산쿠

Shanku
산쿠
Playing a sanxian.jpg
1800년대 샨쿠를 입은 한 여성의 삽화.
한자이름
중국어 번체衫褲
중국어 간체衫裤
문자 그대로의 뜻셔츠와 바지
영문명
영어삼푸(영국 영어) / 삼푸 / 아오쿠

Shanku(중국인들 간이:衫裤, 전통적인 중국:衫褲), 또한 English[1]고 광둥어 문화권의 spelling[2]에서 samfu(또는 samfoo)로 그리고 때때로aoku(중국인들 간이:袄裤, 전통적인 중국:襖褲)[3]이라고 알려진:87[4]ruku(襦裤, 불 'jacket 바지의)[5]:중국 복장의 투피스 집합을 말한다 23–26은 보편적인 용어, 보상 근무 면제다.Osed 중국 상부 garm.일반적으로 샨(중국어: 衫) 또는 ao(간체 중국어: 袄; 중국어 번체: 襖), 긴 바지 쿠(간체 중국어: 裤; 중국어 번체: 褲)라고 불리는 오른쪽에서 닫힌다.[2][6]"duanda"(중국어: 短打), "duanhe"(중국어: 短褐; light)라는 용어가 붙었다.'짧은 갈색') 또는 '슈허'(중국어: 褐;; 점등).'색갈색'은 상복(일반적으로 엉덩이와 무릎 위와 아래)과 거친 옷으로 만든 바지를 말하며, 일반적으로 육체 노동(예: 농장 일)과 무술가에 의해 착용되었다.[7]일반적으로 쿠시/쿠제(중국어: 袴褶)라는 용어는 재킷과 바지로 구성된 군복 또는 승마 스타일의 복장을 지칭할 때 사용된다.[8]: 319 [9][3]: 45

샨쿠는 주로 낮은 사회적 지위의 사람들(예: 노동자)[10][3]: 1 과 중국의 부유한 가정 출신의[3]: xviii 가게 주인이나 신부가 입는 일상적인 복장이다.원래 남녀 모두 착용한 옷이다.[6]20세기 중반까지만 해도 싱가포르,[2][10] 말레이시아, 수리남 [11]등 해외 화교들이 착용하는 등 중국과 중국 외 지역에서 유행했다.그것은 오늘날 중국에서도 여전히 착용하고 있으며 농촌에서도 찾아볼 수 있다.[6][2]

용어.

영어에서 샨쿠는 일반적으로 영국 영어에서 '삼푸' 또는 '삼푸'로 쓰여진다.

콜린스 영어사전에 따르면 삼푸/삼푸(예고: /ˈsæmfu/)는 중국어(광동어) 단어인 '삼'(dress)과 'foo'(trausers)가 합쳐진 데서 유래했다.[1]

옥스퍼드 학습자의 고급 사전과 간결한 옥스퍼드 영어 사전은 삼푸라는 용어가 1950년대에 광동어 사투리 'shaam foò', '코트'를 뜻하는 'shaam', 'tousers'[12][13]: 1272 를 뜻하는 'foò'에서 유래했음을 나타낸다.

영어사전 중에는 삼푸/삼푸의 정의에 변화가 있다.

  1. 콜린스 영어사전은 삼푸/삼푸를 "중국 여성들이 입는 평상복의 한 스타일이며, 웨이스트 블라우스와 바지로 구성되어 있다"[1]고 정의하고 있다.
  2. 옥스퍼드 학습자 고급사전은 삼푸를 "중국 전통의 높은 칼라와 헐렁한 바지를 입은 재킷으로 구성된 가벼운 슈트"[12]라고 정의한다.
  3. 간결한 옥스퍼드 영어사전 12판은 삼푸를 "중국 여성들이 입는 높은 목의 재킷과 헐렁한 바지로 구성된 양복"[13]: 1272 으로 정의하고 있다.

