한푸

Hanfu
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한푸
Hanfu yueyao.jpg
한푸의 가장 흔한 스타일 중 하나인 세니를 입은 두 명의 중국 남성.
중국어 간체汉服
중국어 번체漢服
문자 그대로의 뜻"한족 복장"

한푸(간체 중국어: 汉服; 전통 중국어: 漢服; pinyin:한족(漢族)은 한족이 입는 전통의상이다.루쿤(외투 치마가 긴 상체 의복), 아오쿤(밑이 긴 상체 의복), 베이지와 세니,[1] 샨쿠 등 대표적인 한푸 스타일이 몇 가지 있다.[2]: 24

전통적으로 한푸는 겉옷 또는 윗옷으로 입는 재킷으로 구성되어 있으며, 치마는 아랫옷으로 흔히 입는다.한푸에는 의류 외에도 헤드웨어, 신발, 벨트, 유페이(jade pendant)와 같은 보석류, 핸드헬드 선풍기 등 여러 형태의 액세서리가 포함되어 있다.[1]요즘 한푸는 한족 전통의상으로 각광을 받고 있으며, 중국 내 젊은 한족과 해외 화교들의 패션 부흥을 경험하고 있다.[1][3][4][5]

한나라에 이어 한푸는 여러 가지 복잡한 직물 생산 기법, 특히 비단 생산 기법을 아우르는 직물을 이용하여 다양한 양식으로 발전하였다.[6]: 3 한푸는 한국 한복,[7][8] 일본 기모노,[9][10] 오키나와 류수우,[11][12] 베트남 아오기아오 랴오린 등 많은 이웃 문화의 전통의상에 영향을 끼쳤다.[13][14]

초기 역사

한나라 서기 151년부터 시작된 황제의 그림

한족의 의복은 상나라에서 시작된 것으로 일반적으로 추측되는 시대적 유행과 함께 변화하고 진화했다.초기 설계의 대부분은 이후의 예에 비해 성 중립적이며 단순하다.후대의 의복은 남성들이 바지를 입고, 여성들이 치마를 입는 것과 여러 조각을 통합한다.여성을 위한 의복은 보통 상의를 감싸거나 허리에 사시로 묶음으로써 신체의 자연스러운 곡선을 강조한다.[citation needed]

많은 요소들이 고대 중국의 패션에 기여했다: 믿음, 종교, 전쟁, 그리고 황제의 개인적 취향이다.[15]한푸는 3천년 이상의 역사를 가진 한족의 모든 전통의상 분류로 구성되어 있다.[16][17]뒤를 이은 왕조는 저마다 독특한 복장 규정을 만들어 시대의 사회문화 환경을 반영했다.[18][19]진 왕조(221-206 BC)에 이어 한족의 총계법칙에 사용된 색깔은 도교 오원론과 음양 원리에 근거하여 상징적인 의미를 지녔으며, 각 왕조는 특정한 색을 선호했다.[20]

역사 초기부터 한족 의복(특히 엘리트 계층에서)은 비단, 양어기술과 불가분의 관계에 있었는데, 황제의 조부인 레이즈(Leizu)가 발견한 것으로 추측되며, 양어 여신으로도 추앙되었다.[21][22]《변화의 서》에는 다음과 같은 속담이 있을 정도다.

"황 디, 야오, 슌(간단히)은 상하의 의복[衣裳; y ch ch ch]을 입고 (백성의 무늬로) 천하에 좋은 질서가 확보되었다."[23]

비단으로 만들어진 의복은 처음에 장식과 의례적인 용도로 사용되었다.중국 남서부 소수민족을 비롯한 주나라의 평민들은 삼베옷을 입었다.그러나 비단 재배는 직물의 발달로 이어졌고, 한나라 무렵에는 브로케이드, 다마스크, 새틴, 거즈 등이 개발되었다.[24]

예로부터 한푸의 윗옷은 앞쪽으로 감싸고 있었는데, 왼쪽이 오른쪽을 덮고 오른쪽 허리까지 확장되는 자올링 유렌(交領右)이라고 알려진 양식으로 되어 있었다.처음에는 오른손을 먼저 감싸는 오른손 착용자의 습성 때문에 스타일이 사용되었다.후에 중위안 사람들은 그것이 부자연스럽고 야만적이며 미개하고 불행한 일이라고 생각하여 좌완을 단념하였다.지아올링 유렌 칼라는 음양론을 따르며, 왼쪽 옷깃(삶을 상징하는 양을 나타냄)에서는 음양을 억제(죽음을 나타냄)하므로, 지아올링 유렌은 살아 있는 사람들의 옷이고, 반대로 입으면(주오렌(주오렌), 오른쪽 횡으로 입으면 옷이 된다.장례를 치르게 되어 금기로 여겨질 것이다.[19]주오렌(周oren)은 중국의 일부 소수민족 윤리 단체에서도 사용되고 있다.[25][26]

한족 의복의 요소도 이웃한 문화 의복의 영향을 받았으며, 특히 북쪽의 유목민족, 그리고 실크로드의 길을 통해 서쪽의 중앙아시아 문화에 영향을 받았다.[27]: 44–46 [28][29]: 312

상왕조

중국에서는, 상 왕조 (기원전 1600–1000년) 동안 처음으로 의복의 체계적 구조가 개발되었는데, 여기서 색, 디자인, 사용을 지배하는 규칙이 사회 계층에 걸쳐 시행되었다.[6]상나라에서는 한푸의 기초가 상복과 하복의 조합으로 발달하였는데, 이 옷을 이창이라고 하며, 주로 빅시와 함께 입는다.[30][31][32][33]크로스 칼라 상복은 상나라 때 입기 시작했다.[34]이 기간 동안, 이 옷 스타일은 유니섹스였다.[33]당시 기술 정도 때문에 원색(즉, 빨강, 파랑, 노랑)과 녹색만 사용되었고, 겨울에는 패딩 재킷을 입었다.[33]오직 부자들만이 비단을 입었다; 가난한 사람들은 삼베나 모시로 만들어진 헐렁한 셔츠와 바지를 계속 입었다.[33]바지는 쿠(袴) 또는 징이( jingyi)로 알려져 있었는데, 종아리에 묶인 무릎 높이 바지였지만 허벅지가 노출되어 창 밑에 입는 것이었다.[35]상나라 때 입었던 의복의 예로는 안양 후하오 무덤에서 출토된 의인화 옥상에서 볼 수 있는데, 긴 소매 상복을 입고 허리에 띠를 두른 사람과 그 밑에 치마를 두른 사람이 보인다.[36][37][38]이 상하의 복장은 귀족 계층을 위해 고안된 것으로 보인다.[36]

  • 중국, 상 왕조, 아서 M. 새클러 박물관, 하버드 대학교 상임고위 스타튜트

  • 상나라 후기 푸하오의 무덤에서 출토된 옥인형의 하나.

주 왕조

상나라를 따르는 왕조인 서주 왕조는 옷을 지위의 경락으로 사용하는 엄격한 위계 사회를 세웠으며, 필연적으로 계급의 높낮이가 의상의 고상함에 영향을 주었다.[25][39]: 255–261 그러한 마커는 옷감의 원단 재질, 형태, 크기, 색상, 장식 패턴, 치마 길이, 소매의 넓이, 장식 정도 등을 포함한다.[39]: 255–261 황제, 봉건덕, 고위 관리, 군인, 조상 숭배자, 신부, 조문객의 천에 대한 엄격한 규제가 있었다.[39]: 255–261 [40]

밋푸는 예배와 제사를 지낼 때 입는 격식 있는 복장으로, 복잡한 구조와 다양한 장식이 있어 상징적인 의미를 지니고 있다.[32]순위형 밋푸는 6종류로, 황제, 왕자, 관리들이 직함에 따라 착용했다.[32]황제들은 또한 얀푸에 버금가는 비앙푸를 입었는데, 그것은 관리들과 만날 때나 공무에 종사해야 할 때 입었던 것이다.[32]황제가 법정에 서 있지 않을 때 그들은 쉬안두를 입었다.[39]: 255–261 [41]쉬안두는 또한 제사를 지낼 때 왕자들이 입을 수 있고 아침에 부모님에게 경의를 표할 학자들이 입을 수 있다.[32]밋푸, 비앙푸, 쉬안두 등은 모두 네 부분으로 나뉘어져 있었는데, 아래는 치마,[32] 가운데는 겉옷, 윗부분은 빅시, 그리고 긴 천 벨트 다다이(大带서주 왕조와 유사하게, 초기 동주 왕조 (기원전 770년 – 256년)의 복장 규정은 사회 질서를 유지하고 사회 계급을 구분하기 위해 사용되었던 엄격한 규칙에 의해 지배되었다.[36]

산시성 주(周)성 유적지에서 발굴된 중국 최초의 헤어 스틱 '지(知)'

이러한 계급 중심의 발전 외에도 이 시기의 하루 한푸는 상나라의 기본 형태를 유지하면서 약간 느슨해졌다.[25]윗옷은 여전히 이이고 아랫옷 창( chang; 치마)이었다.[42]넓은 소매와 좁은 소매는 모두 함께 제공된다.이이는 허리를 묶은 띠로 닫혔고, 때로는 띠에 옥 장식이 걸려 있었다.[25][43]치마와 바지의 길이는 무릎까지 다양할 수 있다.[25]

주 왕조는 지리(吉里)라는 한족 성년식(漢族式)으로 여성의 지(知)[44]를 입는 것을 공식화하였는데, 지(吉)를 입는 것은 여자아이가 이미 혼인을 약속한 것을 보여 준 후에 행해졌다.남자들은 또한 지만 혼자 입을 수 있었지만, 더 흔히 남자들은 머리장식을 고치기 위해 왕관과 모자와 함께 지를 입었다.[45]

춘추전국시대

참고 항목:후후 (옷)

춘추전국시대(기원전 722년~481년)와 전쟁시대(기원전 481년~403년)에 유교를 비롯한 수많은 사상학파가 중국에서 생겨났는데, 이러한 사상학파는 자연스럽게 의복의 발달에 영향을 미쳤다.[43]게다가, 전쟁 기간 동안 빈번한 전쟁으로 인해, 다양한 예절이 서서히 취소되었다.[46]동주 왕조의 복장 규정은 워링 주 중엽 무렵부터 침식되기 시작했다.[36]후에 많은 지역이 주나라의 제도를 따르지 않기로 결정하였고, 이 시기 의복은 7대 주(추, 한, 진, 위, 옌, 제, 자오 주)에서 구별되었다.[6][39]: 255–261 [46]

동주 왕조 시대의 고고학적 기질을 바탕으로 일반 남성, 농민, 노동자 등이 긴 상의를 입고 있었고, 윗부분을 넘어 허리에 시타오( sit套; 좁은 실크 밴드)가 매듭지어져 있었다.[36][42]유렌 상의는 보다 쉽게 움직일 수 있도록 바지를 입었으나 비단 천 대신 평천으로 만들어졌다.[36]이런 스타일의 옷(유렌 상의와 바지)도 후푸에 영향을 미쳤다.[36]귀족들은 그런 종류의 옷을 입지 않았지만, 그들은 허리에 벨트를 매는 더 넓은 소매의 긴 예복을 입고 있었다; 한 예는 싱양 전쟁 시대의 무덤에서 나온 나무 인물들에서 볼 수 있다.[36][42]치마 역시 고고학적으로 볼 때 미국 전쟁 시기에 입었던 것으로 보이며,[47] 상의를 입혀 치마를 감싸고 샨쿤을 이루거나 치마 아래에 입혀 루쿤을 형성한 것으로 보인다.[48]샨쿤을 입은 청동 인물의 고고학적 예로는 쩡의 이 후작 무덤에서 차임벨을 들고 있는 청동무장한 전사가 있다.[48]후베이 성 장링 현 마산 유적지 추릉(M1)에서도 후베이 성 후베이 성 마산 시기의 짙은 노란색 스커트가 발견됐다.[49][50][51]

또한 셰니가 처음 개발된 시기는 미국 전쟁 시기였으며,[52]: 9–14 [39] 나선형으로 감싸고 소매가 더 풍성한 셰니의 일종인 취푸파오( quup袍)가 워링 스테이트 시대의 무덤 조형물에 의해 입고 있는 것이 발견되었다.[2]: 24 [53]무덤에서 출토된 의복은 세니아가 추나라 귀족들에 의해 입었다는 것을 보여준다.[54]세녀의 인기가 높아진 것은 부분적으로 유교의 영향 때문일 것이다.[25]세녀는 주나라부터 진나라까지, 나아가 한나라까지 중국 의복의 지배적인 형태로 남아 있었다.[55][39]: 255–261

  • 수행자를 상징하는 무덤으로, 그 시대의 대표적인 복장인 전쟁기(기원전 475년 - 221년.

  • 초나라 징만총(기원전 704년–223년)의 칠기 그림(중국어: 荊門楚墓; 핀인: j m m ch ch:)에 세니 차림의 인물의 뒷모습이 그려져 있다.

  • 추나라의 징만묘(704년–223년)에 나온 칠기 그림으로, 세니 차림의 여성과 남성을 묘사하고 있다.

기원전 307년은 자오 우링왕이 시행한 제복의 첫 개혁으로 중요한 한 해를 맞이하기도 했다.이 개혁은 흔히 후후치세(後後fu, "노마디드 의복과 기마 활")라고 불리는데, 전투력을 높이기 위해 모든 자오 군사가 동후, 린후, 루판족(즉 후후)의 제복을 입어야 했다.[32][39]: 257 [56]헐렁한 상승이 돋보이는 새로운 타입의 바지도 선보였다.[32][35][57]

秦과 한(漢) 왕조·한(韓) 왕조

조조

진나라는 비록 수명이 짧았지만 후대에 큰 영향을 미치는 일련의 제도를 세웠다.진시황제는 7개국의 통일 이후 거리나 계급에 관계없이 백성들에게 옷을 비롯한 모든 형태의 문화적 측면에서 일련의 규정을 따르도록 명령했다.[39]따라서 진의 옷 스타일은 단일했다.[58]진 왕조는 유색인종 제도를 채택하였는데, 이 제도를 통해 더 높은 직위(3급 이상 관료)를 가진 사람은 녹색 세니를, 일반인은 보통 흰색 세니를 착용하도록 규정하였다.[59]: 183 [32]한족들은 세니를 정장으로 입고 관(關:관이나 모자의 일종)과 신발과 함께 신었다.[32]: 16 관은 사회적 계급의 구별을 위해 사용되었는데, 관의 사용은 한족 복장의 특징 중 하나였으며, 남성은 관 리로 알려진 성인식 이후에야 그것을 입을 수 있었다.[32]: 16 진나라는 주나라의 미안푸 서열제를 면제해 주었지만 황제들만이 여전히 미안푸를 예복으로 입었고 관리들은 단순히 검은 예복을 입었다.[2]: 24 [59]: 183 법정에서 관리들은 모자를 쓰고, 허리에 칼을 새긴 헐렁한 예복을 입고, 후를 잡고, 머리와 귀 사이에 잉크 붓을 꽂았다.[2]: 24 [59]: 183 남성들 사이에서는 커프스 끈이 달린 소매가 큰 예복의 인기가 높아졌다.[2]: 24 [59]: 183

평상시에는 한족 남성이 루쿠를 입은 반면 여성은 루쿤을 입었다.[32]: 16 상인들은 재산에 관계없이 결코 명주로 만든 옷을 입을 수 없었다.[60]평민들과 노동자들은 좁은 소매, 바지, 치마가 달린 교차 쇄도 예복을 입고 머리를 땋거나 해골모자와 각반을 착용했다.[2]: 23–33 [59]: 183 [49]진 왕조의 여러 종류의 쿤(裙; 치마; 진 왕조에서는 Xie (衺)라고 불림), 샨루 (上ru; 재킷), 다루 (大襦; 아웃웨어), 쿠 (袴;[49][50] 바지)의 제작은 진 왕조의 대나무 전표에 기록되어 있다.게다가, 테라코타 군대는 군인들과 장교들의 의복의 차이를 제공한다. 엘리트들은 긴 가운을 입고 모든 평민들은 짧은 재킷을 입었다; 그들은 또한 단순한 머리 헝겊에서부터 공식적인 모자에 이르는 헤드기어를 입었다.[61]기병 기병들은 긴 소매의 엉덩이 길이의 재킷과 패딩 바지를 입고 있는 모습도 그려졌다.[61]

한왕조 무렵까지 세니는 인기를 유지하여 취주파오와 지주파오의 두 종류로 더욱 발전하였다.[52]: 9–14 그 예복은 성별에 관계없이 절단이나 구조 면에서 비슷해 보였다: 허리띠나 띠로 잡고, 큰 소매가 더 좁은 커프스로 모여 있는 랩 클로즈였다. 그러나, 예복의 직물, 색깔, 장신구는 성별에 따라 달랐다.[56]하지만, 나중에 동한 때, 아주 적은 수의 사람들이 세니를 입었다.[62]

  • 마왕두이, 한 왕조 시대 취주파오 세니 옷을 입고 조형물을 그렸다.

  • 서한시대(기원전 202년~기원전 9년)의 도자상으로서 중국 세니에 여성 하인과 남성 고문이다.

  • , 기원전 - 에서 나온 두 (Fresco)는 시안(市安, Shensi)의 한나(韓國)에 있는 나나(나)의 한나(漢)에 있는 나나(Fresco)

  • 진샹군 서한왕조(기원전 206년~기원전 8년) 무덤에서 발견된 남성상 벽화

  • 한나라 스타일의 셰니 차림의 남자

  • 청두의 쓰촨성 박물관에 보관되어 있는, 모자를 쓴 긴 겉옷 밑에 바지를 입은 남자가 보이는 동한(東漢)의 돌무덤 문을 조각하였다.

  • 청두의 쓰촨성 박물관에 보관되어 있는, 앞치마를 두른 긴 가운을 입은 한 남자가 보이는 한 동한 석조 무덤 문.

