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기모노

Kimono
그 외의 용도는, 「기모노」를 참조해 주세요.
A young woman kneeling in an offwhite formal kimono with a traditionally-stylized pink blossom pattern.
정장 체리 꽃무늬 기모노를 입은 선종사.
A Japanese man kneeling wearing a cream kimono and a blue jacket.
기모노를 입고 5문 하오리 차림의 만담.
1923년 결혼식에 정장 기모노를 입은 남녀(기타 풍경).
The back view of a long sleeved kimono decorated with a large tree and flowers on a black, yellow and wave-patterned background.
젊은 여성을 위한 기모노로, 소용돌이치는 물 위에 소나무, 매화, 단풍나무가 그려져 있습니다.일본, 1912년~1926년칼릴리 기모노 소장품
A woman standing outside a building wearing a short sleeved light pink kimono with a gold belt.
후쿠오카 시청 기모노 차림의 여성
기모노
Kimono (Chinese characters).svg
기모노
일본식 이름
한자着物

The kimono (きもの/着物, lit. 'thing to wear' – from the verb "to wear (on the shoulders)" (着る, kiru), and the noun "thing" (物, mono))[1] is a traditional Japanese garment and the national dress of Japan.기모노는 정면을 감싼 옷으로 소매가 네모지고 몸통이 직사각형이며,[2] 입은 사람이 사망하지 않는 한 왼쪽을 오른쪽으로 감싼다.기모노는 전통적으로 오비라고 불리는 넓은 띠와 함께 착용되며, 일반적으로 조리 샌들이나 타비 양말과 같은 액세서리와 함께 착용된다.

기모노는 정해진 제작 방법이 있고, 일반적으로 탄모노라고 불리는 길고 좁은 천으로 만들어지지만, 서양식 천 볼트도 가끔 사용됩니다.[3]남자, 여자, 어린이용 기모노는 시기, 계절, 착용자의 나이, 그리고 착용자의 결혼 상태에 따라 다르다.기모노는 격식을 차리고 입기 어려운 옷이라는 평판에도 불구하고 격식을 차린 자리나 격식을 차리지 않는 자리 모두에 적합한 기모노의 종류가 있습니다.기모노를 입는 방법을 기모노라고 한다.

지금까지 가장 일반적인 일본옷이었지만, 지금의 기모노는 인기가 없어져 평상복으로는 거의 입지 않는다.기모노는 여름 축제에서 가장 많이 볼 수 있는데, 사람들이 가장 격식을 차리지 않는 형태의 기모노인 유카타를 자주 입는다. 그러나 보다 격식을 차린 기모노는 장례식, 결혼식, 졸업식, 그리고 다른 공식적인 행사에도 입는다.그 밖에 기모노를 입는 사람은 직업상 입어야 하는 게이샤나 마이코, [4]공공장소에서 항상 기모노를 입어야 하는 스모 선수 등입니다.

기모노는 평소 입는 사람이 적고 복잡한 옷이라는 평판에도 불구하고 과거 수십 년 동안 여러 번 부활하여 오늘날에도 여전히 일본에서 유행하는 옷으로 사용되고 있다.

역사

주요 기사 : 일본 의류

야마토 시대 (300~710 CE)

일본 최초의 기모노 같은 옷차림은 고분(古分, 300~538년, 야마토 시대 전반)에 중국 사신을 통해 일본에 전해진 중국 전통의상으로, 양국의 이민과 당나라 사신이 중국식 옷차림, 외모, 문화를 확장시켰다.일본 [1]궁정에서 인기가 있다.일본 황실에서는 [7]당시 일본의 생산 능력의 한계로 인해 쇼소인에 보관된 가장 오래된 시보리 타이 염색 직물의 샘플이 중국인이라는 증거가 나오면서 중국식 드레스와 [6]의복을 신속하게 채택했다.서기 4세기 무렵부터 일본의 여승과 부족장들의 이미지에는 중국의 [8]한나라와 비슷한 옷을 입은 인물들이 묘사되어 있었다.

나라 시대(710~794년)

주요 기사 : 일본 의류 nara나라 시대 (710~794년)

서기 718년, 중국의 전형적인 [9]: 133–136 패션에 따라, 모든 예복을 앞부분에서 왼쪽에서 오른쪽으로 겹쳐 입도록 규정하는 요로(Yoro) 의복 규정이 제정되었다.이 착용 관습은 오늘날에도 여전히 지켜지고 있으며,[9] 오른쪽에서 왼쪽으로 고인만이 착용하고 있다.

상류층의 옷은 헤이안 시대의 [10]옷보다 입고 입기가 훨씬 쉬웠다.지위는 몸의 더 많은 부분을 덮는 것과 관련이 있어서 소매는 좁지만 손가락을 [11][10]덮을 만큼 충분히 길었다.

헤이안 시대~아즈치모모야마 시대(794~1600)

헤이안 시대 (794–1193) 동안, 일본은 중국 왕실에 사신을 보내는 것을 중단했다.이로 인해 중국 수입품(의류 포함)이 황궁에 들어와 상류층에 전파되는 것을 막았다.이들은 당시 일본 전통문화의 주요 중재자였으며, 이러한 옷을 입을 수 있는 유일한 사람들이었다.그 후의 문화적 공백은 중국 패션으로부터 독립된 일본 문화의 발전을 촉진했다.이전에는 당나라 궁정에서 분리된 요소들이 문자 그대로 "민족 문화" 또는 "고쿠후 문화"로 알려진 것으로 독립적으로 발전했다. 이 용어는 헤이안 시대의 일본 문화, 특히 상류층의 문화를 [12]지칭하는 용어였다.

7세기 초 남녀 모두 입었던 둥근 목과 튜브 소매의 천주저고리와 같은 일부 요소들이 남성과 여성 신하 모두에게 버림받으면서 궁궐의 여성 의복은 공식적인 주니히토에 점점 더 양식화 되었다.남성과 여성이 입었던 포장된 앞옷과 같은 다른 옷들은 보관되었다.여성들이 입는 모 스커트와 같은 일부 요소는 제한된 용량으로 계속되었고, 공식적인 [1]자리에서만 입었으며, 모(母)는 너무 좁아서 전체를 감싸지 못하고 사다리꼴 주름 [13]전동차가 되었다.하카마는 다리보다 길어져 [14]착용자의 뒤를 따라다니기도 했다.

헤이안 시대 후반에는 여러 가지 법령이 있어 여성이 입을 수 있는 층수가 줄어들어 무로마치 시대(1336~1573년) 무렵에는 속옷으로 여겨졌던 코소데(lit.소매) 옷이 겉옷이 되었다.원래 하카마와 함께 입었던 코소데는 [1]대신 오비라고 불리는 작은 띠로 닫혀지기 시작했다.코소데는 현대의 기모노와 비슷했지만, 이때 소매는 뒤에서 꿰매고 너비(어깨에서 소매까지)는 옷의 몸통보다 작았다.센고쿠 시대(1467~1615년)와 아즈치모모야마 시대(1568~1600년)에는, 한층 더 장식이 발달해, 한층 더 대담한 디자인과 화려한 색채가 유행했다.이때쯤에는 모나 하카마 같은 하의는 거의 [14]입지 않아 전신 무늬를 볼 수 있게 되었다.

  • In the late Heian period, the jūnihitoe consisted of many layers (hitoe) worn over a plain kosode and hakama.[15] (The Tale of Genji, 12th century)

    헤이안 시대 말기에 주니히토에는 평소와 하카마 [15]위에 걸쳐 입는 여러 겹의 복장으로 구성되었다.(겐지모노가타리, 12세기)

  • The courtiers in the foreground are wearing their hitoe off-the-shoulder, showing the kosode beneath.

    전방에 있는 신하들은 어깨너머에 히토에를 걸치고 있고, 그 아래에 있는 코소데를 보여주고 있다.

  • The kosode worn as outerwear. Note wider cut of the body, unisex narrow obi and shorter sleeves. Matsuura byōbu, c. 1650, Azuchi-Momoyama period.

    겉옷으로 입는 코소데.보디의 폭이 넓어지고, 남녀 공용의 폭이 좁은 오비, 짧은 소매에 주목해 주세요.마쓰우라 ō부 1650년 아즈치모모야마 시대

에도시대(1603년~1867년)

기모노의 전체적인 실루엣은 에도시대에 오비, 소매, 여러 겹의 기모노를 입는 스타일이 발달하면서 변화했다.(우타가와 구니요시, 밤매화, 목판화, 19세기)

에도시대(1603~1867년)에 일본의 문화와 경제는 크게 발전했다.에도 시대의 발전의 특별한 요인은 겐로쿠 시대 초기(1688~1704년)로, 이 시기에는 부의 사치 표시와 예술의 후원 증가라는 겐로쿠 문화가 의류를 포함한 많은 예술 형태의 발전을 이끌었다.겐로쿠 문화는 점점 더 강력해지는 상인 계급(초닌)에 의해 주도되었다.초닌 계급의 의복은 귀족 계급이나 사무라이 계급에 필적하며, 그들의 밝은 색상의 기모노는 손으로 칠한 염료와 같은 값비싼 제작 기술을 사용했다.다마스크 원단인 린즈(林,)도 츠지가하나를 [16]만들기 위해 사용되었던 기존의 인기 있는 네리누키 평직사를 대체하여 기모노의 선호 소재가 되었다.

도쿠가와 막부는 상인들의 물질적 풍요로움에 대응하여 하층민들을 위한 기모노에 대해 보라색 또는 붉은색 직물, 금색 자수, 복잡하게 염색된 시보리 [17]무늬의 사용을 금지하는 많은 합산법을 발표했다.그 결과, 거의 평범한 외모를 통해 부의 표시를 중시하고 우선시하는 이키라고 하는 미학 사상이 발달해, 지금까지도 큰 영향을 미치고 있는 기모노 디자인이나 의복의 컨셉이 되었다.

이때부터 남녀 모두 기모노의 기본 모양은 거의 [1]변하지 않았다.코소데의 소매는 미혼 여성을 중심으로 길어지기 시작했고, 오비는 다양한 스타일의 매듭과 함께 그들을 [1]지탱할 수 있는 더 단단한 소재의 옷감과 함께 훨씬 더 길고 넓어졌다.

