위안링산
Yuanlingshan |
위안링산(중국어: 圓領衫; 점등)'원형 칼라 재킷'), 위안링파오(중국어: 圓領袍; 점등)라고도 한다.'둥근 칼라 가운/의상') 또는 판링파오(중국어: 盘领袍; 핀인: 판링파오)는 중국 전통 복장의 일종이다.당나라와 같이 일부 왕조에서 여성이 입는 것이 유행하게 되었지만, 남성들이 주로 입는 정장이다.[1]
역사
한나라
둥근 옷깃의 모양은 한나라 초기부터 이미 발달하기 시작했는데, 동한 이전에는 속옷으로만 사용할 수 있었다.[2]
옷깃이 둥근 옷은 후(後)족들이 흔히 입는 옷의 형태였다.[3]동한 시대에는 후족의 의상에 따라 어떤 형태의 한푸가 영향을 받기 시작하였고, 옷깃이 둥근 옷이 나타나기 시작하였다.[3]그러나 이 시기에는 둥근 옷깃을 여미게 하는 것이 일반적이었다.[3]한나라의 둥근 옷깃의 옷깃은 양쪽으로 돌리지 않았고 가장자리 모양은 수나라와 당나라에서 입는 양식과 비슷했다.[3]
위, 진, 북, 남조
둥근 칼라가 달린 의복을 겉옷으로 입기 시작하여 형식적인 의복의 형태로 입을 수 있었던 것은 육조시대부터이다.[2]후족이 중앙 평야에 진입했을 때 후족의 의상 문화는 중앙 평야에 있는 한족의 의류 문화에 영향을 미쳤으며, 소수 민족도 후대에 사용된 둥근 칼라의 예복이 인기를 끌 수 있는 기반을 마련하는 데 큰 역할을 하였다.[3]
위, 진, 북, 남조 시대에 북방 유목민족은 중국에 다른 스타일의 둥근 옷깃(중국어: 盤領; 핀인: panling)[4]을 도입하였다.[5]시안베이가 선보인 둥근 옷깃은 소매가 촘촘해 승마 시 승차감이 한결 편했다.[5]북위 시대부터 한족 예복의 모양은 둥근 깃의 예복에 영향을 받기 시작했다.[6]문화적 통합의 Xianbei은 중국인 사이에 북 Wei기간은 기간, 한족 중국 일부는 한 씨를 옷에 좁은 소매로 된 높은 부츠와 round-collar 옷이 포함된 Xianbei의 유목민풍의 옷의 통합을 시작한 Xianbei 명실상부 중국 의복과 중국의 관습을 채택했다.[7]
이 시기 중국에 거주하는 소그디아인들과 그 후손들(대부분 상인계급 출신)도 자신의 민족적 특성은 유지하지만 일부 동아시아 영향(중국인과 초기 터키인)이 있는 무릎 길이의 둥근 칼라 카프탄(kaftan)을 입었다.[8]중국 인구의 영향과 요구에 따라 중국에서 대부분의 소그디언 복장은 오른쪽을 닫아야 했다.[8]그들의 예복은 종종 둥근 깃을 형성하는 목의 단추를 채우는 경우가 많았지만 때때로 옷깃(또는 아래 단추)을 풀어 옷깃을 만들기도 했다(중국어: 翻领胡服; pinyin:Fanlǐng Houfu; 불이 켜졌다.'중국 외 옷깃').[8][6]라펠의 예복은 중앙 지역(소그디아 지방), 치우치, 가오창에서 유행하였으나 서아시아에서 유래하였으나 중앙아시아의 소그디아인들을 통해 동쪽으로 퍼져나갔다.[6]중앙아시아와 중국에 살고 있는 소그디아인들은 서양에서 중앙아시아의 소그디아 지역에서 유행했던 퇴색 옷깃을 입었다.[8]중국의 소그디아인들과 소그디아인들은 이란의 전통이나 호탄 오아시스에 살고 있는 사카족의 전통을 따라 모두 몰락했다.[8]중국 소그디아에서는 유일하게 왼쪽 옷깃만 입고 예복을 입는 것도 드문 일이 아니었는데, 이는 소그디아에서는 유일하게 왼쪽 옷깃이 거의 발견되지 않았기 때문에 두드러진 특징이었다.[8]이 라펠복은 일찍이 북위 묘사에서 나타났으며, 시안베이나 한족 사람들이 라펠복을 입은 모습을 가장 초창기적으로 묘사하고 있으며, 이 라펠복은 한족 지역에서 남녀 모두에게 유행하는 패션의 한 형태가 되었다.[6]옷깃을 여미는 이러한 옷 입는 풍습은 이후 당나라와 수나라 왕조에서 계승되고 발전되었다.[6]
위안링파오를 입은 셴베이 남성들, 북제 550-577년 루루이 무덤의 프레스코.
라운드 칼라 가운과 옷깃 가운을 입은 셴베이 남성들, 북제.
서기 579년 소그디아식 원형 칼라 가운을 입은 소그디아 인물들.
서기 579년, 소그디안 상인 안치, 시안의 장례식 침대, 소그디안 회전을 공연하는 무용수의 모습이 보인다.