한나라 초기에는 서민들이 입는 옷에 대한 제한이 없었다.[6]서한 시대에는 일반의복의 사용에 관한 칙령이 백성들에게 제한적일 만큼 구체적이지 않았고, 크게 강제되지 않았다.[6]의복은 단순히 계절에 따라 다르다: 봄에는 파란색 또는 초록색, 여름은 빨간색, 가을은 노란색, 겨울은 검은색이다.[6][40][52]: 4 서기 59년 한(漢) 동한(東漢) 때 한(漢)의 복장 규정을 공식화한 것이 한(漢)의 명제였다.[39]: 255–261 새 복장 규정에 따르면 황제는 검은 색 상의를 입고 황갈색 하의를 입어야 했다.[39]: 255–261 상수 – 이지(上水 – 이지)는 제복에 12개의 무늬를 기록하고 있으며, 이 12개의 장신구는 일찍이 사회적 지위를 구별하는데 사용되었던 것이다.[63][64]또 황제, 참의원, 공작, 왕자, 장관, 관료가 사용하는 장신구에 대한 규정도 명시했다.[39]: 255–261 [63]사회적 지위에 따른 독특한 스타일의 옷이 있었고, 이러한 규정들은 유교적 의식에 수반되었다.[58]관리들을 구별하기 위해 다른 종류의 헤드기어, 직조, 직물 소재와 공무원 인장에 부착된 리본도 사용되었다.[32]: 16 [58]공식 도장을 가죽 주머니에 넣고 착용자의 허리에 붙이고, 다른 색깔과 크기, 질감으로 나온 리본이 주머니 밖에 걸려 있어 순위를 표시했다.[58]

몇 년 동안, 한나라 여성들은 또한 다양한 색깔의 재킷과 치마를 입었다.[6]여성복에 상복과 하복의 결합은 결국 후대의 한족 복식 모델이 되었다.[52]: 4 진왕조와 한왕조 시대에는 여성들이 4개의 천을 함께 꿰맨 치마를 입었는데, 치마에 허리띠를 매는 경우가 많았지만, 별도의 허리띠를 사용하는 경우도 종종 있었다.[43]: 36

남성 농부, 노동자, 사업가, 학자들은 모두 한나라 때 비슷한 복장을 하고 있었고, 재킷, 앞치마, 두비쿤( dub dubun, 종아리코스 바지)이나 레깅스는 남성 노동자들이 입었다.[35][62][56]육체적인 일에 종사하는 남성들이 입는 재킷은 주파오의 짧은 버전이며 바지와 함께 입었다.[43][56]징이( jing胫; 바지)는 한나라 초기에도 계속 입었으며, 한나라 때 입었던 다른 바지는 다코우쿠(大;; 다리가 매우 넓은 바지)나 다쇼오(大;; 현으로 무릎 아래를 묶은 바지)이며, 둘 다 자오 왕 우링(子 zhao)[35]이 도입한 헐렁헐렁한 상승바지에서 개발되었다.한나라의 남자들도 머리에 연두나 왕관을 쓰고 있었다.[59]: 181–203 관(關, 관 또는 모자)은 신분 상승의 상징으로 사용되었고, 유려한 배경을 가진 사람들만이 입을 수 있었다.[59]: 181–203 [32]: 16 황제들은 그들의 황실 신하들과 만날 때 통티안 관을 썼고, 위안유 관은 왕자들과 왕자들에 의해 입었고, 징크스안 관은 문관들이 입었고, 군관들은 우관을 썼다.[32]: 16 연석( the石)[59]: 181–203 은 머리를 감싸고 있는 옷으로, 남성의 성년의 지위를 상징했다.한 가지 형태의 연두부는 제(帻)로, 추운 날씨에도 머리를 따뜻하게 해주는 머리띠였다.[59]: 181–203 남자와 여자도 파푸라고 불리는 줄무늬가 있는 긴 옷을 입었다.[52]: 12–13

한말 불교가 중국에 들어오면서 승려들의 예복이 생산되기 시작했다.[15][61]한나라 때 입은 의복은 후대의 의복 발전의 토대가 되었다.[43]

  • 붉은 바지 위에 검은 십자가 모양의 가운을 입은 남자, 동한시대 무용수의 무덤 벽화 디테일.

  • 옛 창사 왕국 마왕두이 3호분(BC 168년 봉인)에서 출토된 다오인투('가이딩과 당김차트'를 재현한 연습도표)

  • 청색 사냥복을 입은 남자를 그린 한나라의 프레스코화

  • 서한 전사상

  • 중국 허난성 다화한릉에서 잔치, 춤과 음악, 곡예, 레슬링 등의 생생한 풍경이 돋보이는 동양 한족 고묘 벽화.

  • 허난성 덩현에서 발견된 한나라 석조 구조물에 그려진 군소.꿩꼬리 장식이 달린 '우관' 모자는 무훈지위를 분모한다.[65][66]

반지, 귀걸이, 팔찌, 목걸이, 머리핀 등 장식품과 보석류, 머리핀 등은 한나라 시대까지 중국에서 흔히 착용하는 것이었다.[67]: 384–417 [68]원래 머리 스틱은 장식이 더 많은 잔지로 진화했다.[69]그리고 한 왕조 때 발명된 새로운 형태의 여성 헤어 장식은 부아오였는데, 그 장식은 착용자가 걸을 때 흔들릴 수 있는 매달린 장식이 첨가되어 한족 여성 특유의 것이었다.[67]: 384–417 [70][71]

삼국지, 진 왕조

한나라 때 입었던 파오푸는 계속 진화를 거듭했다.AD 220~589년 이 기간 동안, 이 옷은 착용자의 몸에 느슨하게 되어 허리띠로 된 넓은 띠를 사용하여 피팅을 조직하였고, 이 옷의 소매는 손목에 깁는 대신 "넓게 펴져 있다"로 바뀌었다. 이 스타일을 바오이보다이라고 하며, 주로 안쪽 셔츠와 바지와 함께 입는다.[52][29]: 312–330 [56]어떤 경우에는 겉옷의 윗부분이 헐렁하고, 속옷을 입지 않은 채 열려 있는 경우도 있었는데, 이런 스타일의 옷을 입은 남자들이 대나무 숲의 일곱 현주 그림을 그렸다.[29]: 312–330 바오이보다이 양식은 한족 북방 양식으로 보이며, 이 의복의 인기는 도교가 널리 보급된 결과였다.[29]: 312–330 [43]특히 진 왕조에서는 한나라의 많은 의복들이 유지되고 있는 동안, 신토교의 학자들과 신자들은 전통적인 궁중의 복장을 거부하고 경직된 유교 체제에서 후퇴하였는데, 이는 그들이 어떻게 옷을 입을 것인가에 나타나게 되었다.[72]남성 파오푸 스타일은 점차 심플하고 캐주얼한 스타일로 바뀌었고,[52] 여성 파오푸 스타일은 복잡성이 커졌다.삼국 시대와 진 시대, 특히 동진 시대(317년 – 420년)에는 동한시대의 윤리적 규범이 무너진 후 귀족 여성들이 태평스러운 생활 양식을 추구하였고, 이러한 생활방식은 여성의 복장 발달에 영향을 주었으며, 이는 더욱 정교해졌다.[52]이 시기 전형적인 여성 복장은 현수막처럼 걸려 '레이어드 효과'를 형성한 옷자락 하단에 시안(西安; 긴 소용돌이 비단 리본)과 샤오( sh; 장식 자수정의 삼각형 조각)로 장식된 넓은 소매의 파푸(uyi)이다.[73][52][74][75]이 옷은 사마진롱(Ca. 483A)의 북위 무덤에서 발견된 옻칠한 화면에서 보듯이 남과 여가 모두 남북 왕조에서 계속 입었다.라) 단, 허리선이 더 높고 소매는 대개 극적인 플레어(flash)로 열린 채로 유지되는 등, 의복에 약간의 수정이 있었다.[56]

이 시기에 신었던 신발은 뤼(履; 격식을 차린 행사용 일반 신발), 지(吉;높은 나무 나막신, 약식 착용용 목제 나막신), 끝이 위로 구부러지는 신발 등이 있었다.[29]: 312–330 [68]끝이 위로 휘어진 신발은 나중에 당나라에서 매우 인기 있는 패션이 될 것이다.[68]가죽부츠(靴,, Xue), 퀘쿠아( qu;, 소매가 꼭 끼는 오픈칼라옷, 속옷을 덮을 수 없음), 후드, 망토앙상블은 중국 북부 유목민들에 의해 소개되었다.[29]: 312–330 Tomb inventories found during this period include: fangyi (方衣; square garment), shan (衫; shirt), qun (裙; long skirt), hanshan (汗衫; sweatshirt), ru (襦; lined jacket), ku (裤, trousers), kun (裈; drawers), liangdang (两裆; vest), ao (袄; multi-layered lined jacket), xi (褶; a type of jacket), bixi (蔽膝; lower garment covering knees); while women's clothing스타일은 보통 루쿤(긴 치마가 달린 줄무늬 재킷)과 샨쿤(衫裙;; 긴 치마가 달린 셔츠)이었고, 남성의 옷 스타일은 예복, 샨쿠, 시쿠(褶裤; 바지가 달린 재킷)이다.[29]: 312–330 이 시기에는 상의가 평평하고 양쪽 귀가 모두 달린 검은 거즈 모자가 등장하여 남녀 모두에게 인기가 있었다.[43]

그들만의 문화적 정체성은 있었지만, 조위(朝衛)와 서진(西進) 왕조는 한나라의 문화적 유산을 이어갔다.[67]: 384–417 삼국시대 의복(AD 220–280)과 진나라 의복(AD 266–420)은 대략 한나라와 같은 기본 형태를 띠며 그 양식에 특별한 특징이 있었다. 당시 주로 입는 의복은 루쿤(자켓과 치마), 쿠(裤; 바지), 치우(裘; 모피 코트)이다.[76]이 기간 동안 엘리트들은 대개 긴 예복을 입었고 농민들은 바지에 짧은 재킷을 입었다.[2]: 23–33 남성 평민들은 한 왕조 남성 평민들과 비슷한 옷을 입었고, 이 시대의 고고학적 사실들은 무릎까지 닿는 소매가 넓은 유렌 재킷을 입은 남성 평민들을 묘사하고 있다; 남성의 헤어스타일은 보통 머리 덮는 데 사용되는 상투나 납작한 모자다.[29]: 312–330 여성 평민들은 남성 평민들과 비슷한 복장을 했지만 재킷이 더 길게 묘사되기도 했다. 그들은 긴 치마나 바지를 입기도 했다.반면 수행원(종들과 혼동하지 말 것)은 두 겹의 옷을 입고 길게 흘러내리는 소매 재킷으로 땅에 닿는 긴 치마를 입은 모습이다.[29]: 312–330 재킷은 벨트나 고정장치로 닫히는 경우도 있다.[29]: 312–330 백색은 삼국시대, 진시대 서민들이 입었던 색이었다.[76]이 시기의 서민적인 복장은 자유관 벽돌 그림에서 볼 수 있다.[29]: 312–330

서진(西進, AD 266 –316) 때에는 펠트로 만든 코드를 사용하여 바지를 묶는 것이 유행하였다.[29]: 312–330 [56]무릎에 끈이 달린 바지를 후쿠라고 불렀고, 무릎까지 오는 촘촘한 면포복을 입었는데, 이 옷을 쿠제( (褶)[35]라고 불렀다.쿠제( dynasties帝)는 남북조 시대에 매우 대중적인 스타일의 옷이었으며, 비한(非漢)한(漢) 문화를 동화시켜 만든 한(漢)의 옷이었다.[35]다코우쿠(大大 also)도 인기를 유지했다.[35]'진 스타일'이라고 불리는 버클이 달린 새로운 형태의 벨트도 서진 때 디자인되었다.[67]: 384–417 "진 스타일" 벨트는 후에 몇몇 외국 민족(무롱셴베이, 부여 왕국, 초기 튀르크, 유라시아 아바스 등)에 수출되었다. 이 벨트는 후에 무롱셴베이, 부여가 모방하였다가 고구려와 신라의 금속 끈을 매달고 황금 퍼레이드 벨트로 진화하였다.[67]: 384–417

16왕국, 남북왕조

진묘 출신 복장

이 시대의 빈번한 전쟁으로 인해 대량 이주가 발생하여 여러 민족이 소통 교류와 더불어 생활하게 되었으며, 이 시기는 옷감의 문화 교류를 비롯한 문화 통합과 문화 융합의 중요한 시기를 맞이하였다.[59]: 181–203 [77]남쪽에 살고 있는 한족들은 북방 소수민족의 운전복인 바지와 xi를 선호했고, 북방 소수민족의 통치자들은 한족의 궁정복을 선호했다.[32]황하 지역 근처에서는 16왕국과 남북조 시대에 한족 의복에 버금가는 소수민족 후푸의 인기가 높았다.[39]량당(량당/两堂)은 16왕조 시대에 중국 북방에서 입었던 속치마나 조복의 일종으로,[78][79]이 시기에입었던 양당ᆬ[29]:333–334이라는 이름이혼동해서는 안 된다 쌍면귀갑옷과 붙은.

남북조 시대(AD 420년 - 589년)에는 삼국과 진 왕조의 양식에 따른 드레싱 스타일로, 예복, 치마, 바지, 짧은 재킷, 민소매 재킷을 입었고, 모피 코트, 특히 마텐 코트는 매우 드물었다.[80]젊은 사람들은 바지를 입는 것을 좋아했다. 그러나, 여성들이 바지를 입는 것은 잘 인식되지 않았다. 여성들은 치마를 입었다.[80]남조시대 무덤의 모습을 토대로 볼 때, 그 시기에 입었던 예복은 긴팔, 유렌 오프닝 전통을 이어온 것으로 알려져 있다.[68]그 예복은 계속 거들보로 고정되었고 곧은 목 언더웨어 위에 걸쳐져 있었다.[68]이 시기의 하인으로 묘사된 무덤 인물도 치마, 앞치마, 바지, 윗옷 등을 입고 있고, 수직 개구부나 유곽이 있다.[68]하인들은 소매가 좁은 상의를 입었고, 수행원들은 손목 위에 매듭을 지을 수 있는 넓은 소매를 가지고 있었다.[68]궁중복은 여전히 쉬아니( was玄; 어두운 천)로 되어 있었지만, 사용된 직물 재질 면에서는 규정이 있었다.[80]

  • 1958년 허난 뎅시안에서 발굴된 남부 왕조 벽돌 구조물에 시와 함께 쿠제 옷을 입은 남성. 1958년 허난 뎅시안에서 발굴된 남부 왕조 벽돌 구조물에 그려진 남성.

  • 학자들(그리고 여종업원)은 남조의 벽돌 구조물에 그려진 예복과 긴 치마를 입은 셔츠를 입고 있다.

  • 남조(AD 420-589년)에 유랑개방이 있는 법복을 입은 남자를 묘사한 초막대.

  • 샨쿤을 입은 여성상, 윗옷은 수직 개구부, 양 왕조, 남조.

  • 남조 양나라, 양나라, 상복과 바지를 여는 유랑을 입은 남자.

  • 유랑 상의를 입고 목 언더웨어가 곧은 치마를 입은 난징 여성상. d.남부 왕조.[81]

북부 왕조 (386년 - 581년)에서는 일반 여성들이 항상 짧은 재킷과 코트를 입었다.[80]시안베이족(西安北族, 西安bei)은 서기 398년 북위(北衛) 왕조를 건국하고, 북위(北衛)의 샤오웬 황제가 시안베이(西安北) 문화에 대한 많은 금지령 중 시안베이 의복 금지를 선언하자 서기 494년까지 지배 엘리트들의 일원으로서 자신을 나타내기 위해 전통적인 부족 유목민의 옷을 계속 입었다.안베이 성)은 시니시화 정책의 한 형태로서 시안베이(西安北)와 중국 엘리트들 간의 혼인을 허용했다.[18][25][82][83]위수(衛水)는 시안베이(西安北) 통치자들이 비중국인임에도 불구하고 한족과 마찬가지로 황제의 후손이라고 주장하기도 했다.[83]위수에는 또한 북위 샤오웬 천황이 궁중에서 중국식 긴 예복과 관관을 승진시켜 착용자의 계급과 궁중에서의 위계적 지위 및 의례적 기능을 나타냈다고 기록하고 있다.[84]예를 들어 AD 5세기에는 남녀 후원자들이 모두 시안베이 스타일의 복장으로 나타났는데, 이는 다퉁 근처의 융강 동굴 사원과 롱맨의 초기 조각에서 특히 볼 수 있는 반면, 6세기 1세기에는 북위 동굴의 대부분 지역에서 중국식 복장으로 나타나는 경향이 있다.롱맨에서; 이러한 옷 스타일의 변화는 북위 법정에서 중국 스타일의 의복의 채택에 관한 중화 정책의 결과라고 제안되었다.[56][67]: 384–417 중국에서 유목민Xianbei-style 드레스읜 가장 이른 이미지를 좁은 소매와 무릎까지 오는 겉옷으로 일반적으로, round-collared고, 가끔은 브이넥고 남자 여자, 여성의 수명은 길고 ground-length 스커트에서 바지 위에 그 무릎까지 오는 튜닉을 입는 경향이 있 붙잡히다 칼라 리슬 수 있는 앞 열기, 모습으로 묘사되는 경향이 있다.[56][83][85]그들의 튜닉이 빨랐을 때, 옷깃의 개구부는 전형적으로 주오렌이었다.[67]: 384–417 [86]시안베이족도 시안베이식 망토와 시안베이모자(西安北子, 시안베이마오)를 썼다.[29]: 312–330 [83]

  • 샤오웬 황제는 그의 수행원들과 함께 저장성 룽먼의 중앙 빙양 동굴, 북위 c.522-523.

  • 서기 522년 허난성 롱먼 빈양동굴에서 중국 공여자로서 황후의 행렬.

  • 무덤 점유자와 그의 부인들의 행렬, 추이펜 장군의 무덤에서 그린 벽화, 북제.

  • 북위(北衛) 허난(河南)성 공이(公yi) 행렬.

  • 한족 복장을 한 도자기 인물인 북위(471년~499년)이다.그 의복에는 너른 구멍이 있다.

  • 북위 왕조의 망토와 시안베이 모자를 쓴 남성 시안베이 전사.

  • 북위 왕조의 망토와 시안베이 모자를 쓴 여성 시안베이 전사.

  • 이른 시안베이 가운을 입은 여성 수행자의 예로서, 오프닝은 서기 484년 북위 사마진롱 무덤에서 출토된 주오렌이다.[87]

북위(北衛) 법원이 시도한 사일화 정책에도 불구하고 유목민 스타일의 의복은 당나라까지 중국에 계속 존재했다.[29]: 312–330 [88]일례로 유목민 생활 양식에 잘 적응한 좁고 빡빡한 소매가 호감을 갖기 시작해 한족에게 입양됐다.[29]: 424 북부 왕조 시대의 샹탕산 동굴의 수이유시 사찰에서는 남성 숭배자들이 대개 시안베이식 복장을 하고, 여성은 한족식 복장을 하고 소매가 넓은 한족식 복장을 하고 있다.[56]더구나 북위 함락 이후 서위(535~557 AD)와 동위(534~550 AD) 사이에 긴장이 고조되기 시작했는데, 북위(북위)의 사위화가 덜 되고 분개했다.[88]정치의 변화로 인해, 한족과 비한족 사이에 북위(北衛)[67]: 384–417 의 후계 국가들 사이에 한족과 비한족간의 긴장이 고조되었고,[88] 시안베이 스타일의 의복은 다시 등장했지만, 그들의 의복에는 약간의 변화가 있었다.