에도시대, 기모노 시장은 단모노나 장신구를 만드는 장인, 도나, 도매상,[18]: 129 소매상 등으로 나뉘었다.

근대, 왕정 시대

메이지 시대(1868년-1912년

  • Three men in kimono and haori

    1874년 기모노를 입은 오오쓰키 가문의 일원

  • Women in a variety of Japanese dress; one woman in Western dress; a schoolgirl in hakama

    옷깃이 높은 셔츠와 기모노, 하카마를 입은 여학생 등 다양한 종류의 기모노, 양복, 게이코의 궁녀.모두 보라색 옷과 빨간색 옷을 입습니다. 1890년.

  • Large family portrait

    1912년 5월, 호라이 세츠코 가족, 유럽 복장, 기모노 복장, 하카마 복장.여성의 하카마는 궁중에서 일본의 리폼 드레스의 일부로서 보급되었다.

1869년, 사회 계급 제도는 폐지되었고, 그들과 함께 계급별 [18]: 113 합산법도 폐지되었다.붉은색과 보라색 등 이전에는 제한적이었던 요소를 가진 기모노는 특히 [18]: 147 모빈과 같은 합성 염료가 등장하면서 인기를 끌었다.

메이지 시대 초기에 일본의 국경이 서양 무역에 개방된 이후, 1960년대 이전의 일본에서는 캐주얼한 모직 기모노가 비교적 흔하게 사용되었고, 실크 안감(momi; 말 그대로 홍화 염료)을 사용한 것과 같이, 양모와 합성 염료와 같은 많은 재료와 기술이 인기를 끌었다.k)는 1960년대 이전 일본에서도 흔히 볼 수 있었던 것으로, 이 시대의 기모노를 쉽게 식별할 수 있게 되었다.

메이지 시대에는, 에도 시대의 폐쇄 이후, 일본이 서양의 무역에 개업한 것이 「근대성」의 표시로서 서양 의복을 향한 추진으로 이어졌다.메이지 [citation needed]천황의 칙령에 따라 경찰, 철도 노동자, 교사는 직업상 양복을 입는 것으로 바뀌었고, 일본에서는 남성의 양복이 여성보다 훨씬 빠른 속도로 도입되었다.Initiatives such as the Tokyo Women's & Children's Wear Manufacturers' Association (東京婦人子供服組合) promoted Western dress as everyday clothing.

다이쇼 시대(1912년~1926년)

남성의 군복[19], 남학생의 교복으로서 양복이 표준이 되어,[1]: 140 1920년부터 1930년 사이에 여학생의 교복으로서 후쿠 세일러복이 기모노와 분할되지 않은 하카마를 대체했다.그러나 기모노는 여전히 일상 패션의 한 품목으로 인기를 끌었고, 1923년 간토 대지진 이후 다른 용도로 사용하기에는 부적합한 생사, 폐사 등으로 짜여진 값싸고 격식을 차리지 않고 바로 입을 수 있는 마이센 기모노가 인기를 [20]끌게 되었다.1930년 무렵, 기성복의 메이센 기모노는 밝고 계절이 바뀌는 디자인으로 큰 인기를 끌었고, 그 대부분은 아르데코 운동에서 영감을 얻었다.메이센 기모노는 보통 염색을 하는 이카트( of using) 기법으로 염색되었으며, 직물을 짜기 전에 휘어진 실과 위사(iy ()[20]: 85 를 모두 스텐실 무늬로 염색하였다.

기모노와 기모노의 근대적 형식화가 시작된 것은 다이쇼 시대부터다.메이지 시대에는 격식을 차리지 않고 가장 격식을 차리는 기모노의 도입이 늦어져, 다이쇼 시대에도 계속되어 사회적 행사나 여가의 기회가 증가해 왔다.남성의 일상복으로서 서양 의류가 보급되면서 기모노 산업은 여성의 정장, 격식을 차리지 않는 복장의 전통을 확립해, 여성의 토메소데( ofes) 기모노, 몬츠키 하카마의 [18]: 133-134 발명을 볼 수 있었다.에도시대 상류층의 흔치 않은 풍습인 기모노 바지소(오요메이리 도구)도 중산층 [18]: 67, 76 전체에 걸쳐 보편화됐다.이 시대에는 기모노 혼례의 전통도 [18]: 82, 93, 146 성문화되어 있어 사무라이 계급 여성의 혼례복과 비슷했다.이때의 기모츠케의 기준은, 평탄하고 획일적인 오하쇼리, 매끄럽고 치유가 없는 오비 등, 한층 더 격식을 차리고 깔끔한 외관으로 서서히 바뀌어, 상류층 여성의 기모츠케를 닮아 갔다.그러나, 기츠케 표준은 여전히 비교적 비공식적이어서 제2차 세계대전 이후에야 공식화되었다.

쇼와 시대(1926년-1989년)

전후 여성의 키츠케 기준을 나타낸 1957년의 의류 광고로, 매끄럽고 능률적인 외모를 추구.

기모노는 더 이상 남성들에게 흔한 옷이 아니었지만, 제2차 세계대전(1940-1945)[18]: 17 까지 일본 여성들의 일상복으로 남아있었다.다이쇼 시대에는 많은 전통이 생겨났지만, 기모노를 입는 것은 이 시기에는 여전히 정식화되지 않았고, 주름, 고르지 못한 오하쇼리, 구부러진 오비 등이 여전히 [18]: 44-45 받아들여지고 있었다.

전쟁 중, 기모노 공장은 문을 닫았고, 정부는 사람들에게 낡은 기모노로 만든 바지인 몬페를 대신 [18]: 131 입도록 장려했다.레이온과 같은 섬유는 제2차 세계대전 중에 널리 보급되어 생산 비용이 저렴하고 구입 비용도 저렴했으며, 일반적으로 [citation needed]인쇄된 디자인을 특징으로 했습니다.옷의 배급은 1951년까지 지속되었기 때문에 대부분의 기모노는 집에서 다른 용도의 [18]: 131 옷감으로 만들어졌다.

20세기 후반, 일본 경제는 [18]: 36 호황을 누렸고, 비단은 가격이 [citation needed]저렴해졌고, 일반 가정에서는 비단 [18]: 76 기모노를 살 수 있게 되었다.기모노 소매업계는 기모노의 종류, 격식, 계절에 관한 규칙 등 기모노 착용에 관한 규칙을 정밀한 체계화해 전쟁 후 강화해 왔다.기모노 착용에 관한 규칙은 이전에는 있었지만, 지역이나 [18]: 36 계층에 따라 엄격하게 체계화되지 않았다.기모노의 주름이나 울퉁불퉁함이 없는 완벽한 형태를 추구했고, 점점 더 관 모양의 몸매가 [18]: 44-45 기모노를 입은 여성에게 이상적으로 여겨졌다.그 kimono-retail 산업은 또한,[18]:54예를 들어, 일본 옷(반면 Taishō 기간에 일반적인)서양의 신발을 신고 잘못된 것으로 성문화되었다;[18]: 적절한 드레싱에 16이 규칙들이 종종 일본인들은 영어 문구"시간, 장소, 그리고 Occasi을 사용하여에 기술되어 있고 서양 일본 옷들 사이의 구별을 추진하였다.on"(TPO).전시의 후원을 받아 성장한 일본인 남녀 모두 기모노를 입지 않았기 때문에, 여성들에게 [18]: 44 기모노 입는 법을 가르치는 상업적인 기모노 학교가 설립되었습니다.이 시기 남성들은 기모노를 거의 입지 않았고, 남성복도 대부분의 형식을 벗어났다.)[18]: 36, 133

예를 들어,[18]: 76, 135 젊은 여성이 세이진시키에서 입는 비싼 후리소데는 필수품으로 [18]: 60 여겨졌다.모든 종류의 기모노를 포함한 수십 개의 기모노 바지도 de rigueur로 홍보되었고, 부모들은 투명한 [18]: 81 트럭으로 운반되는 것을 포함하여 공개 전시되고 검사된 1000만 [18]: 262 엔(약 7만 파운드)의 기모노 바지들을 제공해야 한다고[18]: 76 느꼈다.

1970년대에 이르러서는 정식 기모노가 기모노 [18]: 132 판매의 대부분을 차지했다.새로운 기모노의 가격 구조 때문에, 기모노 소매업자는 가격 뿐만이 아니라, 기모노에 대한 지식도 비교적 독점하고 있어, 가격을 결정해, 정식 기모노 한 벌의 판매로 3개월을 쾌적하게 서포트할 수 있기 때문에, 보다 격식을 차린(고가의) 구입을 촉진할 수 있었다.기모노 산업은 1975년에 정점을 찍었고, 총 매출은 2조 8천억엔(약 180억파운드)이었다.비공식적인 새 기모노의 판매는 거의 [18]: 135, 136 무시되었다.

헤이세이 시대(1989년~2019년)

1990년대의 경제 붕괴:129및 비싼 관행을 수 끝난 기모노 industry[18]의 많은 파산했습니다.[18]:98 어떻게 기모노도 입는 것에 대한 규칙은 전체 industry,[18]:신부 기모노 trousseaus며, 때 여전히 주어진, 훨씬 덜 광대해 사라졌다 같은 36formerly-expensive 전통에 대한 그들의 이전 중단을 잃었다.[18]:98 자신들은 여성에게 결혼식과 장례식 같은 의식에 서양 드레스를 입는 것도 선호하는 허용이 된 것은 이 시기였습니다.[18]:95,263년 많은 여성들은 중고 기모노, 비록 한번도 입지 않은, 약 500엔에(£3.50보다 적고[18]:98에 대해 약 5달러), bought-new 가격의 몇퍼센트 매각할 것 수십 또는 기모노의 수백명 대부분이 그들의 집에서 한번도 입지 않은 있었다.1990년대와 2000년대에는 많은 중고 기모노 가게 이것의 결과로 문을 열었다.[18]:98

21세기의 초기 몇년 동안에, 기억하고 저렴한에 유카타 젊은이들에게 인기가 좋게 되었다.[18]:37 2010년경 남자 기모노 차림 다시 상황 그들 자신의 wedding,[18]안에 다른 것:36159와 기모노 다시 worn 일상복으로 작은 소수파에 의해 승진하기 시작 했다.[18]

Reiwa 기간(2019–present)

오늘날, 사람들은 일본의 대다수의 경우는 하루에, 그리고 가장 결혼식과 장례식 같은 형식적인 자리도, 또는 표준 기모노는 easy-to-wear, 단층 면에 유카타 여름 행사에 기모노를 착용할 경우 서양 옷을 입어라.