설계와 시공

참고 항목: Ru(상단의 의복)

샨과 쿠는 비슷한 천으로 만들어졌다.[6]그러나 이 두 의복은 때때로 따로 만들어졌고 같은 의복에 속하지 않았다.[6]

샨쿠의 특성

샨쿠는 다음과 같이 구성된다.

  • 샨(중국어: 衫) /ao(간체 중국어: 袄; 전통 중국어: 襖) / ru(중국어: 襦):[3]: 50 일반적으로 오른쪽에 옆구리가 붙는 중국 상복,[14][6]
    • 청 왕조 이전에는, 상의를 교차 결합하여, 청 후기에 흔히 입었던 곡선/경사 개구부 대신, 명 왕조와 이전 왕조에서 입었던 옷과 같이 오른쪽으로 닫았다.[15]
    • 샨은 만다린 칼라를 가지고 있을 수도 [14]있고
    • 샨은 기간에 따라 긴팔, 반팔 또는 [16]민소매일[14] 수 있다.소매는 스타일과 기간에 따라 넓거나 좁을 수 있다.[15]
    • 샨은 기간에 따라 길이가 달라졌다. 길이가 빠듯할 수도 있다.[6]
  • 쿠(裤)[6] : 헐렁하거나 좁을 수 있는 긴 바지 한 벌.쿠에는 여러 종류가 있다.[17]

  • AD 1700년에서 1725년 사이 중국의 백과사전 구진투슈 지청(九津 t)의 샨( shan)의 삽화.

  • 19세기 한여자의 자켓(袄)은 비스듬히 벌어져 높은 칼라가 달려있다.

피팅

그 샹쿠는 전통적으로 피팅 면에서 느슨하다.[16]그러나 서구 패션의 영향으로 1950년대와 1960년대에 더욱 타이트하게 적응하게 되었다.[16]

색상

샨쿠는 일반적으로 검은색, 파란색 또는 회색으로 염색되었다.[6]쿠의 허리춤은 일반적으로 파란색이나 흰색과 같이 밝은 색의 천으로 만들어졌다.[6]하지만, 샨쿠의 색깔은 인종에 따라 다를 수 있다.[6]

역사와 발전

전쟁 전 국가 기간

워링 스테이트 시대에 외국 의류가 도입되기 전에는 루쿠(襦uku; 점등된 '재킷 바지')를 입었고, 창(長)이라는 아랫옷이 바지를 덮어야 했다.[5]: 23–26

신석기 시대에는 구를 징이(중국어: 衣衣)라고 하며, 구( ku)[17]의 원래 형태였다.신석기 징이의 형태는 요즘 입고 있는 바지와는 달랐다.징이는 구두처럼 짝을 지어 왔다.[17]그들은 종아리에 묶인 무릎 높이 바지였고 무릎과 발목만 가려져 있어 착용자의 허벅지가 노출될 수 있었다. 이 때문에 고대 중국인들은 하체를 덮기 위해 징이 위에 이샹을 입었다.[17]징이는 한나라 초까지 계속 착용하였다.[17]

상나라에서는 노예주들이 바지나 치마로 오른쪽을 감싼 윗옷을 입었다.[18]: 15

워링 스테이트스 시대

참고 항목:후후 (옷)

전쟁 기간 동안 자오 왕 우링(기원전 326년–298년)은 후푸키셰(중국어: :服騎; 점등)를 세웠다.'후 의복과 기마 활쏘기')는 승마 활성화를 위해 후푸를 채택하는 것을 수반하는 정책이다.[19][20]우링왕은 또한 좁은 소매에 외국인 스타일의 긴 바지와 상의를 입은 것으로도 알려져 있다.[21]