남북한 왕조 말기에, 외국인 이민자들은 중국에 정착하기 시작했는데, 대부분의 외국인 이민자들은 중앙아시아에서 온 무역업자와 불교 선교사들이었다.[89]문화적 다양성은 또한 서기 6세기 중국에서 가장 두드러진 특징이었다.[88]북제 쉬셴슈 무덤에서 발견된 벽화에서 북제의 국제주의와 다문화주의를 반영하는 다양한 복장이 묘사되어 있으며, 많은 복장 스타일은 중앙아시아나 유목적인 디자인에서 유래되었다.[90]쉬셴슈의 아내는 날아다니는 새를 가지고 있는데, 그녀는 한나라의 복장에서 파생된 기본적인 의복 디자인에 높은 허리선과 넓은 깃과 같은 일부 변형된 디자인을 가진 한족 십자모양의 넓은 소매의 옷을 입고 있다.[56][90]쉬셴슈는 중앙아시아 스타일의 외투와 시안베이 스타일의 튜닉, 바지, 부츠를 신고 있는 모습이 그려져 있다.[56][90]쉬셴슈의 무덤 벽화에서 묘사된 여성 하인 중에는 이 시기 춤추는 소녀나 하급 연예인들과 관련이 있는 것으로 보이는 소그디언 드레스를 입고 있는 반면, 쉬셴슈의 아내의 시녀들은 시안베이 스타일과 더 밀접하게 연관되어 보이는 좁은 소매의 옷을 입고 있다.중앙아시아 스타일의 옷; 하지만 이 Xianbay 스타일의 옷은 AD 500년 전에 입었던 Xianbay 스타일의 옷의 묘사와는 다르다.[56][90]쉬셴슈 무덤의 벽화에 나오는 남자들(즉, 군인, 신랑, 남자 수행원)은 높은 검정색이나 갈색 부츠, 벨트, 헤드기어, 그리고 시안베이 양식을 따르는 옷, 즉 무릎 길이 이하의 긴 튜닉, 앞쪽의 왼쪽 옷깃이 오른쪽을 덮고 있는 V넥, 좁은 소매 튜닉을 입고 있다.둥근 안감 윗부분도 묘사되어 있다.[56][90]중앙아시아에서 온 것으로 보이는 허리 부분이 높은 치마 스타일은 북위 시대(386–535)에도 한족에게 소개되었다.[91]

  • 루루이(婁 dynasty)의 무덤에서 나온 문지기 북제(北帝) 벽화.

  • 승마 선수들; 북제 왕조의 루루이 무덤.

  • 쉬셴슈의 아내는 한 원형에서 파생된 한족 스타일의 옷을 입고 있는데, 한 원형이 하이웨이스트와 와이드 스탠딩 칼라, 서기 571년 쉬셴슈 무덤의 벽화 등 디테일이 변형된 것이다.

  • 서기 571년, 한족 스타일의 옷을 입은 쉬셴슈의 부인, 쉬셴슈 무덤의 벽화.

  • 시안베이 스타일의 복장을 한 전사, 북제.윗옷의 개구부는 주오렌이다.

  • 579년 CE 579년, 소그다인 복장을 한 소그다인 피규어.

특히 한나라가 멸망한 후 중국 북부에 정착한 시안베이를 비롯한 투르크족들이 원래부터 소개한 의복의 형태에 큰 변화가 일어났는데, 예를 들어 5세기부터 시작된 예술과 문학에서 그들의 남성복은 우리 민족의 민족성을 대표하는 것으로 보인다.그러나 6세기에 복장은 민족적 의미를 상실했고 착용자를 시안베이 또는 비중국인이라고 표시하지 않았다.[56]대신 유목복은 민족을 불문하고 수나라와 초기 당나라에서 남성 보통복의 일종으로 변해 있었다.[56][92]반면 시안베이 여성들은 점차 민족적인 시안베이 옷을 버리고 수나라에 이르러서는 중국의 여성들이 더 이상 스텝 옷을 입지 않을 정도로 한족과 중앙아시아 스타일의 옷을 채택했다.[92]

수나라, 당나라, 오나라, 십국 시대

참고 항목: 고대 중국의 인기 패션

수나라와 당나라는 사회적 순위를 구분하기 위해 색채 등급의 의복인 핀 세푸( pin se se)를 개발하였다. 의복의 색채 등급제는 이후 왕조에서도 계속 개발되었다.[93][94]

수 왕조

수나라(589년 – 618년)에 따라 중국 통일 이후 수나라에서는 북주 의례를 폐지하고 한·조위 왕조의 의례와 관행, 사상을 채택하였으며, 한나라의 의복법이 복원되었다.[52][88]수계도 서진과 북제(北帝)[95]의 제도에 바탕을 두고 있었다.수나라의 초대 황제인 가오즈 천황은 거사에 통톈푸(通天fu; 천복)를, 교외의 제사에 건이(建義; 용옷)를 입고 조상을 방문하였다.[95]그는 또한 붉은 색을 궁중 황실의 예복의 권위 있는 색깔로 정하였다. 여기에는 황제의 의복과 왕자들의 의복도 포함되어 있었다.[96]크림슨은 무술 옷의 색깔이었다. 반면에 하인들은 후드나 헐렁한 바지로 구성된 자주색 옷을 입었다.[96]가오즈 천황 시절 궁중 관복은 노랑색이라는 점만 빼면 평민들의 의복과 비슷했다.[95]가오즈 천황 때 법정 검열관은 퀘페이 관(卻非冠; "잘못을 배척하는 모자")을 썼다.[95]

양디 천황은 이후 고대 풍습에 따라 복장 규정을 개혁하였고, 황실의 의복의 뉴스 세트가 만들어졌다.[95]서기 605년에는 5계급 이상 관리들이 진홍색이나 자주색 옷을 입어야 한다는 판결이 내려졌고, 서기 611년에는 황제를 따라 함께 원정을 할 관리들은 모두 무술복을 입어야 했다.[96]서기 610년, 황실 원정 때 입었던 관리들이 입었던 쿠제 복장이 룽이 복장으로 대체되었다.[95]양디 천황은 또한 고대 궁중 관리들의 머리장식 비안(弁弁; warrior;; warrior cap), 바이샤마오(白 white; 흰색 거즈 모자), 우샤마오( wama;; black gauze cap) 등 여러 종류의 황실 머리장식을 착용했다.[95]문신들은 징크스칸 관( (進冠)을 입었고, 우사마오는 인기가 많아 궁중에서 평민에 이르기까지 존재했다.[95]퀘페이 관(卻卻冠)은 고대 모자의 또 다른 형태인 시즈 관( xhi guan)으로 대체되었는데, 이 관은 사용된 재료에 근거하여 검열관의 등급을 나타내는 데 쓰일 수도 있었다.[95]

수 왕조 동안, 의복 색상을 규제하는 칙령은 하층민들은 청색이나 검은 색의 옷만 입을 수 있다고 명시했다. 반면에 상류층은 빨강과 파랑과 같은 밝은 색상을 입을 수 있도록 허용되었다.[97]수나라 여자들은 치마가 긴 짧은 재킷을 입었다.[52]수나라의 여성 스커트는 허리선이 높아 나폴레옹 프랑스의 제국 원피스와 비슷한 실루엣을 만들었지만, 한족 여성들이 낮은 모습을 보이는 별도의 치마와 상의를 조립해 서양에서 입던 것과는 차이가 있었다.데콜레타주[2]: 23–33 수나라에서는 보통 남자들이 더 이상 치마를 입지 않았다.[98]

  • 수나라 여종업원의 도장토기(AD 581~618)

  • 수나라 남자 수행자의 도장토기(AD 581–618)

  • 음악가들의 여성상, 장성릉의 수나라.

  • 수나라 황제 양디황제는 신하들과 함께 AD 7세기 그림을 그렸다.

당나라와 오나라와 십왕조 시대

주요 기사:당나라의 패션

당나라 의복 전통의 많은 요소들이 수나라로부터 계승되었다.[59]: 181–203 당 왕조 (618 – 907년) 동안, 황색의 예복과 셔츠는 황제들을 위한 것으로, 청 왕조 때까지 지켜졌다.[59]: 181–203 더욱이 당나라의 신하들은 당 가오즈 황제가 이 색을 비공식 의복에 사용했기 때문에 오크레 황색을 사용하는 것이 금지되었다.[59]: 181–203 [96]관자(關子)는 후투(後 fut; 검은 모자)로 대체되었다.[32]학자들과 관리들은 긴 소매의 길고 둥근 옷인 판글링 란산과 함께 후투(後 fut)를 입었다.[99]옷 색깔과 직물 재료는 계속해서 계급 차별화를 이루는데 역할을 했다. 예를 들어, 3급 관리들과 왕자들은 자주색 예복을 입어야 했고, 5급 이상 관리들은 빨간 예복을 입어야 했다. 6급과 7급 관리들은 녹색 예복을 입어야 했다. 그리고 8급과 9급 관리들은 c를 입어야 했다.얀 [32][59]: 181–203 예복3척의 용은 또한 3계급 이상 궁중의 옷감과 왕자의 복장에 묘사되기 시작했는데, 이 용옷은 서기 694년 우제티안 황후 때 처음 기록되었다.[100]: 33 평민들은 흰 옷을 입고 군인들은 검은 옷을 입었다.[32]

당나라의 일반적인 여성 복장은 샨(衫; 긴 오버코트 또는 긴 블라우스), 루(;; 짧은 스웨터), 반비, 피보(披 (), 쿤(裙 (; 대개 발목까지 거의 닿을 정도로 넓고 헐렁한 치마)이 있었다.당나라에서 페이(帔)[39][101][102][103]라고도 알려진 피보는 긴 비단 스카프인데 목을 가리는 데 쓰이지 않고 어깨를 감싸기도 하고 팔꿈치에 매달리는 경우도 있다.당나라 여성들은 사회적 지위와 관계없이 상복, 치마, 피보(피보) 등 3부 복장을 하는 경향이 있다.[39]당나라 때 여성 치마에는 네 가지 종류의 허리선이 있었는데, 그것은 자연스러운 허리라인, 낮은 허리라인, 흉상에 닿는 높은 허리라인, 그리고 흉상 위 높은 허리라인으로 다양한 종류의 여성 실루엣을 만들어낼 수 있었고, 이 시기 여성들의 이상적인 이미지를 반영할 수 있었다.[104]이 당나라식 앙상블은 당나라 이후에도 여러 번, 특히 명나라 때 다시 나타나곤 했다.[61]매우 짧고 긴 소매의 재킷과 리본으로 가슴선 바로 아래에 묶인 제국주의 치마로 구성된 당나라의 앙상블도 한국 한복에 큰 영향을 미쳤다.[61]

초기, 당조의 여자들의 옷은 수이 씨 왕조의 옷에, 가슴이 깊게 파인 탑과 상단 훌륭했던 옷 소매가 짧은 짧은 재킷,는 일반적으로 허리 위는 묶여져 있던 하단 옷 몸에 딱 붙는 치마, 심지어 올라가 겨드랑이와 스카프를 어깨에 두르고는 비슷했다.[2]:23–33[105][106]반비는 보통 평범한 상의 위에 입었고, 7세기에는 허리 부분이 높거나 줄무늬가 있거나 단색의 A라인 스커트와 함께 입었다.[103]붉은색 치마는 당나라 때 매우 인기가 있었다.[6]: 5

  • 여성 무용수의 평범한 모습(우용)서기 8세기 당나라.

  • 당나라 초기의 리수(李 sh, 서기 577-630) 무덤의 당나라 음악가 그룹이다.

  • 루쿤 복장을 한 꽃과 함께 당나라 여자.

  • 리셴후이의 무덤인 첸링 묘지에서 온 당나라의 궁녀들은 706년 날짜였다.

  • A Young Girl, 당나라 초기 안위엔수 무덤의 프레스코.

당나라 중엽에는 포동포동한 외모를 가진 여성들이 총애를 받아 천이 느슨해지고 소매가 점점 더 길어지고 윗옷이 끈이 없어지고 비단이 없는 윗옷을 입고 '브레스트 드레스'[107]를 입었다.이러한 이상적 체형의 변화는 양귀비가 황실에서 권좌에 오르기 전에 이러한 이상적 형태의 여성 신체가 나타났다는 고고학적 증거가 나오기는 하지만 양귀비라고 불리는 당 서안종황제의 사랑하는 왕비에게 기인되었다.[108]

  • 당나라 도그를 안고 있는 포동포동한 아가씨의 산차이 조각상.

  • 산카이는 618-907년 당나라의 여성 조각상을 유리로 닦았다.

  • 당나라, 산카이 도기, 여성상.

  • 궁녀상(탕 왕조 618 - 907), 헤리티지 박물관 샤틴 홍콩.

  • 익명-아스타나 그레이브스 창시자 C. 744, 당 왕조

  • 당나라 '궁중음악회' 그림, c.836 - 907.

당나라 때 여성의 복장에 유행했던 또 다른 유행은 남성복의 착용이다; 특히 카이위안(Kaiyuan)과 톈바오(天b) 시기에는 여성들이 남장을 하고 일상 생활을 하는 것이 유행이었다; 이 패션은 귀족들과 궁녀들 사이에서 시작되었고 점차 빨라졌다.지역 사회 내의 [109][107]광고하다당나라 때 남성복은 주로 바지에 입는 예복, 위안링파오(元ling; 둥근 쇄도복), 허리에 차고 있는 벨트, 후투(後 fut; 검은 머리 스카프) 또는 푸투(; tur; 터번리스크랩), 짙은 가죽 부츠 등이 있었다.[1][35][52][110]당나라는 위, 진, 북, 남조에서 착용하던 모든 형태의 허리띠를 물려받아 군관 및 문관들의 공식적인 복장으로 채택하였다.[67]: 384–417 그러나 어떤 경우에는 한족 스타일의 의복이 궁중 관계자들을 보여주는 예술 작품에서 계속 묘사되었다.[56]당나라에서는 남녀 모두 위안링파오를 입었다.[1]

  • 서기 706년, 장후이 왕자의 무덤인 내시들의 무리.

  • 서기 706년 당나라 중국 리셴(李 mural)의 벽화에서 둥근 옷깃을 입은 모습.

  • 궁녀들; 리셴의 무덤에서 기원후 706년.가운데에 있는 소녀는 위눌링파오를 입고 있다.

  • 당나라의 여종업원은 서기 8세기 중반에 위안링파오를 입고 있었다.

  • 장화, 허리띠, 바지가 달린 둥근 깃 가운을 입은 남자들; 왕추지 무덤의 벽화, 오왕조, 십왕조 시대.

한족이 신는 신발은 뤼(履), xi(바닥이 두꺼운 신발), 여자 장화, 지(吉; 나무 나막신)로 진흙길을 걸을 때 두 개의 뾰족하게 튀어나온 것을 신었고, 남부에서는 ji지( x地; 靴; 장화 같은 나막신의 일종)가 개발되었다.[110]어떤 신발은 일반적으로 앞부분이 구부러져 있었고 봉황모양이었다.[6]: 5

당나라는 예술, 과학, 경제가 번창하던 중국 역사에서 황금기를 상징한다.특히 여성복과 개인 장식은 전례 없는 무역과 중국 국경과 다른 문화와 철학과의 상호작용을 보였던 이 시대의 새로운 비전을 반영했다.여전히 한·수 왕조 등 선대의 복장을 이어가고 있지만, 당나라 때의 패션도 세계주의적인 문화 예술에 영향을 받았다.이전의 중국 여성들이 옛 유교적 규범에 의해 옷들을 촘촘히 싸고 감추는 것에 제약을 받았던 곳에서는 당나라의 여성복은 점점 더 느긋해지고, 수축이 덜하며, 더욱 드러나게 되었다.[111]당나라는 또한 한족이 외국문화의 요소를 중국 관습에 따라 즉각적으로 수용하고 동조화시키는 것을 보았다.당나라 때 만연했던 외국의 영향에는 간드라, 투르크스테스탄, 페르시아, 그리스 등의 문화가 포함되어 있었다.이들 문화의 양식적 영향은 특별한 두각을 나타내는 하나의 특별한 문화 없이 당 스타일의 옷으로 융합되었다.[61][112]

탕의 여성복에 외적인 영향을 미치는 예로는 목선이 낮은 옷을 사용하는 것이 있다.[39]여성도 후후(後後後)로 분장할 수 있도록 허용되었다(즉, 이 기간 동안 서구에 거주하던 사람들의 옷이나 타르타르인의 옷을 포함한다).[113][114][103]소매가 꼭 끼는 페르시아식 원형 칼라드 예복과 앞쪽에 꽃으로 장식된 중앙 밴드 등 인기 남성복도 당나라 여성들 사이에서 유행했는데,[91] 이 페르시아식 둥근 칼라드 의복은 현지에서 입는 위안링파오(oo)와는 다르다.긴 페르시아의 바지와 니트 또한 문화, 경제 교류의 결과로 여성들이 입게 되었다.[35]벗겨진 바지도 입었다.[104]당나라 때의 중국 바지는 앞 왕조 때 입었던 다카오(大大)와 다코우쿠(大大) 바지에 비해 폭이 좁았다.[35]중앙아시아에서 유래된 7~8세기에 입었던 또 다른 인기 있는 의복은 콰파오 의복이었다.그것은 몸에 꼭 맞는 소매와 겹겹이 뒤집힌 라펠, 그리고 앞부분이 트인 카프탄처럼 생긴 겉옷이었다; 쿠아파오는 크로스 드레싱 수행원들을 위한 주 의복으로 쓰이거나 망토처럼 어깨에 걸칠 수 있었다.[91]: 311 [115]쿠아파오도 남자들이 입었다.[91]: 311

  • 당나라에서 후푸를 입은 여자.

  • 당나라 앵무새를 안고 있는 여성의 산카이의 조각상.

