후후 (옷)

Hufu (clothing)
인간 고기 맛 두부 제품에 대해서는 Hufu를 참조하십시오.
후후
HanForeigner3rdCentury.jpg
3세기 초, 동한(東漢)의 곡선 깃(曲领) 단복을 입은 외국인 소그디아 병사.
Northern Wei Pottery Figures (9833213205).jpg
북웨이에서 온 조각상들.

왼쪽: 외국 패션 옷깃

오른쪽:오른쪽이 아닌 왼쪽이 닫히는 외인형 또는 외인형 십자형 예복.전통적으로 중국식 상복은 오른쪽으로 닫힌다.
한자이름
중국어胡服
문자 그대로의 뜻바바리안 복장식
한국이름
한글호복
한자胡服

후후(後後) 의복,[1] 유목복,[2] 바리안(barian) 의복 또는 의복,[3][4] 또는 이국복이라고도 하는 후후(後後)는 비한족들이 고대 중국과 그 주변 지역에서 입는 의복을 가리키는 총칭이다.[5][6][4]이 용어는 고대 중국에서 외국인의 옷이나 외국 태생의 옷을 가리키는 말로도 쓰인다.[4]중국에서 후푸의 도입은 자오 우링왕 때쯤 일어났다.[6]

용어.

The term 'hu' was adopted to refer to non-Han Chinese population which could include the ancient 'Hu' northern nomadic (e.g. the Xiongnu),[1] the Sogdians,[7]: 284 the Sasanid Persian, the Turkic people (Tujue), Uyghur (Huihe or Huihu), Tibetans (Tufan), Khitans (Qidan) who lived in the north and west regions of the empire.[4]

문화적 의의와 구별

주요기사 : 루(상부의류), 파오푸, 한푸

후푸와 중국 의류를 구분하는 전통적인 방법은 옷깃의 방향을 보는 것이다.[8]오른쪽(右衽)과 겹치고 닫히는 옷 스타일은 중국에서 유래되었으며,[9] 중국 상나라에서 상이 입기 시작하자 일찍부터 입으려고 했다.[10][11]유렌은 한족의 중요한 상징이며 전통적으로 중국 예복과 중국 재킷은 몸의 오른쪽 부분을 덮어야 한다.[12]

전형적인 중국식 방법인 북위(北衛)로 오른쪽(北衽)에 닫히는 쿠시의 형태를 하고 있는 장교의 모습.
무사의 모습, 왼쪽(左衽)에 닫히는 쿠시( ku wearing)의 형태를 입고 후후(後後)의 특징인 북제(北帝)를 보여준다.

고대 중국에서는 주변 지역에 사는 일부 소수민족(예: [13]: 407–408 시안베이족[14][15]: 130–135 , 거란족)과 민족(예: 고구려[16])이 일반적으로 왼쪽에서 닫히는 의복을 가지고 있었다.[12]따라서 왼쪽 라펠은 외국 국적의 지배(예: 요나라에서 원나라의 여성복으로,[17]: 267 비정형적인 특징인 한중왕조임에도[18] 불구하고 명나라에서 계속)[12]를 지칭하거나 후후식 복장을 직접 지칭하는 데 사용되었다.이는 공자 자신이 약해진 주나라가 야만인이 되는 것을 막아준 관중을 칭송했던 논어에서도 찾아볼 수 있다.[19] "그러나 관중을 위해서는 이제 우리는 머리를 묶지 않고, 왼쪽에 단추가 달린 외투의 라펠이 [微仲，其被[20]".".".".]"[21]이다.그의 시대에는 한족에 의해 야만족으로 여겨지던 북방 유목민족의 의복 풍습이 좌익으로 닫히는 묶이지 않은 머리와 의복이었다.[19]

한족이 주오렌(周oren) 패션으로 옷을 닫는 유일한 순간은 고인의 옷을 입었을 때다.[12]이는 음양론에 대한 고대 중국 신앙 때문인데, 여기서 좌는 양(陽)이고, 우는 죽음을 의미하는 인(仁)[22]이라고 믿으며 생명을 상징한다.이러한 신념을 바탕으로 왼쪽 옷깃은 바깥(즉, 유렌)에 있어야 양씨의 힘이 인을 억압하고 있음을 나타내는데,[22] 이는 따라서 살아 있는 사람들의 옷을 상징하였다.그러나 인이 양(즉 주오렌)을 능가한다면 의복은 고인이 입는 옷이다.[22]그러므로 중국 의복에서는 살아있는 사람이 주오렌을 입는 것이 금기시된다.[22]

역사

워링 스테이트스 시대

후후키셰

참고 항목:산쿠
원칼라로 보이는 옷을 입고 있는 외국 후 주석의 조각상, 워링 스테이트 시대.

전쟁 기간 동안 자오 왕 우링(기원전 326년–298년)은 후푸키셰(중국어: :服騎; 점등)를 세웠다.'후 의복과 기마 활쏘기')는 승마 활성화를 위해 후푸를 채택하는 것을 수반하는 정책이다.[1][10]이 시기 '후후' 북방 유목민족의 이름을 따서 '후후후'라는 명칭이 붙었다.[1]이 사투리와 군사개혁에 따라 그의 모든 병사들은 전투에서 동후, 린후, 루판의 제복을 입어야 했다.[23]: 257 후푸는 바지의 형태와 (짧은[10][24][23]: 257 ) 셔츠나 재킷(중국어: 上褶下袴袴; 핀인: 샹시자쿠; 점등)으로 묘사된다.'상체에는 짧은 코트, 하체에는 바지')[25]가 더 촘촘한(관형[24]) 소매,[1][2] 부츠(xue 靴),[10][23]: 257 벨트,[23]: 257 [24] 벨트 버클 등이 있다.[23]: 257 그러나 우링왕이 소개한 유목민의 바지 스타일은 건(裈)이었고 건은 가랑이 부분을 덮기 위해 솟아오른 바지였다.[26]기원전 8세기에서 5세기까지의 전차를 채택한 선택과 전차전에서 이탈한 것은 자오 주의 북쪽 이웃이었던 시온누의 영향력을 보여주었다.[1]우링왕의 개혁의 현실이나 정도는 역사학자들 사이에서 논쟁거리가 되고 있다.[1]

