인도의 의류

Clothing in India
다음 시리즈의 일부
인도의 문화
Culture of India
사회
예술과 문학
다른이들
기호
단체들

인도의 의복은 인도 각 지역 사람들의 다른 민족, 지리, 기후, 문화적 전통에 의존한다. 역사적으로 남녀의 의복은 카우피나, 랑고타, 아치칸, 폐, 사리, 감차, 로인보 같은 단순한 의복에서 몸을 가리는 것으로부터 일상복뿐만 아니라 명절에도 사용되는 정교한 의복으로, 의식이나 춤 공연에도 이용되고 있다. 도시 지역에서는 서양 의류가 흔하고 모든 사회 계층의 사람들이 한결같이 입는다. 인도는 또한 옷감, 섬유, 색깔, 그리고 옷의 소재에 있어서 매우 다양하다[1]. 때로는, 관련된 종교와 의식에 근거하여 의복에서 색 코드가 지켜지기도 한다. 인도의 의복은 또한 인도의 다양한 자수, 프린트, 손놀림, 장식, 옷 입는 스타일을 포함한다. 인도 전통의상과 서양식의 폭넓은 혼합을 인도에서 볼 수 있다.

역사

주요 기사: 인도와 사리의 옷 역사

인도의 기록된 의류 역사는 인더스 계곡 문명의 기원전 5천년으로 거슬러 올라간다. 인더스 밸리 문명은 면화가 돌돌 말려지고, 짜고, 염색되었다. 이 유적지 발굴에서는 뼈의 바늘과 나무로 만든 스핀들이 출토되었다.[2] 고대 인도의 목화 산업은 잘 발달되어 있었고, 그 방법 중 몇 가지는 오늘날까지 존속하고 있다. 고대 그리스의 역사학자 헤로도토스는 인도의 목화를 "양보다 아름다움과 선량함"이라고 묘사했다.[3] 인도의 면옷은 아대륙의 건조하고 더운 여름에 잘 적응되어 있었다. 기원전 400년경에 작곡된 위대한 서사시 마하바라타는 크리슈나가 드라우파디에게 끝없는 치어리더를 바침으로써 드라우파디의 타락에서 벗어나게 하는 신에 대해 이야기한다.[4][better source needed] 현재 고대 인도의 의복에 대한 지식의 대부분은 엘로라와 같은 동굴 유적지에 있는 바위 조각과 그림에서 온다. 이 이미지들은 현대 사리의 전신인 도티 랩을 착용한 무용수들과 여신들을 보여준다. 상류층 카스트들은 고운 모슬린 차림에 금장식을 달고[5] 있었다.인더스 문명도 비단 생산 과정을 알고 있었다. 최근 하라판 실크 섬유 구슬을 분석한 결과, 비단이 비틀거리는 과정에 의해 만들어졌다는 것이 밝혀졌는데, 이 과정은 AD 초기 세기까지 중국에만 알려져 있다고 한다.[6] 김화브는 비단과 금이나 은실로 엮은 인도의 브로케이드. 페르시아어에서 유래된 단어인 김화브는 '작은 꿈'을 의미하며, 고대 인도에서 알려진 김화브는 베딕 문학(기원전 1500년)에서 히라야, 즉 금의 천으로 불렸다. 굽타 시대(AD 4~6세기)에는 퓌파파파파파(Pu pupapaṭa) a, 또는 꽃을 엮은 천으로 알려져 있었다. 묵갈 시대(1556–1707)에 김화브가 부자들에게 극도의 인기를 끌었던 시기에, 브로케이드 짜기의 큰 중심지는 베나레스(바랴나시), 아흐마다바드, 수라트, 오랑가바드였다. 베나레스는 현재 김화브 생산의 가장 중요한 중심이다.[7] 기원전 327년 알렉산더가 간다하라를 침공했을 때, 인도의 블록 인쇄 직물이 눈에 띄었다.[8][9][10]

그리스 역사학자 아리안([11]Arian:

"인디언들은 내가 이미 말한 나무에서 따온 아마로 만든 네아르쿠스(Nearchus)의 말처럼 리넨 옷을 사용한다. 그리고 이 아마는 다른 아마들보다 색깔이 더 희거나 흑인이면 아마가 더 희박해 보일 수 있다. 그들은 무릎과 발목의 중간쯤까지 내려오는 리넨 거품과 어깨 둘레에 부분적으로 던져지고 머리 둘레에 부분적으로 말아진 옷을 가지고 있다. 매우 부유한 인디언들은 상아 귀걸이를 착용한다. 왜냐하면 그들은 모두 상아 귀걸이를 착용하지 않기 때문이다. Nearchus는 인디언들이 수염을 다양한 색깔로 염색한다고 말한다; 어떤 이들은 흰색으로 보이고, 다른 이들은 짙은 청색으로 보이고, 어떤 이들은 빨간색으로, 다른 이들은 보라색으로, 그리고 다른 이들은 초록색으로 보인다고 한다. 어떤 계급의 사람들이든 여름에 우산을 받쳐들고 있다. 흰 가죽 구두를 신고 정교하게 작업하고, 신발 밑창은 여러 가지 색깔로 높게 키워서 키가 더 커 보일 수 있다고 말했다.

