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한복

Hanbok
한복
Hanbok (female and male)
한복의 전형적인 디자인
재료.다양한
원산지현재의 북한, 남한, 중국 동북부
소개했다적어도 고구려 시대부터
한자이름
간체자 중국어朝鮮服
문자 그대로의 의미한의
북한 이름
조선걸조선옷
한차朝鮮
남한 이름
한글한복
한자韓服

한복은(:한복. 한국의 한자:韓服, RR:한복, 점등하여야 한다.한국 옷, 용어 한국에서)사용되는 또한 북한과 중국에서의 chaoxianzu의 전통 복장 Chosŏn-ot(한국:조선옷, 한자:朝鮮옷, RR:Joseon-ot, 중국어:朝鮮服, pinyin:cháoxiǎnfú), 전통 한국 교포 옷을 가리키는 데 사용된다는 포괄적 용어로 했다.중국에서 [1][2]공식적으로 인정받는 소수민족이다."한복"은 말 그대로 "한복"[3]을 의미한다.50여 년의 고립으로 인해 이들 3국의 한국 민족이 입는 한복의 스타일[4]: 246 [5]따로따로 발전해 왔다.1990년대 이후 남한과 북한 양상은 점점 [6]더 닮아 가고 있다.마찬가지로, 중국의 경제 개혁 이후, 남북한과 더 많은 교류가 있었고,[7] 이는 중국에서 조선족 스타일의 조선족 옷의 발전과 변화로 이어졌다. 조선족 스타일의 조선족 옷의 디자인은 남한과 북한의 한복 [4]: 246 디자인에 영향을 받고 영감을 받았다.

한복읜 가장 이른 시각적 묘사는 다시 삼국 시대 한국 기간(기원전 57년 668AD에)의 것이 무엇인지 지금 북부 한국과 중국 동북(만주)의Proto-Koreanic 사람들에 뿌리를 두고 있다;그것은일부터 6세기 AD,[8]우리의 기본 stru은 같은 기간의 고구려 무덤 벽화의 예술에서 발견될 수 있을 수 있다.ctu한복은 적어도 이 시기부터 확립되었다.고대 한복은 저고리, 바지, 치마, 포로 구성되었다.한복의 기본 구조는 이동하기 쉽도록 설계되었고 무이즘[9]많은 모티브가 통합되었다.이러한 한복의 기본적인 구조적인 특징들은 오늘날까지도 비교적 변함이 없다.하지만 오늘날 입는 한복은 조선시대[9]입었던 한복, 특히 귀족이나 [10]: 104 [11]왕족들이 입었던 한복의 형태를 본떠서 입었습니다.그러나 과거에는 서민들은 현재 한복이라고 알려진 것을 입는 것이 허용되지 않았고 대신 민복을 입었는데, 민복은 보통 흰색이나 흰색이었다. 평민들은 결혼식 날이나 특별한 [10]: 104 [11][12]경우에만 한복을 입을 수 있었다.평민들 사이에서 흰 옷을 많이 입는 것은 한국을 "백인의 옷 입는 사람들"[12]로 지칭하게 만들었다.요즘, 현대 한국인들은 결혼식, 축제, 축하, 의식과 같은 공식적인 행사나 행사를 할 때 한복을 입는다.1996년, 한국 문화체육관광부는 한국인들이 [13]한복을 입도록 장려하기 위해 "한복의 날"을 제정했다.

어원학

한복이라는 이름의 첫 번째 증거는 1881년 문서인 '정치일기'[14][15]에서 나온 것이다.이 문서에서 한복은 일본의 전통 의복과 서양 의복을 구별하기 위해 사용되었다.한복은 1895년 명성황후 암살을 기술한 문서에서 한국의 옷과 일본의 옷을 구별하기 위해 사용되었다. 명성황후 문서들은 한자를 대중화한 대한제국 이전의 것이기 때문에 그 기원은 불분명하다.

1900년부터 한국의 신문들은 한구이복, 한구계복, 대한여복과 같은 한국의 의복을 설명하는 단어에 한자를 사용했다.한복은 1905년 한복을 입은 의병들의 모습을 묘사한 신문 기사에 사용되었다.3·1 운동 이후 한복은 한국인의 중요한 민족적 상징이 되었다.

1900년대 민족주의의 영향을 받아 한복은 일본, 서양, 중국 등 외국인의 옷과 구별되는 한국 고유의 옷을 의미하는 단어로 자리 잡았다.같은 의미의 단어인 '우리옷'과 '조선옷'이 동시에 사용되었습니다.북쪽에서 더 인기가 많았던 조선노트분단 이후 북한에서 다른 말들을 대체했다.

구조 및 설계

  • 한복의 해부도
  • 1. 화장
  • 2. 고대
  • 3. 소매부리
  • 4. 소마에
  • 5. 고름
  • 6. u
  • 7 도련
  • 8, 11 진동
  • 9. 길
  • 10 배래
  • 12. git
  • 13. 동정

전통적으로 여성의 한복저고리치마로 구성되어 있다.앙상블은 종종 '치마 저고리'로 알려져 있다.남성 한복저고리와 헐렁한 바지 [16]등으로 구성되어 있다.이 앙상블 위에는 다양한 조끼와 재킷, 코트도 있다.남자의 경우 두루마기, 도포, 단령의, 중치막, 소창의, 대창의 등이 있습니다.여성에게는 장삼, 단삼, 원삼 등이 있다.

저고리

저고리는 남녀 모두 입는 한복의 기본 윗옷이다.그것은 착용자의 팔과 몸의 [17][18]윗부분을 덮는다.저고리의 기본 형태는 길, , 동정, 고름, 소매로 구성되어 있다.(Gil: ))은 옷의 앞면과 뒷면의 큰 부분이고, (Git: ))은 옷깃을 다듬는 천의 띠입니다.동정의 끝부분에 있는 탈부착 가능한 흰색 칼라로 일반적으로 사각형으로 되어 있습니다.고름저고리[16]묶는 끈이다.여자 저고리는 소매 끝에 다른 색깔의 수갑인 꺽동이 있을 수 있다.현존하는 가장 오래된 고고학적 유물인 저고리 유물이 두 개 있다.하나는 양천 허씨 무덤에서 1400~1450년 [19][20]전이고, 다른 하나는 상원사 불상(제물로 남겨진 것으로 추정됨)에서 1460년대로 거슬러 올라간다.

저고리와 치마

저고리의 형태는 시간이 [21]지남에 따라 변했다.남성의 저고리는 비교적 변화가 없었지만, 여성의 저고리는 조선 후기에 급격히 짧아져 19세기 후반에 가장 짧았다.그러나 개혁의 노력과 실용적인 이유로 후기 여성용 저고리는 여전히 허리선보다 길었고, 저고리는 직물, 바느질 기술,[21][19] 모양 등 다양한 양식과 종류가 있다.현대 저고리는 현재 다양한 길이로 디자인되어 있다.

저고리의 초기 형태는 아시아의 [22][note 1]북부 유목민들이 전형적으로 입는 유목 의상인 호복에서 유래했거나 영향을 받은 것으로 추측된다.고대 저고리의 특징은 좌임(좌임)의 왼쪽 앞부분이[23] 닫히는 것, 소매가 좁은 것,[24] 치마 아래까지 바지를 입는 것 등이다.바지가 부족하고 원피스 [25]스타일이었던 한반도 남부지방의 열대성 스타일의 영향을 받은 한복도 있다.

대부분의 현대 저고리는 현재 중국 본토에서 유행하는 패션 트렌드인 오른쪽으로 닫혀 있다.오른쪽 저고리를 닫은 것은 한족 [26]재킷을 모방한 것으로, 이 닫은 스타일을 우임(우林, 중국: y林, 병음: 유린)이라고 하며,[27] 상나라에서 유래하였다.

