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방글라데시의 한 의류 공장

의복(,▁(, )은 신체에 착용하는 모든 품목을 말합니다.일반적으로 옷은 직물이나 직물로 만들어지지만, 시간이 지남에 따라 동물의 피부와 다른 얇은 재료 시트로 만들어진 옷과 환경에서 발견되는 천연 제품을 함께 포함했습니다.옷을 입는 것은 대부분 인간에게만 제한되며 모든 인간 사회의 특징입니다.입는 옷의 양과 종류는 성별, 체형, 사회적 요인, 지리적 고려 사항에 따라 다릅니다.의복은 몸을 덮고, 신발은 발을 덮고, 장갑은 손을 가리고, 모자와 모자는 머리를 덮고, 속옷은 사적인 부분을 덮습니다.

옷은 또한 중요한 사회적 요인들을 가지고 있습니다.옷을 입는 것은 다양한 사회 규범입니다.그것은 겸손함을 의미할 수 있습니다.다른 사람들 앞에서 옷을 빼앗기는 것은 창피할 수도 있습니다.세계의 많은 지역에서, 성기, 가슴, 엉덩이가 보이도록 공공장소에서 옷을 입지 않는 것은 외설적인 노출로 간주될 수 있습니다.공공 장소 또는 생식기 범위는 기후와 관계없이 문화적으로 가장 자주 발견되는 최소 범위이며, 사회적 관습을 관습의 기초로 암시합니다.옷은 사회적 지위, 부, 집단 정체성, 개인주의를 전달하는 데에도 사용될 수 있습니다. (전문 기사...)

섬유는 섬유, 실, 필라멘트, 실, 다양한 직물 유형 등을 포함하는 다양한 섬유 기반 재료를 포함하는 포괄적인 용어입니다.처음에 "섬유"라는 단어는 직물만을 가리켰습니다.그러나, 직조만이 유일한 제조 방법은 아니며, 나중에 의도된 용도에 따라 직물 구조를 형성하기 위해 많은 다른 방법들이 개발되었습니다.뜨개질과 부직포는 다른 인기 있는 직물 제조 유형입니다.현대 세계에서 섬유는 간단한 일상복에서 방탄 재킷, 우주복, 의사 가운에 이르기까지 다양한 용도의 재료 요구를 충족시킵니다. (전문 기사...)

직물 예술은 식물, 동물 또는 합성 섬유를 사용하여 실용적이거나 장식적인 물체를 만드는 예술 및 공예입니다. (전문...)

선택한 아티클 - 새 배치 로드

  • Image 1 Commercial machine embroidery in chain stitch on a voile curtain, China, early 21st century Machine embroidery is an embroidery process whereby a sewing machine or embroidery machine is used to create patterns on textiles. It is used commercially in product branding, corporate advertising, and uniform adornment. It is also used in the fashion industry to decorate garments and apparel. Machine embroidery is used by hobbyists and crafters to decorate gifts, clothing, and home decor. Examples include designs on quilts, pillows, and wall hangings. There are multiple types of machine embroidery. Free-motion sewing machine embroidery uses a basic zigzag sewing machine. Designs are done manually. Most commercial embroidery is done with link stitch embroidery. In link stitch embroidery, patterns may be manually or automatically controlled. Link Stitch embroidery is also known as chenille embroidery, and was patented by Pulse Microsystems in 1994. More modern computerized machine embroidery uses an embroidery machine or sewing/embroidery machine that is controlled with a computer that embroiders stored patterns. These machines may have multiple heads and threads. (Full article...)
    21세기 초 중국, 보일 커튼의 체인 스티치에 상업용 기계 자수


    기계 자수는 직물에 무늬를 만들기 위해 재봉틀이나 자수기를 사용하는 자수 과정입니다.제품 브랜드, 기업 광고, 유니폼 장식에 상업적으로 사용됩니다.그것은 또한 패션 산업에서 옷과 옷을 장식하는 데 사용됩니다.기계 자수는 취미가 있는 사람들과 공예가들이 선물, 옷, 그리고 집 장식을 장식하기 위해 사용합니다.예를 들어 퀼트, 베개, 벽걸이 등의 디자인이 있습니다.