2019년에는 교토의 시장은 그의 직원들 유네스코의 무형 문화 유산 목록에"기모노 문화"등록하고 있었던 발표했다.[21]

텍스타일

주요 기사:Tanmono
후리소데 기모노를 입은 아이

기모노와 오비는 모두 삼베, 린넨, 실크, 일본 크레페(치리멘), 다마스크 직물(린즈) 등 다양한 섬유로 만들어집니다.직물은 일반적으로 오비, 기모노 모두 탄모노로 짜여져 있으며, 특정 종류의 오비(마루오비 등)는 2배의 폭으로 짜여져 있다.격식을 갖춘 기모노는 거의 항상 비단으로 만들어지며, 일반적으로 더 두껍고 무겁고 딱딱하거나 매트한 직물은 격식을 차리지 않은 것으로 여겨진다.

현대의 기모노는 폴리에스테르와 같이 관리하기 쉽다고 생각되는 원단으로 널리 보급되어 있습니다.기모노 안감은 일반적으로 실크 또는 모조 실크이며, 일반적으로 섬유 타입의 상단과 매치하지만, 일부 캐주얼한 실크 기모노의 안감은 면, 양모 또는 린넨일 수 있습니다.

기모노 모티브

9월을 모티브로 한 나데시코 무늬로 기계 염색한 모던 유카타입니다.

기모노 직물은 종종 공사 전에 손으로 장식된다.통상, 기모노는 직물 무늬가 격식을 차리지 않는 것으로 여겨지지만, 오비에게는 그 반대가 사실이며, 염색 무늬는 직물 무늬가 있는 오비보다 격식을 차리지 않습니다.무늬가 짜여진 기모노 직물은 가볍지만 무늬가 짜여진 오비 직물은 두껍게 짜여진 오비 직물이 많아 매우 무거운 경우가 많다.전통적으로 짜여진 기모노는 염색 무늬로 장식된 오비(五i)와 매치되어 있으며, 그 반대의 경우도 매우 격식을 차린 기모노 이외에는 엄밀한 규칙이라기보다는 일반적인 제안입니다.격식을 갖춘 기모노는 거의 항상 염색 무늬로 장식되어 있으며, 일반적으로 [22]옷자락을 따라 장식되어 있다.

기모노 모티브는 계절에 따라 입는 계절을 나타내는 것이 많지만, 계절이 없고 사계절 내내 입을 수 있는 모티브도 있습니다.소나무, 매실, 대나무의 조합과 같은 다른 것들은 상서롭고, 그래서 일년 내내 공식적인 행사에 입습니다.유카타에서 볼 수 있는 모티브는 계절에 맞지 않는 모티브로, 갓 지나온 봄을 나타내거나 가을이나 겨울의 시원한 기온에 대한 욕구를 나타내거나 둘 중 하나입니다.색상은 또한 기모노의 계절성에 기여하는데, 가을과 같은 계절은 일반적으로 가볍고 시원한 것보다 따뜻하고 어두운 색을 선호합니다.

계절의 기모노를 모티브로 한 가이드는 여러 가지가 있으며,[23][24] 특히 다도 등의 가이드는 계절에 대한 반영이 엄격하다.모티브는 일반적으로 일본의 식물, 동물, 풍경, 문화를 나타냅니다.예를 들어 벚꽃은 봄부터 꽃이 피기 직전까지 벚꽃으로 유명한 계절의 모티브로 체리와 경쟁하는 것은 불길하다고 생각됩니다.모티브는 보통 계절의 공식적인 '시작' 몇 주 전에 입는데, 이는 다가오는 계절을 예상하는 패션으로 여겨지기 때문이다.

역사적으로 남성 기모노는 여성 기모노와 마찬가지로 장식과 다양성이 높았지만, 현대에 와서는 남성 기모노의 계절성과 기회 면에서 가장 큰 차이점은 직물입니다.전형적인 남성 기모노는 수수한 어두운 색이며, 블랙, 다크 블루, 그린, 브라운이 일반적입니다.여성용 기모노가 가끔 새틴으로 짜여지는 것과 달리, 직물은 보통 무광입니다.남성용 기모노는 은은한 무늬가 있는 것도 있고, 좀 더 캐주얼한 남성용 기모노는 텍스처 원단이 일반적입니다.이 기모노는 밝은 보라색, 녹색, 파란색 등 약간 밝은 색상의 기모노가 특징도 있습니다.스모선수들은 때때로 공공장소에 나타날 때 입어야 하는 기모노에 후시아 등 꽤 밝은 색을 입는 것으로 알려져 있다.

조건.

1800년 다도(茶道)용 패치워크 하오리(abaori)로 손상되었을 가능성이 있는 부분은 다른 색으로 되어 있습니다.종이와 비단.

기모노의 원단은 일본 국내에서 두 가지로 분류된다.고후쿠(高福)는 비단옷의 직물을 가리키는 말로, 비단을 짜는 기술이 발달한 고대 중국의 오(五)나라와 복([18]: 115 [25]福)나라로 구성되어 있다.

일본 국내, 특히 기모노 산업의 맥락에서 기모노를 가리키는 말로도 쓰이고 있습니다.기모노 가게의 경우, 「가게」를 뜻하는 「고후쿠텐」이나 「고후쿠야」라고 불리며, 「가게는 「가게」[26]를 뜻하는 「고후쿠야」라고 불리고 있습니다.

면직물과 삼베직물은 일반적으로 후토모노(omono ()라고 불리며, 면직물과 삼베직물은 모두 짜는 데 사용되는 견사보다 상당히 두껍다.면 기모노는 소재상 모멘후쿠(tonf福), 면옷(tonton"), 일본어로 아사후쿠(af福), 히프옷(mp"")으로 불리며, 삼베 문자 아사( asa for)도 삼베, 아마포, 모시 기모노 직물 등으로 널리 사용되고 있다.

가맹점의 조건

에도시대 말기까지, 고후쿠와 후토모노 직물의 양립은 분리되었고, 실크 기모노는 고후쿠 다나, 다른 섬유 기모노는 후토모노 다나로 알려진 가게에서 판매되었다.모든 종류의 원단을 취급하는 가게는 고후쿠 후토모노 다나로 알려져 있었지만, 메이지 시대 이후에는 저렴한 일용 양복에 밀려 후토모노만을 소매로 하는 가게가 되어 폐업해, 고후쿠 가게만이 기모노를 판매하게 되었다.오늘 우쿠야.[citation needed]

재사용하다

기모노는 쉽게 크기를 조정할 수 있고, 단모노(볼트) [18]: 131, 147 길이로 다시 뺄 수 있습니다.

낡은 기모노는, 새로운 천으로 다시 짜여지는 것 외에, 역사적으로 기모노의 종류나 본래의 [18]: 131 용도에 따라 다양한 방법으로 재활용되어 왔습니다.천이 닳으면 작은 물건의 원단이나 보로보로 기모노(패치워크)를 만들기도 한다(패션을 위해[27] 만들기도 합니다).기모노의 무늬 조각이 복잡한 모양이 아닌 직사각형으로 구성되어 있기 때문에 옷이나 다른 물건에서 재사용이 [28]용이합니다.사시코는 천을 모아 장식하는 데 사용됩니다.패치워크 의류에 사용되는 천은 모두 무게, 드레이프 및 손잡이가 비슷해야 합니다.

비싸고 얇은 실크 원단으로 만들어진 정장 기모노는 일반적으로 실용적인 의상에 적합하지 않기 때문에 어른들이 입을 수 없게 되었을 때 아동용 기모노로 다시 꿰매고, 오쿠미를 벗고 옷깃을 다시 꿰매거나, 허리를 잘라 옆으로 묶는 재킷을 만들었다.결혼 후나 특정 연령의 젊은 여성은 기모노의 소매를 짧게 하고, 여분의 천을 후로시키로 사용하거나, 기모노의 허리를 늘리거나, 도누키라고 불리는 패치워크 속옷을 만드는 데 사용할 수 있었다.상태가 좋았던 기모노는 언더 기모노로 재사용되거나 히요쿠로 알려진 가짜 언더 레이어를 만들 수 있었습니다.

아이들은 전통적으로 오쿠미와 등 [29]: 16 윗부분에 화려한 소재로 만든 기모노인 가타이어를 입었다.

건설

A diagram showing how a tanmono is cut into the pattern pieces for a kimono.
단풍나무에서 기모노를 자르다
A diagram showing how the pattern pieces of a kimono roughly folded into a kimono shape.
탄모노에서 잘라낸 조각으로 기모노를 조립하는 방법
옅은 기모노를 입은 모자 없는 아이는 사이즈 조절에 사용되는 어깨 주름과 힙 오버폴드가 가장 선명하게 드러납니다.
Boy stands at a corn-on-the-cob stall, his back to the viewer; two vertical outward-facing pleats descend from his shoulders.
가타누에이지, 어린이용 사이즈 조절용 사이즈 조절

기모노는 전통적으로 탄모노로 알려진 단일 볼트로 만들어지는데,[1] 여성의 경우 길이 약 11.5m, 폭 36cm, 남성의 경우 길이 12.5m, 폭 42cm이다.볼트 전체를 사용하여 하나의 기모노를 만들 수 있으며, 남성용 탄모노는 하오리 재킷과 주반도 매치할 수 있도록 짜여져 있습니다.기모노 안감은 같은 폭의 볼트로 되어 있습니다.