고름

전통적으로, 고슴도치에는 많은 종류가 있습니다. 고름은 옷을 함께 묶는 천의 끈을 말한다. 고름은 고조선 부터 사용되었을 가능성이 있다.그것들은 원래 실용적이었지만 종종 장식적이었다.신라골품마다 대())와 장식용 고름에 대한 규정이 있었다.신라를 포함한 한국의 남부지방은 목 앞부분에 화려한 고름이 있어 야요이 문화에 영향을 끼쳤다.고구려 양식의 일부분은 허리춤에 으로 된 고슴도치를 두르고 허리춤에 허리띠처럼 장식된 리본을 달았습니다.일반적으로 안쪽은 얇고 짧은 것을 사용하고 바깥쪽은 화려하고 화려한 것을 사용했습니다.저고리의 초기 형태는 대개 앞쪽으로 감겨져 있었기 때문에, 바깥 고름은 겨드랑이 아래, 착용자의 옆면에 놓였다.조선시대부터 고름저고리 앞으로 천천히 이동했다.20세기에 들어서면서 저고리 앞부분의 길고 넓은 장식 리본으로 널리 알려지게 되었고, 오두름이라는 이름이 붙었다.

단추

직물줄 외에 단추(단추)도 사용되었습니다.단추에는 [28]많은 종류가 있습니다.예를 들어 매읍단추가 있는데, 앞부분의 칼라를 대칭으로 묶어 군복이나 궁복에 실용적으로 사용되었습니다.양쪽에 만주 단추처럼 긴 가로줄이 있거나 공처럼 생겼다.마고자단추는 종종 커다란 장식용 금속, 보석 또는 돌단추로 보통 족기 위에 있다.

치마

치마는 "스커트"를 의미하며,[29][17][21] 한자로 상() 또는 건( ()이라고도 불린다.속치마, 즉 페티코트 층은 속치마라고 불린다.치마말기치마의 윗부분을 다듬는 허리띠입니다.고구려에서 조선시대에 이르기까지[17] 치마는 줄무늬, 주름, 패치워크, 고레드 스커트 등 다양한 스타일이 존재했다.치마는 일반적으로 주름잡히거나 치마말기(허리띠)[30]에 모아진 직사각형 판넬로 만들어졌다.이 허리띠에는 치마를 몸에 [31]두르기 위한 고름줄도 있었다.

고구려

고구려 벽화와 경주 황남동 일대에서 출토된 토기장난감에 따르면 고구려 여성들은 주로 [32][33]치마 위에 저고리를 입고 치마의 윗부분을 덮었다.인기 있는 패션 중 하나는 A라인 치마였다.

고려

고려시대에는 다양한 치마를 입었다.

조선

조선시대에는 다양한 치마를 입었다.

근대 후기

속치마는 20세기 초 어깨끈이 [34]추가되기 전까지 주로 전통적인 방법으로 만들어졌고, 나중에는 어케허리치마라고 [35]불리는 민소매 없는 몸매 또는 변형된 페티코트로 발전했다.20세기 중엽에 이르러서는 민소매 차체가 생겨 저고리[36][37]덮였다.

바지

바지란 남자 한복의 밑단을 말합니다.이것은 한국어로 "트루저"를 뜻하는 정식 용어이다.바지는 서양식 팬츠에 비해 꽉 끼지 않습니다.널찍한 디자인은 바닥에 앉기 좋은 [38]삼국시대의 민족적인 스타일을 연출하기 위한 것이다.그것은 현대적인 바지처럼 기능하며 한국에서 바지라는 용어는 모든 종류의 바지를 가리키는 데 일반적으로 사용된다.

바지말기는 긴 고름줄이 있는 바지 허리띠입니다.

바지는 옷의 스타일, 바느질 방법, 자수 등에 따라 안감이 없는 바지, 가죽 바지, 실크 바지, 면바지 등이 있습니다.

겉옷이나 외투를 가리키는 총칭이다.에는 한국어형과 중국어형의 [39]두 종류가 있습니다.

한글 활자는 삼국시대부터 흔히 볼 수 있는 문체로,[17][39] 현대에서 사용되고 있습니다.외투를 매는 방법에는 여러 가지가 있었지만, 조선 후기에 리본 고름이 주류가 되기 전까지는 주로 리본 고름과 함께 허리띠를 사용했다.두루마기는 방한용으로 착용한 포의 일종입니다.저고리바지 위에 겉옷으로 많이 입었습니다.주마구이, 주차우이, [29][17][40]주우이라고도 불린다.

중국 유형은 중국 본토에서 온 다양한 종류의 포로 구성됩니다.남북 주기를 시작으로, 그들은 역사를 통해 한국 문화에 현지화된 궁중 유니폼으로 주로 채택되었다.1895년에는 의류와 사치품을 [39]규제하기 위해 두루마기가 전국적으로 도입되었다.

단점

돗옷저고리 위에 입는 겉옷의 범주를 말한다.Po도 이 범주에 속합니다.여기에 나와 있는 것 말고도 여러 종류가 있어요.

반비

반비는 속옷 위에 입는 다양한 짧은 소매 옷을 말한다.고구려 [citation needed]벽화에서 볼 수 있는 반소매 반비의 일종이다.

비갑

고려시대[41]입었던 몽골 의복에서 유래한 민소매 겉옷입니다.

배자와 콰에자

배자는 내복 위에 입는 민소매 겉옷을 말한다.길이가 짧거나 길거나 다를 수 있습니다.콰에자배자와 호환이 되지만, 콰에자는 종종 남성복을 말한다.

다포

다포는 짧은 소매의 남성용 겉옷으로, 종종 군복이나 공식 제복의 일부이다.

족키

족키는 조끼의 일종이고, 마고자는 겉옷이다.조끼는 서양 문화가 한국에 영향을 미치기 시작하면서 조선 후기에 만들어졌다.

마고자

마고자는 원래 만주족의 옷차림을 본떠 만든 것으로 [40][42]1887년 고종의 아버지 흥선대원군이 천진(天津)에서 정치 망명 생활을 마치고 귀국한 뒤 한국에 전해졌다.소매가 긴 마고자는 추운 기후 때문에 그가 망명 중에 입었던 마고에서 유래되었다.마고자는 따뜻함과 착용감 때문에 한국에서 인기를 끌었다.그것은 또한 " 저고리" 또는 "마괘"[40]라고도 불린다.

마고자[16]깃을 다듬는 천의 띠인 이 없습니다.마고자는 원래 남성복이었지만 나중에 남녀 공용이 되었다.남성용 마고자는 때때로 op자(한국어: ,, 앞부분의 겹쳐진 기둥)가 여성용 마고자보다 길며, 양 옆이 모두 열려 있다.마고자는 비단으로 만들어질 수 있고 종종 호박으로 만들어진 단추로 장식된다.남성용 [40]마고자여성용 마고자처럼 왼쪽이 아닌 오른쪽에 단추가 달려 있다.

아동 한복

아동 한복

전통적으로 까치두루마기설날에 입는 새 옷과 신발설빔으로 입었고, 현재는 아기의 첫 [43][44]번째 생일을 축하하는 의 의복으로 입습니다.그것은 어린이용 [45]컬러 코트입니다.그것은 주로 어린 [46]소년들이 입었다.옷은 오방장두루마기라고도 불리는데, 이는 "오방장두루마기"[43]라는 뜻이다.그것은 저고리족키 위에 입었고, 입는 사람은 그 위에 전복을 입을 수 있었다.까치두루마기는 소년에게는 복건([47][48] ( (), 소년에게는 호건( pattern (), [17][need quotation to verify][49]소녀에게는 굴레(orle)와 같은 머리장식과 함께 착용되었다.

워싱턴 DC의 어린이들이 한복을 입고 있다.