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수나라와 당나라, 오나라와 십왕조 시대.
당나라에서는 서기 304년부터 581년까지 중국 북부를 통치했던 시안베이의 후손들과 다른 비중족들이 민족 정체성을 잃고 중국인이 되었다; 한이라는 용어는 북조 시대에 시안베이 엘리트들이 지배하는 인구를 설명하는 대신 당나라의 모든 사람들을 지칭하는 말로 사용되었다.[9]허리띠를 매고 있는 라운드 칼라 재킷과 가운은 당나라에서 여성이 남성처럼 옷을 입는 것이 유행이었기 때문에 당나라 남녀 모두에게 전형적인 패션의 형태가 되었다.[10][1]바지는 둥근 칼라가 달린 겉옷 아래 입고 있었다.[1]당나라에서는 긴 소매의 긴 빨간 위안링파오를 학자들과 관리들에 의해 입었는데, 이것을 판링 란산이라고 하며 푸투(중국어: 幞頭)[11] 모자와 함께 썼다.카이위안 시대(713년– 741년)에는 노비와 평민병들도 학자들이 입는 예복인 란산(중국인: :山)[12]을 입기 시작했다.일부 여성들도 위안린산 아래 밴비를 착용했다.[13]
당나라에서는 옷감(브로케이드 등)을 이용해 칼라와 소매와 앞부분과 가운을 장식하는 것이 유행하기도 했는데, 이 옷장식 풍습은 '가운의 부분 장식'으로 알려져 있으며, 남북조 시대부터 중국에 진출한 중앙아시아의 소그디아인들의 영향을 받았다.[14]외국 문화의 영향을 받아,[14] 일부 위안린산도 중앙아시아 라운드텔(즉, 부분 장식)로 장식할 수 있었는데, 그것은 겉옷의 중앙으로 흘러내릴 것이다.[13]
당나라 애도 수행원
서기 706년 당나라 무덤인 원링파오를 입고 있는 내시.
서기 706년, 위안링파오(가운데와 오른쪽), 당나라 무덤을 쓴 여성들.
하녀, 아스타나 무덤 당나라 그림, 서기 8세기 중반.
하녀, 아스타나 무덤 당나라 그림, 서기 8세기 중반.
그녀는 남자 옷을 입고, 당 왕조 아래 반비를 입고 있다.
당나라 말기 당 의종황제.
왕추지 무덤, 오대 왕조 시대, 열 왕국 시대.
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당나라 때는 후푸(중국어: 胡服; 핀인: 후푸; 불을 붙이는 것)를 입는 것도 유행이었다.외국인이나 중국인이[12] 아닌 사람들이 입는 옷의 어떤 스타일이었다.남성복 차림의 여성 궁중 수행원들을 묘사한 거의 모든 조형물과 벽화가 후푸를 입고 있다.[13]인기가 있었던 후푸는 실크로드에서 가져온 타르타르족과 서양에 사는 사람들이 입는 옷이었다.[15][16]이 시기에는 예복의 단추를 풀어서 예복(소그도인들이 입는 옷)으로 바꿀 수 있었고, 예복의 단추를 채우면 예복으로 바꿀 수 있었다.[6]당나라 시대의 옷깃을 여미고 출토된 토기 인물들 가운데 위안링파오의 옷깃에는 단추가 세 개 달려 있었다.[6]소매가 촘촘한 이중 뒤집힌 라펠은 쿠아파오(중국어: 袍;; 중앙아시아에서[17] 유래한 겉옷)로 알려졌으며, 위안링샨과 마찬가지로 앞면, 소매 수갑, 라펠을 따라 무늬를 장식한 장식물로 쿠아파오를 장식할 수 있었다.[13]쿠아파오는 남성이 입었지만 여성 수행원을 교차복장하는 주복으로 쓰이거나 망토처럼 남녀 모두의 어깨에 걸칠 수 있었다.[13][17]
당나라 때 입었던 옷깃은 한푸 대신 후푸로 분류되었는데, 이러한 양식의 예복을 사용한 것은 당나라 때 특히 우제토 시대(684~704년)에 후푸가 인기를 끌었음을 알 수 있다.[18]하지만 위안링파오는 한 옷으로 분류됐다.[1]하이당 왕조 시대 이후 후푸의 영향력은 점차 약해지기 시작했고 의복은 점점 느슨해지기 시작했다.[15]
옷깃을 여미고 수나라 도자기를 그린 수행원.
당 왕조 산카이는 후푸 스타일의 옷깃을 입고 있다.
후푸 스타일의 패션인 옷깃을 두른 당나라 여인.
망토로 입은 쿠아파오
송나라, 서하, 요나라, 진나라
송나라 때 송나라 관리들이 입었던 평상복은 소매가 길고 헐렁한 둥근 칼라 가운이었고, 둥근 칼라 가운은 가운 앞부분을 갈라놓은 긴 줄이 있었다.[19]케르치프, 가죽 벨트, 물고기 모양의 가방은 궁중 관리들이 액세서리로 착용할 것이다.[19]
송나라 황후의 여종업원들이 위안링파오를 입고 있다.