    기계 자수는 여러 종류가 있습니다.프리모션 재봉틀 자수는 기본적인 지그재그 재봉틀을 사용합니다.설계는 수동으로 수행됩니다.대부분의 상업적 자수는 링크 스티치 자수로 이루어집니다.링크 스티치 자수에서 패턴은 수동 또는 자동으로 제어될 수 있습니다.링크 스티치 자수는 chenille 자수로도 알려져 있으며, 1994년 Pulse Microsystems에 의해 특허를 받았습니다.보다 현대적인 컴퓨터화된 기계 자수는 저장된 패턴을 자수하는 컴퓨터로 제어되는 자수 기계 또는 봉제/자수 기계를 사용합니다.이러한 기계에는 여러 개의 헤드와 스레드가 있을 수 있습니다. (전문 기사...)
  • Image 2 Posthumous depiction of Ross, from 1893 Elizabeth Griscom Ross (née Griscom; January 1, 1752 – January 30, 1836), also known by her second and third married names, Ashburn and Claypoole, was an American upholsterer who was credited by her relatives in 1870 with making the first official U.S. flag, accordingly known as the Betsy Ross flag. Though most historians dismiss the story, Ross family tradition holds that General George Washington, commander-in-chief of the Continental Army and two members of a congressional committee—Robert Morris and George Ross—visited Mrs. Ross in 1776. Mrs. Ross convinced George Washington to change the shape of the stars in a sketch of a flag he showed her from six-pointed to five-pointed by demonstrating that it was easier and speedier to cut the latter. However, there is no archival evidence or other recorded verbal tradition to substantiate this story of the first U.S. flag. It appears that the story first surfaced in the writings of her grandson in the 1870s (a century after the fact), with no mention or documentation in earlier decades. Ross made flags for the Pennsylvanian navy during the American Revolution. After the Revolution, she made U.S. flags for over 50 years, including 50 garrison flags for the U.S. Arsenal on the Schuylkill River during 1811. The flags of the Pennsylvania navy were overseen by the Pennsylvania Navy Board. The board reported to the Pennsylvania Provincial Assembly's Committee of Safety. In July 1775, the President of the Committee of Safety was Benjamin Franklin. Its members included Robert Morris and George Ross. At that time, the committee ordered the construction of gunboats that would eventually need flags as part of their equipment. As late as October 1776, Captain William Richards was still writing to the committee or Council of Safety to request the design that he could use to order flags for their fleet. (Full article...)

    1893년 로스 사후 묘사

    엘리자베스 그리스컴 로스(1752년 1월 1일 – 1836년 1월 30일)는 미국의 결혼식 이름인 애쉬번과 클레이풀로도 알려진 1870년에 벳시 로스 깃발로 알려진 최초의 공식적인 미국 국기를 만든 것으로 그녀의 친척들에 의해 인정받은 미국의 장식가입니다.대부분의 역사가들이 이 이야기를 부인하지만, 로스 가문의 전통에 따르면 대륙군 총사령관이자 의회 위원회의 두 명인 조지 워싱턴 장군이 1776년 로스 부인을 방문했다고 합니다.로스 부인은 조지 워싱턴에게 그가 그녀에게 보여준 깃발의 스케치에서 별의 모양을 6점에서 5점으로 바꾸도록 설득했습니다. 후자를 자르는 것이 더 쉽고 빠르다는 것을 증명함으로써 말이죠.하지만, 최초의 미국 국기에 대한 이 이야기를 입증할 기록적인 증거나 다른 기록된 언어 전통은 없습니다.이 이야기는 1870년대에 그녀의 손자의 글에서 처음으로 표면화된 것으로 보이며, 초기 수십 년 동안 언급되거나 문서화되지 않았습니다.

