테릭
Terlig테릭 | |||||
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![]() 몽고원테릭을 입은 남성상을 타고, 비안샤오(iaoao b)라고도 한다. | |||||
한자이름 | |||||
중국어 | 帖裡 | ||||
중국어 번체 | 貼裏 | ||||
중국어 간체 | tiē lǐ. | ||||
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한국이름 | |||||
한글 | 철 릭 | ||||
한자 | 貼裏/帖裏 | ||||
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티엘리(간체 중국어: 帖裡; 전통 중국어: pin裏; pinyin: tiē ll)) 또는 비앙시아나오(간체 중국어: 线袄;; 전통 중국어: 線襖;; pinyin: binxiánǎ; lig; lig; lightt;'줄무늬가 있는 외투') 또는 야오시아나오[지](간체 중국어: 腰线[[子], 전통 중국어: 腰線襖[子], pinyin: yaoxiánoo[zi]; 불이 붙는다.중국어로 '허리선이 있는 외투') 또는 흔히 몽골의 드레스 또는 격자무늬 옷으로 불리는 남성용 몽골의 원형 복장이다.[1][2][3][4]
이 테리그는 처음에 몽골인들의 문화와 승마, 유목 생활방식을 수용하고, 스텝 지역의 추운 기온으로부터 그들의 몸을 보호하기 위해 개발되었다.[1]몽골식 구름칼라(중국어: 雲肩; 핀인:윤지안; 불붙임)로 장식하기도 했다.옷깃, 가슴, 어깨 부분에 장식된 '구름모양') 무늬.[1][2][5]시간이 흐르면서 상징적인 의미를 갖게 되고, 다른 지역으로 확산되면서 테릭의 모양과 디자인이 진화했다.[1]다른 지역 문화와 접촉하면서 복합적인 형태의 테릭이 개발되었다.[1]테릭은 중국, 중앙아시아, 한국, 그리고 인도의 무굴제국에서 착용되었다.[1]일부 지역에서는 여전히 몽골족 의상으로 착용하고 있다.[1]
용어.
terlig라는 용어의 기원은 논쟁의 여지가 있다.[1]그것은 투르크어 tallik에서 유래했을지도 모른다.[1]
역사
몽고어
오리진스
지금까지, 그 테릭은 몽골에서 유래된 것으로 보인다.2003년 발간된 논문에 따르면 원나라가 설립되기 전 한족 국적과 중국 북부의 다른 국적에서는 테릭이 발견되지 않았다.[4]원래 몽골 테릭은 앞쪽이 무릎까지 오는 긴 코트의 일종으로 허리선을 따라 볼륨감 있는 주름과 옆이 통풍구를 이루는 부피가 있으며, 긴 소매와 꼭 맞는 보디스와 넓은 허리 밴딩이 있으며 옆에는 코트가 고정되어 있다.[1][3]그것은 동물의 가죽으로 만들어졌다.[1]
몽골 민족복
현대에 들어서도 몽골족 의복을 묘사할 때 terlig라는 용어가 여전히 사용되고 있다.[1]부랴트 족은 tyrlyk라는 코트를 입는데, 이 코트는 허리에 주름이 있거나 없는 코트를 가리킬 수 있다.[1]
중국
원 왕조 (1271년-1368년)
원나라에서 테릭은 중국 문학에서 야옥시아나오[지](간편 중국어: 腰线袄[子], 전통 중국어: 腰線子子) 또는 비앙시아나오(간편 중국어: 辫线袄; 전통 중국어: 辮線襖)로 알려져 있었는데,[1][3][4] 대중적인 스타일의 옷이었고 매우 중요한 형태의 옷이었다.[6][5]그 말장난은 더욱 확고해졌고 사회적 지위가 높은 사람들의 복장을 상징했다.[1]그것은 모든 사회 계층의 사람들에 의해 착용되었다;[1][6][5] 사회적 지위 표지는 직물의 품질이었다.[1]지신의 의복은 그 자체가 테릭의 변형이었다.[1][7]