워링 스테이트 청동 벨트 훅,

자오시지아 lit.시지에서는 우링왕이 기원전 307년 재위 19년에 이러한 개혁 작업을 벌였다고 한다.[1]그러나 기원전 279년 위왕릉에서 출토된 위나라의 유서인 대나무 연보에 따르면, 자오 궁정은 기원전 302년에 지휘관, 장교, 그 가족, 수비대에게 허푸(중국인: 貉服)를 입양하라고 명령했다.[1]대나무 연보에 사용된 '그'라는 용어는 북방 유목민을 가리키는 '후'라는 용어의 동의어다.[1]

기원전 4-3세기 샤리오테르의 모습이것은 중국인들이 북방 국경에서 유목민족을 가장 일찍 표현한 것 중 하나이다.차리오는 짧은 검과 벨티드 재킷을 입고 있는데, 이것은 중국, 워링 스테이트 시대(기원전 475년–221년) 승마 문화를 위해 고안된 옷이다.[27]

중국인들이 입은 짧은 상의를 옷감으로 짠 비단띠로 벨트를 매고 오른쪽 벌려 입은 것도 후푸에 영향을 미쳤으며, 바지와 함께 입어 움직임이 더 용이해졌다.[28]이런 형태의 의복은 아마도 농부들과 노동자들이 입었을 것이다.[28]

중국 바지, 쿠의 개발에 미치는 쿤(상승하는 충격)의 영향

hufu의 왕 우링 도입됨 이전, 중국 사람들은yi(衣)의 결합 또는(襦)(오른쪽으로 스타일 jiaoling youren로 알려지는 상의 마감(交領右衽)ru)로 전통적인 중국 의복 제도를 입었다.;[29]바지ku(袴), 또한 jingyi(胫衣는 무릎 높이 바지의 묶여 있었던 한 형태라고 불렀다.허벅지가 노출될 수 있도록 하는 착용자의 종아리, 신석기 시대에는 일찍 나타나 쿠 바지의 원형을 이루었고, 쿤(裙)의 전신인 샹(裳, 아랫치마)은 하반신을 숨겼다.[25][26]사람들은 또한 쿠를 입지 않고도 이샹을 입을 수 있었다.[26]중국 중부의 우링왕이 소개한 바지의 종류는 쿠 대신 쿤(裈)으로 불렸다;[26] 쿤( rise)은 군대에서 처음 사용되었던 느슨한 상승(즉, 가랑이 부분을 덮는) 바지였다.바지건이 한족의 전통문화에 부합하지 않아 주로 전사와 하인들이 착용하고 있었으나, 일상 활동에서 총구의 사용을 조정하기 어려워 일반인들이 총구를 사용하지 않았다.[26]그러나 이 건은 징이를 바지 길이와 허벅지 부분까지 늘여진 상태로 변화시키는 데 영향을 미쳤고, 허리 부분은 감싸고 있지만, 이 바지들의 상하와 후면이 열려 소변과 탈산을 목적으로 한 것이었고, 이것이 쿠 바지의 패턴이 되었다.[26]이러한 형태의 쿠 바지는 건보다 한족 전통에서 더 많이 받아들여졌고, 서한에서 고안된 첸구(고관절과 상승 부분이 앞쪽에 닫히고 뒤쪽에 여러 줄로 묶인 비극)와 같이 후대 왕조의 다른 형태의 쿠바지로 진화했다.[26]

우링왕이 소개한 쿤바지는 이후 한나라에 등장한 다쇼오(다리가 극도로 넓은 트라우스)와 다코우쿠(다코우즈) 등 후기에 다른 형태의 바지로 발전했다.[26]이런 형태의 바지는 중국의 혁신이었다.[26]

한나라

동한(東漢) 왕조 때 입었던 어떤 형태의 한푸는 후(後) 사람들의 의상에 영향을 받기 시작했고, 옷깃이 둥근 가운이 나타나기 시작했다.[30]그러나 이 시기에는 라운드 칼라 가운은 언더 가운으로 더 많이 사용되었다.[30]

위, 진, 북, 남조

이 시기는 한족과 다른 민족간의 문화적 통합과 문화 교류의 시기였다.[24]남한에 사는 한족들은 바지와 xi(목과 소매가 꼭 맞는 몸에 딱 맞는 짧은 옷)로 구성된 북방 소수민족의 운전복을 좋아했다.[24]북쪽의 유목민 또한 그들의 가죽 부츠(중국:靴, pinyin:xue)[7]:317quekua(중국:缺胯, crotch-length 옷의 타이트 소매고 있었다 긴 상의지만 덜의 전통 의상 착용은 중국인들 움직임이 훨씬 더 쉽게 허용함으로써에 비해 오버랩. 깃이었다는 둥글고 포근한 약간 plun 형식에 소개했다.ged allo중국에서는 속옷과 망토 앙상블을 날린다.[7]: 317 그러나 이 시기에 의복에 대한 모든 스타일적 혁신이 북방 소수민족에서 나온 것은 아니었다.[7]: 317 예를 들어, 쿠시(褲褲; 점등)에서 착용한 바지( 무릎 아래 화음으로 묶인 트러저)가 그것이다.6왕조 때의 '트루저와 재킷')은 중국의 발명품이며 유목민의 의복이 아니었다.[7]: 317 북조 말기의 구제(九帝)는 비한(非漢) 문화의 동화를 통해 발전된 한(漢) 문화의 창조물이었다.[26]