디자인에 대한 외국의 영향

AD7이후로 한국의 지도자와 귀족들의 옷, 둘 다와 원주민의 스타일 외국인 다양한 중국 왕조에서 송 씨에게서 그 simui와 같은 중요한 영향을 끼치는 옷의 스타일은 dynasty,[50]남성 공무원들에 의해 gwanbok 낡은 일반적으로 및/또는 법원은 의복.에 의해 영향을 받에서 입양된 포함하여 영향을 받았다.날씬해요.당,[51][52] ,[52] 명나라[53]ᄀ제도와 궁중의 ᄂ제도와 궁중의 ᄂ제도와 궁중의 ᄂ제도는 명나라[54][55]ᄂ제도와 몽골의 [56]ᄂ제도와 만주의 ᄂ제도의 ᄂ제도의 ᄂ제도와 ᄂ제도의 ᄂ제도와 ᄂ제도의 ᄂ제도와 ᄂ제도의 ᄂ제도와 ᄂ제도의 ᄂ제도의 ᄂ제도와 ᄂ제도와 ᄂ제도와 ᄂ제도와 ᄂ제도의 ᄂ제도와 ᄂ제도와 ᄂ제도와 ᄂ제도의

문화 교류는 또한 쌍무적이었고 고려 한복은 상류층이 입었던 원나라의 옷들(몽골의 왕실 여성복과[57] 원나라[58] [59]궁정에서 입었던 옷들)에 문화적 영향을 끼쳤다.평민들은 이러한 외국의 패션 트렌드의 영향을 덜 받고 상류층의 [60]옷과는 다른 토속적인 옷을 주로 입었다.

기회

화롯, 신부 옷

한복은 목적에 따라 분류된다: 평상복, 예복, 특수복.예복은 아이의 첫 생일, 결혼식, 장례식을 포함한 공식적인 행사에서 입습니다.특별한 드레스는 무당들과 [38]관리들을 위해 만들어진다.

한복은 100년 전까지만 해도 매일 입던 옷으로, 원래 쉽게 움직일 수 있도록 고안되었다.하지만 지금은 축제나 특별한 기념일에만 [61]착용한다.그것은 정장 차림이고 대부분의 한국 사람들은 결혼, 추석, 설날과 같은 특별한 시간을 위해 한복을 입습니다. 아이들은 첫 번째 생일 축하 때 한복을 입습니다.[62]전통적인 한복은 그 자체로 아름다웠지만, 디자인은 세대를 거듭하면서 서서히 바뀌어 왔다.한복의 핵심은 단아한 모양과 생동감 넘치는 색감인데, 한복은 일상복이라고 생각하기 어렵지만 옷감, 색깔, 특징의 변화를 통해 사람들의 욕구를 반영하여 서서히 변혁되고 있다.

여성의 전통 한복은 재킷의 일종인 저고리와 치마로 구성되어 있는데, 치마는 주로 안에 페티코트를 입고 입는 치마이다.남자의 한복은 바지라고 불리는 저고리와 헐렁한 바지로 구성되어 있다.겉옷인 포나 겉옷의 일종인 족키, 저고리 위에 입는 [63]겉옷인 마고자와 같은 추가적인 겉옷들도 있다.

한복의 색깔은 사회적 지위와 결혼의 지위를 상징한다.예를 들어, 밝은 색상은 주로 어린이와 소녀들이 입었고, 중년 남녀들이 음소거 색조를 보였다.미혼 여성들은 종종 노란색 저고리와 빨간색 치마를 입었고, 가정부들은 초록색과 빨간색 옷을 입었고, 아들을 둔 여성들은 남색 옷을 입었다.상류층은 다양한 색깔의 옷을 입었다.반면 서민들은 흰색 옷을 입어야 했지만 특별한 날에는 옅은 분홍색, 연두색, 회색, 그리고 숯 색조의 옷을 입어야 했다.

또한, 한복의 재질로 신분과 위치를 알 수 있습니다.상류층은 따뜻한 계절에는 촘촘하게 짜여진 모시 천이나 다른 고급 소재의 가벼운 옷감으로 한복을 입었고, 나머지 계절에는 무늬가 없는 비단옷을 입었다.반면 평민들은 면화에만 제한되었다.한복에 무늬를 수놓아 착용자의 소원을 표현했다.웨딩드레스에 달린 모란꽃은 명예와 부를 위한 소망을 상징한다.연꽃은 귀족에 대한 희망을 상징했고 박쥐와 석류는 아이에 대한 열망을 나타냈다.용, 봉황, 두루미, 호랑이는 왕족과 고위 [64]관리만을 위한 것이었다.

역사

삼국지

7세기 중국 당나라의 삼국사절 그림: 백제, 고구려, 신라.

한복에 대한 최초의 시각적인 묘사는 삼국시대 (기원전 57년 - 서기 [65][66][67][68]668년)로 거슬러 올라갈 수 있다.고대 한복의 기원은 오늘날의 북한과 [69]만주의 고대 의복에서 찾을 수 있다.고대 한복의 기원은 서아시아에서 동북아시아까지 시베리아를 가로지르며 스텝루트로 연결[70][71][72]유라시아 스텝의 유목 의복에서 찾을 수 있다는 가설도 있다.고대 한복은 서아시아와 북아시아의 유목민적 기원을 반영하여 동아시아 유목문화의 호복형 의복과 구조적으로 유사하며, 남성복에 바지나 재킷을 [75]착용하고 왼쪽 단추를 착용하는 등 승마 및 [14][73][74]이동에 용이하도록 설계되었다.그러나 고대 한복이 스키타이 의복과 어느 정도 유사함을 반영하고 있지만, 두 종류의 옷 사이의 많은 차이점들이 관찰되어 2020년 경주대학교 문화재학과 장수 교수가 스키타이 의복에 대한 이론을 제시하게 되었다.한국 학계에서 상식적으로 받아들여지고 있는 고대 한복의 원형을 [75]수정해야 한다.고구려 고분벽화는 주로 지안평양 [76]: 15 두 지역에서 그려졌다는 점도 중요하다.전자는 고구려의 제2의 [76]: 15 수도이고 후자는 4세기 중엽부터 7세기 중엽까지 고구려의 제3의 수도이다.지안(吉安) 벽화는 고구려인의 풍속과 도덕성을 잘 보여주는 반면, 평양(平陽) 지역의 벽화는 한(漢)나라가 400여 년 동안 이곳을 지배한 것으로 보아 고구려인의 문화적 영향을 잘 알 수 있다othing.[76]: 15

고구려

한복의 초기 형태는 서기 [68][69][74][77]4세기부터 6세기까지의 고구려 고분벽화에서 볼 수 있다.바지, 긴 재킷, 트위(띠 같은 허리띠)는 남녀 모두 착용했다.여자들은 바지 위에 치마를 입었다.이러한 한복의 기본적인 구조와 특징들은 저고리 개방의 길이와 폐쇄적인 방식을 [67]제외하면 [78]오늘날까지도 비교적 변하지 않고 있다.저고리 구멍은 처음에는 의 중앙 앞부분에서 닫히거나 왼쪽으로 닫히다가 오른쪽으로 닫히는 것이 [67]주류가 되었다.서기 6세기부터 오른쪽 저고리를 닫는 것이 일반적인 [67]관례가 되었다.여자 저고리의 길이 또한 [67]다양했다.예를 들어, 서기 5세기 후반의 고구려 그림에서 볼 수 있는 여성의 저고리는 남성[67]저고리보다 길이가 더 짧습니다.

고구려 초기 저고리 상의는 허리춤을 졸라매는 엉덩이 길이의 카프탄 튜닉이었고, 오버코트는 허리춤을 졸라매는 전신 길이의 카프탄 튜닉이었다.이 바지는 널찍했고 노인 [citation needed]울라의 흉누 매장지에서 발견된 바지와 매우 유사했다.일부 고구려 귀족들은 길이, 천 소재, 색깔과 함께 신분 상징으로 여겨지는 발목이 조여진 헐렁한 바지를 입었다.여성들은 때때로 바지를 입거나 주름 치마를 입었다.그들은 때때로 [79]치마 안에 바지를 입었다.

화(火)는 발만 덮는 화(火)와 무릎 [citation needed]아래까지 덮는 화(火) 두 종류가 사용됐다.

이 기간 동안, 때때로 긴 새 [80]깃털로 장식된 원뿔형 모자와 그와 유사한 변형 모자는 머리장식으로 [72]쓰였다.새의 깃털 장신구, 금관의 새와 나무 모티브는 [citation needed]하늘을 상징하는 것으로 여겨진다.