우링왕이 채택한 유목복은 허리띠, 짧은 상복, 바지 등으로 구성되었다.[18]: 16 우링왕이 소개한 후푸는 샹기샤오쿠(중국어: :上上褶; 점등)로 지정되었다.'상체에 짧은 코트, 하체에 바지').[5]: 23–26 그러나 자오 우링왕이 중국 중부에 소개한 이 바지는 헐렁한 상승이 있었고, 쿠(裤) 대신 쿤(중국어:裈)[17]으로 지칭되었다.그 짧은 의복은 xi(褶; 점등)라고 불렸다.'코트')는 짧은 몸통과 헐렁한 소매를 가진 겉옷을 닮아 모든 옷의 가장 바깥쪽 외투였던 것으로 보인다.[5]: 23–26 닥시(大大, 점등된 '빅코트')라는 용어도 존재하지만, 무릎을 덮을 정도의 길이에 불과해, 다른 형태의 xi가 무릎 길이보다 짧았음을 알 수 있다.[5]: 23–26

쿤의 영향으로, 징이는 허벅지가 길어져서 쿠( thighs)를 형성하는 넓적다리를 덮고 허리 인클로저가 추가될 때까지 진화했지만, 쿠는 배설을 목적으로 하는 개방적인 상승과 후방을 가지고 있었다.[17]쿠의 상승과 후방이 트였으므로, 이상은 계속해서 쿠 위에 걸치고 있었다.[17]유목군포에 비해 쿠는 한족 전통에 더 부합해 중국인들에게 잘 받아들여졌다.[17]북방 유목민의 의복에서 입힌 느슨한 상승의 바지 쿤(중국어: 쿤)은 주로 군대와 하인들이 입었고, 일반인들은 징이(중국어: 胫衣)[17]를 계속 입었다.유목민 스타일의 쿤은 결코 쿠를 대체하지 않았고 군대와 하층민들만 착용했다.[17]

유목형 루즈한 상승 바지(즉, 쿤)는 나중에 한나라에 나타난 다쇼오(즉, 다리가 극도로 넓은 바지)와 다코우쿠(즉, 무릎 아래에 끈이 묶인 바지)와 같은 다른 형태의 바지 형성에 영향을 주었다.[17]이런 형태의 바지는 중국의 혁신이었다.[17]

진 왕조

진 왕조에는 짧은 옷이 보편화되었고, 출토된 진 왕조의 무덤에서 볼 수 있는 것부터 바지가 일반적으로 착용되었다.[21]바지쿠는 다루(중국어: 襦襦)와 함께 샹그루(중국어: 襦襦)라고도 하는 재킷 루(중국어: 大;; 아우터웨어)와 함께 입었다.[22]바지는 종종 윗부분이 넓고 아랫부분이 좁아서 상승과 함께 찾을 수 있었다.[22]예를 들어, 테라코타 전사들은 치마와 바지 위에 입는 긴 옷을 입는다.[23]

  • 진 왕조의 테라코타 전사들을 재현했다.이 시기에는 치마(qun; 裙), 재킷(상루/루, 上襦/襦), 겉옷(daru 大襦), 바지(구 ku)를 입었다.[24]

한나라

셰니라고 불리는 긴 가운은 춘추시대부터 입혀졌다.[17]한나라 이후 상승하는 바지가 보편화되었다.[25]

점점 솟아오른 바지를 입기 시작하자 한나라의 지주파오(직립 헴식 가운의 일종, 셰니의 일종)가 취주파오(곡선 헴식 가운, 셰니의 일종)[26]를 대신했다.셰니는 주로 격식을 차린 행사 때 입었던 반면, 남성은 평상시 루(ru)라는 상의를 입고 바지를 입었고, 여성은 루쿤을 입었다.[18]: 16 수동 작업자는 작업 시 사용이 편리하기 때문에 상복과 하의를 더 짧게 입는 경향이 있었다.[21]

바지 다쇼오, 다코우쿠, 첸구 등은 한나라 때 입었던 옷이다.[17]

대쇼는 한나라 때 군관이나 문관 모두 헐렁한 가운을 입고 있었다.[17]

다코우쿠는 상승 마감했다.[17]

첸그쿠는 엉덩이와 다리를 덮은 쿠의 일종으로 앞부분과 엉덩이 부분이 닫혀있으며, 착용자의 뒷부분을 묶는 데 여러 줄을 사용했으며, 궁중 하녀들을 위해 만들어졌다.[17]첸그쿠는 오랜 기간 동안 계속 착용하였고, 명나라에서도 착용하였다.[17]

  • 흰 창자에 상의를 입은 마부, 한나라 무덤에서 온 마부.