여러 개의 볼트를 연결하거나 폭의 천을 짜거나 비표준 사이즈의 [30]천을 사용하여 기모노를 주문 제작해야 하는 스모 선수와 같이 특히 키가 크거나 무거운 사람을 위해 제작되는 맞춤 천도 있습니다.어린이에게는 1900년대 초반에는 짧은 길이가 사용되었고, 때로는 기모노의 몸통을 단 한 폭의 천으로 만들기도 했다.[31]턱은 또한 옷을 받치는 데 사용되었는데, 양 어깨에는 바깥을 향한 주름(카타 누에 나이), 엉덩이에는 콜포와 같은 오버폴드(코시 누에 나이)가 있어 아이가 같은 천의 민소매 조끼를 입고 있는 것처럼 보였다.이 바느질한 턱은 아이가 [29]: 15 자라면서 풀어져 오늘날 교토에 있는 게이샤 견습생들의 기모노에서만 볼 수 있는 옷으로, 이전에는 견습생들이 어릴 때부터 훈련을 시작했기 때문에 턱은 자라면서 풀어야 했습니다.오늘날, 견습생들은 17세에서 18세 사이에 훈련을 시작하고, 턱은 단지 시대착오적인 것으로 유지된다.

성인 여성도 엉덩이에 '뚝'을 가지고 있었지만, 이것은 대부분의 여성 기모노가 걸을 때 손으로 잡거나 시고키 오비로 느슨하게 묶었던 것에서 남은 것입니다. 그러나 19세기 말에는 기모노가 끌리지 않았습니다만, 대부분의 여성 기모노의 여장은 대부분 남아 있었습니다.골반 접힘을 공식화해 현대 오하소리로 정리했다.

기모노는 옷 전체를 쉽게 분해하고 세탁하고 다시 꿰맬 수 있는 구조 방법이 정해져 있습니다.거의 모든 패널의 이음새 여백이 닳지 않는 두 개의 판넬을 가지고 있기 때문에, 직물 볼트의 짜여진 가장자리는 기모노를 꿰맬 때 크고 종종 고르지 않은 이음새 여백으로 이어집니다; 서양 의복과 달리, 이음새 여백은 깎이지 않고 기모노를 다른 치수로 꿰맬 수 있습니다.이음매가 [citation needed]닳은 직물.이것은 또한 소매(어깨 솔기에 마모된 커프스 단을 숨김)나 후면 패널(스트레스가 높은 중앙 솔기와 낮은 쪽의 교체)[32]을 반대로 하여 옷의 수명을 연장하는 데 사용되었습니다.

역사적으로 기모노는 세탁을 위해 완전히 분해되었는데, 이것은 아라이하리라고 알려져 있다.한 번 세탁하면 손으로 [1]재봉틀을 할 수 있게 되어, 이 공정은 이전 세기에는 필요했지만, 현대 일본에서는 비교적 비싸기 때문에 드물었다.

그러나, 손으로 꿰매는 비용에도 불구하고, 실크 기모노와 모든 정장 기모노를 포함한 일부 현대 기모노들은 여전히 완전히 손으로 꿰매고 있다; 기계로 꿰매는 기모노라도, 특히 옷깃, 옷자락, 안감(있는 경우)을 다듬는 데 어느 정도의 손바느질이 필요하다.손으로 꿰맨 기모노는 보통 길이 약 3밀리미터에서 4밀리미터 길이의 한 땀으로 꿰매고, 옷깃 주변은 힘을 위해 더 짧게 꿰맨다.기모노의 솔기는 완전히 평평하게 누르지 않고, 각 솔기에 약 2밀리미터(0.079인치)의 '립'을 눌러 붙인다.이것은 손으로 꿰맨 기모노가 단단하게 꿰매져 있지 않기 때문에 완전히 평평하게 다림질하면 실밥이 보이게 하기 때문에 실밥이 위장됩니다.

조건.

기모노 부품도

기모노의 다른 부분을 가리키는 데 많은 다른 용어들이 사용된다.늘어선 기모노는 아와세 [33]기모노라고 불리며, 안감이 없는 기모노는 히토에 기모노라고 불리며, 소매 소매, 소매 뒷부분, 도우라의 가슴 아랫부분, 하카케의 전체 부분에 안감이 있는 부분 안감은 도비토에 lit.기모노라고 불린다.전체적으로 안감이 있는 기모노는 아래 안감과 위 안감이 따로 없고, 대신 오쿠미, 마에미로, 우시로미고로 위에 단단한 판넬로 안감이 되어 있는 것도 있습니다.

이러한 용어는 기모노의 일부를 가리킵니다.

Dōura (胴裏)
기모노 상의 안감
Hakkake (八掛)
기모노의 아래 안감입니다.
Eri (衿)
옷깃.
Fuki (袘)
헴 가드.
Furi (振り, lit. 'dangling')
소매의 왼쪽 부분이 암홀 아래에 걸려 있습니다.
Maemigoro (前身頃, lit. 'front body')
기모노의 앞판, 오쿠미 제외.패널은 "오른쪽 매미로"와 "왼쪽 매미로"로 나뉩니다.
Miyatsukuchi (身八つ口)
여성의 기모노 소매 밑의 개구부.
Okumi (衽)
오버랩하는 전면 패널.
Sode (袖)
소매 전체.
Sodeguchi (袖口)
소매의 손목 개구부.
Sodetsuke (袖付)
기모노 팔걸이.
Susomawashi (裾回し)
아래 안감.
Tamoto (袂)
기모노의 소매 주머니.
Tomoeri (共衿, lit. 'over-collar')
칼라 커버가 우라에리 위에 꿰매져 있습니다.
Uraeri (裏襟, lit. 'neckband lining')
이너 칼라.
Ushiromigoro (後身頃, lit. 'back body')
뒷면 패널.후면 패널은 '우측 우시로미고로'와 '좌측 우시로미고로'로 구성되어 있습니다.

기모노 구조의 진화

주요 기사 : kosode
코소데(왼쪽)와 현대의 기모노(오른쪽)의 비교.
코소데 입는 법왼쪽 위: 벨트와 랩으로, 오른쪽 위: 고시마키식으로, 왼쪽 아래: 우치카케식으로, 오른쪽 아래: 가쓰기식으로 머리 위로.

기모노의 기본적인 모양은 수세기 동안 변하지 않았지만, 역사적으로 그 비율은 일본 역사에 따라 다양했다.헤이안 시대 후반부터, 속옷으로 입는 안감 없는 옷인 히토에(oeoe)는 코소데(lit.小 ()로 알려진 남녀 모두의 지배적인 겉옷이 되었다.궁중에 어울리는 드레스는 계속해서 이전 시대와 비슷했다.

가마쿠라 시대 초까지 코소데는 남녀 모두 발목까지 오는 옷으로, 옷의 몸통까지 꿰맨 작고 둥근 소매가 있었다.오비는 비교적 얇은 허리띠로 허리에 다소 낮게 묶은 것으로, 보통 평범한 활로 [34]호소오비라고 알려져 있다.이 기간 동안에, 머리 또는 바깥쪽에 있는 의류와 장소에서 obi가 거쳤던 어깨 옷을 벗는 kosode는 어깨에 걸치고를 입었던 패션, uchikake – 장식 over-kimono의 등장이 아픈 그 koso의 꼭대기를 넘unbelted는 동사 uchikake-ru(에 점등하여야 한다. 'to 드레이프'),로 인한 이끌었다.드상류층을 [1]: 39 위한 정장으로 인기를 끌고 있다.

이후 몇 세기 동안, 코소데는 대부분 작고 좁고 둥근 소매의 특성을 유지했으며, 시간이 지나면서 여성의 소매 길이는 점차 늘어났고, 결국 어깨 아래 옷의 몸통에서 대부분 벗어났다.남녀 모두 코소데의 칼라는 비교적 길고 넓은 비율을 유지했고, 오쿠미 전면 패널은 단을 향해 길고 얕은 각도를 유지했다.에도 시대 [35]중후반까지 다양성이 존재했지만, 코소데는 대략 현대적인 기모노 비율이 발달했다.남성의 소매는 기모노의 몸통에서 떨어져 있는 매우 깊은 소매의 여성 스타일과 달리, 기모노의 몸통에서 아래로 몇 인치 이상 떨어져 있지 않고, 기모노의 몸통 부분에 봉합되어 있었다.남성의 소매도 여성의 기모노 소매보다 깊이가 낮아 엉덩이의 좁은 오비 밑에 묶이지 않는 반면, 여성의 기모노에서는 소매의 긴 밑단이 방해가 [36]되지 않고 넓은 오비 위에 걸쳐져 있었다.남녀 모두 소매가 몸통과 거의 같은 폭으로 늘어났고, 남녀 모두 옷깃이 짧고 좁아졌다.

오늘날 남녀 모두 기모노에는 역사적인 특징이 남아 있다.예를 들어, 여성의 기모노는 특정 시대를 거치면서 바닥을 따라 질질 끌렸고, 외출할 때 여분의 길이는 오하쇼리라고 알려진 허리 접힘으로 오비 아래에 묶였다.오하소리는 현재 미세한 길이 [37]조절에 사용되며,[36] 7~10인치(18~25cm)의 여분의 길이를 차지합니다.오비 밑의 손바느질 자루는 거친 조정에 사용되며,[37] 천이 팽팽해지기 전에 실밥이 찢어지도록 의도적으로 약하게 만듭니다.반면 남성용 기모노는 길이로 잘라 엉덩이가 좁은 벨트로 묶고 [38]접히지 않는다.

정장 여성 기모노는 입기 전에 항상 세로 방향으로 반으로 접혀져 있지만, 이전 시대의 넓은 깃(lit.[39]반쪽 폭이 아닌 전체 탄모노 폭)을 유지하고 있다.

여성의 기모노는 무대나 사극, 게이샤나 마이코 등 일부 상황에서 여전히 착용되고 있다.이 때 입는 기모노는 일반 여성용 기모노와 달리 목덜미를 뒤로 젖히고 소매를 몸에 고르지 않게 꿰매고(등보다 앞부분을 아래로), 몸통을 늘린다.이런 스타일의 기모노는 스소히키 또는 히키즈리라고 불립니다.기모노의 길이, 칼라 스타일, 소매의 구조는 다르지만, 그 외의 모든 타입의 여성 기모노는 대체로 같은 구조입니다. 깃은 목덜미에 살짝 들어가 있고 소매는 어깨에만 고르게 붙어 있습니다(소매 길이까지는 아닙니다).모노의 어깨에서 옷자락까지의 길이는 오하소리를 만들 수 있는 여성의 전체 키입니다.