당나라 여인들의 머리옷도 이복에 외국 의류가 포함되었다는 증거를 보여준다.타이종 시대에는 여성들이 말 탈 때 온몸을 감춘 부르카 같은 밀리를 썼고, 당 고종과 우제티안 시대에는 위마오를 쓰는 것으로 바뀌었으며, 그 후 당 선종 초기에는 여성들이 후마오라는 베일이 없는 모자를 쓰기 시작했다( (; 문자 그대로 번역)."여성의 모자"; 여성들은 결국 말을 탈 때 모자를 쓰는 것을 멈췄고, 750년대에 이르러서는 남성 복장을 한 여성들이 인기를 끌었다.[113][110][116]당나라의 귀족 여성들은 베일을 썼고, 용희가 군림한 후에는 모자를 쓴 베일을 썼다.[117][118][119]7세기 중반 이후 여성들이 공공장소에서 얼굴을 감춰야 한다는 사회적 기대는 사라졌다.[92]

또한 안루산 반란(755년 – 763년) 이후 귀족 여성들이 날씬한 소매에 빡빡한 소매가 달린 뒤집힌 옷깃이 풍성한 예복인 후이후장(후이후장식이라고도 한다)을 입는 것이 유행이었다.[120][103][108][121]안 뤼산 반란 이후 나타난 또 다른 경향은 이 시기 정국의 불안정성을 반영하는 절묘해 보이는 동안 슬픈 표정과 우울한 표정이다.[122]물론, 당나라 시대의 여성들이 중앙아시아 스타일의 옷을 입었듯이, 중앙아시아 여성들도 당나라에서 온 일부 한족 스타일의 옷을 입고 있었고/또는 그들의 민족적 복장에 한족 스타일의 복장과 장식 미학을 결합하곤 했다.[123]: 74 [124]서기 840년 위구르 제국이 멸망하고 위구르 난민들은 신장과 당 국경의 동남쪽으로 피난을 갔으며, 서기 843년 중국에 사는 위구르인들은 모두 중국식 옷을 입어야 했다.[125]

후푸의 영향력은 결국 하이탕 시대 이후 퇴색되고, 여성복은 점차 넓고 헐렁한 피팅을 되찾아 더 전통적인 한식의 복장이 복원되었다.[114][105]일반 여성용 여성복 소매 폭은 1.3m가 넘었다.[114]예를 들어, 닥시안은 거의 투명하고 얇은 비단으로 만들어졌는데, 그것은 아름다움 디자인과 무늬를 특징으로 하고 소매는 1.3미터가 넘을 정도로 넓었다.[43]화가 저우팡(8세기 말~9세기 초 활동)의 화풍인 '꽃으로 머리를 장식하는 궁녀들'(簪花女;; Zanhua sinü tu)이라는 그림을 바탕으로 여성복은 소매가 넓은 가운 아래 입는 민소매 가운으로 묘사되었으며, 숄을 장식으로 사용하였으며, 여성의 고통도 일부 있었다.테드는 치마로 치마를 입었고 다른 사람들은 윗도리에 덧옷을 입은 것을 볼 수 있다; 이 시기 동안 숄과 겉옷은 비단 망으로 만든 순한 거즈 천으로 만들어졌을 것으로 추측된다.[108][103]

송 왕조

참고 항목: 고대 중국의 인기 패션

송 왕조의 의복 제도는 북송 왕조 초기에 확립되었다.의복은 관복(궁중복과 일상복의 구별)과 일반인을 위한 의복의 두 가지 주요 유형으로 분류될 수 있다.[39][126]: 1–7 당나라 옷의 일부 특징은 궁중복과 같이 송나라로 옮겨졌다.[127]

송 왕조 궁정복은 종종 붉은 색을 사용했는데, 다른 색깔과 재료로 만들어진 액세서리, 검은색 가죽 신발과 모자가 사용되었다.[39][127]관리들은 다른 경우에 특정한 옷을 입었는데, (1) 제복, 즉 적절한 모자와 함께 입어야 했던, 조상들의 절이나 대제사에 참석할 때 입는 수백만 가지의 색깔의 옷, 즉 징크스칸 관, 다이아오찬 관, 시즈 관, (2) 궁중 회의에 참석할 때 입는 궁중 복장이다.g 황제가 들고 때로는 제사를 지낼 때, (3) 계급장을 가진 관리들이 매일 입는 관복.[126]: 1–7

관리들의 일상복의 형태는 직급에 관계없이 동일한 디자인을 가지고 있었다. 즉, 소매가 길고 헐렁한 둥근 옷이지만, 관리들은 직급에 따라 다른 색상을 입게 되어 있었다.[39][59]: 181–203 [126]: 1–7 송나라가 당나라의 의복 제도를 따랐을 때, 3급 이상 관리들은 자주색 가운을 입고, 5급 이상 관리들은 수백만 벌의 가운을 입고, 7급 이상 관리들은 녹색 가운을 입고, 9급 이상 관리들은 검은 가운을 입었다.[126]: 1–7 그러나, 위안펑 시대 이후, 관복의 색상 체계에 변화가 가해졌다. 즉, 4급 이상 임원들은 보라색 가운을 입고, 6급 이상 임원들은 진홍색 가운을 입고, 9급 이상 임원들은 녹색 가운을 입었다. 이는 관복의 색상으로 검은색이 제거되는 것을 주목했다.[126]: 1–7 관리들도 가죽 벨트와 각반을 장신구로 착용했다.[39][126]: 1–7 고위 관리들이 자주색이나 진홍색 관복을 입도록 허용하면 은색이나 금색 물고기 모양의 가방(유다이; 鱼袋)을 장식으로 입어야 했다.[39][126]: 1–7 관복은 후투( guan頭)와 관(關)의 다른 스타일을 머리에 쓰고 있었다.예를 들어 징크스관( jinx jinx館)은 일반 관리들이 착용하고, 장진(長津; 케이지장)으로도 알려진 디아오찬관( diachan館)은 상급 관리들이 착용하고, '법률모자'로도 불리는 시즈관(西hi館)은 집행 관리들이 착용하고 있었다.[32][126]: 1–7 송 왕조에는 꽃 핀다는 것이 잘 알려진 풍습이었다. 나이, 성별, 사회적 지위에 상관없이 사람들은 꽃을 핀다; 이 꽃들은 인조 꽃일 수도 있고, 천연의 신선한 꽃일 수도 있다.[126]: 645–648 송나라 초기부터 황제는 신하들에게 귀중한 꽃을 바치곤 했다.[126]: 645–648 궁정 내시들은 왕자와 대참의원들 앞에 꽃을 꽂는 반면 다른 관리들은 또한 그들 스스로 그들의 미래를 꽃으로 장식할 것이다.[126]: 645–648 이 풍습은 관리 계급에 따라 입힐 수 있는 꽃의 개수에 대한 규정이 만들어질 때까지 발전되고 확장되었다.[126]: 645–648 이 꽃 장신구들에 대한 이 규칙은 허락 없이는 어길 수 없다.[126]: 645–648

송나라 궁중모임의 부속품은 통티앙구안푸(通티앙구안푸)로, 황제를 직접 모시는 최고위급 관리들이 입었던 옷으로, 황제가 입은 옷 다음으로 가장 중요한 옷이었다.[121]

송나라 황제가 입는 옷은 총칭하여 톈지(天地)의복(天地義 apparel; 천황의복)이라고 한다.[126]: 1–7 제사와 예배에 참석할 때 착용한 부속품은 다키우미아(大大;; mfu; mfu; mfu; mfu; mfu; mfu)[126]: 1–7 와 뤼파오( l were황제의 일상복은 샨파오( shanpa)와 자이파오( zhaao)이다.위유후( yu御 fu)는 송나라 황제가 입는 정식 군복으로 남송(南松) 왕조(1127년–1279년)에만 존재하게 되었다.[126]: 1–7 황태자는 황제와 함께 제사를 지낼 때 건미안(建美安)을 쓰고, 귀족 서약과 임명 등 덜 형식적이면서도 중요한 자리에는 위안요관푸(元yougufu)와 주밍푸(周平福)를 입고, 건조 조상의 사찰을 참배할 때와 궁중 회의에 참석할 때 입는다.황제가 [126]: 1–7 소유하는황태자도 보라색 관복에 금색 옥색 허리띠를 매고 머리에는 접이식 검은 모슬린 스카프를 두르고 있었다.[126]: 1–7

송나라 옷의 일부는 이전 왕조와 유사하지만, 몇몇 독특한 특징들은 그것을 다른 왕조들과 분리시킨다.[59]: 181–203 [127]그들 대부분이 당나라 양식을 따르는 동안,[59]: 181–203 유교의 부흥은 송나라의 여성복에 영향을 미쳤다; 송나라의 유림들은 고대를 숭상했고, 오래된 사상과 관습을 되살리고 싶었고, 여성들이 당나라 패션의 사치를 거부하도록 장려했다.[128]철학적 사상의 변화로 송나라 의복의 미학은 단순함을 보여주었고, 문체가 더욱 전통적이 되었다.[43]궁녀들은 주례에서 의례에 맞는 복장을 할 수 있는 방법에 대한 지도를 찾았고, 고전적인 의례에 따라 매회 등급이 매겨진 장신구를 신중히 골랐다.[128]당나라 여자들은 몸매를 강조하는 옷을 좋아했고 때로는 단조로운 모습을 드러내는 데 반해 송나라 여자들은 외설적이고 천박하며 호리호리한 몸매를 선호했다.[128]사치스러운 옷 대신 소박하고 초라해 보이는 옷을 입는 것은 냉정한 덕성을 표현하는 것으로 해석됐다.[128]송나라의 복식제도는 또한 황실의 여성들이 어떻게 옷을 입어야 하는지를 명시하였고, 여기에는 송황후, 황실의 후궁, 그리고 순한 여인들이 포함되었다. 그들의 복장 또한 경우에 따라 바뀔 것이다.[126]: 1–7, 31 송나라 황후들은 희이를 입는데,[43] 얼굴에는 흔히 3~5개의 독특한 보석 같은 자국이 있었다([129]볼의 양면, 눈썹 옆에 다른 두 개, 이마에 한 개).황후와 황후궁들의 일상복에는 긴 치마, 헐렁한 소매의 옷, 술모양, 베이지가 포함되어 있다.[126]: 1–7, 31 황후들은 노랑색과 빨강색을 좋아하며, 석류색 치마는 송나라에서도 유행하였다.[39][6]: 5 출토된 모든 옷의 옷깃 가장자리와 소매 가장자리는 끈이나 자수 무늬로 장식하였다.그런 옷에는 모란, 동백, 매화, 백합 등의 무늬가 장식되어 있었다.[127]주름치마가 도입되어 상류사회의 특징적인 치마가 되었다.[6]: 5

  • Portrait of Song Taizu wearing a white round-collar gown and a zhanchi futou (展翅幞頭; lit. spread wings hat), c.1000 AD.

  • 송씨 왕조, 송씨 왕조, 송씨 왕조, 붉은 주름치마가 달린 둥근 옷깃을 두 궁녀와 함께 희이를 입고 있다.

  • 황제와 황후, 계몽사원의 프레스코 - 부처님의 삶, 송 왕조.

  • 한(漢)의 원제(元帝)를 비앙푸에 그린 송나라 시대 그림이다.

송나라의 규정에 따르면 일반인은 흰옷만 입을 수 있게 되어 있었지만, 어느 순간 규정이 바뀌어 행정사무원과 지식인은 물론 일반인도 검은 옷을 입을 수 있게 되었다.[39]그러나 실제로 민간인이 입는 옷은 옷이나 치마 등에 여러 가지 색상이 사용되어 규정된 옷보다 훨씬 색채가 풍부했다.[39]일반인도 사회적 지위와 직업에 따라 옷을 다르게 입었다.[43]송나라 때 여성의 일반적인 옷 스타일 중 하나는 베이지였는데, 보통 셔츠나 재킷으로 간주되어 루와 매치할 수 있었는데, 이는 평민들의 일상생활에 꼭 필요한 옷인 쿤(;; 치마)이나 쿠(;; 바지)였다.[39][126]: 32–59 베이지는 두 가지 크기가 있는데, 짧은 것은 크라운 러프 길이, 긴 것은 무릎까지 뻗는다.[129]주희가 입안한 제복·제복 제도에 따르면 여성은 외투와 긴 치마, 베이지를 입어야 한다.[126]: 32–59 송나라 때 입었던 한족 여성 치마에는 량피안쿤( liangpian裙)이 포함되었는데, 두 조각의 천을 따로 꿰매어 넥타이를 매고 있는 싱글 허리띠로 되어 있다.[47][130]

  • 베이지를 입은 송나라 여자들, 북송 왕조.

  • 텡펑 시 6호에서 발견된 송나라 무덤 그림.

  • 瑤臺步月圖2.jpg

남송의 화가 량카이(량카이)가 그린 서예화라는 그림은 비단을 만드는 과정에서 농촌 일꾼들을 묘사하고 있다.[131]발끈도 왕조 말기 송나라에서 유행하게 되었다.[39][128]

  • 서기 1200년 남송의 서화에서 고치를 저울질하고 분류하는 것.

  • 蠶織圖局部5.jpg

  • 송나라 그림, 12세기.

  • 바지를 입고 있는 직장 여성, 송나라 그림.

  • 샨과 루가 있는 주름치마를 입은 시골 여인, 송나라.

평상복의 다른 형태로는 파오(파오, 넓거나 좁은 소매가 될 수 있는 가운), 아오(아오, 일상 생활에서 평민에게 필요한 외투), 두안헤(두안헤, 사회경제적 지위가 낮은 사람들이 입는 짧고 거친 천 재킷), 란산, 지두오 등이 있다.[127]

  • AD 12세기 송나라 가을마당에서 놀고 있는 아이들.

  • 어린이 놀이, 12세기 중반 그림 그리기, 송 왕조.

  • AD 12세기 초 송나라 시대 화가의 그림인 "어린이 인형극"

또한 성리학의 철학은 학자들의 행동강령을 결정하기도 했다.[59]: 181–203 성리학파는 세녀의 의미를 재구성한 후 이를 복원하여 학자들의 복장으로 재창조하였다.[132]주희, 사오용 등 송나라 학자들이 <의례서>를 원작으로 하여 그들만의 버전의 학가복인 세니를 만들었고, 진 뤼샹과 같은 학자들은 또래들 사이에서 이를 선전하였다.[126]: 15 그러나 학자 가운으로 사용된 세니는 송나라 때 인기가 없었고 일부 학자 관료들이 높이 평가했음에도 불구하고 '이상한 옷'으로까지 여겨졌다.[132][126]: 15

  • 송나라 수동포라고도 알려진 스시(1037 – 1101 AD)가 있다.

  • 남송의 량카이(량카이)의 '산보'의 시인 리바이(李 bai).이백은 그의 빵을 드러낸 채 묘사되는데, 아마도 그 시인의 중한 도교적 영향 때문일 것이다.

남송의 수도에서는 중국 북부의 의류 스타일이 유행했다.[6]: 5 송나라 법정은 펠트모자 등 거란인이 입는 옷과 장신구를 착용하고 이국적인 옷을 입는 것(서민, 문인, 여성)을 거듭 금지했다.[126]: 32–59 그들은 또한 가이탄 의복과 관련된 색깔의 옷을 금지했다. 예를 들어 곡예사복이나 노란색-검은 검은색이다.[126]: 32–59 이들은 또 드라마 배우를 제외한 다른 민족성을 이유로 주르첸과 거란 디아오둔( (釣; 양말과 바지가 서로 연결되는 하의의의 일종)의 착용을 금지했다.[126]: 32–59 [133]

  • 연극복을 입은 송나라 여자들, 시쿠와 와쿠 바지, 레깅스.

송나라 여자들은 또한 당황을 해소하고 몸을 감추기 위해 가토우( gait ()라고도 알려진 므안이(yi;; 베일 또는 "안면복")를 입는다.[116]이 베일들은 머리와 상체를 덮은 당나라 여자들의 웨이모에서 유래된 것으로, 송나라에서 유행에 뒤떨어져 남성적이고 야만적인 기원에도 불구하고 송에서 부활한 것으로, 송여인들이 그 기원을 알지 못했기 때문일 것이다.[116]

송나라 의복의 상당수는 원나라와 명나라에서 채택되었다.

, 서하, ,진

주요 기사:요나라의 패션

요나라의 통치자들은 한족과 거란족이 공존할 수 있는 의복제도를 채택하였다.[126]: 32–59 거란 법정은 후진 왕조로부터 거란족이 물려받은 구오푸(九 kh; 거란국복)와 한푸(漢fu;한중복)를 모두 채택하여 사실상 당나라에서 들여온 옷이었다.[123]: 15 [134]요나라의 구오푸도 한족 의복의 영향을 많이 받았다.[126]: 57

랴오 왕조에 사는 한족 남성들은 남성들에게 만주머리 착용을 의무화한 청 왕조와는 달리 거란 남성들이 민족성을 구분하기 위해 착용한 삭발한 거란 머리 스타일을 착용할 필요가 없었다.[135]요나라의 한족 고분에는 순전히 중국의 풍습과 중국 의류를 그린 무덤 벽화가 있다.[136]하너 가의 무덤들(즉, 혼혈의 한족이나 일부 거란 풍습들을 채택한 중국인)은 내부 문화가 하너 문화를 보여주는 반면, 장과 한나라 가문은 종종 복도와 안감에서 거란 옷을 입은 남성들을 묘사한다.[137]일부 한족이나 하너족 남성들은 한족 의류를 거란족 의복과 함께 거란족 장화와 한족 옷을 입거나 거란족 옷을 입거나 혼합하거나 결합했다.반면 한여인은 거란 드레스를 입지 않고 한복을 계속 입었다.[137]: 48, 52–53 [138]예를 들어, 요나라 말기인 12세기 초에 죽은 한신(한족 유수의 남자)의 무덤은 안테캄버에 거란 스타일의 옷을 묘사한 반면, 한족 스타일의 옷을 입은 여성은 안방에서 발견된 그림에서 볼 수 있다.[137]: 44–45 또 다른 예는 자오원자의 무덤에서 발견된 벽화 그림에서 볼 수 있는데, 이 벽화에서는 어린이와 하인들이 거란 헤어스타일과 거란 스타일의 옷을 입고 있고, 탁자 뒤에 서 있는 여성은 한족 복장으로 묘사되어 있다.[137]: 46–47 요 왕조 시대에는 남사단에 거주하는 한족 여성과 하너족 여성이 문화 베어러였는데, 이들은 일반적으로 한족 문화를 보존하고 정복 전에 입었던 한족 옷을 계속 입고 있었다.[137]랴오 성의 거란 여인과 한족 여인은 모두 한식 탕송 드레스를 입었다.[123]

  • 서기 1058-1093년 요 왕조 장광정 무덤의 벽화.아이들과 하인들은 거란 스타일의 옷과 헤어스타일을 입는다; 서 있는 여성들은 한족 옷을 입는다.

  • 샨쿤(치마 위의 옷)과 랴오 왕조 장광종묘의 내실인 베이지(송풍 옷)를 입은 여성들이 있을 가능성이 있다.

  • 당 스타일의 옷을 입은 거란 여성들, 요나라의 바오산 2호 무덤 벽화.

  • 당 스타일의 옷을 입은 거란 여성들, 요나라의 바오산 2호 무덤 벽화.

  • 당 스타일의 옷을 입은 거란 여성들, 요 왕조 바오산 고분 2호.

왕조

주요 기사:주르첸 진 왕조의 패션

진 왕조(1115–1234년)가 건국된 후, 진 왕조 통치자들은 송 왕조를 모방하여 독자적인 마차와 의복 체계를 세우기로 하였다.[126]: 32–59 1125년 진나라가 요나라를 멸망시켰고, 1127년 진나라가 북송을 침공하여 수도 카이펑을 축출하였다.[139]진나라의 통치하에 살고 있는 한족도 약 3천만 명이었다.[139]진나라 초기의 진나라 법정은 서기 1126년과 서기 1129년에 처음으로 한족에게 주르헨 헤어스타일과 옷을 강요하려고 시도하였다.[140]: 281 한족 양식의 복장은 금지되었고 사람들은 짧은 목도리와 왼쪽 줄무늬 옷을 입어야 했다. 만약 그들이 복종하지 않는다면, 그들은 사형에 처해졌다.[126]: 32–59 탕구트 웨스턴 시아의 편도와는 달리, 왕관을 면도하는 것과 함께 줄을 서는 주르헨 헤어스타일은 왕조의 황제가 발명한 것이 아니라 진의 통치에 누가 복종했는지를 보여주는 확립된 주르헨 헤어스타일이었다.이 주르헨 줄 서기와 삭발 헤어스타일은 주르헨 가치에 대한 질책인 초기 시도 이후 진의 한족에게 시행되지 않았다.[135][141]그러나 서기 1150년 한족에게 한족의 복장을 허용한 친중파 완옌량 천황의 하에서는 그 규칙이 지켜지지 않았고 그 명령은 철회되었다.[140]: 281 서기 1127년 주르첸에 의해 북송 영토가 점령된 후, 북송 영토에 살고 있던 한족이 다수가 되었고, 주르첸은 진 왕조의 소수 민족이 되었고, 이로 인해 한족이 한족 문화를 실천할 수 있도록 정치적인 양보를 하게 되었다.[142][137]서기 1138년 진궁은 황제와 신하들을 위해 중국 예복을 채택하였다.[142]

서기 1161~1189년에 많은 주르첸인들이 한족의 행동을 채택하고 그들 고유의 전통과 언어를 망각하기 시작한 것으로 보여 진의 황제 시종은 서기 1191년에 한족처럼 옷을 입고(40년 동안 하던 일) 주르첸인들이 원하는 대로 중국식 가문과 개인 이름을 채택하는 것을 금지하였다.옛 주르헨 문화를 되살리기 [137][140]: 281 [142]위해진 왕조 법원도 혼인을 금지하였지만, AD 1191년 이 금지령도 해제되었다.[142][140]: 40 그러나 그의 노력에도 불구하고 북송 지역에 살고 있는 한족의 영향력은 상당한 영향을 미쳤고, 12세기 중엽에 이르러 쥬르첸족은 한족과 의복, 문맹, 사회 풍습 등에서 거의 구별할 수 없을 정도로 사화되었다.[137]진 왕조의 한족 무덤을 근거로 볼 때, 일반 쥬르첸 복장은 하인으로서 하인 계급의 상징이었을 수 있고, 하층 계급 여성들은 변형된 쥬르첸 스타일의 복장으로 묘사되는 반면, 상류 계급 여성들은 한족 스타일의 복장을 입는 것으로 묘사되는 것으로 보인다.[137]그러나 한족이 주르첸에 미친 영향에도 불구하고 송나라 옛 영토를 방문한 남송(南松)나라 여행객들은 민족 문화의 변화가 있었고, 한족의 옷 스타일도 주르첸족에 의해 아이템 채택에 영향을 받았으며, 온클(Onl)에 주목하였다.별로 변하지 않은 것은 여성의 옷 스타일이었다.[126]: 32–59 [137]그러나 진나라에 살고 있는 한족 여성의 의복 양식은 남송 지역의 한족 여성에 비해 구식이었다.[137]윤지안은 진나라에 입었고 원나라에 남녀 의복의 서명 문양으로 채택되었다.[123]: 51

  • 중국, 아마도 한단, 허베이, 진 왕조, 서기 1200년대 초반에 태블릿을 가지고 서 있었다.