  • 붉은 바지에 검은 윗옷, 다허링 동한 무덤.

  • 빨간 바지를 입은 하인.그의 옆에는 하얀 바지를 입은 남자가 솟아 있었다.

  • 한나라 군인이요.

위, 진, 북, 남조

중국 중세기 초(AD 220-589년)에는 남녀 평민(예: 하인과 야전노동자)이 오른쪽을 십자형으로 감싼 긴 재킷(허리 또는 무릎 길이)을 허리띠로 묶었다.[27]무릎 바로 아래에 묶인 약간 강화 수갑이나 바지가 달린 풀바지가 재킷 아래 입고 있었다.[27]그 바지는 무릎에 묶여서 움직일 수 있게 되었다.[27]보통 여성들은 치마나 바지를 재킷 안에 입을 수 있다.[27]600년대 초기의 무덤 재고에서는 샨쿠( sh衫), 시쿠(西iku), 쿤산( kun山) 등의 사례를 찾아볼 수 있다.[8]: 325

위, 진, 북, 남조에서는 특히 밑바닥이 넓은 다코우쿠가 귀족과 평민 모두에게 인기를 끌었다.[17]

말 그대로 '재킷과 바지'[8]: 319 로 번역되는 쿠제( kuhe)는 무릎까지 닿는 다코우쿠와 몸에 꼭 맞는 윗옷으로 구성된 복장 세트다.[17]그것은 유행하는 의복의 형태였으며 양성이 모두 입었으며, 북조 및 남조의 군관과 문신들이 모두 입었던 옷이다.[17]이 시기의 다쿠쿠도 폐업했다.[17]무릎 아래 끈이 달린 바지는 서진(西進)에 나타나 승마를 하거나 군 복무를 할 때 움직임의 용이성을 높였다.[8]: 319 그러나 이런 스타일의 쿠는 북부인들이 발명한 양식적 발명이 아니었고 유목민의 의복의 형태도 아니었다.[8]: 319

북조 말기에 등장한 쿠제( (帝)는 한족 문화를 반영한 새로운 디자인을 만들기 위해 비한족 문화를 동화시켜 만든 것이다.[17]이 시기에는 그들만의 스타일의 쿠제를 입었던 유목민족들도 결국 이 시대의 다문화적인 측면 때문에 한족 양식의 영향을 받게 되었다.[17]

  • 산쿠(왼쪽)와 루쿤(가운데와 오른쪽), 삼국시대.

  • 긴 무릎 길이의 재킷과 바지를 입은 남자 평민, 서진 왕조 (265–316 CE)

  • 바지와 상의를 입은 셴베이 여성 전사.

  • 하인들은 윗옷과 바지를 입고, 귀족들은 파오푸와 구이, 북위 그림을 입는다.

  • 위, 진 또는 남-북 왕조의 무덤 벽돌

  • 샨쿠를 입은 남자들.서기 5세기, 주취안 딩지아 5호 무덤이라고도 알려진 옌주의 무덤에서 나온 그림.

수나라에서 당나라로

수이탕 왕조에는 쿠제( ku帝)[17]가 유행하였다.그러나 당나라에서는 남성들이 입던 바지가 주로 가운(즉, 파푸)으로 되어 있었다.[17]

  • 수나라 수행원.