    로스는 미국 독립 전쟁 동안 펜실베니아 해군을 위한 깃발을 만들었습니다.혁명 이후, 그녀는 1811년 동안 Schuylkill 강에 있는 미국 무기고를 위한 50개의 수비 깃발을 포함하여 50년 이상 동안 미국 국기를 만들었습니다.펜실베니아 해군의 깃발은 펜실베니아 해군 위원회에 의해 감독되었습니다.위원회는 펜실베니아 주 의회의 안전 위원회에 보고했습니다.1775년 7월, 안전 위원회의 위원장은 벤자민 프랭클린이었습니다.그것의 구성원들은 로버트 모리스와 조지 로스를 포함했습니다.그 당시, 위원회는 장비의 일부로 결국 깃발이 필요한 건보트의 건설을 명령했습니다.1776년 10월, 윌리엄 리차드 선장은 여전히 위원회나 안전 위원회에 그들의 함대를 위한 깃발을 주문하는 데 사용할 수 있는 디자인을 요청하는 편지를 쓰고 있었습니다. (전문 기사...)
  • Image 3 Denim fabric dyed with indigo Denim is a sturdy cotton warp-faced textile in which the weft passes under two or more warp threads. This twill weave produces a diagonal ribbing that distinguishes it from cotton duck. While a denim predecessor known as dungaree has been produced in India for hundreds of years, denim as it is recognized today was first produced in Nîmes, France. Denim is available in a range of colors, but the most common denim is indigo denim in which the warp thread is dyed while the weft thread is left white. As a result of the warp-faced twill weaving, one side of the textile is dominated by the blue warp threads and the other side is dominated by the white weft threads. Jeans fabricated from this cloth are thus predominantly white on the inside. Denim is used to create a wide variety of garments, accessories, and furniture. (Full article...)
    남색으로 염색한 데님 원단

    데님은 직물이 두 개 이상의 날실 아래를 통과하는 견고한 면 경사면 직물입니다.이 트윌 짜임은 면 오리와 구별되는 대각선 갈비뼈를 만듭니다.수백 년 동안 인도에서 던가레로 알려진 데님의 전신이 생산되었지만, 오늘날 인정되는 데님은 프랑스의 님에서 처음으로 생산되었습니다.

    데님은 다양한 색상을 사용할 수 있지만, 가장 일반적인 데님은 워프 실이 염색되고 위사가 흰색인 인디고 데님입니다.워프 페이스 트윌 짜임의 결과, 직물의 한쪽 면은 파란색 워프 실이 지배하고 다른 한쪽 면은 흰색 위사가 지배합니다.따라서 이 천으로 만든 청바지는 주로 안쪽이 흰색입니다.데님은 다양한 의류, 액세서리, 가구를 만드는 데 사용됩니다. (전문...)
  • Image 4 Catholic clergymen wearing pleated rochets A pleat (plait in older English) is a type of fold formed by doubling fabric back upon itself and securing it in place. It is commonly used in clothing and upholstery to gather a wide piece of fabric to a narrower circumference. Pleats are categorized as pressed, that is, ironed or otherwise heat-set into a sharp crease, or unpressed, falling in soft rounded folds. Pleats sewn into place are called tucks. (Full article...)
    주름진 로케츠를 입은 가톨릭 성직자들


    주름(옛 영어로 플리츠)은 직물을 다시 접어서 제자리에 고정시키는 형태입니다.그것은 넓은 천 조각을 좁은 둘레로 모으기 위해 옷과 실내 장식에 일반적으로 사용됩니다.

    주름은 눌린 것, 즉 다림질을 하거나 열을 가하여 날카로운 주름을 만들거나 눌리지 않은 부드러운 둥근 주름을 만드는 것으로 분류됩니다.제 자리에 꿰맨 주름을 턱이라고 합니다. (전문...)
  • Image 5 David, between personifications of Wisdom and Prophecy, is depicted in a chlamys of patterned Byzantine silk. Paris Psalter, 10th century. Byzantine silk is silk woven in the Byzantine Empire (Byzantium) from about the fourth century until the Fall of Constantinople in 1453. The Byzantine capital of Constantinople was the first significant silk-weaving center in Europe. Silk was one of the most important commodities in the Byzantine economy, used by the state both as a means of payment and of diplomacy. (Full article...)
    지혜와 예언의 의인화 사이에 있는 다윗은 무늬가 있는 비잔틴 비단으로 장식되어 있습니다.10세기 파리의 시편입니다.

    비잔틴 비단은 약 4세기부터 1453년 콘스탄티노폴리스의 함락까지 비잔티움 제국에서 짠 비단입니다.