시안베이의 영향과 시안베이 의복의 금지

위, 진, 북, 남조 시대에 북방 유목민족은 중국에 다른 스타일의 둥근 옷깃(중국어: 盤領; 핀인: panling)[31]을 도입하였다.[7]시안베이가 선보인 둥근 옷깃은 소매가 촘촘해 승마 시 승차감이 한결 편했다.[7]북위 시대부터 한족 예복의 모양은 둥근 깃의 예복에 영향을 받기 시작했다.[32]시안베이는 원래 시온누에게 패한 동후의 한 분파였으나 후에 중국인으로 황제의 후손임을 주장했다.[33]문화적 통합의 Xianbei은 중국인 사이에 북 Wei기간은 기간, 한족 중국 일부는 한 씨를 옷에 좁은 소매로 된 높은 부츠와 round-collar 옷이 포함된 Xianbei의 유목민풍의 옷의 통합을 시작한 Xianbei 명실상부 중국 의복과 중국의 관습을 채택했다.[34]:183, 185–186북제(北帝)의 루루이 무덤 벽화(570년)에는 기수 행렬이 퀘쿠아 옷을 입고 부츠와 헤드기어를 신고 있는 것으로 보인다.[7]: 317 그러나 루루이 무덤에서 발견된 다른 인물들은 전통적인 한푸 스타일에 더 가까운 스타일의 옷을 입고 있어, 소매가 넓고 오른쪽에는 라펠이 감겨 있는 모습이다.[34]: 187

  • 셴베이 의복

  • 시안베이 여성들은 전형적으로 바지와 부츠 대신 재킷 아래에 긴 가운을 입었다.[35]시안베이 의류는 주오렌 오프닝(즉, 왼쪽이 닫혀 있다)이 있었다.

  • 망토와 후드는 또 다른 유목민 복장으로, 뚜렷이 시안베이였다.[35]

  • 망토와 후드는 또 다른 유목민 복장으로, 뚜렷이 시안베이였다.[35]

  • 쿠시의 일종.왼쪽으로 닫히는 크로스 칼라는 오른쪽 클로징 대신 이질적인 영향이나 스타일을 보여준다.그 바지는 아무리 중국 바지라 해도 그렇다.

  • 루루이 무덤의 벽화에 나오는 기수들은 퀘쿠아를 입고 있는 것으로 보인다.

시안베이 통치자들은 그들의 민족 정체성을 유지하고 중국 다수인구와 합병하는 것을 피하기 위해 독특한 시안베이 옷을 계속 입었다.[7]: 284, 319 그러나 북위 샤오웬 천황의 치니시화 정책에 따라 후후(북방 야만복)가 금지되었다.[36][37]이 후푸 금지령에는 시안베이 의복 금지령도 포함되어 있었다.[38]금한령에는 북위법정에서는 비한어(非漢語)를, 왕족인 투오바( tu yuan)를 원(元)으로 바꾸는 것도 포함되었다.[38]투오바 시안베이의 많은 회원들은 한족 의복, 언어, 성, 관습을 채택했다.[38][23]: 131 그러나, 이러한 부정화 정책도 다른 소수 민족 집단의 반대에 부딪혔다.[23]: 131 북위가 함락된 후 불교 기념물과 무덤 벽화에 시안베이 스타일의 옷을 입고 남성상이 다시 등장하기 시작했지만 AD 500년 이후 중국 미술에서는 여성이 입는 시안베이 스타일의 의상은 더 이상 찾아볼 수 없다.[2]북위 함락 이후 다시 등장한 이러한 시안베이 의복도 작은 변화를 보였다.[13]: 407–409 AD 500년이 지난 후, 여성들은 중국 스타일의 옷을 입고 나타나는데 반해 남성은 시안베이 스타일의 옷이나 중국 스타일의 옷을 입고 있는 것을 발견할 수 있었다.[2]쉬셴슈의 무덤에서는 북제 귀족인 쉬셴슈가 시안베이 스타일의 튜닉과 바지, 부츠를 신고 있고 그의 아내가 중국식 가운을 입고 있는 동안 중앙아시아 패션의 망토로 보이는 것을 묘사하고 있다.[2][39]쉬셴슈의 무덤 벽화에 묘사된 몇몇 여성 하인들은 좁은 소매로 인해 중국식 옷보다 시안베이 스타일의 옷에 더 가까이 보이는 옷을 입은 것으로 보이지만, AD 500년 전에 입었던 시안베이 스타일의 옷을 대표하는 것은 아니다.[2]