고구려 시대의 왕실 복장은 오채복으로 알려져 [67]있었다.오늘날 두루마기로 알려진 것의 전조는 고구려 시대에 북부 [67]중국인들이 입었던 긴 외투에서 소개되었다.원래 두루마기는 고구려 상류층이 다양한 의식과 의식을 위해 입었던 옷이다.그것은 나중에 일반인들에 [67]의해 개조되고 착용되었다.고구려 무용총 벽화에는 짧은 저고리를 입고 유연한 소매를 가진 남자 무용수들과 긴 외투를 입고 유연한 소매를 가진 여자 무용수들이 모두 춤을 춘다.중국의 물소매와 비슷한 형태의 긴 소매는 고려, 조선, 그리고 오늘날 한국의 궁중무용과 [citation needed]무교의식으로 전해졌습니다.

남북 주 시대

남북국시대 (698~926년)에 신라와 발해는 [81][82]중국 당나라원형 옷달령을 채택했다.신라에서 달령[82][51]신라 진덕여왕 2년에 무열왕에 의해 도입되었다.중국의 달령양식은 관복, 신랑, 조선 [82]말기까지 왕족의 예복인 용복으로 사용되었다.

통일신라

신라는 서기 668년에 삼국통일했다.통일신라는 한국의 황금기였다.통일신라에서는 당나라와 페르시아에서 다양한 비단, 린넨, 패션이 수입되었다.이 과정에서 당나라 제2의 수도인 중국 복장을 포함한 뤄양의 최신 패션 트렌드도 국내에 소개되면서 한국의 실루엣이 서구 제국 실루엣과 비슷해졌다.신라 무열왕직접 당나라에 가서 의복과 허리띠를 요청하였으나, 복두( (頭), 단륜포(丹po (), 반비(, ba), 배당( (堂), 표( () 등을 요청하였으나 구체적인 형식과 종류를 밝히기는 어렵다.고고학적 발견으로 볼 때 진덕여왕 때 가져온 의류는 단륜포[51]복두일 것으로 추정된다.[51]복두는 또한 진덕여왕귀족, 궁중악사, 신하, 노비들의 공식적인 복장규정의 일부가 되었고 고려시대에도 [83]계속 사용되었다.서기 664년 신라 문무왕은 왕비의 복장을 당나라의 복장과 닮도록 법령을 내렸고, 따라서 여성의 복장도 당나라[51]복장 문화를 받아들였다.여성들은 또한 치마에 달린 어깨끈을 착용하고 저고리 [51][84]위에 치마를 입음으로써 당나라의 복장을 모방하려 했다.이 시기에 당나라의 영향이 컸고 신라 [79][85]궁정에서는 당나라의 복장 규정이 채택되었다.신라에 도입된 당나라 의복은 신라 궁중의 복장을 사치스럽게 만들었고, 그 사치 때문에 헌덕왕은 서기 [51]834년에 복장 금지를 시행했다.신라의 일반인들은 계속해서 그들만의 [51]전통의상을 입었다.

발해

발해( (海, 698~926년)는 당나라에서 여러 종류의 비단과 면직물을, 일본에서 견제품과 모시를 포함한 다양한 품목을 수입했다.그 대가로 발해는 모피와 가죽을 수출했다.발해의 의류문화는 당나라의 영향을 받았을 뿐만 아니라 고구려와 모허족의 토착 [86]요소도 계승한 이질적인 문화였다.초기 발해 관리들은 삼국시대 [86]전통을 이어가기 위해 옷을 입었던 것으로 보인다.그러나 발해 문왕 이후 발해는 당나라의 [86]관복인 푸투와 동그란 칼라가 들어간 옷차림을 갖추기 시작했다.남성의 일상복인 삼베나 새털이 달린 원뿔모자, 가죽구두나 [86]허리띠 등 고려옷과 비슷했다.여성의류는 당나라의 옷(즉, 긴 치마로 부분적으로 덮인 긴 소매의 상의를 입고 끝이 둥글게 말린 신발)을 착용한 것으로 보이지만 당나라 멸망 이후 나타나기 시작한 운견(雲an)을 착용하기도 했다.웅연 용도는 발해 말기 특유의 것으로 당나라 [86]여인들이 입었던 숄과는 다르다.발해 사람들은 또한 [86]따뜻함을 유지하기 위해 물고기 가죽 치마와 바다 표범 가죽 상의를 입었다.

고려 시대

그러나 남북시대에 수입된 중국 양식은 여전히 서민들이 [citation needed]입는 한복에는 영향을 미치지 않았고, 고려시대 이후 중국 당나라의 치마를 위에 걸쳐 입는 방식이 사라지기 시작했고, 귀족계급에서 [87][88]윗도리 치마를 입는 방식이 부활했다.상의를 치마( (馬)에 입는 방식은 고려시대에도 사라지지 않고 고려시대 전반에 걸쳐 상의를 겹쳐 입는 토속적인 스타일과 공존해 왔으며, 조선 초기까지 상의를 입다가 중도에 사라졌다d 조선 후기.[89]

고려 불화에서 왕족과 귀족의 의복과 두건은 송나라[90]의복 체계를 따르고 있다.예를 들어 고려의 '수문관음보살'은 중국과 중앙아시아의 그림 [91]참고 문헌에서 파생된 불교화이다.반면,[90] 원나라 때 입었던 중국 의류는 고려시대 그림에서 거의 나타나지 않았다.송나라 제도는 고려가 몽골의 지배를 받던 시기(1270~[92]1356년) 이후 고려 왕과 고려 관리들이 독점적으로 사용했다.그러나 고려 말기의 불교화인 만다라에서도 당나라나 송나라의 궁중 복장으로 구애하는 여인들이 묘사되어 있는데, 이는 몽골 원나라의 [92]궁중과는 다른 양식이다.

한복은 몽골의 통치하에서 큰 변화를 겪었다.13세기 고려왕조가 몽골제국과 평화협정을 체결한 뒤 한국 왕실에 시집온 몽골 공주들이 몽골 패션을 가져왔고, 이 패션은 정사와 사생활을 [51][71][94][95]막론하고 널리 퍼지기 시작했다.원나라 왕실의 총 7명의 여성들이 [58]고려왕과 결혼했다.원나라 공주는 옷과 [51]전례에 관해 원나라의 전통을 버리지 말라는 지시를 받은 몽골의 생활 방식을 따랐다.그 결과 원나라의 의복은 고려 조정에서 입었으며 고려 [51]조정에 방문한 상류층 가족들이 입었던 의복에 영향을 미쳤다.상류층과 어느 정도 일반 대중들에게 영향을 준 원나라의 옷 문화는 [58]몽풍이라고 불립니다.원나라의 정치적 인질이자 친원(親元)이었던 충렬왕은 원나라의 공주와 결혼하여 몽골의 [51]의복으로 갈아입으라는 칙령을 내렸다.원나라가 멸망한 후 고려 문화에 적합한 몽골 의복만 유지되고 나머지는 사라졌다.[51]몽골의 영향으로 치마 치마가 짧아지고, 저고리는 허리 위로 올라가고, 가슴에는 트위(즉, 초기의 띠 같은 허리띠) 대신 길고 넓은 리본인 고름(오른쪽에 매단 리본)과 소매가 [citation needed]약간 구부러졌다.