    비잔티움 제국의 수도 콘스탄티노플은 유럽 최초의 중요한 비단 직조 중심지였습니다.비단은 비잔틴 경제에서 가장 중요한 상품 중 하나로, 국가가 지불과 외교의 수단으로 사용했습니다. (전문...)
  • Image 6 Rug in progress in Teotitlan del Valle, Oaxaca The textiles of Mexico have a long history. The making of fibers, cloth and other textile goods has existed in the country since at least 1400 BCE. Fibers used during the pre-Hispanic period included those from the yucca, palm and maguey plants as well as the use of cotton in the hot lowlands of the south. After the Spanish conquest of the Aztec Empire, the Spanish introduced new fibers such as silk and wool as well as the European foot treadle loom. Clothing styles also changed radically. Fabric was produced exclusively in workshops or in the home until the era of Porfirio Díaz (1880s to 1910), when the mechanization of weaving was introduced, mostly by the French. Today, fabric, clothes and other textiles are both made by craftsmen and in factories. Handcrafted goods include pre-Hispanic clothing such as huipils and sarapes, which are often embroidered. Clothing, rugs and more are made with natural and naturally dyed fibers. Most handcrafts are produced by indigenous people, whose communities are concentrated in the center and south of the country in states such as Mexico State, Oaxaca and Chiapas. The textile industry remains important to the economy of Mexico although it has suffered a setback due to competition by cheaper goods produced in countries such as China, India and Vietnam. (Full article...)
    오악사카 테오티틀란 델 발레에서 진행 중인 카펫

    멕시코의 직물은 오랜 역사를 가지고 있습니다.섬유, 옷감, 그리고 다른 직물 제품들을 만드는 것은 적어도 기원전 1400년부터 이 나라에 존재해왔습니다.히스패닉 이전 시대에 사용된 섬유는 유카, 야자, 마기 식물뿐만 아니라 남쪽의 뜨거운 저지대에서 사용된 섬유를 포함했습니다.스페인이 아즈텍 제국을 정복한 후, 스페인은 유럽의 발 디딤돌 직기뿐만 아니라 비단과 양모와 같은 새로운 섬유를 도입했습니다.옷 스타일도 근본적으로 바뀌었습니다.직물은 주로 프랑스인들에 의해 직조 기계화가 도입된 포르피리오 디아스(Porfirio Diaz, 1880년대 ~ 1910년대) 시대까지 작업장이나 가정에서만 생산되었습니다.
    오늘날, 직물, 옷 그리고 다른 직물들은 장인들에 의해 그리고 공장에서 만들어집니다.수공예품에는 종종 자수를 놓는 후이필과 사라페와 같은 히스패닉 이전의 의복이 포함됩니다.의류, 양탄자 등은 자연적이고 자연적으로 염색된 섬유로 만들어집니다.대부분의 수공예품은 멕시코 주, 오아하카 주, 치아파스 주와 같은 주에서 지역 사회가 중앙과 남부에 집중되어 있는 원주민들에 의해 생산됩니다.섬유 산업은 중국, 인도, 베트남과 같은 국가에서 생산되는 값싼 제품들과의 경쟁으로 인해 좌절을 겪었지만 멕시코 경제에 여전히 중요합니다. (전문 기사...)
  • Image 7 "Summer", detail from a tapestry called The Seasons or Orchard, woven by Morris & Co. in wool, silk, and mohair on a cotton ground at Merton Abbey in 1890, designed by William Morris and John Henry Dearle. John Henry Dearle (22 August 1859 – 15 January 1932) was a British textile and stained-glass designer trained by the artist and craftsman William Morris who was much influenced by the Pre-Raphaelite Brotherhood. Dearle designed many of the later wallpapers and textiles released by Morris & Co., and contributed background and foliage patterns to tapestry designs featuring figures by Edward Burne-Jones and others. Beginning in his teens as a shop assistant and then design apprentice, Dearle rose to become Morris & Co.'s chief designer by 1890, creating designs for tapestries, embroidery, wallpapers, woven and printed textiles, stained glass, and carpets. Following Morris's death in 1896, Dearle was appointed Art Director of the firm, and became its principal stained glass designer on the death of Burne-Jones in 1898. Morris's reputation overshadowed Dearle's work throughout Dearle's career: Dearle exhibited early patterns under Morris's name and Dearle designs continue to be sold as Morris patterns. Critical assessment of Dearle's work then underwent a significant change during the final decades of the twentieth century, recognizing Dearle's mature work as having a unique artistic vision of its own. Dearle always remained close to Morris's aesthetic, but from the 1890s onward he incorporated a distinctive set of Persian and Turkish influences. (Full article...)
    "Summer"는 모리스가 1890년에 모직, 실크, 모직으로 엮은 "The Seasons or Orchard"라는 태피스트리의 세부 사항으로 윌리엄 모리스와 존 헨리 디얼이 디자인했습니다.