소그다인의 영향

북제, 장례식 소파에 있는 소그디아 음악가들

소그디아인들은 중국어로 후(중국어: 胡)[7]: 284 라고도 불렸다.이 시기 중국에 살고 있는 소그디아인들과 그 후손들(대부분 상인계급 출신)도 자신의 민족적 특성은 유지하지만 일부 동아시아 영향(중국인과 초기 터키인)이 있는 무릎 길이의 위안링파오 같은 카프탄(kaftan)을 입었다.[40]중국 인구의 영향과 요구에 따라 중국에서 대부분의 소그디언 복장은 오른쪽을 닫아야 했다.[40]그들의 예복은 종종 둥근 깃을 형성하는 목의 단추를 채우는 경우가 많았지만 때때로 옷깃(또는 아래 단추)을 풀어 옷깃을 만들기도 했다(중국어: 翻领胡服; pinyin:Fanlǐng Houfu; 불이 켜졌다.'중국 외 옷깃').[40][32]라펠의 예복은 중앙 지역(소그디아 지방), 치우치, 가오창에서 유행하였으나 서아시아에서 유래하였으나 중앙아시아의 소그디아인들을 통해 동쪽으로 퍼져나갔다.[32]중앙아시아와 중국에 살고 있는 소그디아인들은 서양에서 중앙아시아의 소그디아 지역에서 유행했던 퇴색 옷깃을 입었다.[40]중국의 소그디아인들과 소그디아인들은 이란의 전통이나 호탄 오아시스에 살고 있는 사카족의 전통을 따라 모두 몰락했다.[40]중국 소그디아에서는 유일하게 왼쪽 옷깃만 입고 예복을 입는 것도 드문 일이 아니었는데, 이는 소그디아에서는 유일하게 왼쪽 옷깃이 거의 발견되지 않았기 때문에 두드러진 특징이었다.[40]이 라펠복은 일찍이 북위 묘사에서 나타났으며, 시안베이나 한족 사람들이 라펠복을 입은 모습을 가장 초창기적으로 묘사하고 있으며, 이 라펠복은 한족 지역에서 남녀 모두에게 유행하는 패션의 한 형태가 되었다.[32]옷깃을 여미는 이러한 옷 입는 풍습은 이후 당나라와 수나라 왕조에서 계승되고 발전되었다.[32]

당 왕조

당나라는 또한 한족이 외국문화의 요소를 중국 관습에 따라 즉각적으로 수용하고 동조화시키는 것을 보았다.당나라 때 만연했던 외국의 영향에는 간드라, 투르크스테스탄, 페르시아, 그리스 등의 문화가 포함되어 있었다.이들 문화의 양식적 영향은 특별한 두각을 나타내는 하나의 특별한 문화 없이 당 스타일의 옷으로 융합되었다.[41][42]탕의 여성복에 외적인 영향을 미치는 예로는 목선이 낮은 옷을 사용하는 것이 있다.[23]: 272 그러나, 당나라 시대의 여성들이 중앙아시아 스타일을 그들의 의상에 편입시켰듯이, 중앙아시아 여성들은 또한 당나라에서 온 일부 한족 스타일의 옷을 입고 있었고/또는 그들의 민족적 복장에 한족 스타일의 복장과 장식 미학을 결합시키곤 했다.[43][44]

위안링산, 옷깃 예복, 헤드웨어에 외인화

주요 기사:위안링산, 밀리(베일), 웨이마오
참고 항목: Banbi 및 Humao
당나라에서 후푸(라펠 예복과 벗은 페르시아 바지)를 입은 여인

당나라에서는 서기 304년부터 581년까지 중국 북부를 통치했던 시안베이의 후손들과 다른 비중족들이 민족 정체성을 잃고 중국인이 되었다; 한이라는 용어는 북조 시대에 시안베이 엘리트들이 지배하는 인구를 설명하는 대신 당나라의 모든 사람들을 지칭하는 말로 사용되었다.[45]허리띠를 매고 있는 라운드 칼라 재킷과 가운은 당나라에서 여성이 남성처럼 옷을 입는 것이 유행이었기 때문에 당나라 남녀 모두에게 전형적인 패션의 형태가 되었다.[46]: 34–36 [47]

이 시기에 유행한 후푸는 실크로드에서 가져온 타르타르족과 서양에 사는 사람들이 입는 옷이었다.[48]: 2 [48]: 1 당나라 초기에는 후푸의 영향이 투르크어, 위구르어, 소그디아어, 사사니드 페르시아 의복의 파스티슈로 묘사되었다.[4]이 시기 후푸 스타일은 소매가 좁고 앞이 트인 재킷, 줄무늬, 테이퍼로 된 바지, 직조된 부츠, 웨이모(즉 거즈 베일이 부착된 챙 넓은 모자)를 포함한다.[4]다른 형태의 hu 의복으로는 burqua 같은 머리장식인 mili(mili, 羃䍦), 후마오라고 불리는 베일이 없는 모자 등이 있다.

남성복 차림의 여성 궁중 수행원들을 묘사한 거의 모든 조형물과 벽화가 후푸를 입고 있다.[49]이 시기에는 예복의 단추를 풀어서 예복(소그도인들이 입는 옷)으로 바꿀 수 있었고, 예복의 단추를 채우면 예복으로 바꿀 수 있었다.[32]당나라 시대의 옷깃을 여미고 출토된 토기 인물들 가운데 위안링파오의 옷깃에는 단추가 세 개 달려 있었다.[32]소매가 촘촘한 이중 뒤집힌 라펠은 쿠아파오(중국어: 袍;; 중앙아시아에서[50] 유래한 겉옷)로 알려졌으며, 위안링샨과 마찬가지로 앞면, 소매 수갑, 라펠을 따라 무늬를 장식한 장식물로 쿠아파오를 장식할 수 있었다.[49]쿠아파오는 남성이 입었지만 여성 수행원을 교차복장하는 주복으로 쓰이거나 망토처럼 남녀 모두의 어깨에 걸칠 수 있었다.[49][50]당나라 때 입었던 옷깃은 한푸 대신 후푸로 분류되었는데, 이러한 양식의 예복을 사용한 것은 당나라 때 특히 우제토 시대(684~704년)에 후푸가 인기를 끌었음을 알 수 있다.[46]: 27 하지만 위안링파오는 한 옷으로 분류됐다.[47]

또한 옷깃, 소매, 앞부분과 가운을 장식하기 위해 직물(브로케이드 등)을 사용하는 것이 인기 있는데, 이 옷장식은 '가운의 부분 장식'으로 알려져 있으며, 남북조 시대부터 중국에 진출한 중앙아시아의 소그디아인들의 영향을 받았다.[51]외국 문화의 영향을 받아,[51] 일부 위안린산도 중앙아시아 라운드텔(즉, 부분 장식)로 장식할 수 있었는데, 그것은 겉옷의 중앙으로 흘러내릴 것이다.[49]

후이후짱/위구르 의류

위구르를 입은 위구르 공주는 옷깃을 거절했다.