문화 교류는 또한 쌍무적이었고 고려는 원나라(1279–1368)의 몽골 궁정에 문화적 영향을 끼쳤다; 한 예로 수도 칸발리크에서 일어난 몽골 궁정의 귀족, 왕비,[96][97][98] 후궁들의 복장에 대한 고려 여성의 한복의 영향을 들 수 있다.그러나 이러한 몽골 궁중의 의복에 대한 영향은 주로 원나라 [99][58]말기에 나타났다.원나라를 거치면서, 고려에서 온 많은 사람들이 원나라로 강제 이주되었다; 그들 대부분은 콩뇨, 내시, 그리고 전쟁 [58][100]포로였다.고려에서 온 약 2000명의 여성들이 그들의 [58]의사에 반하여 콩녀로 위안으로 보내졌다.고려의 여성들은 매우 아름답고 좋은 신하로 여겨졌지만, 그들 대부분은 힘든 노동과 성적 [58]학대로 특징지어지는 불행한 상황에서 살았다.그러나, 이러한 운명이 그들 모두에게만 국한된 것은 아니다; 그리고 한 고려 여성은 원나라의 마지막 황후가 되었다; 이 사람[58]1365년에 황후로 승격된 기황후이다.고려가 원나라 상류층에게 끼친 문화적 영향의 대부분은 기황후가 황후로 집권하고 많은 고려 여성들을 [58]궁녀로 영입하면서 일어났다.원나라 때 몽골 궁중의 의복에 대한 고려의 영향은 고려양(고려식)으로 불리며, 원나라 말기 시인 장수에 의해 네모난 칼라가 달린 짧은 반비( ( ()[58][57]의 형태로 광시적으로 표현되었다.그러나 지금까지 고려의 영향을 받은 몽골 왕실의 여성복의 외관에 대한 현대적 해석은 저자들의 [57]제안에 따른 것이다.박현희 씨에 따르면 몽골식처럼 명나라가 원나라를 대체한 이후 명나라 시대에도 이 고려식(고려양)이 일부 중국인들에게 계속 영향을 미쳤을 가능성이 있다.[101]고려양의 발전과 진화를 더듬어 보면, 원나라 때 유행했던 반령반비는 사실 원나라 이전의 고대 중국 의상이 한반도에 끼친 영향에서 비롯되었다는 것을 알 수 있다.고려의상제도[102] 당나라의 복장제도를 계승하고 있다.반팔은 한나라와 위나라의 반팔에서 발달한 것입니다.수나라와 당나라에서 반팔은 여성들에게 유행하는 옷이 되었다.당나라에서는 반팔을 웃옷 위나 웃옷 아래, 단팔 위 등에 착용했다.하의 스커트와 함께 반팔 셔츠는 플라켓 형태로 나타났다.당나라의 반팔은 한반도로 퍼졌고, 고려시대에도 계승되고 발전하면서 고려시대의 중요한 의상이 되었다.

조선왕조

조선의 지배 이념으로서의 성리학은 조선 초기 왕들에 의해 확립되었고, 이것은 조선의 모든 사회 계층(궁중, 궁중, 양반, 평민 등)이 결혼과 [103]장례식을 포함한 모든 종류의 행사에서 입는 옷 스타일을 받아쓰게 했다.남성의 청렴과 여성의 정절과 같은 사회적 가치 또한 사람들이 옷을 [103]입는 방식에 반영되었다.임진왜란이나 임진왜란 이후 한반도의 경제적 어려움은 [104]직물을 적게 사용하는 몸에 딱 맞는 스타일에 영향을 미쳤을 수 있다.

여성 데일리 웨어

서민복인 밀양 고법리 박익 벽화무덤.[92]박익(朴 was)은 조선 전기의 문신이다

박익(1332~1398)[105]의 무덤 벽화에서 볼 수 있는 것처럼 헐렁하고 헐렁한 옷차림의 여성 유행을 이어온 조선 초기 박익의 무덤 벽화는 [106]조선 초기 생활과 풍속을 연구하기 위한 한국 고고학과 미술사의 귀중한 자료이다.상류층, 왕정, 궁중의 여성들은 명나라 옷에서 영감을 받은 한복을 입었고, 하층부 여성들은 대체로 상류층의 [107]옷들을 모방했다.조선시대 치마나 치마는 넉넉한 부피를 채택한 반면, 저고리나 블라우스는 치마가 다소 날씬하고 헐렁하고 길었던 이전 세기의 한복과는 상당히 구별되는 특징이 있어 허리 높이보다 훨씬 낮았다.

15세기 성리학은 15세기와 16세기 사회생활에 매우 뿌리내렸고,[108] 이로 인해 의복(직물 사용, 직물 색상, 모티브, 장식품 등)을 신분에 따라 엄격하게 규제하게 되었다.성리학은 또한 여성들이 피부를 [109]드러내지 않기 위해 완전한 치마, 긴 저고리, 여러 겹의 옷을 입는 데 영향을 미친다.15세기부터 여성들은 몸통을 완전히 가리고 길이가 긴 [110][109][111]저고리를 입기 시작했다.15세기 치마저고리 양식은 분명 중국에서 유입된 긴 저고리와 주름진 [109]치마로 이루어진 옷 스타일이다.

그러나 16세기 무렵 저고리는 허리까지 짧아졌고 18~19세기 [112][113][104]종 모양의 실루엣과는 거리가 멀지만 더 가까워진 것으로 보인다.16세기에 여자 저고리는 길고 넓으며 [114]허리를 덮었다.여자 저고리의 길이는 16세기 65cm, 17세기 55cm, 18세기 45cm, 19세기 28cm로 점점 짧아졌고 일부는 14.5cm로 [114]짧아졌다.가슴을 [114]덮기 위해 헤오리티 또는 조린말을 착용했다.짧은 저고리와 허리띠를 입는 유행은 기생에 의해 시작되었고 곧 상류층 [114]여성들에게 퍼졌다.일반계급과 저출생 여성들 사이에서 모유 수유를 편리하게 [115]하기 위해 천을 벗겨 가슴을 드러내는 풍습이 생겨났다.조선시대에는 남성에 대한 지나친 선호가 있었기에 의도적인 가슴 노출은 결국 문화적인 관행이자 아들을 낳는 여성의 자부심과 신분의 상징이 되었고, "자랑스럽게 가슴을 드러내고 아이를 먹이고 고의적으로 다른 여성들의 부러움을 샀다"[84]는 것이다.17세기와 18세기에는 스커트의 풍만한 부분이 엉덩이에 집중되어 서양의 부스럼과 비슷한 실루엣을 형성했다.18세기에 들어서면서 치마의 허리띠가 보일 정도로 저고리는 매우 짧아졌고, 조선 [107]궁중의 여자 연예인들에게서 처음 목격되었다.저고리는 계속 짧아져서 현대의 저고리 길이, 즉 가슴을 [109]덮는 길이까지 이르렀습니다.치마의 통통함은 1800년경 극에 달했다.19세기에는 무릎과 발목에 치마가 꽉 차서 치마에는 삼각형이나 A자 모양의 실루엣이 생겨 오늘날에도 여전히 선호되는 스타일이다.달리석곶, 속옷, 단석곶, 고젠기 등 많은 속옷들이 원하는 형태로 입혀졌다.

19세기 말 흥선대원군이 저고리 위에 입는 만주식 재킷인 마고자를 도입했다.

저고리를 늘리기 위한 의복 개혁 운동은 20세기 초에 큰 성공을 거뒀고 현대 한복의 형성에 계속 영향을 끼쳤다.현대의 저고리는 허리선과 가슴 사이 중간이긴 하지만 더 길다.Heoritti는 때때로 미적인 이유로 노출된다.

남성용 평상복

남성 귀족 드레스 : 머리에 갓(말털 모자)과 노란색 도포(오버 코트)

남성의 한복은 여성의 한복에 비해 거의 변화가 없었다.저고리바지 모양은 거의 변하지 않았다.

이와는 대조적으로, 현대의 외투와 맞먹는 남성들의 긴 외출복은 극적인 변화를 겪었다.19세기 후반 이전에는, 양반 남자들은 여행할 때 거의 항상 중치막을 입었다.중치막은 소매가 매우 길었고, 아랫부분은 양쪽으로 갈라져 있었고, 뒷부분은 펄럭이는 효과를 내기도 했다.어떤 이들에게는 이것이 유행이었지만, 다른 이들에게는, 즉 극기주의 학자들에게는 순수한 허영심일 뿐이었다.대원군은 의복개혁의 일환으로 중치막을 금하는 데 성공했고 결국 중치막은 사라졌다.