    존 헨리 디얼(John Henry Dearle, 1859년 8월 22일 ~ 1932년 1월 15일)은 라파엘 전파의 영향을 많이 받은 예술가이자 공예가인 윌리엄 모리스에 의해 훈련된 영국의 직물 및 스테인드글라스 디자이너입니다.Dearle은 Morris & Co.에 의해 출시된 많은 후기 벽지와 직물을 디자인했고, 배경과 나뭇잎 패턴을 Edward Burne-Jones와 다른 사람들의 피규어를 특징으로 하는 태피스트리 디자인에 기여했습니다.십대에 점원으로 시작한 다음 디자인 견습생으로 시작한 디얼은 1890년까지 태피스트리, 자수, 벽지, 직조 및 인쇄된 직물, 스테인드 글라스 및 카펫에 대한 디자인을 만들면서 모리스 & Co.의 수석 디자이너가 되었습니다.1896년 모리스가 사망한 후, 디얼은 이 회사의 아트 디렉터로 임명되었고, 1898년 번-존스의 사망으로 주요 스테인드글라스 디자이너가 되었습니다.

    Morris의 명성은 Dearle의 경력 내내 Dearle의 작업을 무색하게 했습니다.Dearle은 Morris라는 이름으로 초기 패턴을 전시했고 Dearle 디자인은 Morris 패턴으로 계속 판매되고 있습니다.디얼의 작품에 대한 비판적 평가는 20세기의 마지막 수십 년 동안 중요한 변화를 겪었고, 디얼의 성숙한 작품이 그 자체의 독특한 예술적 비전을 가지고 있다는 것을 인정했습니다.디얼은 항상 모리스의 미적 감각에 근접했지만, 1890년대부터 페르시아와 터키의 독특한 영향을 통합했습니다. (전문 기사...)
  • Image 8 Illustration by Vilhelm Pedersen, Andersen's first illustrator "The Emperor's New Clothes" (Danish: Kejserens nye klæder [ˈkʰɑjsɐns ˈnyˀə ˈkʰleːɐ̯]) is a literary folktale written by Danish author Hans Christian Andersen, about a vain emperor who gets exposed before his subjects. The tale has been translated into over 100 languages. "The Emperor's New Clothes" was first published with "The Little Mermaid" in Copenhagen, Denmark, by C. A. Reitzel, on 7 April 1837, as the third and final installment of Andersen's Fairy Tales Told for Children. The tale has been adapted to various media, and the story's title, the phrase "the Emperor has no clothes", and variations thereof have been adopted for use in numerous other works and as idioms. (Full article...)

    안데르센 최초의 삽화가 빌헬름 페데르센의 삽화

    "황제의 새 옷"은 덴마크 작가 한스 크리스티안 안데르센이 쓴 문학 설화로, 그의 신하들 앞에서 드러나는 허영심 많은 황제에 관한 이야기입니다.이 이야기는 100개 이상의 언어로 번역되었습니다.