또한 안루산 반란(755년 - 763년) 이후 귀족 여성들이 날씬한 소매에 빡빡한 소매가 달린 뒤집힌 옷깃의 풍성한 예복인 희후장(휘후식)을 입는 것도 유행이었다.[52][53][54][55]서기 840년 위구르 제국이 멸망하고 위구르 난민들은 신장과 당 국경의 동남쪽으로 피난을 갔으며, 서기 843년 중국에 사는 위구르인들은 모두 중국식 옷을 입어야 했다.[56]

당에서 후푸의 퇴색

하이당 왕조 시대 이후 후푸의 영향력은 점차 약해지기 시작했고 의복은 점점 느슨해지기 시작했다.[48]: 2 그리고 더 전통적인 한식의 옷이 복원되었다.[57]

송, 요, 서하, 진 왕조

주요 기사:요나라의 패션과 서양샤의 패션

진 왕조는 주르첸족이 세운 왕조다.[58]1126년 쥬르헨은 정복 지역에 사는 모든 중국인들에게 앞머리를 깎고 주르헨 스타일로만 옷을 입으라고 명령한다.[59][60]: 281 쥬르헨 헤어스타일과 옷스타일을 채택하라는 명령은 정복지에 살고 있는 사람들에게 정복자에게 복종심을 보이도록 강요하는 내아시아인의 관습이었다.[59]1129년 주르헨 헤어스타일 광고 의복으로 갈아입기 위한 순서가 강화되었다.[60]: 281 그러나 이 명령은 엄격하게 지켜지지 않은 것으로 보인다.[60]: 281 친중(親中) 황제였던 해일링왕(海一王) 휘하에서 호난(湖南)[60]: 281 의 중국인들은 중국 옷을 입을 수 있도록 허용되었다.시종 황제 휘하에서 쥬르헨족은 중국식으로 옷을 입는 것이 금지되었고 중국의 개인과 성을 채택하는 것이 금지되었다. 이는 그의 시대(1161–1189년) 동안, 많은 주르첸인들이 중국인의 행동을 채택한 것처럼 보이는 반면, 주르첸인들은 그들 자신의 국가 전통을 잊어버렸기 때문이다.[60]: 281 1170년까지 중국 남성들은 주르첸이나 주르첸 한을 혼합하여 입게 되었다. 그러나 중국 여성들, 특히 엘리트 여성들은 송 왕조의 기준에 따라 옷이 낡았음에도 불구하고 한식의 옷을 유지했다.[61]진의 통치자들은 특히 수도를 카이펑으로 옮긴 후 점차 중국인들을 위한 의복과 언어 등 자신의 관습을 버리게 되었다.[58]

원 왕조

원나라 연극배우들은 정교한 의상과 정형화된 얼굴 화장을 했다; 다양한 국적의 의상을 입었다. 원나라, 1324년.
한족 복장과 몽고풍의 복장을 그린 명나라 그림, 무명의 작가.
주요 기사:원나라의 패션

몽골 의류

참고 항목:지쉰과 테를리그

원나라의 몽골은 중국인들이 입는 옷의 영향을 받았다.[62]송리안(1310~1381)에 따르면 "송나라가 멸망하고 원나라가 건국되자 인민복은 네모난 원뿔형의 밀짚모자와 소매가 좁은 옷으로 바뀌었다"[62]고 한다.다른 스타일의 몽골 의복들이 다른 사회 계층들 사이에서 공유되고 사용되었다.[62]그러나 한족 의류는 몽골의 의복과 함께 계속 공존하였다.[63]이 시기 남성 캐주얼 복장은 한족의 복장을 따르며, 귀족 여성들은 주로 몽골 복장을 하고, 일반 여성들은 루쿤과 밴비를 입었다.[63]한족에게 영향을 준 몽골의 의복과 모자의 예로는 볼리모자(중국어: 钹笠帽), 테릭, 지신, 몽골식 다후 등이 있다.[62]

고려양/고려식

고려 의복의 풍습은 원나라 말기에 몽골의 통치자, 귀족, 왕비, 황실 후궁들 사이에서 유행하게 되었다.[63][64]패션 트렌드는 '고려양(高 gor陽)'으로 불리며 '반령반비(反令 ban)'로 묘사됐는데,[65] 이러한 의복(사각 칼라 반팔 상복)의 외관에 대한 현대적 해석은 같은 시에 바탕을 둔 것으로 2005년 최 선임연구원의 연구에서 그렸다.[66]

명 왕조

원나라 멸망 후 태조 황제는 재위 원년에 당식 의복과 모자를 복원하라는 칙령을 공포했다.[62][67]홍우 이십사년(1391년)에 유목민의 복장을 금지한 칙령이 있었는데, 이는 특히 상류층의 여성들을 위한 것이었다.[62]명나라 역사 기록(예를 들어 1442년, 1491년 등)에 기록된 유목민의 의복 착용과 관련하여 몇 가지 다른 금지가 행해졌다.[62]명나라 시대 내내 몽골식 의복에 대한 금지가 몇 차례 있었지만, 몽골식 의복에 영향을 주거나 몽골식 의복에서 파생된 명나라의 특정 의복은 예사, 다후와 같이 계속 사용되었다.[62]