  • 서기 1199년 주푸의 진 왕조 무덤.

  • 서기 1199년 주푸의 진 왕조 무덤.

  • 주후 진왕릉

서하

주요 기사:서부 샤아의 패션

서 샤의 초대 황제인 징종황제는 스테페로부터 온 유목민의 가죽과 양모 의복에 대해 한족의 비단옷을 거부하였다. 그는 탕구츠인들이 전통적으로 가죽과 양모 의복을 입었고, 탕구츠 남자들이 군인이었기 때문에 비단 재료에도 쓸모가 없다고 주장했다.[123]: 15 하지만, 그의 통치 기간 동안 서 샤에서는 여전히 실크 옷이 입혀졌다.[123]: 15 한족 양식과 탕구트 양식의 의복은 서로 구별되었지만, 둘 다 서양의 시아에서 사용되었다.[123]: 15 한식의 옷은 관리들이 입었고 탕굿의 옷은 군인들이 입었다.[123]: 15 공무원들은 후투, 부츠, 보라색 또는 진홍색 가운을 입었다.[126]: 32–59 징종황제는 또 옛 시안베이 풍속을 회복하기 위해 서시아의 모든 사람들을 삭발하라고 명령했고, 불복종은 사형이었다.[126]: 32–59 그러나 서기 1061년, 진종황제의 아들인 이종황제는 궁중에서 탕구트 의류를 한족 의복으로 교체하기로 결정했다.[143]위종황제는 송나라 궁정에 보낸 소원 명단에서 송나라 사신을 맞이하고 중국 관복을 구입하기 위해 한족의 의례와 의복을 사용할 수 있도록 허락해 달라고 요청했는데, 이 두 가지 요청 모두 받아들여졌다.[143]

  • 앉은뱅이, 서양의 샤아화, 13세기.

  • 남자를 묘사하는 벽화; 서양 샤아.

원 왕조

주요 기사:원나라의 패션

원 왕조 (1271년–1368년) 동안 몽골의 복장은 양성의 엘리트들의 옷이었다.[144]13~14세기에 입었던 남녀 모두의 몽골 복장은 당나라와 송나라에서 입었던 한족복과는 전혀 달랐다.[145]몽골의 복장은 한족의 복장 규정과 대비되는 실용성 때문에 사회적 지위가 다른 사람들이 함께 입을 수 있었고, 그만큼 몽골의 복장이 인기를 끌었다.[145]몽골인들은 한족에게 몽골 풍습을 강요한 적이 없다.[18]

한족 등 많은 한족들이 몽골족에 대한 충성을 나타내기 위해 북중국에서 몽골족 의류를 흔쾌히 채택하였으나, 남중국에서는 남녀 모두 송식 복장을 계속하여 몽골족 의류는 거의 볼 수 없었다.[144][123]푸젠성 푸저우(福建省)의 위안 후기(元後)부터 시작된 남송(南松) 부녀자의 무덤에서는 몽골 여성의 원피스를 대신한 남송(南松) 의복의 투피스 시스템(즉, 치마와 상복)이 발견되었다.[144]원나라 남쪽 영토의 매장 의복과 무덤 그림도 몽골의 궁중에 비해 여자들이 더 날씬해 보이는 송식 복장을 입었음을 보여준다.송 스타일의 의복은 앞부분이 열려 있고 소매가 길고 좁고 얇은 재킷으로 구성되어 있으며, 때로는 앞부분이 트인 민소매 조끼형 재킷을 입은 여성들로 그려지기도 한다.[123]예를 들어 산시(山西)에서 기원후 1269년부터 동어천에서 온 원나라 벽화와 서기 1276년부터 툰리우 강장춘의 M2 무덤에 그려진 벽화에서는 하녀와 하인들이 송양식 복장을 하고 있는 모습이 보인다.[123]

  • 무덤 거주자들은 중국인이지만 몽골 스타일의 옷을 입고 있다.여성 무덤 점유자는 짧은 오버자켓 아래 여성의 붉은 몽골제 옷을 입고 있는 모습이 그려져 있으나, 원나라 샤지산 고분 프레스코라는 구구모자를 쓰지 않는다.

  • 太平風會圖14.jpg

원나라 때 입는 옷의 종류도 정치적 진술로 작용했을 수 있는데, 예를 들어 지배 엘리트들의 옷이 아님에도 불구하고 여러 겹으로 걸쳐 입는 탕송 스타일의 옷은 몽골의 통치에 저항하고 있음을 보여주는 가족들에 의해 계속 입고 있었다.[123]원나라 때 입는 치마의 형태는 두 부분으로 구성된 치마를 별도의 허리띠에 꿰매어 주름을 만들 수도 있다.[47]

  • 원나라 비말라키르티와 비이중성 교리 출신의 여성상이다.

  • 원나라 흥통군 명잉왕전의 프레스코화.

  • 주시가 바둑을 두는 도이스트 세 사람

  • 원도사 벽화

  • 둥근 칼라가 달린 가운을 입고 말을 타는 사람, 서기 1296년의 자오 멍푸의 원나라 그림.

  • 원나라 1363년 양주시의 초상화.

  • 인형뽑기꾼들은 원나라, 서기 14세기 군중을 끌어모으고 있다.

  • 太平風會圖05.jpg
  • 太平風會圖16.jpg

명 왕조

한족 복장과 몽골식 복장을 그린 명나라 그림, 무명 작가.
명묘상

명 왕조는 몽골의 의복과 문화적인 측면이 많았으며, 당나라 스타일의 한족 의복을 폐지하고 시행하였다.[133]

홍우황제는 원나라를 정복하자마자 원나라의 '바리안 풍습'과 사람들이 개인적 이득을 위해 몽고인을 어떻게 모방했는지를 비난했고, 그래서 그는 적절한 복장, 헤어스타일, 장신구 등을 포함한 한족 전통의 복원을 요구했다.[146][147][148]궁정사학자들이 쓴 홍우황제의 일상 활동을 상세히 기록한 『홍우황제실록』에 따르면, 그는 명나라 건국 직후 당나라의 표준으로 복식했다.

"홍우대 1년 2월(CE 1368년 2월 29일) 렌지의 날에 홍우황제는 모든 의복과 두건을 탕의 표준으로 복원하고, 모든 시민은 머리 위에 털을 모으고, 관리들은 우사마오(검은 보모자), 둥근 옷깃, 허리띠, 허리띠, 허리띠를 매도록 했다.d black boots." ("洪武元年二月壬子...至是，悉命復衣冠如唐制，士民皆束髮於頂，官則烏紗帽，圓領袍，束帶，黑靴。")

원나라를 격파한 뒤 한족 문화 정체성을 상징하기 위한 시도였다.[27]: 44–46 [146][147]홍우제가 제정한 새로운 의복제는 주, 한, 당, 송 왕조의 복장 규정을 포함한 이전 왕조의 복장 규정에 근거한 것이었다.[59]: 181–203 그는 또한 몽골과 유목민 의류 스타일을 금지하기 위한 몇 가지 법령을 공포했다.[145]그러나 유행하는 몽골의 복장이나 물건, 모자는 여전히 홍우제 자신이나 정드제 등 초기 명나라 왕족들이 입기도 했다.[28][149]그래서 많은 명나라의 옷 스타일은 한족과 몽골족 옷의 요소를 모두 흡수하였다.[133]

원나라 때 몽골인들이 착용한 볼리모자(볼리모자)는 한족에게 영향을 미쳤으며, 명나라에서도 관직원과 가정종사가 착용한 다마오 형태로 널리 쓰이고 있었다.명나라 관리들과 황실의 신하들이 다마오를 사용함으로써 그 모자의 인기가 확산되어 결국 하급 하인의 상징이 되었다.[145]원나라에서 유행하던 지신도 궁중 경호원 샤오웨이( (校; 공경 경비원), 궁중 경비원, 궁중 하인들이 착용했다.[145]한족과 몽골의 요소를 혼합한 예사옷은 명나라 초 황제, 왕자, 대신, 관리들의 약식복으로 입었고, 명나라 중후기에는 정복을 입었으며, 명나라 중후기에는 학관급 관리들이 입는 평상복으로 입었으며, 이벤트와 함께 입었다.명나라 말기의 명궁 내시들과 하인, 평민들에 의해 착용되었다.[145]명나라 역시 원나라 때부터 앞쪽에 단추가 달린 비자, 후마오, 조끼를 채택했다.[27]: 44–46 [150]: 31 [151]

  • '브로케이드 차림의 호위병'으로도 알려진 진이웨이는 황제의 보물인 명나라를 지키기 위해 제복을 차려입었다.

  • 무릎 아래로 뻗은 명식 비자(比子)를 입은 부인의 그림.

명나라는 원나라의 말단인 티엘리(tieli)에서 새로운 복장을 개발하였는데, 아랫단 전체에 주름이 촘촘하고 좁고 긴 소매의 옷이다.[151][152]티엘리는 주로 상류층이 입었고 하류층은 거의 입지 않았다.[151]조선왕조실록에서 티엘리는 1424년부터 명나라가 부여한 초블리(草;)로 기록되었으나, 양국에서 발견된 테를릭 양식의 장식은 형태와 역사적 발전 면에서 서로 달랐다.[152]원나라의 영향을 받은 다른 새로운 명 왕조에는 작은 모자인 샤오마오가 있다.[151]명나라 왕자들의 무덤에서 나온 고고학적 증거는 몽골식 복장이 16세기까지 잘 지속되었다는 것을 보여준다.[146]

명나라의 창시자인 홍우황제는 자신의 통치를 공고히 하기 위해 새로운 복장 규정을 만드는 것이 다분함을 보았다. 그는 거의 모든 재위기를 하면서 복장 규정을 개발하고 제도화하는데 보냈는데, 이는 명나라 수집령과 같은 문헌의 여러 편찬에 기록되어 있다.[146][147]드레싱 규제는 당나라와 송나라의 드레싱 체계에 근거한 것이었다.[146][151]게다가 명나라 복장 규정은 제례 제도와 밀접한 관련이 있었다. 명나라 때 유행했던 유교적 규범과 이상도 이러한 제도에 상당한 영향을 미쳤다.[153]의상 규정에 따라 어떤 복장과 장신구를 착용할 수 있는지가 사회적 지위에 따라 결정되었다.[146][147][153]예를 들어 1392년에 발표된 명나라의 기본 드레싱 원칙에는 다음과 같은 내용이 포함되어 있었다.

"공무원의 예복은 몸에 맞아야 한다.공무원들이 입는 옷의 길이는 땅에서 1인치 정도 떨어져 있다.소매는 손끝에서 뒤로 접었을 때 팔꿈치에 닿을 수 있을 정도로 길어야 한다. 소매는 폭이 9인치인 한 발 너비여야 한다.귀족(공후), 황실 사위복의 크기는 문관복과 같다.손등에서 접었을 때 팔꿈치로부터 3인치 떨어진 소매를 제외하고, 상급자와 1급 학위 소지자의 의복의 크기 또한 그렇다.평민복은 땅에서 5인치 떨어져 있다.군관도 그렇다; 그들의 소매는 주먹만큼 넓은 수갑을 끼고, 그들의 손에는 7인치 정도 있어야 한다.군인들의 옷은 땅에서 7인치 떨어져 있고 소매는 손보다 5인치 길며 넓이는 7인치나 된다.그들의 수갑은 주먹만 뻗을 수 있을 정도로 넓다."[147]

명나라에서는 사람들이 입는 내복을 네이단(內单)이라 불렀다.[153]겉옷의 직물 소재는 사회적 지위에 따라 결정된다.[146]황제는 용무늬가 있는 노란 새틴 가운, 옥띠, 위산관(翼山官, 위쪽으로 날개를 접은 자선관)을 입는 경향이 있다.[32]이산관은 황제와 다른 왕족들이 형식적인 행사에 입었을 뿐이다.[32]관리들은 다양한 색깔과 무늬의 예복을 입고 거즈 모자를 썼다.[32]민군 관리들은 차오푸( cha types; 궁중복), 지푸( j服; 제례복), 공푸(公fu; 공복), 창푸(長福; 일상복), 옌푸(延福; 평상복, 레저복) 등 때와 행사에 따라 각기 다른 종류의 관푸(關福)를 입었다.[146][147]관리들의 예복은 보통 등과 앞면에 수놓아진 네모 무늬를 수놓아 패치를 만다린 광장이라고 하며, 관리들의 계급에 따라 구분하였다.홍우황제와 자징황제가 정한 만다린 광장의 사소한 차이도 관찰할 수 있다.[32][146]

1464년 같은 해에 황실 시험에 합격한 10명의 관리들은 1503년 상봉 때 그림을 그렸다.야파이의 존재(牙牌; 점등)투스크 카드(Tusk Card); 각 관리들의 왼쪽 허리에 매달린 직사각형 장신구들은 착용자의 부서, 직위, 계급, 지시사항 등을 새긴 상아 판이다; 야파이는 관리들이 황제와 함께 관람할 수 있도록 자금성 출입을 허가한 방문객 배지였다)는 것은 이 장면이 곧 그려졌음을 암시한다.법정 회의를 소집하다명나라 때 문관·군관 모두 9계급(品官)으로 나뉘었고, 각 계급은 1차급(正)과 2차급(從從)으로 더욱 세분되어 기술적으로 18계급이 있었는데, 1차급(正一品)은 최고위급, 9차급(後九)은 최하위급이었다.상위 4등급(1등급 1차부터 4등급 2차까지)의 간부에게는 빨간 예복을, 중간등급(5등급 1차부터 7등급 2차까지)에게는 파란색 예복을, 하위등급(8등급 1차부터 9등급 2차까지)에게는 녹색 예복을 입도록 했다.또한 각각의 정확한 랭크는 겉옷의 앞면과 뒷면 양쪽에 있는 만다린 광장에 꿰맨 독특한 동물(실제 또는 전설)의 그림으로 표시되어 있어 동료 관리들이 멀리서 누군가의 랭크를 확인할 수 있었다.

명나라 황후들은 송나라 황후들과 비슷한 옷을 입고 있는 것 같았다.[147]왕비들은 용과 봉황 장식이 달린 왕관을 썼고, 용과 봉황으로 장식된 붉은색 큰 소매 상의를 입었다.[32]'임명부인'(밍푸; 明夫) 칭호를 부여받은 관리들의 아내와 어머니들의 복장도 엄격하게 규제됐다.[147]황제들은 망푸, 도니우푸, 투우니우푸, 파이유푸와 같은 그가 좋아하는 사람들에게 특별한 종류의 예복을 줄 수 있었다.[63][146][147]특별복의 불법 사용 및 제작은 칙령에 의해 금지되어 엄벌 또는 사형에 처할 수 있다.[146]

자징 천황(1522년 – 1567년)은 명나라의 마지막 통치자로, 황권을 공고히 하기 위해 명나라 복장 규정을 크게 변경하였다.[146]지아징 황제는 자신의 옌푸가 황실의 지위에 걸맞기엔 너무 천박하고 흔하다고 생각했기 때문에 옌푸(延福; 평상복 또는 레저복)를 개혁하는 데 매우 주력하고 있었다.[146]서기 1528년 말, 고대 쉬안두(玄安島)로부터 조정된 옌푸의 새로운 법령이 선포되었다.황제를 위해 고안된 옌볜 관푸( yanbian冠; "캐주얼 모자의 드레스")는 검은색 바탕에 녹색 테두리를 두르고 143마리의 용을 등장시켰으며, 옷 앞쪽에 용의 메달리온을 얹었다.[146]중징관후(中京官後, 中京官fu, 中京官fu, "의리와 평온의 여장")는 서열 3위 관복에 구름무늬가 부여된 반면, 서열 4위 이하 관복은 사복을 입어야 했다.[146]왕자들을 위해 고안된 바오허 관후(保he guan; "화합을 지키는 드레스")는 초록색 바탕에 녹색 테두리를 두르고, 용 무늬를 보여주는 두 개의 계급장을 가지고 있었다.[146]

셰니는 한족 사이에서 갑자기 재기하여 서기 1368년 명나라가 건국되자 정식 학자의 관복이 되었다.[132]학자 관리들은 청지이(淸之)를 레저복으로 입었다.[153][154]학자와 문인들이 착용한 모자는 시팡핑딩진(西ang平ding, 평면 정사각형 모자), 동포진(東浦津, "東浦子"), 송진(宋進)이었다.[154][99]도파오는 외관, 내시 등 사회 각계각층의 캐주얼한 복장으로 입었다.[154][147]지신 또한 때때로 내시들이 우월감을 드러내기 위해 착용하기도 했다.[147]보통 남자들은 보통 평범한 색의 옷을 입는 반면, 보통 여자들은 밝은 색상의 윗옷과 치마를 입었다.[32]

명나라가 한족의 옷을 복원했지만, 그 왕조 또한 많은 변화를 가져왔다.[151]예를 들어 초기 명나라 황제의 예복은 송나라의 풍만한 소매 대신 몸에 꼭 맞는 소매가 있었다.[144]명나라 옷깃은 송나라 대칭형에서 원형형으로 바뀌었다.[151]더구나 원나라 궁중의복의 영향으로 관복에서 발견된 시온궤(西胸, 중앙배지)는 송나라의 둥근 모양과는 달리 네모꼴이 되었다.[123]: 51 당나라의 의복과 비교해 볼 때, 명나라에서는 윗옷과 아랫치마의 비율이 크게 역전되었다.[151]윗옷은 짧고 아랫옷은 길었기 때문에 겉옷은 노출된 치마를 덮을 수 있도록 점점 길어졌다.[151]

명나라는 금은 연동 버클을 사용하여 옷과 깃을 닫았다.[151][155]명나라 중엽에는 서로 맞물리는 단추가 상의를 상감(上 paired)[155]으로 짝을 이루는 경우가 많았는데, 이는 겸손함을 보이고 정조를 보존하기 위해 몸을 가리고 싶었고, 기후가 추운 시기였기 때문에 부분적으로 여성들이 주로 사용하였다.주름이 있는 스커트는 인기가 많아졌고 스커트 색상은 옅은 경향이 있었다.[151]명나라 때 입었던 또 다른 형태의 치마는 두 조각이 깊게 패인 치마로, 허리띠를 따로 꿰맸다.[47]명나라 말기에 명나라 여자들은 매일 피펑을 입고, 치마에 짧은 오버 스커트를 입은 루(짧은 재킷), 치마에 입는 아오(袄; 긴 재킷), 비지아를 입었다.[27]: 48–51 슈이티아누이(水水;; 논밭이나 헝겊 가운)는 명나라 말기에 입었던 또 다른 형태의 옷이었다.[27]: 48–51 한족 여성들도 속옷으로 두두를 입었다.[156]

  • 명나라 여인의 그림.