    "황제의 새 옷"은 덴마크 코펜하겐에서 C에 의해 "인어공주"와 함께 처음 출판되었습니다.1837년 4월 7일, 안데르센 동화의 세 번째이자 마지막 편으로서 레이첼.이 이야기는 다양한 매체에 적용되었고, 이야기의 제목, "황제는 옷이 없다"는 문구, 그리고 그것의 변형은 많은 다른 작품과 관용구로 사용되기 위해 채택되었습니다. (전문 기사...)
  • Image 9 Court Ladies Preparing Newly Woven Silk, a Chinese silk painting by Emperor Huizong of Song, early 12th century. The production of silk originated in Neolithic China within the Yangshao culture (4th millennium BC). Though it would later reach other places in the world, the art of silk production remained confined to China until the Silk Road opened at 114 BC, though China maintained its virtual monopoly over silk production for another thousand years. The use of silk within China was not confined to clothing alone, and silk was used for a number of applications, such as writing. Within clothing, the color of silk worn also held social importance, and formed an important guide of social class during the Tang dynasty. Silk cultivation had reached Japan by 300 AD, and by 552 AD the Byzantine Empire managed to obtain silkworm eggs and were able to begin silkworm cultivation; the Arabs also began to manufacture silk at the same time. As a result of the spread of sericulture, Chinese silk exports became less important, although they still maintained dominance over the luxury silk market. The Crusades brought silk production to Western Europe, in particular to many Italian states, which saw an economic boom exporting silk to the rest of Europe. Developments in manufacturing technique also began to take place during the Middle Ages (5th to 15th centuries) in Europe, with devices such as the spinning wheel first appearing at this time. During the 16th century, France joined Italy in developing a successful silk trade, though the efforts of most other nations to develop a silk industry of their own were unsuccessful. (Full article...)
    A group of women wearing high-waisted skirts, wrap-front tops and large hair buns use wooden rods to prepare a length of white silk.
    12세기 초 송 희종 황제가 그린 중국 명주실을 준비하는 궁녀들.

    비단의 생산은 양사오 문화 (기원전 4천년기) 내의 신석기 시대 중국에서 시작되었습니다.비록 그것이 나중에 세계의 다른 곳에 도달했지만, 중국이 비단 생산에 대한 사실상의 독점을 유지했음에도 불구하고 실크로드가 기원전 114년에 개통될 때까지 비단 생산의 예술은 중국에만 국한되었습니다.중국에서 비단의 사용은 옷에만 국한되지 않았고, 비단은 글을 쓰는 것과 같은 많은 용도로 사용되었습니다.옷 안에서, 입는 비단의 색깔은 또한 사회적 중요성을 가지고 있었고, 당나라 동안 사회 계층의 중요한 지침을 형성했습니다.

    비단 재배는 서기 300년에 일본에 도달했고, 552년에 비잔티움 제국은 간신히 누에 알을 얻었고 누에 재배를 시작할 수 있었습니다. 아랍인들도 동시에 비단을 제조하기 시작했습니다.양잠업의 확산으로 중국의 비단 수출은 여전히 고급 비단 시장에 대한 지배력을 유지하고 있음에도 불구하고 덜 중요해졌습니다.십자군 전쟁은 서유럽에 비단 생산을 가져왔고, 특히 많은 이탈리아 국가들에 비단을 수출하는 경제 붐을 보았습니다.제조 기술의 발전은 유럽에서 중세 (5세기에서 15세기) 동안에 일어나기 시작했고, 이 시기에 물레와 같은 장치들이 처음 등장했습니다.16세기 동안, 프랑스는 이탈리아와 함께 성공적인 비단 무역을 발전시켰지만, 그들 자신의 비단 산업을 발전시키려는 대부분의 다른 나라들의 노력은 성공적이지 못했습니다. (전문 기사...)
  • Image 10 William Perkin (1838–1907) Sir William Henry Perkin FRS (12 March 1838 – 14 July 1907) was a British chemist and entrepreneur best known for his serendipitous discovery of the first commercial synthetic organic dye, mauveine, made from aniline. Though he failed in trying to synthesise quinine for the treatment of malaria, he became successful in the field of dyes after his first discovery at the age of 18. Perkin set up a factory to produce the dye industrially. Lee Blaszczyk, professor of business history at the University of Leeds, states, "By laying the foundation for the synthetic organic chemicals industry, Perkin helped to revolutionize the world of fashion." (Full article...)