소매 길이

기모노는 소매 길이(팔을 쭉 뻗으면 팔에서 바닥으로 내려가는 길이)가 다릅니다.

소매 길이
유형 소매 길이 사용하다
남성용 소매 남자의 소매는 젊음의 시각적 표시가 아니다.그것들은 기모노의 몸통 전체에, 또는 거의 전체에 부착되어 있습니다.몸통 맨 아래에는 몇 센티미터 정도의 작은 부분이 붙어 있지 않지만, 이 부분은 봉합되어 있습니다.남성 기모노 소매의 건축은 여성이 입는 넓은 띠를 수용할 필요가 없다는 사실을 반영하고 있다.
토메소데, 일반 여성용 소매 49cm(19인치) 또는 엉덩이[40] 길이 통상적인 여성의 길이. 이것은 2차 세계대전 이전보다 길었지만 [32][40]배급으로 인해 짧아졌다.이것은 유카타에 거의 변함없이 사용되는 길이이며, 모든 종류의 토메소데 기모노에 정의되어 있습니다.
후리소데
A young woman stood up in a dark blue long-sleeved kimono with a white designs across the lap and the middle of the sleeves. The sash she wears is orange with a thin green belt in the centre
후리소데 기모노는 젊은 미혼 여성이 입는 옷이다.오늘날 후리소데라는 용어는 소녀나 젊은 여성이 입는 정장 긴팔 기모노를 의미하지만, 후리소데 길이의 유카타 등 격식을 차리지 않은 기모노도 종종 볼 수 있다.과거 젊은 여성들은 기모노의 격식을 불문하고 대부분 긴팔 기모노를 젊은이의 표식으로 입고 결혼하면 소매를 짧게 자르거나 소매를 걷어내고 같은 짧은 기모노로 바꾸곤 했다.후리소데는 역사적으로 모든 아이들이 입었던 옷으로, 남녀 구분 없이 후리소데를 입는 것은 [31]이제 어린 소녀들뿐이다.
코후리소데(일명 니샤쿠소데)[41] ('짧음') 76 ~ 86 cm (30 ~34 인치)[41] 쿠로후리소데와 아이로후리소데로 나누면 포멀하고 소매가 짧은 쿠로토메소데와 아이로토메소데의 평행 버전으로 소매가 길다.코몬풍 무늬의 코후리소데는 캐주얼 웨어로 간주됩니다.코후리소데는 하카마와 함께 입기도 합니다.현대에 와서는 코후리소데는 드물지만 졸업식 [42]때 착용하는 경우도 있다.코후리소데의 대부분은 빈티지 기모노로, 현대의 후리소데는 좀 더 캐주얼한 형태의 드레스를 [43]살 수 있을 만큼 자주 입지 않는다.
튜후리소데[41] 또는 추후리소데[42]("중형") 86~115cm(34~45인치) 또는 어깨에서 [41]종아리까지 보통 약 100cm(39인치)[42] 타이후리소데는 대부분의 공식 행사에 적합하며, 타이후리소데의 [42]소매 길이는 인구가 증가하고 o후리소데가 거의 없어짐에 따라 길어지고 있으며, o후리소데로 [43]간주될 수 있다.후리소데는 신부가 직접 입거나 미혼의 젊은 친척이 결혼식에 입을 때 입습니다.
오후리소데[41] 또는 혼후리소데 114~115cm(45~45인치), 125cm(49인치), 또는 어깨에서 발목까지[41][42] 일반적으로 신부, 댄서, 가수만 착용합니다.오후리소데의 단부는 패딩으로 되어 있기 때문에,[42] 끌 수 있습니다.

비용.

모던한 중고 기모노 가게

남녀 모두 비교적 저렴한 중고품부터 5만 달러[needs update][44](액세서리 비용 제외)의 고급 장인까지 비용이 많이 든다.

수공예로 만든 새 기모노에 많은 비용이 드는 것은 전통적인 기모노 제조 산업을 반영하고 있습니다.이 산업에서는, 가장 숙련된 장인이 특정하고, 비싸고, 시간이 걸리는 기술을 연습해, 소수의 사람들만이 알고, 익히는 것입니다.손으로 짠 바쇼후 직물이나 손으로 묶은 카노코 시보리 도트 염색 등, 완성하는 데 1년 이상 걸릴 수 있습니다.기모노 장인은 그 공로를 인정받아 문화적으로 중요한 작품으로 여겨져 살아있는 국보로 지정될 수 있다.

수공예가 아닌 기모노라도 새 옷을 구입하면 비교적 비용이 많이 들기 때문에 한 벌이라도 제대로 된 격식과 외관의 액세서리를 많이 구입해야 한다.새로운 기모노가 모두 장인으로부터 유래한 것은 아니고, 주로 캐주얼이나 세미 포멀한 기모노를 중심으로 한 대량 생산은 존재하며, 대량 생산되는 기모노는 고후쿠야(기모노 가게)에서 구입하는 것보다 저렴하다.

장인이 만든 기모노는 시장에서 가장 뛰어난 직물 예술 작품 중 하나이지만, 많은 작품들이 단지 그 공예품을 감상하기 위해서만 구매되는 것은 아니다.결혼식, 장례식 등 특정 행사에 기모노를 입어야 하는 불문율적인 사회적 의무로 인해 소비자들은 종종 개인적인 선택, 패션 감각 또는 기모노에 대한 사랑 이외의 이유로 장인의 작품을 구매하게 됩니다.

[3대째 염료 조타로 사이토]는, 기모노에 대해 아무것도 모르는 사람이, 한 번 입고 [45]: 134 나서 다시 사용하지 않는 결혼식용의 진짜 수공예 기모노에 많은 돈을 들이는 이상한 시대라고 생각하고 있다.

대부분의 새로운 기모노의 높은 가격은 부분적으로 업계의 가격 책정 기술을 반영한다.대부분의 최신 기모노는 직물 롤로만 판매되는 고후쿠야에서 구입이 가능하며 가격은 가게의 판단에 맡기는 경우가 많습니다.매장에서는 원단 봉제비용과 별도로 고객측 치수에 따라 원단세척 및 방수비용이 별도로 부과될 수 있습니다.기모노를 입는 것이 익숙하지 않은 고객은 옷을 입히는 서비스를 받을 수 있기 때문에 기모노 자체가 완성되어 [18]입을 때까지 새로운 기모노의 최종 비용은 미지수입니다.

고후쿠야는 또한 부도덕하고 압박적인 판매 행위로 악명이 높다.

많은 일본 기모노 소비자는 「가코코미」라고 하는 전술에 대해 두려워하고 있었다.「...」「가게는, 상품의 원산지와 제조원에 대해 거짓말을 하는 것으로도 유명하고...」「기모노 드레싱(기모노) 선생님으로부터, 「고」에 들어가기 전에 세심한 지시를 받았다.후쿠야] :'아무것도 건드리지 마세요.그리고 오늘 기모노를 사지 않더라도, 아무리 작은 기모노라도 무언가를 사야 합니다.'[18]: 115–117

이와는 대조적으로, 취미 생활자가 구입하는 기모노는, 그러한 판매 관행이나 구매 의무가 없는 중고 가게에서 구입하는 것이 저렴할 가능성이 높다.취미 생활자들은 또한 값싼 합성 기모노 ('빨래식'으로 판매됨)를 완전히 새로 살 수도 있다.기모노를 직접 만드는 마니아도 있다.적절한 사이즈의 기모노를 찾기가 어렵거나 단순히 개인적인 선택이나 패션을 위해서일 수도 있다.

중고품은 일본 내 중고품 판매점에서는 100엔(약 [citation needed]0.90달러) 정도로 저렴하고, 교토 니시진구 등 전국의 유서 깊은 기모노 생산지는 중고 기모노 시장으로 잘 알려져 있다.기모노 자체는 유행에 뒤떨어지지 않기 때문에 [46]빈티지나 골동품이라도 상태에 따라 착용할 수 있습니다.

그러나 중고 여성 오비는 다소 고가일 가능성이 높다.중고 오비는 정교하게 짜여져 있거나 자수나 금세공으로 장식되어 있기 때문에 300달러 [citation needed]이상이 든다.반면 남성 오비는 폭이 좁고 짧으며 장식이 거의 없거나 아예 없기 때문에 소매가격이 저렴하지만 고급 남성 오비는 고급 여성 오비와 같은 높은 가격에 소매할 수 있다.

기모노의 종류

격식

기모노에 염색한 히나타 카몬.
ori-의 센터백 심에 염색된 '그림자' 카몬

기모노는 매우 격식 있는 것부터 매우 캐주얼한 것까지 다양하다.격식은 주로 무늬 배치, 장식 스타일, 원단 선택과 색상, 그리고 기모노와 함께 입는 액세서리와 오비에 의해 결정됩니다.

다양한 종류의 기모노는 1868년 [47]에도시대 복장법이 폐지된 이후 메이지 말에서 전후 일본 사이에 발달한 비교적 현대적인 발명품이다.이들 법률은 엄격함과 마찬가지로 끊임없이 바뀌어 신분이 높은 상인계급이 신분을 초월해 옷을 입는 것을 막고 화폐적으로 가난하지만 지위가 높은 사무라이계급보다 옷을 더 잘 입는 것처럼 보이게 하기 위해 고안되었다.색상은 제한되었다. 예를 들어, 인디고 염색한 옷은 모든 계층에서 허용되었고, 손으로 염색한 면, 린넨 또는 삼베 카수리 직물에서 흔히 볼 수 있었다. 그러나 붉은색이나 보라색 같은 다른 염료는 특정 계층 이하의 사람들에게는 금지되었다.때로는 허리띠 아래, 소매 아래(후리소데용), 옷자락을 따라(스소모요용) 디자인이 제한되기도 하고,[37][48] 아예 금지되어 언더기모노 옷깃이나 옷자락 안쪽으로 옮겨져 아주 희미하게 보이는 곳도 있었다.이런 미묘한 허식은 이키라고 알려진 미학이 되었고,[37] 합산법칙보다 오래되었다.그러나 현대의 격식 있는 규칙은 여전히 최상류 사무라이 [37]계급이 전형적으로 사용하는 의복의 구별을 반영하고 있다.