참고 항목

참조

  1. ^ a b c d e f g h i j Between history and philosophy : anecdotes in early China. Paul van Els, Sarah A. Queen. Albany. 2017. pp. 121–122. ISBN 978-1-4384-6613-2. OCLC 967791392.{{cite book}}: CS1 maint : 기타(링크)
  2. ^ a b c d e f LINGLEY, KATE A. (2010). "NATURALIZING THE EXOTIC: On the Changing Meanings of Ethnic Dress in Medieval China". Ars Orientalis. 38: 50–80. ISSN 0571-1371. JSTOR 29550020.
  3. ^ Abramson, Marc Samuel (2008). Ethnic identity in Tang China. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. p. 83. ISBN 978-0-8122-0101-7. OCLC 802057634.
  4. ^ a b c d e f Chen, Buyun (2019). Empire of style : silk and fashion in Tang China. Seattle. pp. 92–93. ISBN 978-0-295-74531-2. OCLC 1101879641.
  5. ^ Silberstein, Rachel (2020). A fashionable century : textile artistry and commerce in the late Qing. Seattle. p. 266. ISBN 978-0-295-74719-4. OCLC 1121420666.
  6. ^ a b Xu, Zhuoyun (2012). China : a new cultural history. Timothy Danforth Baker, Michael S. Duke. New York: Columbia University Press. p. 219. ISBN 978-0-231-15920-3. OCLC 730906510.
  7. ^ a b c d e f g h i j Dien, Albert E. (2007). Six dynasties civilization. New Haven, Conn.: Yale University Press. ISBN 978-0-300-07404-8. OCLC 72868060.
  8. ^ Xu, Jing (2016). A Chinese traveler in medieval Korea : Xu Jing's illustrated account of the Xuanhe embassy to Koryo. Sem Vermeersch. Honolulu. pp. 331–332. ISBN 978-0-8248-6683-9. OCLC 950971983.
  9. ^ Yu, Song-Ok (1980). "A Comparative Study on the Upper Garment in the Ancient East and West". Journal of the Korean Society of Costume. 3: 29–46. ISSN 1229-6880.
  10. ^ a b c d Zhao, Yin (2014). Snapshots of Chinese culture. Xinzhi Cai. Los Angeles. ISBN 978-1-62643-003-7. OCLC 912499249.
  11. ^ Kidd, Laura K.; Lee, Younsoo (2002). "The Style Characteristics of the Hwalot, with a Focus on One Robe from the Collection of the Honolulu Academy of Arts". Clothing and Textiles Research Journal. 20 (1): 1–14. doi:10.1177/0887302x0202000101. ISSN 0887-302X. S2CID 110839493.
  12. ^ a b c d Ma, Xiaofang (2018). "Study on the Aesthetics of Han Chinese Clothing Culture in the TV Play q Nirvana in Fireq". Study on the Aesthetics of Han Chinese Clothing Culture in the TV Play "Nirvana in Fire". Atlantis Press. pp. 639–643. doi:10.2991/iccessh-18.2018.143. ISBN 978-94-6252-528-3.
  13. ^ a b Dien, Albert E.; Knapp, Keith N., eds. (2019-11-07). The Cambridge History of China. Vol. 2: The Six Dynasties, 220–589 (1 ed.). Cambridge University Press. doi:10.1017/9781139107334. ISBN 978-1-139-10733-4.
  14. ^ SHEA, Eiren L. (2021-12-15). "Intentional Identities: Liao Women's Dress and Cultural and Political Power". Acta Via Serica. 6 (2): 37–60. doi:10.22679/AVS.2021.6.2.003.
  15. ^ 5000 years of Chinese costumes. Xun Zhou, Chunming Gao, 周汛, Shanghai Shi xi qu xue xiao. Zhongguo fu zhuang shi yan jiu zu. San Francisco, CA: China Books & Periodicals. 1987. ISBN 0-8351-1822-3. OCLC 19814728.{{cite book}}: CS1 maint : 기타(링크)
  16. ^ Lee, Samuel Songhoon (2013). Hanbok : Timeless fashion tradition. Han'guk Kukche Kyoryu Chaedan. Seoul, Korea. ISBN 978-1-62412-056-5. OCLC 944510449.
  17. ^ Kuhn, Dieter (2009). The age of Confucian rule : the Song transformation of China. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press. ISBN 978-0-674-03146-3. OCLC 192050158.
  18. ^ The Museum of Far East Antique Bulletin 70. Östasiatiska museet. 1998. p. 208.
  19. ^ a b Kang, Chae-ŏn (2006). The land of scholars : two thousand years of Korean Confucianism. Suzanne Lee (1st ed.). Paramus, New Jersey. ISBN 1-931907-30-7. OCLC 60931394.
  20. ^ "論語 : 憲問 - 微管仲，吾其被髮左衽矣。 - 中國哲學書電子化計劃". ctext.org (in Chinese (Taiwan)). Retrieved 2022-02-07.
  21. ^ Dress and ideology : fashioning identity from antiquity to the present. Shoshana-Rose Marzel, Guy Stiebel. London. 2015. p. 41. ISBN 978-1-4725-5808-4. OCLC 895162445.{{cite book}}: CS1 maint : 기타(링크)
  22. ^ a b c d Shi, Songge (2021). "Travelling With Hanfu: A Social Media Analysis of Contemporary Chinese Travelling for Artistic Photographs". {{cite journal}}:Cite 저널은 필요로 한다. journal=(도움말)
  23. ^ a b c d e f g h Zhang, Qizhi (2015). An introduction to Chinese history and culture. Heidelberg. ISBN 978-3-662-46482-3. OCLC 907676443.