예전에는 중치막 아래에 입었던 두루마기양반 남성들의 정장 아웃웨어로 중치막을 대체했다.두루마기는 소매가 더 촘촘하고 양 옆이나 뒷부분이 갈라지지 않는다는 점에서 전작과 다르다.길이도 약간 짧습니다.남성 한복은 두루마기가 도입된 이후 비교적 그대로 유지되고 있다.1884년 갑신정복개혁이 일어났다.[116]1884년 고종의 칙령에 따라, 좁은 소매의 전통 외투만이 허용되었기 때문에, 사회적 신분, 연령, 성별에 관계없이 모든 한국인들은 두루마기, 찰수의, 주의(主義)[116]를 입기 시작했다.

모자는 정장 차림의 필수품이었고, 유교적 [117]가치의 강조로 인해 관모의 발달은 이 시대에 더욱 두드러졌다.갓은 인간의 삶에서 필수적인 요소였지만, 그들의 주거지와 같은 좀 더 격식을 차리지 않고 편안함을 느끼기 위해 조선시대 양반들은 방관, 사방관, 동파관, 와룡관, 정자관 [117]등 중국에서 들여온 많은 모자를 채택했다.이러한 중국 모자의 인기는 부분적으로 유교의 전파와 중국의 [117]문인들과 학자들에 의해 사용되었기 때문일 것이다.1895년, 고종은 성인 한국 남성들에게 짧은 머리를 자르라고 명령했고, 서양식 옷을 허용하고 [116]채택했다.

소재 및 색상

18세기 후반의 흑달령포

상류층은 따뜻한 날씨에는 촘촘히 짜여진 모시옷이나 다른 고급 소재의 가벼운 옷감으로 된 한복을 입고 나머지 기간에는 무늬가 없는 비단옷을 입었다.평민들은 기껏해야 면화 자원뿐만 아니라 법에 의해 제한되었다.

상류층은 다양한 색상의 옷을 입었는데, 밝은 색상은 주로 어린이와 소녀들이 입었고, 차분한 색상은 중년 남녀들이 입었습니다.평민들은 법으로 매일 입는 흰색 옷으로 제한되었지만, 특별한 경우에는 옅은 분홍색, 연두색, 회색, 그리고 숯의 칙칙한 색조를 입었습니다.치마의 색은 착용자의 사회적 위치와 진술을 보여주었다.예를 들어, 남색은 여성에게 아들이 있음을 나타냅니다.치마 밑바닥에 금박무늬(금박무늬)가 새겨진 옷은 왕족들만 입을 수 있었다.

머리 장식

가발이나 가시를 쓴 여자

남녀 모두 결혼할 때까지 긴 땋은 머리를 하고, 남자의 머리는 상투라고 불리는 상투로 묶고, 여자의 머리는 공 모양으로 말아 목덜미 바로 위에 세팅되었다.

긴 핀, 즉 비녀(비女)는 여성의 매듭진 머리에 지퍼와 장식으로 착용되었다.비녀의 재질과 길이는 착용자의 계급과 신분에 따라 달랐습니다.그리고 땋은 머리를 묶고 장식할 때 리본이나 된기를 착용했다.여자들은 결혼식 날 족두리를 입고 추위로부터 보호하기 위해 아얌을 입었다.남자들은 계급과 지위에 따라 다른 갓을 썼다.

19세기 이전에는 상류층이나 기생들가발을 썼다.서양의 가발들처럼 한국 사람들도 크고 무거운 가발을 더 바람직하고 미적으로 여겼다.여성의 가체 열풍은 1788년 정조가체 사용을 금지시켰는데, 이는 한국의 유교적 가치인 절약과 [118]자제력에 어긋난다고 여겨졌기 때문이다.

성리학의 영향으로 외출할 때 얼굴을 드러내지 않기 위해 사회 전반에 걸쳐 여성들에게 의무적으로 머리장식을 착용시켰으며, 그 머리장식에는 스에지마(ach島)가 포함될 수 있다.조선 후기의 모든 계급의 사람들, 장옷과 네울(궁녀와 [119]귀족들에게만 허용되었다)이 있었다.

19세기에 양반 여성들가시를 대신하는 작은 모자인 족두리를 쓰기 시작했다.그러나 가체는 세기말까지 기생계에서 큰 인기를 누렸다.

차후 개발

오늘날의 한복은 조선 시대,[85][120] 특히 19세기 후반에 귀족 여성이나 중산층 사람들이 입었던 한복의 직계 후손이다.한복은 조선왕조 500년 동안 다양한 변화와 유행을 겪었고, 결국 우리가 흔히 생각하는 전형적인 한복으로 발전했다.

19세기 후반부터 한복은 양복과 옷과 같은 서양의 새로운 수입품으로 대체되었다.오늘날, 포멀하고 캐주얼한 복장은 보통 서양 스타일을 기반으로 한다.하지만, 한복은 여전히 전통적인 행사들을 위해 입으며, 결혼식, 설, 연례 제사 또는 아이의 탄생과 같은 기념행사를 위해 남겨져 있다.

현대적인 사용법

한복은 전통 의상이지만 현대 [121]패션에서 다시 유행하고 있다."[122]내 안의 한국"의 현대 한복과 김미희와 [123]같은 현대 브랜드들은 그들의 고급스러운 현대 의상에 전통적인 디자인을 접목시켰다.현대 한복은 국제적인 오트 쿠튀르에서 선보이고 있다; 2015년 칼 라거필드가 샤넬을 위해 한국 모델들을 옷을 입혔을 때, 그리고 파리 패션 위크에서 [124]오의 사진으로.또한 브리트니 스피어스나 제시카 알바와 같은 국제적인 유명인사들과 테니스 선수 비너스 윌리엄스나 축구 선수 하인스 워드 [125]같은 운동선수들이 착용했다.

한복은 또한 리사 과 미스 아시아 2014, 에리코[123]카타야마같은 아시아계 미국인 연예인 사이에서도 인기가 있다.레드카펫에도 등장해 SAG 어워드에서 샌드라 오가 입었고, 에미 [126]어워드에서 한복을 입고 2018년 패션 역사를 쓴 샌드라 오의 어머니가 입었습니다.

대한민국.

한국의 한복
대한민국 한복 패션쇼, 서울, 2013
2017년 경복궁에서 한복을 입은 외국인 관광객들
Leesle 한복의 현대화된 여름 한복, 2008년

한국 정부는 패션 [127]디자이너들을 후원함으로써 한복에 대한 관심의 재발을 지원했다.국내에서 한복은 길거리 패션과 뮤직비디오에서 유행하고 있다.블랙핑크와 BTS와 같은 유명K-pop 가수들이 입었고, 특히 "How You Like That"과 "Idol"[128][129] 뮤직비디오에서 입었습니다. 한복이 현대화되면서,[130] 재디자인에 대한 의견이 분분해지고 있습니다.

서울에서 관광객들은 한복을 입고 오대궁(창덕궁, 창경궁, 덕수궁, 경복궁, 경희궁)을 무료로 방문할 수 있다.

한국외

북한

조선옷
2017년 북한 조선옷의 여자
북한 한복 입은 신혼 신부
북한 조선옷 입은 여자들
북한 평양 치마저고리를 입은 소녀들

한복은 조선 시대 사람들이 입었던 의복에서 유래하여 조선옷(한자: 조선, 한자: 조선, RR: 조선)으로 알려진 오늘날의 북한에서 입기도 한다.[131]따라서 조선족은 조선족의 정체성을 부각시키고 김정은 [131]치하에서 더욱 적극적으로 선전해 왔다.조선옷은 현재 [132]: 49 결혼식과 같은 특별한 행사와 북한 사람들이 부모님의 [131]60세, 70세, 80세 생일을 축하할 때 주로 입는다.김정일 생일(2월 16일), 국제여성의 날(3월 8일), 김일성 생일(4월 15일), 건국기념일([132]: 78 9월 9일) 등 국경절 행사에 참석할 때도 여성이 조선옷을 입도록 의무화했다.하얀색 한복은 한국인들이 전통적으로 [131]순수한 정신의 상징으로 선호해 온 흰색이기 때문에 종종 사용된다.