남성 기모노의 양상은 아직도 이키의 극단성을 따르고 있다.하오리( of of)의 안감이나 남성용 주반(kim ()은 겉옷으로는 입지 않고 목과 소매 안쪽에만 화려하고 정교한 장식이 사용되고 있습니다.여성의 주반은 한때 밝고 과감한 무늬(그리고 기모노를 겉옷으로 쓰기에는 너무 손상되어 용도 변경)였지만, 현재는 일반적으로 음소거된 파스텔 [36][49][32]색조가 되었다.남성복의 겉은 청색과 흑색이 지배적인 가운데 비록 합산법률이 폐지된 후에도 미묘한 패턴과 색상에 치우치는 경향이 있었지만, 디자이너들은 나중에 갈색, 녹색, 보라색, 그리고 다른 색상을 점점 더 과감한 [38]패턴으로 사용하게 되었다.

정장을 하고 결혼하는 부부

하부타이와 같은 광택이 나는 실크 직물은 더 격식을 차리고, 크레페의 일종인 치리멘은 덜 격식을 차리고, 더더욱 매끄러운 실크인 츠무기는 [50]덜 격식을 차린다.예를 들어, 로는 한여름(7, 8월)에만 입는 레노 직물 줄무늬가 있는 무난한 직물이지만, 모든 종류의 기모노나 다른 [48][36]의류에 사용된다.추운 날씨에는 안감이나 누빔 기모노도 입는다.크레페나 린주 등 일부 직물은 특정 종류의 [which?]기모노에서 볼 수 없고, 슈슈나 오비 등 일부 직물은 현대의 기모노나 오비에서 볼 수 있는 것이 거의 없기 때문에 오늘날보다 더 유행하고 있다.

격식은 또한 몬이나 카몬의 수와 종류에 따라 결정된다.5개의 볏단(잇츠몬), 3개의 볏단(잇츠몬), 1개의 볏단(잇츠몬)이 가장 격식을 갖추지 않은 것으로, 다도 등의 경우에 사용됩니다.몬이 달린 기모노(및 하카마 등)를 몬츠키(montsuki)라고 한다.볏의 종류도 격식을 더한다.무늬가 윤곽을 드러내고 흰색으로 채워진 '풀태양'(Hinata) 문장이 가장 격식을 차린 형태다."중그림자"(나카케지)의 볏은 중간 형식이며, 볏의 윤곽만 흰색으로 보입니다."그림자"(케이징) 볏은 가장 형식적이지 않고 볏의 윤곽이 상대적으로 희미합니다.그림자인 익룡은 기모노, 그리고full-embroidery인 익룡이라고 불리는 nui 엄마, 또한 보인다에 과장될 수 있다.[51]

격식은 액세서리의 종류와 색깔에 따라 결정될 수도 있습니다.여성에게는 오비히메의 짜임새와 오비게의 [citation needed]스타일일지도 모릅니다.남성의 경우 하오리(전통 재킷)를 입으면 의상이 격식을 차리고, 하오리(전통 바지)와 하카마(전통 바지)를 입으면 격식을 차린다.이 상의의 소재, 색상, 무늬도 [50]격식에 따라 다릅니다.하오리가 길수록 격식을 차린다.

후리소데의 소매 길이는 젊은 여성복과 소녀복의 격식에 따라 늘어나지만, 젊은 여성은 후리소데만 입는 것이 아니라, 공식적인 자리 이외에는 아이로토메소데나 반팔 코몬 등 다른 모든 종류의 여성 기모노를 입을 수 있다.나이 든 사람은 더 섬세한 무늬를, 젊은 사람은 더 밝고 과감한 무늬를 입습니다.

일반적인 기모노 타입

유카타

주요 기사:유카타
거미 국화와 잠자리 장식 유카타를 입은 여성과 소년

유카타(浴 ()는 면 소재의 여름용 캐주얼 기모노입니다.유카타는 원래 매우 심플한 인디고와 하얀 면으로 된 기모노로 집안에서 입거나 잠시 산책할 때 입었던 옷과 조금 비슷했다.유카타는 여관에서 입었던 유카타의 디자인으로 사람이 묵고 있는 여관이 표시되었다.대략 1980년대 중반부터 여름 축제 때 입을 수 있는 캐주얼한 기모노에 대한 요구에 따라 다양한 색상과 디자인으로 제작되기 시작했고, 그 이후로는 고급스럽고 색채가 덜한 유카타가 간혹 고몬을 대신하는 목욕 가운이라는 이전의 지위보다 격식을 갖추게 되었다.

오늘날, 많은 유카타는 다양한 계절의 큰 모티브가 특징인 밝은 색채를 띠고 있다.한하바오비(반폭 오비)나 헤코오비(부드러운 띠 모양의 오비)와 함께 착용하고, 컬러풀한 헤어 액세서리로 장식하는 경우가 많다.유카타는 항상 안감이 없고, 고급스럽고 가라앉은 유카타의 캐주얼한 나고야 오비를 입을 수 있으며, 그 안에 주반이 들어가 있는 경우가 많습니다.

유카타는 전통적으로 소매가 작거나 없고 깃이 없는 언더 기모노로, 엄밀히 말하면 티셔츠나 반바지 위에 입어도 좋다.유카타는 목덜미에 두 번째 깃을 드러낸 나가주반(주반이라고도 함)을 안에 입는 좀 더 격식을 갖춘 코몬 기모노와 구별된다.그러나, 현대의 유카타는, 비공식적인 [36][32]외식 등, 아마포나 면, 로의 칼라로 장식된 목걸이 면 주반과 함께 입는 것이 있습니다.

코몬

작고 반복되는 꽃무늬가 있는 코몬

무늬는 크지만 작은 무늬는 비공식 기모노입니다.전쟁 전 일본에서 일상복으로 가장 많이 사용되었던 타입이지만, 다른 것보다 다소 격식을 차린 것으로 여겨지는 코몬도 있습니다.가몬(가슴)이 거의 없고 소매가 상당히 짧습니다.반복 길이가 꽤 길 수 있지만 반복 디자인으로 제작됩니다.무늬는 직물, 프린트, 교대로 스텐실 무늬, 프리핸드 페인팅(유젠), 넥타이 염색 무늬(시보리) 등 어떤 방법으로도 만들 수 있습니다.전통적으로 직물의 방향은 인접한 패널(어깨 솔기가 없기 때문에 필요)에서 번갈아 사용되었기 때문에 패턴은 일반적으로 가역적이었습니다.각 패널마다 같은 패턴의 위라면, 츠케시게 레벨의 [citation needed]격식에 가까운 격식을 갖춘 코몬입니다.

직조된 기하학적 무늬(줄무늬 등)는 계절이 없지만 일반적으로 계절을 나타내는 이미지를 나타내는 것도 있다.비기하 패턴(kasuri)을 짜는 것도 일반적입니다.작고 촘촘한 무늬가 많이 사용되는데, 이는 미세한 무늬가 얼룩을 감추기 때문에 실용적입니다.

코몬은 츠무기, 면, 린넨, 모시, 삼베 등의 비공식 재료로 만들어집니다.현대에는 합성 혼합물과 합성물도 사용되는데, 레이온(진켄)과 폴리에스테르가 일반적이다.

기모노는 일반적으로 평상복으로 입지 않기 때문에, 용도는 넓어졌지만, 정장 기모노만큼 자주 입지 않는다.에도코몬은 가장 격식을 갖춘 고몬으로, 볏이 1개에서 3개 정도 있고, 멀리서 보면 단색으로 보이는 작고 고운 무늬가 있어 격식을 갖춘 이로무지와 비슷합니다.

에도코몬

이 에도코몬 무늬는 직물에 스텐실로 염색되어 있습니다.

에도코몬은 매우 작은 반복 무늬가 특징인 코몬의 일종으로, 보통 흰 바탕에 그려져 있습니다.에도코몬 염색법은 헤이안 시대 말기(12세기 중반)에 유래한 것으로 알려져 있으며, 흰 점을 배경으로 작은 벚꽃을 형상화한 고자쿠라라고 하는 모티브가 있습니다.에도시대(1603~1867년)에 사무라이 계급은 가미시모 정장으로 사용했고, 특정한 문양이 특정 가문과 관련지어졌습니다.에도시대 말기인 1800년대 초에 평민들이 [52]착용하기 시작했다.에도코몬은 이로무지와 같은 격식을 갖추고 있어, 가몬이 1개 있는 에도코몬은 방문복으로 입을 수 있기 때문에 일반 코몬과 달리 항상 비단으로 되어 있습니다.

이로무지

이로무지

이로무지는 주로 다도에 입는 단색의 무채색 기모노입니다.단색이지만, 이로무지는 직조된 디자인이 특징일 수 있습니다.가을에 어울리는 이로무지는 린즈 다마스크 실크로 만들어지는 경우가 많습니다.이로무지는 단색의 외관이 의식 자체에 방해가 되지 않는다고 여겨지기 때문에 일반적으로 다도용으로 착용한다.멀리서 보면 이로무지와 외관이 비슷하기 때문에, 매우 섬세한 무늬의 에도코몬도 다도에 적합하다고 여겨지고 있습니다.이로무지는 때때로 한 개의 가몬을 가지고 있을 수 있지만, 이 이상은 아닐 것이다.그리고 항상 비단으로 만들어져 있다.다도용이라면 오비게 등의 시보리 장신구는 이로무지와 함께 착용하지 않고, 대신 납작하고 질감이 없는 실크를 장신구로 한다.