  24. ^ a b c d e Feng, Ge (2015). Traditional Chinese rites and rituals. Zhengming Du. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. p. 16. ISBN 978-1-4438-8783-0. OCLC 935642485.
  25. ^ a b Rui, Chuanming (2021). On the ancient history of the Silk Road. Singapore. pp. 23–26. ISBN 978-981-12-3296-1. OCLC 1225977015.
  26. ^ a b c d e f g h i j Xu, Rui; Sparks, Diane (2011). "Symbolism and Evolution of Ku-form in Chinese Costume". Research Journal of Textile and Apparel. 15 (1): 11–21. doi:10.1108/rjta-15-01-2011-b002. ISSN 1560-6074.
  27. ^ "Figure of a Charioteer 4th–3rd century B.C." www.metmuseum.org. Retrieved 2021-12-30.{{cite web}}: CS1 maint : url-status (링크)
  28. ^ a b Sheng, Angela (1995). "The Disappearance of Silk Weaves with Weft Effects in Early China". Chinese Science (12): 41–76. ISSN 0361-9001. JSTOR 43290485.
  29. ^ Ho, Wei; Lee, Eun-Young (2009). "Modem Meaning of Han Chinese Clothing(漢服)". Journal of the Korea Fashion and Costume Design Association. 11 (1): 99–109. ISSN 1229-7240.
  30. ^ a b Wang, Fang (2018). "Study on Structure and Craft of Traditional Costumes of Edge". Proceedings of the 2nd International Conference on Economics and Management, Education, Humanities and Social Sciences (EMEHSS 2018). Atlantis Press: 584–588. doi:10.2991/emehss-18.2018.118. ISBN 978-94-6252-476-7.
  31. ^ 유, 혜영 (1992). "돈황석굴벽화에 보이는 일반복식의 연구". 이화여자대학교 대학원. {{cite journal}}:Cite 저널은 필요로 한다. journal=(도움말)
  32. ^ a b c d e f g Zhao, Qiwang (2020). "Western Cultural Factors in Robes of Wei, Jin, Southern and Northern Dynasties as Well as Sui and Tang Dynasties". 2020 3rd International Conference on Arts, Linguistics, Literature and Humanities (ICALLH 2020). Francis Academic Press, UK: 141–147. doi:10.25236/icallh.2020.025 (inactive 28 February 2022).{{cite journal}}: CS1 maint : 2022년 2월 현재 DOI 비활성화(링크)
  33. ^ Holcombe, Charles (2013-12-01). "The Xianbei in Chinese History". Early Medieval China. 2013 (19): 1–38. doi:10.1179/1529910413Z.0000000006. ISSN 1529-9104. S2CID 162191498.
  34. ^ a b Migration and membership regimes in global and historical perspective : an introduction. Ulbe Bosma, Kh Kessler, Leo Lucassen. Leiden: Brill. 2013. ISBN 90-04-25115-4. OCLC 857803189.{{cite book}}: CS1 maint : 기타(링크)
  35. ^ a b c Dien, Albert E. (2007). Six dynasties civilization. New Haven, Conn.: Yale University Press. pp. 318–319. ISBN 978-0-300-07404-8. OCLC 72868060.
  36. ^ Critical Han studies : the history, representation, and identity of China's majority. Thomas S. Mullaney. Berkeley, California. 2012. p. 124. ISBN 978-0-9845909-8-8. OCLC 773666283.{{cite book}}: CS1 maint : 기타(링크)
  37. ^ Chinese funerary biographies : an anthology of remembered lives. Patricia Buckley Ebrey, Ping Yao, Cong Ellen Zhang. Seattle. 2019. p. 32. ISBN 978-0-295-74642-5. OCLC 1100425468.{{cite book}}: CS1 maint : 기타(링크)
  38. ^ a b c Valenstein, Suzanne G. (2007). Cultural convergence in the Northern Qi period : a flamboyant Chinese ceramic container : a research monograph. Metropolitan Museum of Art. New York: Metropolitan Museum of Art. p. 75. ISBN 9781588392114. OCLC 865828642.
  39. ^ Lingley, Kate A (2014). "Silk Road Dress in a Chinese Tomb: Xu Xianxiu and sixth-century cosmopolitanism" (PDF). The Silk Road. 12: 1–13.
  40. ^ a b c d e f Yatsenko, Sergey A. (2012). "Sogdian Costume in Chinese and Sogdian Art of the 6th-8th centuries". Serica - Da Qin, Studies in Archaeology, Philology and History on Sino-Western Relations. G. Malinowski, A. Paron, B. Szmoniewski, Wroclaw (1 ed.). Wydawnictwo GAJT. pp. 101–114. ISBN 9788362584406.
  41. ^ "China: History of Dress Encyclopedia.com". www.encyclopedia.com. Retrieved 2021-02-28.
  42. ^ Yoon, Ji-Won (2006). "Research of the Foreign Dancing Costumes: From Han to Sui-Tang Dynasty". The Korean Society of Costume. pp. 57–72.
  43. ^ Shea, Eiren L. (2020). Mongol court dress, identity formation, and global exchange. New York, NY. p. 74. ISBN 978-0-429-34065-9. OCLC 1139920835.
  44. ^ Russell-Smith, Lilla Bikfalvy (2003). "Wives and Patrons: Uygur Political and Artistic Influence in Tenth-Century Dunhuang". Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. 56 (2/4): 401–428. doi:10.1556/AOrient.56.2003.2-4.20. ISSN 0001-6446. JSTOR 23659378.