    윌리엄 퍼킨 (1838–1907)

    윌리엄 헨리 퍼킨 경(, 1838년 3월 12일 ~ 1907년 7월 14일)은 영국의 화학자이자 기업가로 아닐린으로 만들어진 최초의 상업적 합성 유기 염료인 모베인을 우연히 발견한 것으로 가장 잘 알려져 있습니다.비록 그는 말라리아 치료를 위해 퀴닌을 합성하는 데 실패했지만, 그는 18세에 그의 첫 발견 이후 염료 분야에서 성공했습니다.

    퍼킨은 염료를 산업적으로 생산하기 위해 공장을 설립했습니다.리즈 대학의 경영학 교수인 Lee Blaszzzyk는 "합성 유기 화학 산업의 기반을 마련함으로써 Perkin은 패션 세계에 혁명을 일으켰습니다."라고 말합니다. (전문 기사...)
  • Image 11 Smocking on the collar of a sixteenth-century garment Smocking is an embroidery technique used to gather fabric so that it can stretch. Before elastic, smocking was commonly used in cuffs, bodices, and necklines in garments where buttons were undesirable. Smocking developed in England and has been practised since the Middle Ages and is unusual among embroidery methods in that it was often worn by labourers. Other major embroidery styles are purely decorative and represented status symbols. Smocking was practical for garments to be both form fitting and flexible, hence its name derives from smock — an agricultural labourer's work shirt. Smocking was used most extensively in the eighteenth and nineteenth centuries. (Full article...)
    16세기 옷깃의 흡연


    스모킹은 직물이 늘어나도록 하기 위해 직물을 모으는 데 사용되는 자수 기술입니다.고무줄 이전에, 흡연은 단추가 달갑지 않은 옷의 커프스, 보디, 그리고 목선에 일반적으로 사용되었습니다.스모킹은 영국에서 발달하여 중세부터 행해졌으며, 노동자들이 자주 착용했다는 점에서 자수 방법 중에서는 특이합니다.다른 주요 자수 스타일들은 순전히 장식적이고 상징적인 상태입니다.스모킹은 형태에 적합하고 유연한 의복에 실용적이었기 때문에 그 이름은 농업 노동자의 작업 셔츠인 스모크에서 유래했습니다.흡연은 18세기와 19세기에 가장 광범위하게 사용되었습니다. (전문...)
  • Image 12 Former woollen weavers' cottages in Wardle, Greater Manchester, England. A weavers' cottage was (and to an extent still is) a type of house used by weavers for cloth production in the putting-out system sometimes known as the domestic system. Weavers' cottages were common in Great Britain, often with dwelling quarters on the lower floors and loom-shop on the top floor. Cellar loomshops on the ground floor or in the basement were found where cotton was woven, as they provided high humidity. A loom-shop can be often recognised by a long row of windows which provided maximum light for the weaver. (Full article...)
    three storey stone-built, end-of-terrace cottage with six windows on the floor under the roof
    영국 그레이터맨체스터 워들에 있는 이전 양모 직조공들의 오두막집입니다.

    직조인의 오두막은 직조인들이 때때로 가정 시스템으로 알려진 배출 시스템에서 옷감 생산을 위해 사용하는 집의 유형이었습니다.

    직공들의 오두막은 영국에서 흔했고, 종종 낮은 층에는 주거지가 있고 꼭대기 층에는 베틀 가게가 있었습니다.1층이나 지하실에 있는 지하실 베틀 가게들은 높은 습도를 제공하기 때문에 면직물이 짜여져 있는 곳에서 발견되었습니다.직조실은 직조사에게 최대의 빛을 제공하는 긴 창문 열로 종종 인식될 수 있습니다. (전문 기사...)
  • Image 13 White Oak Mill Cone Mills Corporation was an American textile manufacturing company. It produced cotton fabrics such as corduroy, flannel, and denim. The company headquartered in Greensboro, North Carolina. (Full article...)