츠케시게

츠케시게

츠케사게(--wear)는 하급 정장으로, 호몽이보다 한 단계 아래이지만, 비슷하거나 구별이 되지 않는 경우도 있다.츠케시게의 모티브는, 호몽이와 같이 배치되어 있습니다.호몽이와 달리, 일반적으로 각 기모노 패널의 솔기를 가로지르지 않고, 오른쪽 어깨와 오른쪽 소매, 왼쪽 어깨와 왼쪽 소매, 그리고 옷자락을 가로질러 배치되어 있습니다.이전 예에서는 모티브가 대신 가장자리를 따라 대칭적으로 배치되어 스커트 패턴이 중앙 등 [37]솔기를 따라 대칭적으로 배치될 수 있습니다.

츠케이지와 호몽이의 유사성은 종종 혼동을 일으키며, 일부 츠케이지와 구별되지 않는 츠케이지가 종종 사용되는 모티브의 크기만으로 호몽이와 구별된다. 일반적으로 츠케이지로 간주되는 작고 덜 유동적인 모티브와 더 크고 [53]더 유동적인 모티브는 호몽이로 간주된다.

츠케사게는 1개에서 3개 사이이며, 파티에는 입을 수 있지만, 의식이나 격식을 차리는 행사는 할 수 없습니다.

호몽기

호몽기

호몽이는 쓰케세이지와 같은 무늬의 포멀한 기모노로, 전체적으로 무늬가 매치되어 있습니다.그것들은 항상 비단으로 만들어져 쓰케이지보다 더 격식을 차린 것으로 여겨진다.

호몽이는 먼저 대충 꿰매고 원단에 디자인을 스케치한 후 옷을 분해하여 다시 염색한다.호몽이의 가까운 친척인 츠케사게는 바느질을 하기 전에 볼트에 무늬를 염색합니다.이 제작방법은 보통 두 가지를 구별할 수 있는데, 호몽이의 모티브는 일반적으로 쓰케이지가 [53]하지 않는 것처럼 이음새 위로 유동적으로 교차하기 쉽기 때문이다.그러나 이 둘은 때때로 거의 구별이 안 되는 것으로 판명될 수 있다.

호몽이는 기혼 여성이나 미혼 여성 모두 입을 수 있으며, 종종 신부의 친구들은 결혼식이나 피로연에 호몽기를 입는다.정식 파티에도 착용할 수 있습니다.

이로토메소데와 이로몬츠키

미러 스커트 패턴을 나타내는 1920년대 아이로토메소드(페이지 상단의 웨딩 이미지와 같은 의복)

검은 바탕에 무늬가 거의 같은 무늬의 구로토메소드보다 약간 격식이 떨어지는 무늬의 기모노입니다.아이로토메소드는 공식적인 행사에 착용하지만, 쿠로토메소드가 착용자가 상황에 맞게 지나치게 차려입은 것처럼 보일 때 선택될 수 있다.후키와 오쿠미를 따라 보이는 무늬가 뒷자락으로 살짝 드리워지는 경우도 있지만, 아이로토메소드의 무늬 배치는 구로토메소드와 거의 동일합니다.5개의 카몬이 있는 아이로토메소드는 여느 구로토메소드와 같은 형식입니다.이로토메소드는 린주 등의 무늬가 있는 실크로 만들어질 수 있습니다.

남성용 포멀 웨어는 [50]하카마가 필요하기 때문에,[54] 남성용 포멀 타입의 기모노는 숨겨져 있기 때문에, 일반적으로는 옷자락에 정교한 무늬가 있는 포멀 타입의 기모노는 입지 않습니다.남성은 소매 자른 lit.부분 이외에는 아이로토메소드와 같은 모양의 아이로몬츠키를 입고 있기 때문에 하카마 [50]아래에 입었을 때는 무늬가 구별되지 않는다.

구로토메소데와 구로몬츠키

3개의 볏과 소매가 긴 제2차 세계대전 전의 쿠로토메소드.

쿠로토메소데 기모노는 검은 바탕에 옷자락을 따라 무늬가 있는 정장 기모노로 결혼식이나 결혼식 등의 정장 행사에 착용합니다.디자인은 옷자락을 따라만 존재하며, 이 디자인은 몸통 위로 갈수록 착용자가 젊어지는 것으로 간주되지만, 매우 젊은 여성에게는 아이로토메소드가 선택될 수 있으며, 구로토메소드는 다소 성숙하다고 여겨진다.무늬는 기모노의 후키 부분과 오쿠미 부분에 대칭으로 배치되거나 옷자락 전체를 따라 비대칭으로 배치되며 오른쪽보다 왼쪽이 크고 높게 배치됩니다.빈티지 기모노는 후자보다 전자의 무늬가 배치될 가능성이 높지만, 이것은 어려운 규칙이 아닙니다.

쿠로토메소데는 항상 비단으로 만들어져 있으며, 히요쿠(가짜 안감)가 붙어 있고, 때때로 약간의 패딩이 있는 단이 붙어 있기도 합니다.구로토메소드는 보통 3~5개의 볏을 가지고 있으며, 어떠한 볏의 수라도 5개 미만의 아이로토메소드를 능가한다.쿠로토메소데는 정장 차림이지만, 검은색이 상복이기 때문에 궁중에서는 사용할 수 없습니다.기모노 [citation needed]자체를 장식하는 색상의 디자인에도 불구하고, 궁중 이외에서는 이러한 구로토메소데의 구별은 존재하지 않습니다.쿠로토메소드는 린주 등의 화려한 비단 소재가 아니라 질감이 적은 무광 원단일 가능성이 높습니다.

남성은 소매 자른 부분 이외에는 완전히 같은 무늬의 쿠로몬츠키를 입고 있기 때문에 남성의 [50]정장 하카마에 입으면 무늬가 구별되지 않는다.

상황별 유형

모후쿠

주요 기사:애도 japan일본

모후쿠는 상복에 적합한 기모노와 기모노 장신구입니다.남녀 모두 모후쿠 기모노, 오비, 액세서리는 검고 담백한 외관이 특징이다.모후쿠 기모노는 흰 속옷과 흰 타비를 입고 있는 5개의 가몬이 달린 무난한 검정 실크입니다.남성은 같은 종류의 기모노를 입고, 오비가 가라앉고, 흑백 또는 흑백 줄무늬 하카마를 입고 있습니다.

여성을 위한 완전한 검은 애도 앙상블 - 평범한 검은 오비, 검은 오비히메, 검은 오비게 - 은 보통 고인과 가장 가까운 사람들을 위해 남겨져 있다.멀리 있는 사람들은 밋밋한 검은색 기모노보다 어둡고 차분한 색상의 기모노를 입는다.기모노가 많이 입는 시기에는 사망 후 몇 주 동안 유색 기모노를 입기 시작하고 오비히메는 [1]마지막으로 유색 기모노로 갈아입는다.

우치카케

카릴리 기모노 컬렉션의 학을 그린 우치카케

우치카케는 신부복이나 무대 위에서만 입는 격식을 갖춘 기모노입니다.우치카케라는 이름은 약 16세기 당시 지배층의 기모노(고소데, 불붙은 옷) 입기모노를 입는 것은 우치카케루(우치카케루)에서 유래했다.작은 소매)는 다른 [1]: 34 옷의 어깨에 걸쳐져 있지 않다; 우치카케는 20세기에 신부복으로 채택되기 전에 사무라이 여성들에 의해 착용되는 오버커버로 발전했다.

우치카케는 16세기 기모노와 달리 오늘날에도 같은 방식으로 입고 있지만, 일반적으로 화려하고 격식을 차리고 패드가 많이 들어간 기모노로 인해 일반 기모노와 같은 옷을 입을 수 없었다.우치카케는 코트의 일종으로 바닥을 따라 걷도록 설계되어 있습니다.신부 우치카케는 일반적으로 붉은색 또는 흰색이며, 종종 상서로운 무늬로 화려하게 장식되어 있습니다.오비와 함께 착용할 수 있도록 설계되어 있지 않기 때문에 등 전체를 커버하는 디자인입니다.

시로무쿠

츠노카쿠시(결혼식 헤드피스)를 사용한 시로무쿠

시로무쿠는 일본 전통 신도의 결혼식 때 신부가 입는 순백의 웨딩 기모노입니다.우치카케에 버금가는 흰색 우치카케로 표현되기도 하는 시로무쿠는 결혼식의 일부분으로 신부의 순수함을 상징한다.신부는 나중에 예식 후에 행운을 상징하기 위해 빨간 우치카케로 갈아입습니다.

시로무쿠는 신부 가발, 짝짓기 칸자시 세트, 기모노에 꽂힌 부채 등 매치 또는 코디하는 액세서리로 신부 앙상블의 일부를 형성한다.전통적인 신부 의류는 비싸기 때문에 새로운 시로무쿠를 사는 사람은 거의 없고, 특별한 경우에 기모노를 대여하는 것도 드물지 않으며, 신사는 전통 혼례용으로 시로무쿠를 보관하고 대여하는 것으로 알려져 있다.시로무쿠를 가지고 있는 사람은 이미 가까운 가족으로부터 물려받은 것일 가능성이 높다.

스소히키/히키즈리

기모노의 길쭉한 스커트에 구로토메소데형 무늬를 나타내는 게이샤의 정장 스소히키 기모노.

스소히키(조명).기모노는 게이샤, 마이코, 가부키 배우, 일본 전통춤을 추는 사람들이 입는 매우 긴 기모노입니다.스소히키의 길이는 230cm(91인치)까지로 일반적으로 어깨에서 옷자락까지 200cm(79인치) 이상 짧지 않다.

스소히키도 기장이 매우 긴 것 외에 [55]입는 방법 때문에 일반 기모노와 바느질이 다릅니다.목덜미의 깃을 목덜미까지 점점 더 깊게 꿰매어 기모노 앞부분이 올라가지 않고 아래로 내려갈 수 있습니다.소매는 옷깃을 내려도 겨드랑이 부분이 드러나지 않도록 몸통 부분이 앞부분보다 짧고 고르지 않게 세팅되어 있습니다.