원나라 때의 테릭은 특히 허리에 좁고 빽빽한 주름(혹은 주름)이 무수히 있고 허리춤에는 붉은 실과 비단실을 사용하여 외투를 허리에 고정하는 "와이스트 스레드" 장식이 있는 것이 특징이다.[4][6][8]이 두 가지 특징은 말을 타기에 적합한 코트의 가장 큰 장점이었다.[6]허리춤은 크고 전형적으로 폭이 15cm였다.[8]그 옷은 또한 종아리 길이였고, 소매가 길고, 허리가 구부러져 있었으며, 오른쪽에는 넥타이로 고정된 측면의 닫힘이 있었다.[2][4]칼라는 교차 결합되거나 둥근 결합될 수 있다.[4]그것은 꽃으로 장식될 수 있었고 다양한 색깔로 나올 수 있었다.[6]원나라 초기부터 후기까지는 리본의 일부 변형(즉, 늑골 대 땋은 허리)이 함께 공존했을 가능성이 높지만, 테릭의 기본 형태는 비교적 변하지 않았다.[5]
명 왕조 (1368–1644 AD)
원나라의 일부 몽골의 의복은 몽골식 의복의 거듭된 금지에도 불구하고 명나라에도 계속되었는데, 특히 홍우제 때 그랬다.[9]그 테리그는 또한 티엘리라고도 알려져 있었다.[10]명나라에 입양된 이후 띠엘리는 길어지고 한족의 의식을 통합하기 위해 세니제도에 가깝게 전체적인 구조가 만들어졌다.[10]명나라 태자 주탄(1370~1389년)의 무덤에서는 소매가 촘촘하고 허리춤의 특징이 있는 튤리가 출토되었는데, 이 옷은 원나라에서 발견된 테릭과 비슷했다.[1]티엘리(중국어: 貼裏)도 명나라에서도 고위 내시들이 계속 착용하고 있었다.[11]티엘리는 또한 페이유푸(간체 중국어: 飞鱼;; 전통 중국어: 飛魚;; pinyin: fēyufu; 불붙임)와 같은 화려한 무늬로 장식될 수 있었다.'날아다니는 물고기 옷').[10]
원나라 테릭의 일종인 지신은 명나라에도 계속 입었으며, 지순옷으로도 알려져 있다.[6][9][12]
명나라에서 새로운 스타일의 옷인 예사옷은 원나라 몽골제르릭 또는 지신제로부터 개발된 혼성제 일부가 있는데, 그 자체가 테리그의 일종이다.[1][6]예사의 주요 특징 중 하나는 허리춤이 없고, 겉옷의 중앙 앞뒷면에 접혀 있지 않다는 점이었다.[1]원나라의 말타령과 비교하면 역시 길었다.[1]
명나라에서 발달하여 원나라 말기의 영향을 많이 받은 또 다른 형태의 의복은 주름옷(중국어: 褶子衣; pinyin:jezhii)으로, 절지이 아랫단에는 숱하게 촘촘하고 좁은 주름이 있었고, 예사옷보다 몽골 말랑 비슷한 특징을 더 많이 간직하고 있었다.[6]
청 왕조 (1636–1912년)
청 왕조에서는 테릭이 예복(중국어: 服;; 핀인: 차오푸)의 형태로 진화하여 허리에 주름이 있는 가운으로 만들어졌다.[1]청나라 차오푸도 한족 궁중복을 만추로 각색한 것이었다.[13]만추 요소는 사람들이 추운 날씨에 사냥할 때 입었던 만추옷의 자취인 날씬한 소매와 말발굽 모양의 수갑에서 볼 수 있다.[13]
한국
한국에서 terlig라는 용어의 가장 초기 기록은 서기 15세기부터이다.[1]한국에서는 tyllik(tyllik), tylllik(tyllik), chellik(tyllik) 또는 ch'bli(한자: 帖, 帖, 天, 貼) 또는 ch'nik(한자: 天,[1][16] 天, 千, 千, 千)와 같이 여러 가지 방법으로 쓸 수 있다.콜릭(cholik)이라는 용어는 몽골어 terlig에서 유래되었는데, 이 용어는 한자와 함께 중국을 통해 한국에서 소개되었지만 몽골어 사운드는 계속 유지되었다.[16]
고려(918–1392년)
고려 중기의 후기에 원나라 때부터 양복(양복)으로 도입되었다.[16][17]: 110 고려사에서는 몽골의 의복은 일반적으로 호복(한자: 服,, '바리꼴 이방인의 옷')으로 불렸으며, 때로는 질손(한자: 一色; '한자: 一;; '한자: 一col; '한자: 한자의 옷감') 연회라고 불렸다.[1]고려와 몽골 궁중의 정치적 결혼을 통해 밀접한 관계가 형성되어 한국에서 점점 더 보편화되었고, 서기 13세기 후반에서 14세기 초반에 몽골의 의복이 한국 궁중에 채택되었다.[5]고려시대의 몇몇 예술품들은 시대를 살아 남았다.[1]
조선 (1392–1897년)