북송 남성 불교 기증자, 소매가 헐렁한 짙은 위안링파오.
송 태종황제는 매우 큰 소매의 위안링파오를 입고 있다.
송나라 황제 두종이 매우 큰 소매의 위안링파오를 입고 있다.
주르첸 진 왕조, 위안링파오를 입은 남자들,
라운드 칼라 로브를 입은 남자들, 서양 샤 벽화.
꽉 끼는 소매를 입은 서부 샤아 남성들.
요 왕조 요안파오, 소매가 꼭 끼는 거란 남자들.
요 왕조의 거란 수비대.
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명 왕조
명나라 때 (남녀 모두) 관리들과 귀족들에게 가장 흔한 복장의 형태이기도 하다.민간인과 공무원/노블링산의 차이점은 공무원/노블링산의 위안링산에는 만다린 광장( has子)이 달려 있다는 점이다.위안링산의 소매는 대부분 좁은 소매 커프(琵琶袖, pipa 소매)로 휘어져 있다.[2]그것은 둥근 칼라, 오른쪽 닫힘,[2] 옆면 슬릿을 가지고 있다.
명나라 남자 위안링산(민간인/관료와는 무관)은 옆면 슬릿(중국인: 暗擺; 피닌:Ann bǎi)을 넣어 속옷을 감추었다.[2]이러한 측면 패널은 또한 명 라운드넥 가운에서 독특한 구조인 '측귀'라고도 불리며, 이러한 구체적인 구조는 한족 전통의상과 소수민족 의상(예: 몽골족)의 조합을 반영한다.[2]또한 '측귀'는 움직임의 용이성을 높이고 옷의 느슨함을 증가시킬 수 있다.[2]옷깃은 단추로 고정하고, 크로스 칼라 언더웨어는 반드시 착용해야 한다.그러나 위안링산만 단독으로 착용하는 것은 아니다.
원링산 아래에는 다후(褡,, 민소매 또는 반소매 조끼에 측면 패널이 있음)와 티엘리(貼裏, 남자 내복, 때로는 지센으로 대체됨)를 착용하고 있다.
제국 장례식 동안, 밍 장교들은 회색 청색의 위안링산(중국어 광장 없음), 버팔로 뿔패널 벨트( belt (帶), 우샤마오를 입었다.이 세트는 '칭수푸'(青水 fu)로 알려져 있었다.
명 왕조의 귀족 여성 위안링파오.
명나라 유물을 발굴했다.
명나라 궁중 관리.
명황제는 용으로 장식된 둥근 천을 입고 있다.이런 형태의 옷을 롱파오(즉, 용의 예복)라고 한다.
명나라 완리황제 무덤에서 나온 둥근 칼라가 달린 옷이다.
위안링산 공예품.
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청 왕조
19세기 청 왕조의 궁정복.[20]
웨딩 의복
공무원/노블링산 역시 서민들의 웨딩드레스다.신랑은 우샤 모자( (烏烏)와 9단 관복의 위안링산(元 yuan山)
신부는 봉황관(鳳鳳官)과 귀족의 샤페이( xia帔)와 함께 붉은 위안링산( wears red山)을 입고 있다.
영향과 파생상품
한국
단련포
한국에서는 당나라 때 위안링파오가 단령포라고 알려진 곳에 도입되었다.[21]신라 진덕여왕 때 김춘추가 직접 당나라로 건너가 의복과 허리띠를 요청하고 자진하여 당나라의 관복제를 받아들였는데, 여기에는 여러 의복 중 단령포가 포함되어 있었다.[22]이후 단령포는 조선 말기까지 계속 착용했다.[21]
원삼
15~16세기 여성들이 착용한 원삼의 초기 형태는 단령포와 비슷했으며, 단련포 깃과 비슷한 칼라를 사용한 형태도 포함됐다.[23]
일본.
일본에서는 8세기 초까지 남녀를 위한 정식 궁중 복장이 성립되어 당나라의 궁중 복장을 바탕으로 하였다.[24]일본 황제와 귀족들이 입는 소쿠타이(小ut)의 호(round)는 위안링산(元 yuan山)에서 채택한 것이다.[25][26]
도요토미 히데요시에 대한 명나라 정부의 편지에 따르면, 명나라 정부는 그에게 기린 만다린 광장(大紅金金金麒 square square), 짙은 청색 다후(u blue dah), 초록 티엘리( greenieli)가 그려진 붉은 원앙링샨이 든 장푸(長福) 한 세트를 주었다.
베트남
아오비엔린
'베트남 센터의 왕국 짜기'라는 책에 따르면, 베트남에서는 목이 둥근 4개의 플랩 로프인 베트남 아오비엔 린(襖領)이 중국에서 수입되었다.[27][28]그러나 이 패션은 응우옌 로드들이 결의한 의류 개혁으로 인해 베트남인들의 일상 생활에서 점차 멀어졌다.[28]
1363년 마하사트바 트룩 롬이 산에서 나오는 그림, 둥근 옷깃을 두른 남자들.
1675년 đ tr ong에 있는 베트남 사람들의 옷.
참고 항목
참조
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