스소히키도 입을 때 다르게 묶는다.일반 기모노는 눈에 보이는 오하소리로 묶고 옆 솔기를 곧게 유지하며, 스소히키는 약간 비스듬히 당겨서 엉덩이를 강조하고 바닥에 기모노가 잘 보이게 한다.앞부분보다 뒷부분이 큰 작은 오하소리를 묶고, 오하소리를 덮은 모미랩으로 몸을 감쌌다)로 몸을 감싸고 있어 오하하소리는 보이지 않는다.[a]

관련 의류 및 액세서리

주요 기사:일본의 전통 의상 목록

기모노는 일본의 국민복이지만 일본 전역에서 입는 유일한 의류는 아니었다.양복이 일본에 전해지기 전부터 아이누족의 옷차림이나 류큐족의 옷차림 등 다양한 스타일의 옷을 입었다.기모노와 비슷하지만, 다른 문화 유산으로 구별이 가능하고, 노동자 계급이 입는 옷 등 단순히 기모노의 변종이라고는 생각되지 않는다.

오늘날에도 여전히 입고 있는 일부 관련 의류는 이전 시대의 현대 의복으로, 특정 사람들이 특정한 경우에만 입는 공식적 또는/또는 의례적 자격으로 살아남았다.

기모노와 함께 입을 수 있는 액세서리는 여러 가지가 있으며, 때와 용도에 따라 다릅니다.어떤 것은 의례적이거나 특별한 경우에만 입는 것이고, 어떤 것은 기모노를 입는 것의 일부로 보다 실용적인 의미로 사용된다.

게이샤도 마이코도 평상복에서는 볼 수 없는 일반적인 액세서리에 변형을 입습니다.그 연장선상에서 많은 일본 전통 무용수들이 게이샤나 마이코와 비슷한 기모노나 액세서리를 착용하고 있다.

특정 명절이나 경우에 특정한 종류의 기모노 액세서리를 착용한다.예를 들어, 포쿠리로도 알려진 오코보는 밝은 색의 후리소데와 함께 소녀들이 시치코에 입을 수 있는 옷이다.오코보는 성년의 날에 젊은 여성들도 입는다.

계층화

제2차 세계대전 이전 기모노는 일반적으로 겹겹이 입었으며, 3개가 속옷 위에 입는 표준 겹겹이 되었다.그 아래 층을 이룬 기모노는 도누키라고 불리며, 종종 옷감을 위해 분해된 낡거나 보기 힘든 기모노의 조각품이었다.특별히 디자인된 포멀 레이어드 기모노는 o-tsui로 알려져 있으며, 일반적으로 흰색(가장 안쪽), 빨간색(중간), 검은색([20]: 42 가장 바깥쪽) 등 다른 배경색에 동일한 디자인이 제시되었다.가장 안쪽 층인 시타기는 일반적으로 염료 세공과 같은 가장 평범한 장식 기술을 특징으로 하며, 연속된 바깥쪽 층은 자수나 쿠칭된 금실과 같은 기술을 특징으로 하며, 가장 바깥쪽 층인 우와기는 가장 광범위한 [20]: 45 장식을 보여준다.이 짝짓기 세트는 보통 신부의 결혼식 의상의 일부로 함께 디자인되고 만들어질 것이다.현존하는 온전한 오츠이 기모노는 찾기 어렵고, 특히 상태가 양호하며, 가장 안쪽의 기모노는 일반적으로 파손되어 [20]: 46 상태가 좋지 않다.

현대의 일본에서는, 기모노를 입을 때, 일반적으로 적어도 한 겹은 피부 옆에 착용합니다.이것은 전통적으로 속옷으로 간주되는 튜브 소매를 감싼 옷인 하다주반이지만, 오늘날에는 일반 속옷을 대신 입는 경우가 있어 전통적인 하다주반은 꼭 필요한 것은 아니다.하다주반은 일반적으로 면, 삼베, 린넨 또는 몇몇 합성 섬유와 같이 실크보다 더 세탁하기 쉬운 것으로 만들어진다.

유카타(고몬으로 분장한 고급 유카타 제외)를 제외한 모든 형태의 기모노는 속옷 위에 주반으로 알려져 있다.lit.주반은 가볍고 얇은 천으로 만든 기모노를 닮아 앞부분에는 오쿠미 패널이 없는 특이한 구조가 아니며, 종종 옷깃에 한에리라고 알려진 칼라 커버를 꿰매고 있다.기모노 안에 입었을 때 목덜미가 보이는 한에리는 필요할 [36]때 교체하고 세탁할 수 있도록 설계되어 있습니다.

오늘날 일본에서는 고전무용이든 가부키이든 레이어드 기모노는 일반적으로 무대 위에서만 볼 수 있다.히요쿠는 완전히 분리된 기모노 대신 히요쿠라고 불리는 가짜 두 번째 층을 붙일 수 있습니다. 히요쿠는 기모노 안감의 하의와 비슷하며, 뒷면을 따라 기모노에 가로로 꿰매져 있습니다.히요쿠에는, 기모노에 가짜 칼라가 붙어 있거나 기모노에 따로 꿰매져 있어, 목선에 겹겹이 겹쳐져 있는 듯한 착각을 일으키거나, 기모노에 별도의 소매 소매 소매를 꿰매거나 하는 것도 있습니다.

후지무스메 등의 가부키 공연에서는 히요쿠를 형상화한 기모노를 볼 수 있는데, 오쿠미를 오비 밑에 살짝 뒤집어 입고 히요쿠의 무늬를 드러낸다.히요쿠는 신부 기모노에서도 볼 수 있습니다.

돌보다

기모노 접는 법

과거에는 기모노를 세탁하기 위해 완전히 분해했다가 [22]다시 꿰매 입는 경우가 많았다.이 전통적인 세탁 방법은 아라이하리라고 불립니다.세탁을 위해 실을 뽑아야 하기 때문에 전통적인 기모노는 손으로 꿰매야 한다.아라이하리는 매우 비싸고 어렵기 때문에 기모노의 인기가 떨어지는 원인 중 하나입니다.기모노의 전통적인 세탁은 여전히 행해지고 있지만, 특히 고급 의류를 위해 이러한 필요성을 없애기 위한 현대적인 직물 및 청소 방법이 개발되었습니다.

새로운 맞춤 기모노는 일반적으로 바깥 가장자리에 길고 느슨한 바느질을 하여 손님에게 배달된다.이 실밥은 이토 시츠케라고 합니다.보관을 위해 교체되는 경우도 있습니다.그것들은 뭉치거나 접히거나 주름지는 것을 방지하고 기모노의 층을 일렬로 유지하는데 도움이 된다.

다른 많은 일본 전통의상과 마찬가지로, 기모노를 접는 특별한 방법이 있다.이러한 방법은 의류를 보존하고 보관 시 구김을 방지하는 데 도움이 됩니다.기모노는 종종 타토시로 알려진 무산 종이 봉투에 싸여 보관된다.

기모노는 적어도 계절과 착용 전후에 바람을 쐬어야 한다.많은 사람들이 기모노를 드라이클리닝하는 것을 선호한다.이것은 매우 비쌀 수 있지만, 일반적으로 아라이하리보다 저렴합니다.그러나 이것은 특정 직물이나 염료에서는 불가능할 수 있습니다.

일본 이외

기모노는 해외에서는 다양한 상황에서 착용되고 있습니다.기모노는 브라질 파라나 [citation needed]주 쿠리치바에서 일본계 브라질 소녀들이 신도의식에 입고 갈 수 있다.

기모노는 일본계 미국인이나 해외의 일본인 디아스포라 멤버들도 입는다.기모노는 일본인 취미자와 같은 방법으로 외국인에게 수집되어 기모노 데 잭 [18][page needed]등의 행사에 입고 갈 수도 있다.

「 」를 참조해 주세요.

메모들

  1. ^ 히키즈리 차림의 아타미 게이샤 쿄우마( showing間 being)의 영상 참조.두 번째 영상에서는 앞과 뒤의 오하쇼리 길이의 차이를 볼 [56]수 없도록 오비(五i)에 묶는 모습을 보여주고 있다.

레퍼런스

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  32. ^ a b c d e "Komon kimono". Kimono mochi: kimono collection. [for some reason the author used this abstract as the HTML title, so I've preserved it in the citation]The lowly komon kimono is the workhorse of the kimono wardrobe, worn for trips to town, to friends houses, in any situation which is outside of the home but informal. Despite their name, which means 'small design', komon can have large or small imagery, and the repeat can be staggered widely. painted, closely stencilled, woven, Printed, striped, spotted, shibori, silk, jinken, modern polyester--if it's a repetitive design, short-sleeved, and without kamon, then it's a komon.
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  36. ^ a b c d e f g "Juban". Kimonomochi: kimono collection. [for some reason the author used this abstract as the HTML title, so I've preserved it in the citation] Juban covers a wide range of undergarments which are worn between the silk kimono and the skin, to protect the delicate, expensive and often unwashable kimono from sweat and skin oils. Juban worn next to the skin are generally described as hadagi or hadajuban and need to be washable, so are cotton, hemp, linen or, more recently, synthetic fibers. Nagajuban are the outer layer of kimono underwear, and can be silk or synthetic, lined (awase) or unlined (hitoe). In summer, one can lessen the layers or just wear a han-juban (literally half-juban) with no susoyoke (skirt). The only part of a juban which is seen after dressing is the collar, which is removable so that a clean matching collar can be replaced at short notice. collars (eri) are a separate area, with many types, fabrics and levels of intracacy.
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  48. ^ a b c "Tomosode". Kimonomochi: kimono collection. [for some reason the author used this abstract as the HTML title, so I've preserved it in the citation] On this page are some of my tomesode. Most are black-background kuro-tomesode, but there is the odd iro-tomesode (coloured tomesode) too. In the list of formality, tomesode rank to the top, becoming more formal the higher the number of kamon (small family emblems to the center back, each sleeve back, and each chest side to the front). Iro-tomesode may be worn by both married and unmarried women, though kuro-tomesode are exclusively worn by married women. in days past, the closer the design was to the hemline and the more muted the colours, the older the wearer (Wearing a tomesode that was too bright or too effusive in design was the equivalent of 'mutton dressed as lamb', and very definitely not iki!). Thus it was possible to read a lot of information from a wearer's kimono (age, family, status, children) without ever having spoken to them, saving faux-pas and so all-important face!
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이 오디오 파일은 2009년 2월 19일(2009-02-19) 이 문서의 개정판에서 작성되었으며 이후 편집 내용은 반영되지 않습니다.
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