치마저고리는 대학 교복의 [131]일부로 입어야 하는 여대생을 포함한 여성들의 옷으로 남아 있다.여대생들의 유니폼은 2000년대 [131]초중반부터의 흑백 치마저고리이다.치마는 운동하기 쉽고 일상 업무에서도 편안하게 입을 수 있도록 연습용으로 지면에서 30cm 정도 떨어져 있는 경우가 많아 치마 길이도 모던한 [132]: 75 느낌을 준다.

조선옷 무늬는 또한 북한 사람들이 [131]주는 특별한 의미를 가지고 있다.일반적으로 북한의 젊은이들은 꽃무늬와 밝은 색을 좋아하는 반면, 나이 든 세대는 단순한 스타일의 옷과 [133]: 376 단색을 선호한다.북한의 치마저고리는 종종 저고리의 소매와 [131]치마에 꽃무늬를 더하는 것이 특징이다.특히 아잘라김소월[131]감성적 진달래와의 연관성 때문에 영변에서 잘 알려져 있다.남자들은 가끔 [131]조선옷을 입었다.

그러나, 조선옷은 보통 옷보다 비싸고, 렌탈은 사람들이 구입할 수 없다; 어떤 것은 20달러에 구입할 수 있는 반면, 한국의 디자인과 천으로 만들어진 중국에서 만들어진 조선옷은 더 비싸고 [131]약 3000달러가 들 수 있다.2010년대 중반에는 [131]부모들의 조선옷 차림의 인기가 높아지기도 했다.

역사

1950년대와 1960년대 또한 흑백 chima-jeogori 검은 long-length chima과 흰색 저고리로 구성된 1950년대와 1960년대 어디 그것은 일반적으로 여성이 착용에 사용된 상류층이 입고 나오Joseon-ot 출신 여인들이 레이온의,[134]이 스타일 그러나 전형적인 의복 스타일은 조선 왕조에서 사용되는 추적될 수 있네요아름다운 요정od.[131] 이 조합은 여전히 이상적인 여성을 대표하며 오늘날까지 [132]: 77 북한 여성들의 공식 의상으로 남아있다.1980년대 조선옷은 여성의 공식 의상이 되었고, 서양옷은 일상적이고 평범한 [134]의상이 되었다.

1990년대 중반 이후 극심한 경제 위축으로 인해 여성들은 개인 마커를 통해 조선꽃을 구입할 수 있으며 원하는 색상과 [131]디자인을 선택할 수 있다.

2001년, 한국의 한복 디자이너 이영희는 6월 4, [133]: 262 6일 평양에서 패션을 개최하기 위해 평양을 방문했고, 2002년부터 북한은 매년 [134]평양에서 그들만의 패션쇼를 열고 있다.2001년 이후,[133]: 261 KBCS의 보고에 의하면 평양에는 조선옷의 커스터마이즈를 전문으로 하는 가게가 증가하고 있다.이러한 증가는 평양인민위원회 공익사업국이 조선옷가게를 [133]: 262 늘리기 위해 시행한 사업 때문이다.평양, 개성 등 대도시에서는 주로 볼 수 있지만 소도시나 [133]: 262 마을에서는 거의 볼 수 없다.

중국

1975~1983년 연변 잡지 표지에 실린 빈티지 차오시안푸 삽화.

중국에서 한복차오시안푸(중국어: oxox; 한국어: han; 한자: -); RR: 조선옷)로 불리며 차오시안즈의 전통 민족 의복으로 인식된다.조선족).차오시안즈는 공식 용어이며 중국의 [7]공식 소수민족 55명 중 하나로 인식되고 있다.차오시안즈 출신은 최근 중국 이민은 아니지만 오랜 [4]: 240 역사를 가지고 있다.이들은 남북에서 조선족과 같은 민족적 정체성을 갖고 있지만 중국 헌법에 따라 국적별로 중국 시민으로 분류된다.그들의 전통은 독특한 역사적 경험, 지리적 위치, [7]혼합된 정체성 때문에 완전히 동일하지는 않다.차오시안즈라는 용어는 그대로 한국의 비공식 데라고토리 용어인 조선족(한자: 朝鮮族), 조선족(lit.韓國族)에 해당하며,[135] 이는 한국의 실제 법적 용어이다.차오시안쯔가 가장 [7]많이 사는 연변조선족자치주에서는 예전에는 [136]특별한 때 입는 차오시안푸가 주를 이뤘지만 2019년에는 다시 인기를 끌면서 [7]유행하기 시작했다.

차오시안즈는 원래 청결과 소박함, 순도를 나타내는 흰색 옷을 선호했지만 20세기 이후 폴리에스테르나 나일론 사틴 등의 직물이 [7]등장하면서 색이 더욱 선명해지고 다양해졌다.중국의 개혁개방도 남북한과 더 많은 교류를 가능하게 했고 이는 중국의 [7]차오셴푸의 발전과 변화를 가져왔다.차오시안즈 전통에 따라 차오시안푸는 산의 모습을 나타내는 실루엣이 A라인으로 되어 있어 여성이 가족의 주인이기 때문에 가정을 지탱하는 여성이 안정되어 있어야 하며, 차오시안푸[7]몸 전체를 덮는다.차오시안즈는 약 50년 동안 [4]: 240, 246 남북한으로부터 고립되어 그들만의 한복 스타일[5] 발전시켜 왔다.그 결과 이 세 나라의 한국 민족들이 입는 한국, 북한, 중국의 한복 스타일은 서로 따로따로 달라졌다.예를 들어 옌볜 조선족 차오시안주 류(劉ok song)의 예미 한복은 [4]: 240, 246 남한과 북한에서 모두 운영이 가능한 독특한 스타일과 비즈니스 모델이다.차오시안푸의 디자인은 예미 한복이 중국식 [4]: 246 디자인을 기반으로 하고 있습니다.세월이 흐르면서 여성의 차오시안푸는 저고리, , 고름의 길이와 , 동정, 소매, 고름의 폭도 바뀌었다.git과 barae직선 패턴에서 곡선 패턴으로 진화했습니다.치마의 주름이나 길이, 실루엣도 진화해,[5] 치마 밑단에는 금색 자수나 금박으로 장식된 것이 있습니다.사용된 색상 또한 매우 다양했다. 예를 들어, 분홍색, 노란색, 딥 레드 같은 여성스러운 [5]색상을 사용할 수 있었다.1990년대에는 금박, 꽃무늬, 여성복에 자수가 사용되었고 그라데이션 색상도 사용되었습니다.[5]남자들은 저고리, 바지, 소매가 길어졌고 바지 또한 넓어졌다.두루마기는 계속 착용되고 있으며,[5] 오늘날에는 배자와 마고자가 많이 착용되고 있다.

문화유산

2008년 6월 7일, 차오셴푸는 중국 국무원으로부터 국가무형문화유산 [7]제2층에 포함되도록 승인받았다.그리고 2011년 중국 정부에 의해 중국의 무형문화유산으로 공식 지정되었지만, 중국 등 다민족·다국적 국가에서의 동등한 회원 자격을 나타내는 자랑스러운 지표로 중국 내 차오시안즈족으로부터 환영을 받아 S.에서 부정적인 비판을 받았다."한국인의 원초적 민족문화의 추잡한 도용"[137]: 239 으로 인식한 한국인들을 능가한다.2022년 베이징 동계올림픽 개막식에서 차오셴즈족 소녀가 차오셴푸를 입고 나와 중국이 문화유산[135]했다고 비난하는 한국인들의 소동이 벌어졌다.

사회적 지위

특히 고려시대부터 한복은 사회적 지위가 가장 높은 사람(왕)부터 가장 낮은[139] 사람(노예)[138]까지 다양한 종류와 [138]구성 요소를 통해 사회적 지위의 차이를 판단하기 시작했습니다.현대의 한복은 사람의 신분이나 사회적 지위를 표현하지 않지만, 특히 고려조선시대[139]한복은 중요한 구별 요소였다.