송나라-원나라

송나라에서는 무거운 일을 수행하는 노동자들이 편리함 때문에 짧은 재킷과 바지를 즐겨 입었다.[28]: 53 시쿠(즉, 무릎까지 오는 바지, 쿠와라고도 한다)로 알려진 새로운 형태의 쿠는 송·원 왕조에서 유행하였으나 황제들에 의해 때때로 금지되기도 하였다.[17]샤오쿠라고 알려진 좁은 바지도 이 시기에 일반인들이 입었다.[17]원나라 때 일부 학자와 평민들은 허리춤에 땋은 몽고풍의 쿠제(몽골 테리그)를 입고 주름이 좁고 소매가 좁았다.[9]

  • 앞치마가 달린 샨쿠를 입은 여자(가운데); 송나라 그림.

  • 샨쿠를 입은 농민 남자들, 송나라 그림.

  • 샨쿠를 입은 판매자.

  • 샨쿠를 입은 남자 vs 파오푸를 입은 남자.

명 왕조

명나라에서는 남녀가 입을 수 있는 오픈업과 클로즈업 바지를 입었다.[17]명나라 여자들은 치마 밑으로 계속 바지를 입었다.[17]

명나라 말기에 칼라가 높은 재킷이 등장하기 시작했다.[3]: 93–94 스탠드업 칼라는 지무커우(중국어: 子母扣)라고 불리는 [29]금과 은으로 만든 연동버튼으로 닫혀 있었다.[30]버클이 연동되는 등장은 스탠드업 칼라와 앞쪽에 단추가 달린 중국 재킷의 등장과 인기를 촉진시켰고, 중국 매듭 버클 사용의 기초를 닦았다.[29]명나라의 여성복에서는 금은이 연동되는 버클이 달린 스탠드업 칼라가 가장 독특하고 대중적인 형태의 옷 구조 중 하나가 되었으며, 몸을 가린 채 기후 변화로 인해 명나라 여성의 정절이라는 보수적인 개념을 반영하여 여성복에 흔히 사용되게 되었다.g 명나라(즉, 중국의 평균 기온이 낮았다.)[29]

  • 흰색 바지에 파란색 상의를 입은 사람의 명나라 초상화.

  • 어부, 명나라 그림.

청 왕조 - 19세기

청나라 때 바지 위에 치마를 입지 않고 샨쿠를 입은 한족 여성은 전형적으로 하층 계급에서 태어난 사람들이었다.[28]: 82 그렇지 않으면, 그들은 한나라 이후 전통에 따라 치마 속에 바지를 입게 될 것이다.[17]

하이 칼라 재킷은 청에서 계속 입었지만, 20세기까지 흔한 특징은 아니었다.[3]: 93–94 청 후기에는 하이칼라가 인기를 끌면서 중국인들의 재킷과 가운에 통합되었고, 만추는 가끔 있는 특징 대신 일반적인 의복 장식이 되었다.한족 여성들에게 스탠드업 칼라는 긴 재킷의 결정적인 특징이 되었다; 칼라가 높은 이 긴 재킷은 그들의 바지뿐만 아니라 치마에도 입을 수 있었다.하이칼라는 공화국의 첫 몇 년 동안 조차 그들의 재킷의 결정적인 특징으로 남아 있었다.[3]: 93–94

19세기에 샨은 길이가 길고 바지 쿠가 넓었다.[6]19세기 후반, 남자들은 오른쪽에 닫히는 샨을 입지 않고 탕쯔앙과 비슷하게 생긴 중앙 개구부가 달린 재킷을 입기 시작했다.[6]

  • 1912년 이전, 청 왕조 남성들이 샨쿠를 입었다.

  • 흰색 샨/ao와 짙은 색의 쿠를 입은 여성.

  • 파란색 ao/shan과 분홍색 바지를 입은 여자.

  • 여자 하녀.

  • 어린이 샨쿠.