조선에서는 악학궤엄이라는 음악책에서 테릭을 초블리(한자: 帖裡; 중어로 tieli라고 발음할 수 있음)로 썼고, 중어로 tieli로 발음했을 가능성이 있으며, 같은 책에는 주름이 있고 허리춤이 달린 외투가 그려져 있다.[1]조선의 어떤 테리그리는 중국에서 받은 옷이다.조선왕조실록에는 서기 1424년부터 중국 명나라에서 받은 선물을 묘사하거나 군복을 묘사하기 위해 쵸블리(한자: 帖裏)로 표기되었다.[1]세종 때인 1444년 명나라에 의해 갑호, 철릭, 골룡포 등이 일벌의 옷을 왕에게 바쳤다.[18][note 1]조선법원은 또한 관직에게 철릭을 수여했는데, 단령, 답호, 철릭 등.[17]: 111
조선에서는 소매 폭의 증가와 함께 허리춤이 사라지면서 테릭이 더욱 발전하였다.[1]17세기 이후 테릭의 보디스는 치마 길이보다 짧아져 하이웨이스트라인이 형성되었다.[1]조선에서 찰릭은 궁중복(관복)의 일종으로, 왕들이 입었고, 민관군 관리들이 입었던 것이다.[19]
일카나테(AD1256–1335)
그 테릭은 일카나테 궁정에서 유행했던 것으로 보인다.[20]
일카나이트에서 착용한 테리그리는 모양에 있어서 어느 정도 유사함에도 불구하고 중국 원나라와는 약간 달랐으며, 어떤 테리그리는 중앙이나 동아시아의 모티브(구름 칼라 디자인, 중앙 또는 동아시아 스타일의 용, 봉황, 연꽃, 국화 등 꽃)로 장식하기도 했다.몽고 시대에는 서아시아에서 d.[21][20]
일크나테 지역에서 착용하는 테리그리는 원형 문양과 사이비 쿠픽 비문 등 몽골과 이슬람 문화 특성이 모두 복합적으로 작용했다.[1][22]원 왕조 테릭과의 주요 차이점은 띠 모양의 띠와 옷의 일부가 함께 입는 방식에서 티라즈 띠의 존재다.[21]이슬람의 영향으로 어깨와 팔을 따라 밴드(강화 스트립)가 구현되었다.[1]일카나이트의 테릭은 반팔 외투 아래 내복으로 입었다.[22]또한 일카나이트에서는 원나라에서 더 흔하게 볼 수 있는 것에 비해 허리둘레가 덜 흔했던 것으로 보인다.[20]칼라는 또한 서 있는 칼라와 같이 다른 모양으로 발견될 수 있는데, 이것은 원나라 때 착용했던 테릭과 또 다른 차이를 보여준다.[20]
티무리드 코트 (AD 1370–1507년)
티무리드 예술에는 몽골의 의복과 몽골 스타일의 의복이 계속 등장했는데, 이는 몽골의 의복이나 몽골 스타일의 의복이 중앙아시아 티무리드 궁정에서 채택되거나 착용되었을 가능성을 나타낼 수 있다.[12]그러나 이 과목은 좀 더 연구할 필요가 있다.[12]
무굴 제국 (AD 1526–1858년)
무굴 제국에서는 테릭을 자마(자마라고도 표기함)라고 불렀다.[1]자메이카는 나중에 아크바르 황제가 직접 사르바티('전체를 덮는다'는 뜻)로 개명했다.[23][24]자메이카는 처음에 무굴 법원에서 이슬람 지배계급에 의해 착용되었다.[1]자메이카는 인도 이슬람 문화 도입의 일환으로 개발됐으며 몽골 문화보다는 이슬람 정체성의 새로운 전용의 일환으로 인식됐다.[1]
악바르 황제 이전에 무굴복은 지리적 조건과 기후의 차이에 의해서만 영향을 받았으며 인도 문화의 영향을 받지 않았다.[25]악바르 천황 때 비로소 무굴 의복의 변화가 일어나기 시작했다.[25]
아크바르 황제는 모든 시민들에게 자메이카를 입으라고 권하고 무슬림과 힌두교 지역 주민을 통합하기 위해 새로운 의류 규정을 만들었다; 코트를 고정하는 방향은 인더스와 이슬람교도들을 차별화했다.[1]인도인들은 그들의 자메이카를 왼쪽으로 고정시켰고 이슬람교도들은 몽골인들과 비슷하게 오른쪽에 고정시켰다.[1]
자메이카는 인도의 지역 문화와 혼합된 모습을 보여주는 옷이었다.[1]자메이카는 허리끈이 없는 허리선 주름이 있는 긴 코트였는데, 소매가 매우 길고 꽉 끼었으며 허리선이 원래 몽골 테릭보다 높았다.[1]자마는 길었고 무릎까지 오는 길이 또는 발목까지 오는 길이였다.[26]
새로운 스타일의 의복은 후에 아크바르 황제에 의해 라즈푸트의 인도식 타크치야 의복과 외국식 자메이 의복을 혼합하여, 무릎길이 이상일 수 있는 긴 의복을 슬릿 없이 동그란 치마를 입음으로써 개발되었다.[26]
유사 의류
메모들
참고 항목
참조
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