  • 밍 고귀한 여자.

  • X Ming Dynasty Empress Ma of Taizu.JPG
  • China's Ming Dynasty Empress XiaoKe.jpg
  • Chinese Ming Dynasty Empress XiaoJie.JPG

명나라 초기의 의복 규제는 엄격히 시행되었으나, 중명왕조(16세기 초)부터 약화되기 시작하였고, 이는 의복에 대한 국가 통제의 약화와 상업화의 확대에 기인하여 결국 의복에 이르게 되었다.암호 [147]위반명나라 말기에 복장 규정은 실제 사회적 지위를 나타내지 않는 관리들과 내시들의 아들들에 의해 광범위하게 위반되었다.[146][147]유행은 문인들에게 고통을 준 명나라 말기에 비교적 빨리 변했다.[146][147]문인들도 아무도 나무랄 데가 없이 행차하고 천과 장신구를 뽐낼 엘리트들의 부인들을 걱정했다.[146][147]유림 학자들이 불법 복장 및/또는 부적절한 복장의 금지를 촉구하려고 시도했음에도 불구하고, 복장 규정은 황실에서 시행되지 않았다.[147]

제4차 중국 지배에서 한족이 베트남을 지배할 때 명나라가 명나라를 정복하여 명나라가 베트남을 지배할 때, 그들은 짧은 머리의 베트남 남성들에게 긴 머리를 한 중국식 남성들에게 강요했다.베트남인들은 명나라 관리로부터 단 한 달 만에 자르기를 중단하고 대신 머리를 길게 기르고 한족 옷으로 갈아입으라는 명령을 받았다.밍 행정부는 그들의 임무는 비정통적인 베트남 야만인들을 문명화하는 것이라고 말했다.[157]명 왕조는 베트남인들이 긴 머리를 하고 치아가 검어지는 것을 막아 중국인들처럼 흰 치아와 긴 머리카락을 가질 수 있기를 바랄 뿐이었다.[158]베트남은 1474년 명나라를 지칭하는 라오스, 참파, 북방인과 같은 외국어와 헤어스타일, 옷 등을 베트남인들이 채택하는 것을 금지하는 칙령을 내렸다.이 칙령은 후기 레 왕조의 응우 스 리엔의 다이 베트 연대기 1479년에 기록되었다.[159]베트남인들은 중국 통치 1000년 동안 중국의 정치 제도와 문화를 받아들였기 때문에 크메르 캄보디아인들과 같은 주변 이웃을 야만인, 자신들을 작은 버전의 중국(중왕국)으로 보았다.[160]응우옌 왕조가 되자 베트남인들은 직접 캄보디아 크메르에게 머리를 자르는 것과 같은 "바루" 습성을 멈추고 긴 머리를 기르도록 명령하면서 한족 문화를 받아들이라고 명령하고 있었다.[161]

한복은 명나라 한우의 영향을 받는다.조선 왕조는 문화적 영감을 얻기 위해 명나라를 바라보았다.조선의 상류층과 궁정은 명나라풍의 옷을 입었지만, 그 옷을 한국적으로 보이게 하기 위해 몇 가지 변형도 하였는데, 이것이 여성들의 한복 스타일을 형성하는 계기가 되었다.[162][163]조선의 하층민들은 상류층의 옷을 흉내냈다.[162]

왕조

주요기사 : 용옷

요, 진, 원, 명 왕조에서 쥬오쥔 가운을 주로 입었다.세관에 들어가기 전의 만주족의 예복과 옷을 만추에서는 "이제"라고 부른다.남녀노소가 일년 내내 입는 옷이다.각각의 가운은 옷 전체에서 잘려져 있다.기본 구조는 둥근 목, 큰 플랩, 왼쪽 거셋, 사방 슬릿, 허리띠, 말발굽 소매 등이다.[164]

청나라 장파오와 차오푸의 기묘한 모양의 조각과 대조되는 명나라 옷의 직선이 대조되어, 만주 가죽옷의 사냥 조상이 청 왕조의 옷이 되었다고 잘못 생각되었다.[165]: 103 서양 학자들은 초기 만주 통치자들이 그들의 전통과 의복을 유지하는 것을 강조하는 여러 칙령을 썼기 때문에 처음에는 이 옷들이 순전히 만추라고 잘못 생각했다.[165]: 103 그러나 발굴된 무덤에서는 중국이 청차오푸의 발전을 이끈 오랜 의복 전통을 가지고 있었으며, 청나라 때 만쿠스나 원나라 몽골에 의해 발명되거나 소개되지 않았음을 보여주는 증거가 있다.중국 고전을 연구한 뒤 천명을 주장하기 위해 고대 중국 의례를 부활시켜 정통성을 발휘하기 위해 명나라보다 청나라가 더 나아간 사례도 있다.청 제사는 명나라보다 일부러 중국 고대 제사를 더 닮았다.[165]: 106 우데게, 울치, 나나이와 같은 아무르 강에 사는 퉁구스 사람들은 중국의 종교와 의복에 중국의 영향을 받아 예복, 두루마리와 나선새, 괴물 가면 디자인, 중국의 설날, 명나라 때 비단, 면, 쇠로 만든 요리용 냄비, 중국의 온열한 집 등을 사용했다.[166]

더구나 만수스는 원래 용옷이 없거나 직물을 짜지 않아 명나라에 조공을 바치거나 명나라와 교역할 때 명나라 용옷(롱파오), 차오푸, 천을 얻어야 했다.[156]따라서 만추옷은 명나라 한푸(漢 modified)를 개조하여 궁중 복장을 만들어 사냥을 할 때 사용하기 편하도록 하였다.[156]명나라 말기의 만추의류 개발은 주로 몽골 의류를 모방하였으며, 화살 소매는 몽골 의류의 특징임이 분명하다.[167]명룡복은 소매와 허리에 있는 만쿠스에 의해 단순히 변형, 재단, 맞춤형으로 되어 있어 넓지 않고 팔과 허리에 둘레를 좁게 하고 소매에 새 좁은 수갑을 덧대어 매복,[168]: 157 승마, 활쏘기에 적합하도록 치마에 슬릿을 만들었다.[168]: 158 새 수갑은 털로 만들어졌다.겉옷의 겉옷 허리에는 새 고철을 허리에 두르고, 겉옷의 치마 윗부분을 주물러 허리는 아늑하게 만들었다.[168]: 159 만쿠스는 명나라 용의 예복에 사이블 모피 치마와 수갑, 칼라를 덧대어 입기 전에 온몸에 사이블 모피를 다듬었다.[150]: 25 그러나 청나라에서 유행하는 만추자켓이 명나라 한족 의복에서 유래했다는 일부의 부인도 있었다.[169][170]한족 궁중 의상(차오푸)은 만쿠스가 의식용 빅칼라(다링)나 숄칼라(피지안링)를 추가해 수정한 것으로, 의복도 대량으로 줄었고 소매도 좁아졌으며 측면 고정도 십자형에서 곡선으로 겹치는 오른쪽 전선으로 바뀌었다.[156][171]그 옷은 고리와 단추로 채워져 있었다.[156]만추는 또한 그들의 초기 청 예복을 명차오푸와 비슷한 용으로 장식했다.[156]


스펜서 미술관에는 청나라의 한족 귀족들이 소장하고 있던 6개의 긴 파오 예복이 있는데, 이는 18세기 후반과 19세기 후반의 비제국적인 용 예복의 다양성을 보여준다.[165]: 115 고위 관리들과 한족 귀족들은 치마 속에 두 개의 슬릿을 가지고 있었고, 만주 귀족들과 황실은 치마 속에 네 개의 슬릿을 가지고 있었다.한족과 만주족 귀족뿐만 아니라 1, 2, 3급 관리들은 모두 청화선례에 의해 9마리의 용을 착용할 수 있었다.청나라에서는 한족 귀족과 만주족 귀족에게만 4마리의 발톱을 가진 용을 허용했고 청황족, 황족, 황족, 황족 등 2급까지 4마리의 발톱을 가진 용과 그들의 여성 가족에게는 5마리의 발톱을 착용할 수 있었다.그러나 관리들은 이 법을 어기고 항상 5마리의 발톱을 가진 용을 착용했으며, 한족 귀족들이 착용한 스펜서 박물관의 6개의 긴 파오에는 5마리의 발톱을 가진 용이 있다.[165]: 117 한족 귀족의 부인들과 고위 관리들은 의식 행사 때 반관례의 정장을 입어야 했다. 그들의 의상은 망아오, 시아페이, 망추, 앞뒷치마패널에 용과 봉황이 수놓인 용치마, 지아로 구성되어 있었다.o 다이(재킷 주위에 착용한 견고한 후프 벨트)와 봉황 코로네트.[156]여성 망아오들은 만약 착용자가 남성의 원칙적인 아내였다면 붉은 색이었다; 원래는 꾸미지 않았지만 18세기에 이르러 용으로 장식되기 시작했다.[156]샤페이는 명 왕조에서 착용한 샤페이로 개발되었다. 청의 샤페이는 여성의 결혼식 날, 결혼 후에, 그녀는 남편의 지위와 관련된 특별한 중요한 행사에 그것을 입곤 했다.[156]

  • 붉은 옷을 입은 청나라 아가씨는 겉옷 위에 샤페이를 걸치고, 코로네트를 입고 있었다.

  • 청의 군복을 입은 중국의 장군 장쯔위안.[172]

  • 청나라 때 입은 샤페이

첸룽의 의류 개혁

청나라 법정은 신하들의 의복을 개혁하고 규제하는 것을 계속하였으나, 민족복에 대한 논의는 청나라가 통치를 공고히 한 후에도 민감한 화두였다.[133][173]서기 1759년까지, 첸룽 황제는 1766년에 출판되어 시행된 궁중 의례의례적 판례(Huangchao Liqi Tushi)를 의뢰했다. 이 간행물은 황제, 왕자, 귀족, 그리고 그들의 조부인 만주 관리들의 복장과 장신구를 포함한 여러 측면을 다루었다.이브와 딸들, 그리고 만다린 계급에 도달하여 고용된 한족 남성 관리들과 그들의 아내들, 그리고 공식적인 약속을 기다리고 있던 한족 남성들을 위한 복장 규정.[100]: 2–3 [174]이 칙령의 목적은 다시 한번 만추의 정체성을 보존하기 위해 만들어졌지만, 동시에 황제의 이미지를 유교 사상과 행동과 예의범절의 규범에 맞추려고 시도하기도 했다.[175]황차오 리치 투시에서 고안된 복장 규정은 청나라 말기까지 궁중 복장의 표준으로 계속 사용되었다.[100]: 2–3 만추는 이전 한족 왕조 시대에 걸맞게 옷감에 오색 상징성을 계속 사용하였으나, 붉은색은 명나라의 왕조 색이기 때문에 일반적으로 청색을 왕조 색으로 선택하였고, 옷의 붉은 색의 사용은 피하였다.[156]한편 한족들은 붉은색을 명나라 통치자들과의 연관성 때문에 계속 행운의 색으로 보았고, 이를 축하행사나 결혼식에 널리 사용하였다.[156]

중국 옷과 헤어스타일의 금지

참고 항목:티파이후

만주족이 청나라를 세우자 당국은 한족 남성에게 앞머리를 깎고 뒷머리를 땋아 양갈래로 만드는 등 만추 헤어스타일을 채택하도록 하는 법령을 내렸다.삭발 정책에 대한 저항은 억제되었다.[176]한족들은 전통적으로 머리를 다 길렀기 때문에 뒷머리에 줄을 땋는 것을 반대하지 않았지만, 이마를 깎는 것에 격렬히 반대했기 때문에 청 정부는 땋는 것보다 이마를 깎는 것을 강요하는 데만 전념했다.청의 머리 모양에 반대하는 청의 전반기 한 반군은 머리를 땋았지만 앞머리를 깎으라는 명령에는 굴하지 않았다.한 사람은 앞머리를 깎지 않아 처형되었지만 그는 기꺼이 뒷머리를 [177]땋았다.

1645년, 티파이푸 칙령이 내려졌으나, 한족, 특히 명나라 말기의 학자 계급과 문인들에 속하는 사람들에 의해 강하게 반대되었다.[178][179]티파 이푸 정책 시행 후 10년이 지났는데도 한족들은 여전히 삭발과 만추의류로 자주 갈아입는 명령에 저항했다.[179]강시황제 시대에도 수많은 일반인들이 명나라 머리 모양과 옷을 계속 입었지만, 한족 관리들과 군장군들은 행렬과 만추 옷을 입어야 했다.[179]첸룽 통치 기간 중 류젠유는 아마도 명나라 의복의 반환을 촉구한 죄로 처형되었다.[180][181]그러나 이 기간 동안 만추식 의복은 팔기회 회원이나 관직에 종사하는 한족 등 학관 엘리트에게만 요구되었으나, 남성 전체는 요구되지 않아 한족 남성들이 명나라 옷을 계속 입을 수 있게 되었다.[180]그러나 시간이 흐르면서 한족 문인들은 결국 창산이나 마구아 같은 만추옷을 자발적으로 입게 되었다.[180][182]중경기의 초창기에는 만추의류 규제에 대한 담론과 저항이 점차 사라졌다.[133]청나라 말기에 이르러 관리들과 학자들뿐만 아니라 수많은 평민들도 만추 복장을 입기 시작했다.[180][182]

에도 시대에 일본 도쿠가와 막부는 일본인 남성에게 머리 앞면(초마지 헤어스타일)의 파이트를 면도하고 수염, 얼굴털, 옆구리를 면도하라는 명령을 통과시켰다.[183]이는 도르곤이 내린 청나라 줄서기 명령과 비슷하여 남자들이 앞머리 쪽에 있는 송이를 깎게 하였다.[184]청나라 말기에 청나라에 파견된 베트남 사절은 여전히 명나라식으로 관복을 입고 있었다.일부 현지인들은 그들의 옷을 알아봤지만, 그 사절은 그렇지 않은 사람들로부터 재미와 조롱을 동시에 받았다.[185]

티파이푸 면제

청나라 초기의 티파 이후 정책 시행으로, 청 왕조 법정은 또한 한족이 특정 만추 용품을 착용하는 것을 금지하고, 배너-여성들이 한족 여성으로 분장하는 것을 금지했다.[186]초기 청 왕조 정책도 주로 한족 남성에게 적용되었다.[186][180]그런 정책을 면제받은 사람들은 여자, 어린이, 불교 및 도교 승려, 청나라 반군이었다. 더구나 생전에 남자는 만추옷을 입어야 했지만 죽은 후에는 한족 복장에 묻힐 수 있었다.[186][181][187]

  • 한과 만추의 옷은 청 왕조 시대에 공존했다.

  • 청초기의 한족 복장.

  • 봄에 복숭아와 매실 정원에서 열리는 야간 연회; 황선(1687-1772)의 그림.

  • 1793년 중국 주재 마카트니 대사관의 윌리엄 알렉산더가 그린 라마나 본즈의 초상화.

  • 용옷, 태평천국.

  • 왕찬여(?-1680년)는 청나라 도교 취안전 다오 롱멘 분교의 7대 총대주교다.

청에 대한 반란과 저항

타이핑 반군처럼 청나라에 반기를 든 한족 반군들은 뒷줄까지 땋아 유지했지만 청나라에 대한 반란의 상징은 앞머리에 털이 자라 청나라 정부는 삭발을 착용하기보다는 청나라에 대한 충성심의 일차적 표시로 보게 되었다.한족의 관습에 위배되지 않고 전통적인 한족이 반대하지 않는 땋은 머리를 뒤로 땋았다.[187][188]콕싱가는 면도한 파이트가 파리처럼 보이는 것을 언급하며 청 헤어스타일을 모욕하고 비판했다.[189]: 77 콕싱가와 그의 부하들은 청이 콕싱가를 반목자로 인정하는 대가로 면도를 요구하자 면도를 반대했다.[189]: 86 청은 정징과 대만에 있는 부하들에게 도벌의 인정을 받기 위해 면도를 요구하였다.그의 부하들과 명나라 왕자 주수기는 면도를 격렬하게 반대했다.[189]: 187 그의 부하들과 마지막 명나라 왕자 주스구이 (1617년 – 1683년)는 면도령에 격렬히 반대했다.[190]

태평천국에서는 의복제도가 청나라의 의복에 바탕을 두고 있었으나, 독자적인 의복제도를 확립하여 의복을 바꾼다.[191]천국의 왕과 왕자는 황룡복을 입을 수 있는 유일한 백성이었다.[191]그 결과 AD 1911년 신해혁명 때 중국의 어떤 곳에서는 명나라 스타일의 의상이 유지되기도 했다.[192]

타이핑 반란(1850년-1864년) 동안, 반군은 머리카락이 자라도록 내버려둔 반면 다른 반군들은 붉은 터빈 아래에 그들의 줄을 숨겼다.[193]청나라 말기에 백련종파 중 일부는 반항적인 행동으로 줄을 그었고, 대부분은 머리카락 한 가닥을 제거하거나 머리를 빗겨 풀어 헤맸다.[193]1911년 신해혁명으로 청 왕조가 멸망한 후, 백련과 겔라오후이가 활동하던 쓰촨과 후베이 국경에서 도교 복장과 상투를 일반 양반들과 '고대 길 복원을 위한 모임'(후구후이)이 채택하였다.[194]땋은 머리를 뒤로 보기 시작하고 짧은 머리의 서구식 헤어스타일을 채택하자고 주장하기 시작한 것은 후에야 서구화된 혁명가였다.[177]

도교와 불교 사제/원숭이
주요기사 : 지두오(옷)와 다오파오

도교 사제도 불교 승려도 청에 의해 줄을 서도록 요구받지 않았다. 그들은 전통적인 헤어스타일을 계속했고, 승려들을 위해 머리를 완전히 깎았으며, 도교 사제들을 위해 중국 전통 상투를 틀고 긴 머리를 했다.[180][195][196][177]

도교 사제들 또한 도교 전통의상을 계속 입었고 청만추 옷을 입히지 않았다.명나라 피실험자들의 유적은 또한 그들의 헤어스타일과 한식의 옷을 보존하기 위한 다양한 방법들을 발명했다.[133]줄을 매고 이마를 깎는 것을 피하기 위해 명나라 충신인 푸샨은 청이 타이위안을 점령한 후 도교 신부가 되었다.[197]