  • 19세기 말, 산쿠 의복

20세기

20세기에, 19세기 긴 샨은 점점 더 짧아지고 더 잘 어울리게 되었다.[6]샨의 목띠도 좁았다.[6]민소매와 반팔 샨쿠는 20세기에도 존재했다.[14][16]

1950년대에는 낮은 지위의 여성과 농장에서 일하는 사람들이 꽃무늬와 수표로 장식된 샨쿠를 입기도 했다.[6]도시 사람들은 서양식 옷을 입기 시작했고 시골 사람들은 계속해서 샨쿠를 입었다.[6]홍콩에서는 사람들이 직장을 비울 때 샨쿠를 계속 입었다.[6]

  • 1935년부터 1945년 사이에 샨쿠를 입은 하카 여성

  • 1950년 샹쿠의 하카 여자.

대약진 때 마오 수트가 인기를 끌었지만 아이들이 마오 수트를 입을 줄은 몰랐다.[6]도시에 있는 동안, 아이들은 서양식 옷을 입기 시작했지만, 시골 지역의 어린이들은 면 체크무늬 옷감, 줄무늬 옷감, 또는 다른 무늬의 옷감으로 만들어진 전통적인 샨쿠를 계속해서 입었다.[6]

민족복

한족

한족 여성과 노동계급 남성 모두 샨쿠를 입었다.[3]: 1 좁거나 넓을 수 있는 바지는 한족에게 표준 의복의 한 형태였다.[3]: 1

하카

하카 사람들은 그들의 전통의상으로 샨쿠를 입는다;[31] 하카 남녀 모두 그것을 입는다.[32]하카 샨쿠의 선호 색상은 일반적으로 파란색과 검정색이다.[32]

호클로

호클로 사람들은 굽이 깊은 샨크와 검은색 바지 쿠를 가진 딱 맞는 스타일의 샨쿠를 입는다.[6]그들의 샨은 소매 가장자리와 의류 개구부, 그리고 샨의 옷깃에 띠 장식을 한 것이 특징인데, 그것은 매우 좁고 또한 파이프 행으로 구성되어 있었다.[6]그들은 전형적으로 매일 입는 것처럼 밝은 파란색과 같은 밝은 색상을 입었고, 자주색, 진한 파란색, 깊은 터키석과 같은 색상은 특별한 경우를 위해 남겨졌다.[6]

탱카

탄카족도 샨크와 쿠의 색깔이 어울리는 독특한 스타일의 샨쿠를 입는다; 그들은 연녹색, 연청색, 터키옥색, 노랑색, 분홍색과 같이 더 가볍고 밝은 색상을 입기를 선호한다.[6]이러한 밝은 색상은 젊은 여성이나 신혼 여성에 의해 선호되는 경향이 있다; 그것들은 특별한 날에도 착용되었다.[6]반면에, 더 어두운 색들은 나이든 여성들에 의해 선호되었다.[6]

영향과 파생상품

베트남

15세기(1407년 ~ 1478년)에 명나라의 점령하에 베트남 여성들이 중국 바지를 입게 되었다.[33][34]17세기와 18세기 동안 베트남은 응우옌 영주들이 남부를 통치하면서 두 지역으로 나뉘었다.응우옌 영주들은 남부의 남녀들에게 북에 사는 사람들과 차별화하기 위해 중국식 바지, 긴 앞단추 튜닉을 입으라고 명령했다.이러한 형태의 의상은 다음 세기에 걸쳐 발전하여 아오자이의 전조가 되었으며, 이 의상은 일반적으로 바지, 스탠드업 칼라가 달린 헐렁한 핏의 셔츠, 목에서 겨드랑이까지 이어지는 대각선 오른쪽 사이드 클로저로 구성되었다. 이러한 특징은 중국인과 만주족 의복에서 영감을 받은 것이다.[33]

20세기 이전에도 남녀노소 베트남 사람들은 무릎까지 오는 길고 헐렁한 튜닉과 발목까지 오는 헐렁한 바지로 구성된 오래된 중국 스타일의 옷을 계속 유지하고 있다.[35]1920년대에 폼 앙상블 의상이 리폼되어 베트남 드레스 여성 국민 드레스인 레이디스 아오다이가 되었다.[35]

참고 항목

참조

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