옷이요.

화롯

활옷( was joseon)[140]은 고려와 조선시대에 공주와 왕의 딸을 위한 의 정장, 상류층을 위한 정장, 일반 여성을 위한 신부복이다.활옷에는 연꽃, 봉황, 나비, 그리고 해, 산, 물, 구름, 바위/돌, 소나무, 불멸의 버섯, 거북이, 백학, 사슴 [141]등 10가지 장수의 전통 상징이 있었다.용은 황후를, 꽃무늬는 공주와 왕의 딸을, 구름과 학은 고위 [140]관료를 각각 나타내며, 각각의 무늬는 사회에서 다른 역할을 나타낸다.한국 역사를 통틀어 이 모든 패턴들은 장수, 행운, 부와 [140]명예를 의미했다.활옷은 또한 각각의 소매에 파란색, 빨간색, 노란색 줄무늬가 있었다 - 여성들은 보통 주홍색 치마와 노란색 또는 녹색의 [140]저고리를 입었다.활옷은 저고리와 치마 [140]위에 입었습니다.한 여성은 또한 장식용 머리핀과 의례용 [140]코로넷으로 머리를 묶고 있었다.긴 리본이 장식용 머리핀에 달려있었고, 그 머리핀은 용잠( ()[140]이라고 알려져 있다.최근에는 결혼식 날 활옷도 입게 되어 오늘날에도 [140]한국의 전통이 남아 있다.

원삼

원삼(元三)은 조선시대 [142]유부녀의 의식용 외투이다.원삼도 중국에서 들여온 것으로 통일 삼국시대 [82]당나라 의상 중 하나로 추정된다.주로 왕족, 고위 궁녀, 귀부인들이 입었고 색상과 무늬는 한국 계급 [142]제도의 다양한 요소들을 상징했다.황후는 노란색, 왕비는 빨간색, 왕세자비는 보라색-빨간색을, 공주는 공주와 후궁의 딸, 귀족 이하의 여인은 [142]녹색을 입었다.상류층의 모든 옷소매에는 보통 두 가지 색상의 줄무늬가 있었다: 노란색 원삼은 빨간색과 파란색, 빨간색 원삼은 파란색과 노란색,[142] 녹색 원삼은 빨간색과 노란색 줄무늬가 있었다.하층 여성들은 많은 색깔의 줄무늬와 리본을 착용했지만, 모든 여성들은 보통 한국 전통 [142]신발인 온혜나 당혜의상을 완성했다.

단구이

당귀(唐 ()는 조선시대 [141]귀족의 주요 의식에서 입었던 왕비, 공주 또는 고위 관리의 아내를 위한 작은 예복이다.당의를 만드는 재료는 계절에 따라 달라서 상류층 여성들은 겨울에는 두꺼운 당의를 입고 여름에는 얇은 [143]층을 입었다.당의는 여러 가지 색이 있지만 노란색과/또는 녹색이 가장 흔했다.그러나 황제는 보라색 당의를 입었고, 왕비는 [143]붉은색을 입었습니다.조선시대에는 보통 여성들이 웨딩드레스의 [143]일부로 당의를 입었다.

면복적의

면복

면복은 고려와 조선 [144]시대에 왕의 종교적이고 공식적인 예복이었고, 적의는 왕비와 동등했다.면복은 면류관구장복으로 구성되었다.[144]명류관에는 구슬이 늘어져 있어 왕의 [144]사악함을 막을 수 있었다.면류관 좌우에도 목화떼가 있어 왕으로 하여금 부패한 관리들의 영향력을 의식하지 못하게 했다.구장복은 검은색이었고,[144] 모두 왕을 상징하는 9개의 상징이 있었다.

아홉 개의 기호
  1. : 용의 출현은 왕이 어떻게 통치하고 이후 세계에 [144]균형을 가져다 주었는지와 유사합니다.
  2. :[144] 왕은 불로 대표되는 안내등처럼 백성들을 효과적으로 다스릴 수 있는 총명하고 지혜로워야 했다.
  3. :꿩의 모습은 [144]웅장함을 상징했다.
  4. :산이 높기 때문에, 왕은 신분에 있어서 동등했고 존경과 [144]숭배를 받을 자격이 있었다.
  5. 호랑이: 호랑이는 왕의 [144]용기를 상징합니다.
  6. 원숭이: 원숭이는 [144]지혜를 상징합니다.
  7. : 백성들은 살기 위해 쌀이 필요했기 때문에, 왕은 그들의 [144]복지를 보호할 책임이 있었기 때문에 이 식재료에 비유되었습니다.
  8. 액스: 이것은 왕이 [144]생명을 구하고 빼앗을 수 있는 능력을 가졌다는 것을 나타냅니다.
  9. 수초:왕의 [144]웅장함을 보여주는 또 다른 묘사입니다.
적의

적의( t義) 또는 se귀(hang ()는 왕실의 [145]신분 상징으로 다른 색을 사용하여 배열되었다.황후는 자홍색 적의를, 왕비는 분홍색을, 왕세자비는 짙은 [145]파란색을 입었다."적"은 꿩을 의미하기 때문에, 적의는 종종 꿩을 [145]수놓았습니다.

천리케

천리케(Alt.철익( ( or)은 1200년대 후반 고려시대에 수입된 몽골 튜닉을 한국식으로 개작한 작품이다.다른 형태의 한국 옷과 달리, 철기는 블라우스와 킬트를 하나의 옷으로 합친 것이다.옷의 유연성은 쉬운 기마술과 활쏘기를 가능하게 했다.조선시대에는 임금과 무신들이 계속 착용하고 있었다.[146]그것은 보통 군복으로 입었지만, 조선 말기에 이르러서는 좀 더 편안한 상황에서 [146]입기 시작했다.전투 [146]중 부상을 입었을 때 붕대로 사용할 수 있는 천리케의 소매를 분리할 수 있는 독특한 특징이 있었다.

앵삼

안삼(安三)은 국가고시와 [147]관혼상제 때 학생들이 입는 옷이었다.그것은 전형적으로 노란색이었지만, 시험에서 가장 높은 점수를 받은 학생에게는 녹색 [147]앵삼을 입을 수 있는 능력으로 보상을 받았다.만약 가장 높은 점수를 받은 학생이 어린 학생이었다면, 왕은 그에게 붉은 [147]색의 앵삼을 수여했다.그것은 남삼과 비슷했지만 [148]색깔이 달랐다.

악세사리

한복 액세서리

비녀

비녀 또는 피녀( pin女)는 전통적인 장식용 머리핀으로,[149] 사회적 지위에 따라 끝이 다르게 생겼습니다.그 결과 비녀를 보고 그 사람의 사회적 지위를 알 수 있었다.왕실의 여성들은 용이나 봉황 모양의 비녀를 가지고 있었고, 일반 여성들은 나무나 매화꽃[150]가지고 있었다.그리고 비녀는 결혼의 증거였다.그래서 여성들에게 비녀는 정조와 [151]예의의 표현이었다.

땡기

땡기는 머리를 묶고 장식하기 위해 천으로 만든 한국의 전통 리본입니다.

노리개

노리개[152][153]여성의 전형적인 전통 장신구로 신분에 상관없이 모든 여성이 착용했다.그러나 착용자의 사회적 지위에 따라 [153]노리개의 크기와 재질이 결정되었다.

당혜

당혜(唐惠)는 조선시대 [154]기혼여성의 신발이다.당혜는 포도, 석류, 국화, 모란을 꽂은 나무로 장식되었는데,[155] 이는 장수의 상징이었다.

궁혜

왕실의 여성을 위한 당혜는 궁혜(궁혜)로 알려져 있으며, 대개 [155]꽃무늬가 있다.

온혜

보통 여자의 당혜는 온혜로 알려져 있다.[155]

「 」를 참조해 주세요.

갤러리

메모들

  1. ^ 호복(pron福)은 한푸에 반대하여 비중국 의류를 지칭하는 말로 정의상 유목 의복에만 적용되는 것은 아니다.

각주

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