매장 관행

죽은 후, 그들의 머리카락은 명나라 한족이 입는 것과 비슷한 상투로 빗겨질 수도 있었다; 유럽인들이 관찰한 관습;[193] 부유하지만 공식적인 지위가 없는 사람들은 밝은 청색 또는 흰 띠로 가장자리에 있는 짙은 청색의 비단 세니에 묻힐 수 있었다.[156]상복을 입은 남자들도 면제를 받았지만,[181] 조문객들이 유교 의식에 따라 상투를 착용할 수 없었기 때문에, 남자들은 그저 줄을 풀고 느슨한 머리를 헝클어뜨린 채로 있었다.[193]부유한 가정의 여성들은 또한 백수이(bai shoui, "장수 재킷")라고 불리는 세니에 묻혀질 수 있는데, 그것은 아오 전체에 금으로 수놓은 장수의 특징인 진한 파란색 또는 검은 색의 ao이다.[156]바이 수이에는 흰 주름 치마와 함께 입었는데, 그 치마는 파란색 새틴으로 가장자리를 잡았고, 그 치마는 파란 수 많은 문자로 수놓아졌다.[156]

중국의 오페라 및 연극 공연자

드라마에서 한족 옷을 입고 전시한 출연자들에게도 한족 복장 금지는 적용되지 않았다.[186]

여성복

여성의류에는 만추와 한패션이 공존했다.[181][198][6]: 7 한족 여성은 한족 순수성을 조심스럽게 유지하고 만추옷을 입지 않았다.[156]청나라 내내 한족 여성은 명나라 때부터 옷을 계속 입었으나, 시간이 흐르면서 명나라 풍습은 잊혀지기 시작했고 만추로부터 영향을 받기 시작했다.[156][199]그러나 만추여성과 한중여성은 결코 서로의 옷을 모방하지 않았고, 그 결과 19세기 말까지 만추여성과 한중여성은 독특한 옷을 유지하게 되었다.[181]

청나라 초에는 한족 여성들이 명나라의 한족 복장을 이어나갈 것으로 기대되었다.[156]만추여인들은 굽이굽이 감긴 긴 원피스를 입고 있었는데, 이때 한족 여성들이 상하복 콤비네이션(상하복)을 계속 입었다.[181][6]: 7 [200][2]: 31 한족 여성들이 만추옷으로 갈아입지 않을 수 없게 되자 청나라 한족 여성의 옷가지 요소는 대부분 명나라 웃옷(;; ao)의 스타일을 그대로 따랐다.[201]명나라 풍습에 따라 한족 여성은 윗옷으로 아랫옷을 입곤 했다.[181][2]: 31 청 왕조의 유행은 아오쿤([202]袄 (裙한 중국 여성들은 치마를 입곤 했다; 그들이 보통 사람들이거나 미혼이라면 때때로 바지는 치마 밑에 입기도 했다.[47][2]: 31 결혼하지 않았거나 농민이었던 한 중국 여성들은 겉옷이 달린 바지(즉, 샨쿠)를 입고 오버 스커트를 입지 않았다.[2]: 31 치마를 입는 것은 일반적으로 성숙의 상징으로 여겨졌으며 유부녀들을 위한 것이었다.[156]

청 왕조 중엽에 만주족과 한족 여성들이 서로의 의상에 영향을 미치기 시작했지만, 그들은 여전히 각각의 의복 스타일의 독특함을 유지하고 있다.[6]: 7 청나라 말기, 양반계급과 귀족계급의 한족 여성들이 만추의 옷을 모방하기 시작하였고, 이와 유사하게 만주족 여성들은 한족 여성의 옷을 모방하기 시작하였고, 따라서 서로 영향을 주었다.[179][198]청나라 말기에 한족 전통의상(漢族 traditional; ao)은 명나라 때 입었던 외투(外;; ao)와 어느 정도 비슷한 점이 지속되었다.[201]그러나, 한족 여성들이 입는 옷은, 예를 들어, 옷 색깔, 자수, 제본 등의 면에서, 어느 정도 만추 문화의 영향을 받았다.[201]청나라 후기 ao는 소매가 크고, 구멍이 비스듬히 벌어져 있었다(크로스콜 대신 앞쪽이 구부러져 있었다).[156][201]나이든 중국 여성들은 아오(ao)를 입었는데, 아오(ao)는 오른쪽 옆에 판자무늬가 있고, 소매는 팔목길이였고 수갑이 넓었다.[201]한족 ao의 옷깃은 스탠딩 칼라일 수도 있고 낮은 칼라 스탠드일 수도 있고, ao 양쪽에 슬릿이 있었다.[201]허리까지 오는 ao도 소매가 좁고 앞이 트일 수 있다.[201]청나라 말기의 여성복도 가장자리가 뾰족했다.[32]

한족 여성의 고유 옷인 실크 스커트는 청 왕조의 대표적인 옷이다.[47]청나라 때 유행했던 치마 형태는 허리선부터 허리선까지 함께 꿰매지 않은 두 개의 천으로 만든 치마로, 발이 묶인 한족 여성들이 편하게 걸을 수 있도록 했다.[47]이 두 조각은 겹쳐서 허리춤에 꿰매어 앞 왕조(송, 원, 명) 때 입었던 두 조각 치마와 비교하면 넓었다.[47]중국 한족 여성들이 청나라 때 입었던 겹치마를 마미안쿤이라고 하는데, 사전에서 정의한 앞치마가 아님에도 불구하고 일부 문헌에서는 쌍치마나 앞치마라고 부르기도 했다.[47][203]그 겹치는 치마는 청 왕조 전반에 걸쳐 절단과 장식에 매우 미묘한 변화를 가져왔다.[47]청나라에서 유행했던 다른 한족 여성 치마로는 바이젠쿤(白jq; 백 주름 치마), 유화춘(月花q; 달빛 치마), '어금치' 치마가 있다.[203]위화춘은 청 왕조 초기에 인기가 있었다.[52]: 80–83 강시와 첸룽 시대에는 봉황 꼬리치마가 유행했다.[52]: 80–83 청나라 말기에는 날카로운 모서리에 방울이 달린 칼 모양의 리본으로 장식된 치마가 나타난다.[52]: 80–83 중국 한족 여성들도 명나라 두두에서 발전한 두두를 입었다.[156]

  • 왼쪽에는 ao와 치마로 구성된 한족 옷을 입은 한족 여성이, 오른쪽에는 치파오의 전구인 원피스의 긴 가운을 입은 만추 여성이 있다.

  • 청 왕조의 여성용 한푸.

  • 청 왕조는 18세기 여성역할을 위해 극장에서 착용했다.

  • ao와 바지를 입은 한 여성이 1800년부터 작은 북을 치고 있다.

  • 긴 치마를 입은 ao를 입은 여자, 1800년부터 정화를 연주했다.

  • 오버스커트 아래 ao와 바지를 입은 한 여성이 1800년부터 굽은 종으로 관악기를 연주하고 있다.

  • 한자는 실크 레이디의 재킷과 주름 스커트, c. 1900을 수놓았다.

  • 19세기 한여성의 옷.명나라 때의 탑 ao는 만추치장의 변주곡으로 바뀌었고, 명양식을 계승한 치마도 청양식 문양의 영향을 받았다.

  • 청나라의 주름 치마; 19세기 말

  • 여성의 두 패널 치마, 청 왕조(1644-1912), 19세기 말~20세기 초.

1911년 중국 밖에서는 보그지가 청나라 아오쿤과 넓은 소매, 신발 등으로 구성된 복장 세트인 '보우두아르 세트'에 쇼핑을 권했다.[204]그러나, 1911년 신해혁명으로 인해, 중국 도시 한족 여성들 사이에서는 넓고 소매가 넓은 청 왕조 아오쿤이 더 이상 인기를 끌지 못했다. 대신 그들은 그들의 옷을 더 좁히기 시작했다.[204]기성복의 서양 의류는 서구 의류의 비례적 부적응으로 인해 중국 소비자들 사이에서 인기가 거의 없었다.[204]

아이들.

한족 아이들은 티파이후 정책에서 벗어나 한족 복장을 할 수 있었고,[186] 명나라식 복장은 오른쪽에 고정되어 있었다.[156]그들의 일상복은 비단으로 만들어졌고, 그들은 특별한 날을 위해 새틴과 비단옷을 입곤 했다; 옷의 색깔은 밝은 색이었고, 옷들은 상서로운 색깔이었기 때문에 전형적으로 빨강과 분홍색이었다.[156]유아들은 두세 살이 될 때까지 무더운 여름철에 행운의 매력이 수놓아진 두두를 유일한 옷으로 입곤 했다.[156]그들은 또한 중국 패치워크 자켓의 한 형태인 "백 패밀리 재킷"을 입었는데, 청 왕조의 어린이들이 어린이에게 행운을 빌어주고 악한 보호를 해주기 위해 입었던 것이다.[156]'백 패밀리 재킷'은 재킷의 일종으로 송나라 그림에도 그려져 있었다.[156]그들은 또한 '밥그릇 모자', '타이거머리 모자', '개머리 모자' 등 다른 스타일의 모자를 썼는데, 악령으로부터 보호하고 나중에 중요한 시험을 봐야 할 때 행운을 끌어들이기 위한 것이다.[156][6]

  • 청나라 한족 아이의 한푸, 명식 상복에 바지 한 벌.

  • 청나라의 어린이 한푸, 윗옷.

  • 청나라의 어린이 한푸, 윗옷.

  • 청 왕조 스타일의 '백 패밀리 재킷'으로, 아이들이 입는 중국 패치워크 재킷의 일종이다.

20세기

1912년 공화국이 수립되고 정부 장관들이 서구식 복장을 하도록 요구되었다.[156]남녀 모두의 공식적인 복장은 규제되고 관보에 게재되었다; 남자들은 공식적인 날과 저녁에는 서양식 복장을 입어야 했고, 비공식 시간에는 서구식 복장이나 창산 마구아 복장을 할 수 있었다.여성들은 청 스타일의 재킷과 치마를 입어야 했다.[156]여성들은 서양 스타일의 옷을 더 많이 입기 시작했고, 풋 제본은 법적으로 폐지되었다.[156]

서기 1914년 공화정 초기인 1914년, 줄 끊기는 것은 지방 선거 투표의 전제 조건이었고, 1914년, 경찰들은 줄을 매고 체포된 모든 사람의 줄을 끊었다.[193]

청나라가 멸망한 후 원시카이는 천자사에서 제사를 부활시키고, 홍시안 천황과 새로운 왕조의 시작을 선포하였다. 이 의식의 날에 특별히 그가 입도록 고안된 의복과 모자는 한, 명나라 황제가 사크리에 입는 예복에 바탕을 두고 있다.법의식[205][156]그러나 원시카이는 한나라와 명나라 패션을 완전히 고수하지 않았고 이들 가운은 디자인, 즉 라운드텔의 사용에서 차이를 보였다.[205]서기 1914년 《지시관후투》(知時官後투; 의례제사의례의례국)라는 매뉴얼이 특별히 작성되어 제작되었으며, 이 매뉴얼은 원시카이가 입은 의복과 세레 참가자에 대한 상세한 설명을 제공하였다.1914년 이 공개적인 의례적인 행사에서.[205]원시카이의 예복은 자올링 유렌(즉, 오른쪽을 매는 것)으로, 검은 새틴으로 만들어졌으며, 금으로 된 장식과 12개의 둥근 천으로 장식되어 12개의 황실 상징(샤이어 장; 十二章)이 그려져 있다.[205][156]관복은 또한 예식에 참가해야 하는 관리들을 위해 고안되었다; 관복은 검은 새틴으로 만들어졌고 가장자리는 파란색 브로카드로 만들어졌다.[156]관복에 관한 법률도 규정되었다. (1) 1급 관리들은 가운에 9개의 상징이 있는 9개의 라운델을 입어야 했다. (2) 2급 관리들은 7개의 상징이 있는 7개의 라운델을 입어야 했다. (3) 3급 관리들은 5개의 상징이 있는 5개의 라운델을 입어야 했다. (4) 4급 관리들은 3개의 공생과 3개의 라운델을 입어야 했다.올, 그리고 (5) 5급 이하 공무원들은 국경도 없고 라운드도 없이 가운을 입어야 했다.[205][156]라운델에 사용된 황실 엠블럼은 샹슈에 기록된 12개의 엠블럼에서 유래되었다.[205]이 의식용 가운은 파란색 또는 금색 브로카이드로 가장자리를 장식할 보라색 새틴 에이프런 스커트 위에 걸치고, 허리에 어울리는 색깔의 허리띠를 매고 있었다.[156]그들은 또한 납작한 모자를 썼고, 그들 중 일부는 이전 왕조의 한족 황제가 썼던 모자처럼 얼굴에 진주 목걸이를 하고 있었다.[156]위안스카이(元 deliberate)가 천하를 공경하기 위해 일부러 차려입은 방식은 옛 황실 전통에 따라 만들어졌을 뿐 아니라, 옛 중국 풍습이 여전히 현대사회에서 관련되었다는 것을 중국 국민과 세계에 공표한 것으로도 볼 수 있다.[205]1916년 위안시카이가 죽자 9마리의 황금 용으로 장식된 황실 가운에 묻혔다.[205]그러나 그의 재위 기간이 짧았기 때문에 중국의 고대 의례와 관복을 복원하려는 시도는 실패하고 점차 사라졌다.[156]

  • 원 시카이 천황의 사진.

  • 원시카이 3급 사무관이 천자사 제사를 참배한 가운데, 그는 5개의 둥근 천으로 된 가운을 입고 있다.

  • 공무원은 제복을 입는다.

  • 제17회 공자회의 참가자의 일부는 1910년대 한푸를 입는다.

  • 1920년대 자올링 유렌 옷을 입은 사이진화.

  • 1929년 런던 거리에서 유렌 가운을 입은 승려인 에미넨스 타이수.

  • 1930년 옌칭 대학교 졸업.

  • 서원의 창시자인 천환장(1880~1933) 박사가 세니 차림이다.

1919년, 여성은 아오쿤이 진화했고, 아오는 점점 더 가늘어졌고, 아오는 좁은 길이에 도달할 때까지 길어졌다. 소매는 손목까지 좁아졌다. 그리고 옆구리는 짧아졌다. 칼라는 매우 높아졌고, 어떤 모서리는 때때로 아래로 향하고 다른 칼라는 귀까지 닿았다.[156]ao의 가장자리는 과거에 유행했던 넓은 자수의 띠와 대비되는 폭이 좁아졌다.[156]ao는 발목 길이 치마를 원피스로 입고 있었다.[156]

1920년대 초에는 ao가 더 잘 어울리게 되어 둥근 단을 가진 엉덩이 윗부분까지만 짧아졌고, 소매도 길이의 4분의 3으로 짧아졌다.치마는 더욱 평탄해졌고, 단순한 플레어 스타일로 잘랐으며, 넓은 허리띠는 줄이나 탄성이 실에 꿰인 좁은 띠로 대체되었다.[156]청삼이라고도 알려진 치파오는 결국 1920년대 중반에 만들어졌다.[156]

1927년, 창산과 마구아는 남성들의 공식적인 의복으로 제정되었고, 그것들은 결혼식, 절, 그리고 조상들의 전당과 같은 중요한 의식을 위해 착용되었다.[156]여성의 정장은 아까의 의복이나 청삼과 같은 스타일의 검정 ao와 파란색 치마였다.[156]

1930년대 중반에 남성들이 서구식 옷을 더 많이 입기 시작했다.일본 직업(1937–1945)에 따라 더 많은 남자들은 심지어 더 많은 서양 양복과 넥타이를 착용하기, 남자들이 전통 의상 비공식적 차례에 걸쳐 입었습니다.[156]

문화대혁명(1966~1976) 시기에는 중국 전통의상이 넓은 용어로 '4대 구복'의 하나로 여겨졌고, 마오복은 남녀 모두에게 대중화되었다.[156]치마도 수작업에 비실용적이고 이 기간 동안 이념적으로 부적절하다고 여겨져 사라졌다.[156]1974년 마오쩌둥의 네 번째 부인인 장칭은 중국 여성들을 위한 국민 복장으로 장칭 드레스라고 알려진 옷을 만들고 싶었다.[27]: 248–255 [206]그녀가 직접 디자인한 장칭 드레스는 바지 대신 주름 치마로 구성되었고 소매는 거의 팔꿈치에 가까운 길이였고, 중앙의 개구부가 있었으며, 목선은 V자 모양이며 넓고 하얀 띠로 표현되었다. 치마는 궁녀들이 입는 주름 치마(즉, "백 개의 주름" 치마)를 바탕으로 했다.당나라 그림에서 n.[27]: 248–255 [206]장칭 드레스의 초기 형태는 기록되어 1974년 아시안 게임 사진에 나타난다.[27]: 248–255 장칭은 대중적, 외국의 방법을 통해 이 드레스를 대중화하려고 노력했지만, 그녀의 드레스는 인기를 얻는 데 실패하고 미움을 샀다.[27]: 248–255

1970년대 후반부터 치마와 드레스가 다시 등장하고 서구식 의류가 일상 생활에서 인기를 끌었다.[27]: 257–265

대중 매체와 오페라의 한푸(20세기 – 현재)

20세기 이후 한푸는 중국 및 외국 텔레비전 시리즈, 영화, 기타 형태의 오락 매체에서 중국 의상으로 자주 사용되었고, 1980년대 후반부터 널리 대중화되었다.[25][207][26][208]그것들은 사극이나 검객 영화에서 자주 묘사된다.[209]그러나 일부 텔레비전 드라마 의상은 부정확하며 역사적 사실에 부합하지 않는다.[209]역사적으로 부정확한 한푸의 한 예는 디즈니의 뮬란이 입은 의상으로, 한푸의 넓은 소매가 현대 패션을 반영하고 디즈니의 뮬란의 성격을 반영하기 위해 좁은 소매로 축소되었다.[208]

중국 오페라에서 입는 많은 요소와 의상 스타일은 명나라 옷에서 유래했으며 당나라에서 청나라에 이르는 옷 스타일과 혼합될 수도 있다.[210]쿤쿠 오페라에서 입는 오페라 의상은 주로 명나라 때 입었던 의복을 기본으로 한다.[211]그리고 광동오페라에서 묘사된 의상의 스타일은 대부분 명나라의 의복에서 유래한 것이며, 몇 가지 예외는 청나라의 의복에서 유래한 것이다.[212][213]광동오페라의 의상은 청나라를 배경으로 한 의상을 제외한 모든 왕조를 배경으로 한 오페라에 명식 의류를 사용한다.[214][215]

한푸와 현대 도교(20세기 – 현재)

현대의 도교 승려와 도교 개업자들은 긴 머리를 투지로 계속 스타일링하고 전통의상을 입는다.[216][217][218][219]일부 현대 도교 신부와 사제들 또한 교차 칼러 자올링 유렌(ren robes交領)의 예복과 모자를 착용한다.[220][221]

  • 여성을 조언하는 도교인 점술가; 그는 상투 헤어스타일을 하고 있고, 한족의 남아 있는 남성 헤어스타일을 하고 있다.2008년 중국 우한의 창춘사(長春寺) 밖에서 찍은 사진.