  45. ^ Holcombe, Charles (2018). A history of East Asia : from the origins of civilization to the twenty-first century. Cambridge University Press. pp. 99–100. ISBN 978-1-107-11873-7. OCLC 1117553352.
  46. ^ a b Hua, Mei (2011). Chinese clothing (Updated ed.). Cambridge, United Kingdom. ISBN 0-521-18689-7. OCLC 781020660.
  47. ^ a b Wang, Xinyi; Colbert, François; Legoux, Renaud (2020). "From Niche Interest to Fashion Trend: Hanfu Clothing as a Rising Industry in China". International Journal of Arts Management. 23 (1). Retrieved 1 February 2021.
  48. ^ a b c "Woman's Costume in the Tang Dynasty". en.chinaculture.org. Retrieved 2022-03-10.
  49. ^ a b c d Chen, Bu Yun (2013). Dressing for the Times: Fashion in Tang Dynasty China (618-907) (Thesis). Columbia University. doi:10.7916/d8kk9b6d.
  50. ^ a b China : dawn of a golden age, 200-750 AD. James C. Y. Watt, Prudence Oliver Harper, Metropolitan Museum of Art. New York: Metropolitan Museum of Art. 2004. p. 311. ISBN 1-58839-126-4. OCLC 55846475.{{cite book}}: CS1 maint : 기타(링크)
  51. ^ a b Zhao, Qiwang (2019). "The Origin of Partial Decorations in Gowns of the Northern Qi and Tang Dynasties". 2nd International Conference on Cultures, Languages and Literatures, and Arts: 342–349.
  52. ^ Benn, Charles D. (2002). Daily Life in Traditional China: The Tang Dynasty. Greenwood Press "Daily life through history" series (illustrated ed.). Greenwood Publishing Group. p. 106. ISBN 0313309558. ISSN 1080-4749.
  53. ^ Chen, BuYun (2017). "Material Girls: Silk and Self-Fashioning in Tang China (618–907)". Fashion Theory. 21 (1): 5–33. doi:10.1080/1362704X.2016.1138679. ISSN 1362-704X. S2CID 155949571.
  54. ^ Chen, Buyun (2013). Toward a definition of "fashion" in Tang China (618-907 CE): BuYun Chen (PhD thesis). Columbia University. doi:10.7916/D8KK9B6D. ISBN 978-3-631-60975-0.
  55. ^ 臧, 迎春 (2003). 臧, 迎春 (ed.). 中国传统服饰. 臧迎春, 李竹润. 五洲传播出版社. ISBN 7508502795.
  56. ^ Dardess, John W. (2010). Governing China, 150-1850. Indianapolis: Hackett Pub. Co. p. 31. ISBN 978-1-60384-447-5. OCLC 669127176.
  57. ^ Wan, Li (2016). "The Implicit Beauty and Open Beauty of Tang Dynasty's Aesthetic Taste from Tang Dynasty Noble Women's Clothing Features". Proceedings of the 2016 International Conference on Contemporary Education, Social Sciences and Humanities. Paris, France: Atlantis Press: 352–355. doi:10.2991/iccessh-16.2016.90. ISBN 978-94-6252-215-2.
  58. ^ a b Perkins, Dorothy (2013). Encyclopedia of China : History and Culture. Hoboken: Taylor and Francis. p. 250. ISBN 978-1-135-93562-7. OCLC 869091722.
  59. ^ a b Mote, Frederick W. (1999). Imperial China, 900-1800. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. p. 228. ISBN 0-674-44515-5. OCLC 41285114.
  60. ^ a b c d e Franke, Herbert; Twitchett, Denis C., eds. (1994). The Cambridge History of China: Volume 6: Alien Regimes and Border States, 907–1368. The Cambridge History of China. Vol. 6. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/chol9780521243315. ISBN 978-0-521-24331-5.
  61. ^ McMahon, Keith (2016). Celestial women : imperial wives and concubines in China from Song to Qing. Lanham. p. 44. ISBN 978-1-4422-5501-2. OCLC 928606357.
  62. ^ a b c d e f g h Wei, Luo (2018-01-02). "A Preliminary Study of Mongol Costumes in the Ming Dynasty". Social Sciences in China. 39 (1): 165–185. doi:10.1080/02529203.2018.1414417. ISSN 0252-9203. S2CID 149138176.
  63. ^ a b c "Costume in the Yuan Dynasty---ASEAN---China Center". www.asean-china-center.org. Retrieved 2022-01-05.
  64. ^ Shaorong., Yang (2004). Traditional Chinese clothing costumes, adornments & culture. Long River Press. p. 6. ISBN 1-59265-019-8. OCLC 491490154.
  65. ^ Kim, Jinyoung; Lee, Jaeyeong; Lee, Jongoh (2015). "Goryeoyang and Mongolpung in the 13 th –14 th centuries *". Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. 68 (3): 281–292. doi:10.1556/062.2015.68.3.3. ISSN 0001-6446.
  66. ^ Choi, Hai-Yaul (2007). "A Study on the Design of Historical Costume for Making Movie & Multimedia -Focused on Rich Women's Costume of Goryeo-Yang and Mongol-Pung in the 13th to 14th Century-". Journal of the Korean Society of Costume. 57 (1): 176–186. ISSN 1229-6880.
  67. ^ Serruys, Henry (1957). "Remains of Mongol Customs in China During the Early Ming Period". Monumenta Serica. 16 (1–2): 137–190. doi:10.1080/02549948.1957.11730961. ISSN 0254-9948.