    화이트 오크 밀

    Cone Mills Corporation은 미국의 섬유 제조 회사였습니다.코듀로이, 플란넬, 데님과 같은 면직물을 생산했습니다.North Carolina Greensboro에 본사가 있습니다. (전문 기사...)
  • Image 14 Woman knitting Knitting is a method for production of textile fabrics by interlacing yarn loops with loops of the same or other yarns. It is used to create many types of garments. Knitting may be done by hand or by machine. Knitting creates stitches: loops of yarn in a row, either flat or in the round (tubular). There are usually many active stitches on the knitting needle at one time. Knitted fabric consists of a number of consecutive rows of connected loops that intermesh with the next and previous rows. As each row is formed, each newly created loop is pulled through one or more loops from the prior row and placed on the gaining needle so that the loops from the prior row can be pulled off the other needle without unraveling. (Full article...)
    여자 뜨개질

    뜨개질은 같은 또는 다른 실의 루프와 실 루프를 교차시켜 직물을 생산하는 방법입니다.그것은 많은 종류의 옷을 만드는데 사용됩니다.뜨개질은 손이나 기계로 할 수 있습니다.

    뜨개질은 실밥을 만듭니다: 평평하거나 둥근(관 모양) 한 줄로 된 실의 루프.뜨개질 바늘에는 보통 한 번에 많은 활동적인 실밥이 있습니다.편직물은 다음 행과 이전 행을 연결하는 연결된 루프의 여러 행으로 구성됩니다.각 행이 형성되면 새로 생성된 각 루프는 이전 행의 하나 이상의 루프를 통해 당겨지고 이전 행의 루프가 풀리지 않고 다른 니들에서 당겨질 수 있도록 획득 니들에 배치됩니다. (전체 기사...)
  • Image 15 ca. 1989, U. S. Department of the Interior photograph Alice Littleman (February 8, 1910 – May 26, 2000) was a Kiowa beadwork artist and regalia maker, who during her lifetime was recognized as one of the leading Kiowa beaders and buckskin dressmakers. Her works are included in the permanent collections of the National Museum of Natural History, the National Museum of the American Indian, the Southern Plains Indian Museum, and the Oklahoma Historical Society. (Full article...)

    1989년, 미국 내무부 사진

    앨리스 리틀먼(Alice Littleman, 1910년 2월 8일 ~ 2000년 5월 26일)은 키오와 비더와 벅스킨 드레스메이커로 유명한 키오와 비더 예술가이자 레갈리아 제작자입니다.그녀의 작품들은 국립 자연사 박물관, 국립 아메리카 인디언 박물관, 남부 평원 인디언 박물관, 오클라호마 역사 협회의 영구 소장품들에 포함되어 있습니다. (전문 기사...)
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Bobbin lace
보빈 레이스
크레딧: 슈퍼 메뉴

보빈 레이스는 실의 길이를 짜서 만든 레이스 직물로 보빈에 감아 관리합니다.작업이 진행됨에 따라, 직조는 레이스 베개에 핀을 꽂은 채 제자리에 고정됩니다. 핀의 위치는 보통 베개에 고정된 패턴이나 바늘에 의해 결정됩니다.

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Don Quixote
극도로 기분이 우울하고 낙담한 것은 신의 손이 아니라 고양이의 발톱으로 얼굴에 붕대를 감고 표시를 한, 심하게 다친 돈키호테였습니다.
6일 동안 그는 대중 앞에 모습을 드러내지 않고 머물렀고, 어느 날 밤 그는 자신의 불행과 알티시도라의 추적을 생각하며 깨어 있을 때 누군가가 열쇠로 그의 방 문을 열고 있는 것을 알아차렸습니다.그리고 그는 즉시 넋을 잃은 처녀가 그의 정조를 공격하기 위해 온다고 결심했고 그의 부인 둘시네아 델 토보소에게 빚진 정조를 지키지 못할 위험에 빠졌습니다.그는 자신의 생각의 진실을 굳게 믿으며(그리고 그는 들을 수 있을 정도로 크게 말했다), "세상에서 가장 위대한 아름다움은 내 마음의 핵심과 내 내장의 비밀 깊은 곳에 도장을 찍고 짓밟힌 그녀에 대한 나의 숭배를 포기하게 만드는 데 도움이 되지 않을 것이다; 내 아내인 당신이 어설픈 시골 처녀로 변신하거나.비단과 금줄을 엮는 황금 타구스의 님프, 멀린이나 몬테시노스가 당신을 포로로 붙잡아 둘 곳에 있게 하라; 당신이 어디에 있든, 당신은 내 것이고, 내가 어디에 있든, 당신은 당신의 것이어야 합니다."

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