  • 도교 승려인 그는 상투 머리를 하고 탕주앙 스타일의 상의를 입고 있다.그 윗옷은 한푸로 간주되지 않는다. 베이징은 날짜를 알 수 없다.

  • 상투와 교차 칼라가 달린 옷을 입은 도교인.

  • 2010년 4월, 광둥성 산터우 차오양에 있는 샤오조상 사찰에서 도교 의식.

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주요 기사:한푸운동

한푸운동은 중국 전통문화를 알리기 위한 방법으로 한푸를 대중화하고 중국 전통적 요소를 현대적인 의복 디자인에 접목하는 것을 목표로 진행 중인 사회운동이다.

2003년 11월 22일, 왕레티안이라는 이름의 한 남자가 공공장소에서 DIY 세니 옷을 입었다. 그의 한푸 이야기는 롄허 자오바오 신문에 게재되어 대중의 관심을 끌었다.이는 흔히 근대 한푸운동의 시초로 인식된다.[209][132][222]

오늘날 중국은 민족 정체성 확립의 필요성을 점점 더 느끼고 있으며, 한푸운동은 옛 풍습과 전통을 회복하고 중국 문화를 알리기 위한 운동의 일환이다.더 큰 규모로 보면 한푸운동은 중국몽, 즉 '중국의 대회춘'의 일환이다.

증가하는 인기와 시장 동향

21세기에 들어서면서 한푸는 패션 트렌드와 수익성 있는 사업 분야가 되었다.2018년 한푸 시장은 잠재소비자 200만 명으로 추산됐다.[1]2019년 예상 매출액은 14억 위안(1993만 달러)이었다.[1]ii미디어 2018 조사에 따르면, 타오바오와 티몰 플랫폼에 있는 한푸 매장의 75.8%는 여성이 한푸 매니아층의 88.2%를 차지하고 있으며, 여성만을 위한 한푸만을 판매하는 것으로 나타났다.[1]

2019년에는 티몰과 타오바오 등에 온라인 한푸 매장이 1188개로 전년 대비 45.77% 증가한 것으로 집계됐다.[1]한푸 매장 정희한탕은 2019년 한푸 매장 한상후아리안과 시산유에 이어 티몰에서 3위를 차지했다.[1]2019년판 시탕한푸 문화주간에는 4만여 명의 한푸 마니아 참가자가 몰린 것으로 추산됐다.[1]

전진산업연구원(중국 연구기관)의 연구결과 2020년까지 중국의 한푸 마니아층이 516만3000명에 달해 전년 대비 40% 이상 늘어난 63억6000만위안(9억8000만달러)에 해당하는 시장규모를 형성하고 있는 것으로 나타났다.한편 2021년 말경에는 중국 전역의 한푸 마니아 총수가 700만 명을 넘어설 것이며, 한푸 시장규모는 90억 위안(13억9000만 달러)을 넘어설 것으로 전망된다.[223]

현대 한푸의 분류

일부 현대 학자들에 따르면, 현대의 한푸는 세 가지 범주로 분류될 수 있다.

  1. 청나라 초기의 중국인들이 입었던 한푸의 역사적 양식을 그대로 재현한 '한푸의 역사 양식'(Ancient Hanfu)이나 '진정 한푸' 또는 '표준 한푸'로 해석할 수 있다.[209]이러한 재현들은 고대의 그림, 벽화, 그리고/또는 고고학적 발견에 묘사된 스타일을 엄격히 따라 만들어진다.
  2. 사람도 있고 hanfu의 역사적 스타일에 기초해서 주로(아직도 역사적 hanfu의 ruqun 같은 기존의 카테고리에 beizi 등 분류될 수 있다.)지만, 현대 미학과 고대의 양식을 말한다"현대 Hanfu"(현대 hanfu, 새로운 hanfu, hanfu[19]과 hanfu[224]을 개선 회복했다도 알려진)과.technolo자신의 디자인에 [209][224]소개된 gies
  3. '한유안수'(韓流安水) 또는 '한푸요소가 있는 옷'은 한푸 스타일의 특징과/또는 요소가 디자인되어 있는 현대/일상의 의류를 의미하지만, 기존의 고대 한푸 범주로 분류할 수는 없다.[225]

위에 예시된 사례에서 볼 때, 한푸의 중요한 특징은 세 가지 범주 중 어느 범주에 속하든, 중국어로도 "交領右衽"라고도 하는 오른쪽 옷깃을 덮고 있는 왼쪽 옷깃이라는 점에 주목할 필요가 있다.사실, 이 디자인은 특별한 문화적 도덕적, 윤리적 가치를 지니고 있다.오른쪽을 덮고 있는 왼쪽 칼라는 인간 본성에 대한 인간 문화의 완벽함과 윤리적 의식 교육의 정신적 힘에 의한 육체적 힘의 극복을 나타낸다고 한다; 넓은 칼과 판자 소매는 자연과 인간의 창조적 힘 사이의 도덕적, 일치된 관계를 나타낸다; g를 고정하기 위한 거들의 사용신체에 대한 아트는 비도덕적인 행위를 야기할 인간의 욕망을 제한하기 위한 한 문화의 제약을 나타낸다.[226]그 결과, 오른쪽을 덮고 있는 왼쪽이 현대 한푸 디자인에서 뗄 수 없는 부분이 되었다.

모던한 한푸 디자인

21세기 한푸는 표현의 용이성을 위해 여전히 한푸 문화권 내에서 한푸라고 불린다.[19]

현대의 한푸는 고대 한푸의 특성(예:[209] 3차원 컷 대신 전통적인 2차원 컷을 따른다)과 현대 사회의 미학 표준과 기술을 결합한 것이기도 하다.현대의 한푸는 또한 색깔과 장식 디자인 규정의 사용에 의해 제한되지 않는다. 예를 들어, 현대의 한푸는 고대 왕조에서 금지되었던 용과 노란색을 사용할 수 있다.[209]어떤 사람들은 심지어 다른 왕조의 다양한 한푸 옷을 매치하기도 한다.[209]

현대의 한푸도 매일 입을 수 있는 스타일로 바뀌며, 이러한 스타일은 서양 옷이나 심지어 다른 문화권의 옷과도 결합된다.[227]예를 들어 최근 소셜미디어와 온라인 상점에서 크리스마스-테마-한푸 트렌드(특히 크리스마스 시즌에 발생)가 등장하면서 한푸와 크리스마스 요소, 크리스마스 색상 색조를 결합한 것이다.[228][229]또 다른 경향은 한푸에 (서양식) 레이스 요소를 접목하는 것이지만, 이러한 디자인은 정통 한푸로 간주되지 않고 한유안수(또는 한유안수)가 있는 옷으로 간주되고 있다.[1]어떤 현대적인 한푸 디자인은 카와이 문화의 영향을 받아 귀여운 외모를 추구하는 젊은 여성들을 위한 표적형 선택이다; 이러한 카와이 스타일의 현대적인 한푸들 중 일부는 무릎까지 오는 치마를 사용하기도 한다.[209]

2007년 또는 2008년경 상하이시 명항지구 청년단은 고대에 사용된 양식, 재료, 색채, 문양에 대한 자세한 정보를 찾기 위해 고대 문헌을 읽고 그림을 보며 나날을 보내며 엄격한 연구를 바탕으로 고대 왕조의 중국 의류를 복원하는 프로젝트를 시작했다.이 단체는 중국 고대 의류 복원팀으로 불린다.[230]

2021년 3월 8일 《보그》지는 '한족이 통치하는 어느 시대로부터의 옷의 종류'로 정의한 현대 한푸에 관한 기사를 게재하고 당, 송, 명 시대를 바탕으로 한 스타일이 가장 인기 있다고 보도했다.[231]

현대 한푸는 대부분 조각, 그림, 미술품, 역사적 기록, 역사적 의복에 바탕을 두고 있다.[209]명나라 한족 예복은 공자의 후손인 중국 귀족 두키스 옌성에게 주어지는 명나라 한족 예복은 5세기가 지난 지금도 공자 저택에 보존되어 있다.그곳에는 청 황제의 예복도 보존되어 있다.[232][233][234][235][236]진나라의 주르첸족과 원나라의 몽고족은 유교 공작 얀성을 계속 후원하고 지지하였다.[237]

  • 2008년 광저우에서 열린 중국 문화 축제 때 취푸파로 보이는 옷을 입은 여성과 지쿠파오를 입은 남성.

  • 2013년 루쿤과 베이지를 입은 여성.

  • 2013년, 치마 위에 허리까지 내려오는 네모난 비지를 입은 소녀와 유렌 오프닝이 있는 윗옷을 입은 소녀.

  • .2013년 . 은색 자.

  • 지두오를 입은 남자와 베이지와 함께 아오쿤을 입은 여자, 2013년.

  • 2009년 또는 그 이전까지 한푸 옷을 입은 두 남자.

  • 세니, 란산, 지두오를 입은 남자들은 데이트를 알 수 없다.

  • 2007년 관리식 때일 가능성이 있는 쉬안두(玄安uan)의 남녀.

  • 옷가게에 있는 두 루쿤; 왼쪽은 빨간 루와 하얀 치마를 입은 한푸, 오른쪽은 초록 루와 초록 치마를 입은 한푸; 2018;

  • 한 숙녀가 주주를 타고 걷고 있었다.

  • han통 국한 한한 한한 한한 한한 한한.

  • 파티에서 한복을 입은 사람들.

  • 즈주

  • 중국의 거리에서는 한푸 차림의 사람들이 점점 더 많이 볼 수 있다.

  • 조상을 숭배하기 위해 한푸를 입는다.

  • 봄 나들이 때 한푸를 입는 학생도 있다.

  • 중국 전통춤의 한푸.

  • 남자 관리식

  • 중국 전통 여성 통과의례.

현대 한푸의 대부분은 고고학적 연구를 통해 실체가 확인된 한푸의 역사적 양식을 바탕으로 개발되지만, 콰이옹 루쿤과 같은 현대 한푸의 일부 형태는 발굴된 역사적 의복의 희귀성 때문에 논란이 되고 있다.[209]시중에 나와 있는 현대식 qixiong ruqun은 (1) 원피스 스타일과 (2) 허리 아래에 슬릿이 있는 투피스 스타일이다.[209]전자는 고고학 연구 결과에서 이런 형태의 치마가 출토돼 원피스형 치시옹 루쿤의 정확성을 입증하는 등 정통적인 모습으로 잘 받아들여지고 있다.반면 후자는 당나라 '궁중음악회' 그림 등 (지금까지) 고화에서만 볼 수 있는 스타일이라 논란이 되고 있다.[209]논란이 되고 있는 현대 한우의 또 다른 스타일은 취주파오의 짧은 버전인 샤오취주( is qu qu)이다.[209]

「위·진 왕조 양식」(魏晋·웨이진펑) 한푸는 21세기 한푸운동 초기인 현대에 만들어진 것으로 추정되는 또 다른 논란이 많은 형태의 한푸다.디자인은 잠재적으로 20세기에 등장한 중국 영화와 TV 드라마의 영향을 받았다.[209]위나라와 진나라 양식의 한푸는 위나라와 진나라에서 쓰던 고대 한푸와는 다르다.[209]

의.

참고 항목:한푸의 목록

역사적인 한 의복의 스타일은 독특하고 때로는 구체적인 방법으로 배열된 의복 요소를 포함하고 있는 것으로 요약할 수 있다.의복의 전체 세트는 몇 개의 의복에서 하나의 복장으로 조립된다.

구성 요소 로마자 표기법 한지
이 衣 오픈 크로스 칼라 셔츠.
루 襦 오픈 크로스 칼라 셔츠, 여성들만 입는다.
하단 의복 쿠 裤 바지나 바지.
裳 남성용 치마.
쿤 裙 여성용 치마.
천 천 파오 袍 닫힌 전신 의복.
长襦 긴 치마, 여자들만 입는다.
아우터 의복 아오 袄 멀티 레이어 오픈 크로스 칼라 셔츠 또는 재킷
衫 싱글 레이어 오픈 크로스 칼라 셔츠 또는 재킷
반비 半臂 반팔 조끼.
빅시 蔽膝 허리부터 붙어 있는 천으로 다리 앞부분을 가린다.
斗篷 케이프.
피펑 披风 망토.
피보 披帛 긴 실크 스카프, 그러나 목을 덮을 때는 사용하지 않았다.때로는 어깨를 감싸기도 하고, 때로는 팔꿈치에 매달리기도 한다.
자오산 罩衫 클으로 코트. 보통 앞쪽에서 연다.
이너 의복 두두 肚兜 앞쪽 상체를 덮는다.여자와 아이들이 입는다.
抹胸 튜브톱. 여자들이 입는다.
中衣 내복, 대부분 흰색 면이나 실크.중단(中丹)이라고도 한다.

한족 전통의상과 중국의 다른 민족들 사이에는 차이가 있는데, 가장 두드러진 것은 만추의 영향을 받은 옷인 치파오인데, 이것은 사실상의 한족 전통 의상으로 널리 알려져 있다.두 가지 스타일을 비교해 보면 다음과 같은 것을 알 수 있다.[238]

구성 요소 한 만추
대각선으로 건너다.헐렁한 라펠, 앞이 열렸어. 병렬 수직 겹치는 칼라와 병렬로 연결된 고정 라펠, 전면 개구부 없음.
소매 길고 헐렁한 좁고 꽉 조인다.
단추 의복 내부에 여유롭게 사용 및 숨김 여러 개 눈에 띄게 표시됨
부속품 벨트와 끈은 의복을 허리 둘레에 감고 고정시키고 고정시키는 데 사용된다. 일자형 버튼 시스템은 일반적으로 칼라를 고정하고 의복을 목과 상반신 주위에 고정하는 데 사용된다.

신발

주요 기사:한푸 신발

사람들의 일상을 지배하는 에티켓이 많았는데, 여기에는 신발과 양말 착용의 사용과 에티켓이 포함되었다.[239]조주의 규칙은 집에 들어가기 전에 신발을 벗어야 한다고 규정했고, 연회 때는 신발과 양말을 벗어야 하며, 황제와 만나야 하는 대신들은 신발과 양말을 모두 벗어야 한다고 규정했다.[239]맨발이 되는 것은 예배의식 행사에서는 금기로 여겨졌다.[239]

헤드웨어 및 헤어스타일

참고 항목:한푸 머리장식 목록

옷 위에는 모자(남성용)나 헤어피스(여성용)를 착용할 수 있다.사람들은 종종 머리에 무엇을 입는지로 누군가의 직업이나 사회적 지위를 알 수 있다.남성용 헤드웨어의 대표적인 종류는 소프트캡(soft cap)의 경우 진(jin), 빳빳한 모자의 경우 마오(mao), 정식 헤드드레스의 경우 관(關, crown 또는 caps)으로 불린다.관리들과 학계에는 별도의 모자의 집합이 있는데, 전형적으로 푸투(頭 w), 우사마오(武士馬o), 시방 핑핑 진( sif ping;, 또는 간단히 팽진: fang子)과 좡지 진(莊子 jin)이 있다.여성의 대표적인 헤어피스는 신석기 시대부터 등장한 지(知; 헤어스틱)이며, 더 정교한 헤어피스가 있다.

게다가 머리 관리도 고대 한족의 일상 생활에서 중요한 부분이었다.일반적으로, 수컷과 암컷은 성인이 되면 머리를 자르는 것을 멈추곤 했다.이것은 보통 15세에서 20세 사이에 행해지는 중국의 성인식에 의해 두드러졌다.그들은 얼굴 털을 포함하여 죽을 때까지 자연스럽게 머리카락이 길게 자라게 했다.This was due to Confucius' teaching "Shenti fa fu, shou zhu fumu, bu gan huishang, xiaozhi shi ye (身體髮膚，受諸父母，不敢毀傷，孝之始也)" – which can be roughly translated as 'My body, hair and skin are bestowed by my father and mother, I dare not damage any of them, as this is the least I can do to honor and respect my parents'.이후 보통 사람들 그들의 피부에 문신은 같은 philos으로 간주되지 않았을 것이다 사실, 고대 중국에서 사람의 머리칼을 잘라내는은 법적인 처벌'Kun(髡)[186]범죄자들에게 모욕감을 주도록 설계된, 뿐만 아니라 얼굴 문신하다 범죄 통보한 역할을 적용하는,는 형벌이'Qing(黥)'라 한다라고 여겨졌다.ophy.

한 헤어스타일을 한 두 여자의 벽화, 다혜릉

아이들은 위의 계명에서 면제되었다; 그들은 머리를 짧게 자르거나, 다른 종류의 매듭이나 땋거나, 그저 아무 관심 없이 그냥 내버려둘 수 있었다. 특히 그러한 결정은 어린이들 자신보다는 보통 부모들에 의해 이루어졌기 때문에, 부모들의 존중이 침해되지 않았다.그러나 일단 성년이 되면 모든 수컷들은 자신의 긴 머리를 지(知)라고 불리는 번으로 머리 위나 뒤로 묶고 항상 다른 종류의 머리장식으로 번을 덮어야 했다(불교 스님들은 제외한다, 그들은 항상 머리를 완전히 깎아서 "인간의 지상의 결속으로부터 단절되어 있다"는 것을 보여주곤 했다).;; 그리고 도교 승려들은 보통 잔이라고 불리는 머리 막대를 사용하여 번들을 숨기지 않고 제자리에 고정시키곤 했다.)따라서 대부분의 현대 중국 시대 드라마나 영화에서 볼 수 있는 흔히 볼 수 있지만 잘 지워진 머리(얼굴털 제외)는 역사적으로 부정확하다.[240]반면에 암컷들은 성인으로 머리를 장식하는 면에서 더 많은 선택권을 가지고 있었다.그들은 여전히 원하는 대로 다양한 헤어스타일로 머리를 정리할 수 있었다.다양한 왕조 시대에 여성들을 위한 다른 패션들이 있었다.

이처럼 엄격한 '머리 자르기 금지' 전통은 공자가 명나라 말(1644년 CE)까지 중국 역사 전반에 걸쳐 시행되었는데, 청 태자 도르곤이 남성 한족에게 이마를 대머리로 깎고 나머지 머리카락을 줄에 모아 대기열에 모이게 한 것이다.y는 청 당국에 제출한 것으로, 소위 "Queue Order"(薙髮令)이다.한족과 암컷은 이 명령에서 벗어났고, 또한 도교 승려들은 머리를 유지하고, 승려들은 머리를 깎는 것을 허락받았다.리청동, 류량주오 등 청나라로 망명하는 한족과 그들의 한족 부대는 이를 일반 대중에게 강요하기 위해 대기 명령을 수행했다.1645년 한장군 홍청초 휘하의 한족 병사들은 장난 인민에게 줄을 강요했고, 한족은 처음 시행될 때 푸저우에서 줄을 매기 위해 처음에는 은화를 지불받았다.[177]

악세사리

주요 기사:한푸 액세서리

한푸는 보석장식, 허리 장식, 리본, 숄, 스카프, 핸드헬드 액세서리 등 다양한 형태의 잡화 장식품으로 구성되어 있다.

갤러리

  • 명나라식 ao의 디자인 삽화.

  • 명나라에서 온 아오.

  • 명나라에서 온 원링산.

  • 관은, 전통적인 남자들의 머리장난의 하나이다.

참고 항목

한푸 하위 카테고리

중국 전통의상과 문화

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