AD 1세기의 증거는 불상들이 승려들의 가사야의 일부를 이루는 사가티를 입고 있는 것으로 묘사되었음을 보여준다.[12] 마우리아와 굽타 시대에 사람들은 바느질과 바느질하지 않은 옷을 둘 다 입었다. 옷의 주요 품목은 하얀 면이나 모슬린으로 만든 안타리야로, 카야반드라는 띠로 허리에 묶고, 상반신을 천공할 때 쓰는 웃타리야라는 스카프였다.[citation needed]

육로와 해외의 새로운 교역로는 중앙아시아, 유럽과 문화교류를 이루었다. 로마인들은 염색을 위한 인디고와 면 보자기를 옷감으로 샀다. 실크로드를 통한 중국과의 무역은 국산 누에를 이용한 실크 직물을 도입했다. 차나키야의 공공행정학 논문인 기원전 3세기경에 쓰여진 아르타샤스트라는 비단 짜기에 따르는 규범을 간략하게 기술하고 있다.[13]

다양한 직조 기술이 고대 인도에서 사용되었고, 그 중 많은 것들이 오늘날까지 남아 있다. 비단과 면화는 다양한 무늬와 모티브로 짜여져 각 지역이 독특한 스타일과 기법을 발전시켰다. 이러한 직조 스타일 중 유명한 것은 잠다니, 바라나시의 카시카 바스트라, 부티다르, 일칼사오리였다.[citation needed] 비단을 금과 은실로 엮었다. 무굴은 예술의 향상에 중요한 역할을 했고 페이즐리와 라티파 부티는 무굴의 영향을 잘 보여주는 예다.[citation needed]

고대 인도에서 옷을 염색하는 것은 예술의 형태로 실행되었다. 5가지 기본 색상(Sudda-varnas)이 식별되었고, 복잡한 색상(Misra – varnas)은 여러 색조로 분류되었다. 감도는 가장 미묘하게 음영에 나타났다; 고대 논문인 비슈누달모타라는 다섯 가지 톤의 흰색으로, 즉 아이보리, 자스민, 8월 달, 비와 소꼬리 껍데기 뒤의 구름이다.[14] 일반적으로 사용되는 염료는 인디고(닐라), 더미더 레드, 샤플라워였다.[15][a] 모간트 염색 기술은 BC 2천년 이래 인도에서 널리 퍼져 있었다.[16] 저항성 염색과 칼람카리 기법이 큰 인기를 끌었고 그러한 섬유들이 주요 수출품이었다.

인도 의류 역사에 없어서는 안 될 것은 카슈미르 숄이다. 카슈미르 숄 품종에는 흔히 '링 숄'로 알려진 샤투슈와 역사적으로 파슈미나 울 숄이 있다. 털실 직물은 카슈미르와 연관된 베딕 시대만큼 오래 전에 언급되었다. 리그 베다는 양이 풍부하다고 신드 골짜기를 언급했고,[citation needed] 푸샨 신을 '옷의 위버'로 언급했는데,[17] 이것은 이 지역의 털실이라는 용어로 발전되었다. 모직 숄은 BC 3세기 아프가니스탄 문헌에서 언급되어 왔지만, 카슈미르 작품에 대한 언급은 AD 16세기에 행해졌다. 카슈미르의 술탄 자인울아비딘은 일반적으로 이 산업의 창시자로 인정받고 있다.[18] 로마 황제 아우렐리안이 페르시아 왕으로부터 최고급 양모로 만든 자주색 팔리움을 받았다는 이야기가 있다.[citation needed] 그 숄 염색 아니었고 보라 색, 붉은 색 염료 코치닐 곤충과 보라 색과 파란 색 붉은 색 혼합하여 indigo[19]가장 소중하게 생각하는 카슈미르 숄이 Jamavar고 Kanika Jamavar에서 구한 통해 얻어낸 빨간 색 우븐 색깔 있는 스레드와 짜기 spools을 사용하여 kani은 단 한개의 숄에 준공되고 100을 요구하는 더 1년 이상을 차지하고 있다. 로 1500knis는 정교함의 정도에 따라 달라진다.[17]

인도의 직물은 고대부터 중국, 동남아시아, 로마 제국과 거래되었다. 에리스트래안해의 페리플러스는 말랑말랑한 천, 머슬린, 거친 코튼을 언급하고 있다.[20][c] 마술리파트남과 바리가자와 같은 항구 도시들은 목련과 고운 천을 생산하여 명성을 얻었다. 인도와 유럽의 향신료 무역에서 중간 인물이었던 아랍인들과의 무역은 17~18세기에 인도가 선호하는 유럽으로 인도 직물을 들여왔다.[21] 네덜란드, 프랑스, 영국 동인도 회사들은 인도양에서 향신료 무역의 독점을 위해 경쟁했지만 금이나 은으로 된 향신료에 대한 지불 문제가 제기되었다. 이 문제에 대처하기 위해, 금괴는 인도로 보내져 섬유와 교환되었고, 그 중 상당 부분은 이후 다른 교역소에서의 향신료와 교환되었고, 그 후 런던에 남아 있는 섬유와 함께 거래되었다. 인쇄된 인도의 칼리코, 친츠, 머슬린, 무늬가 있는 실크 등은 영국 시장에 넘쳐났고, 그 디자인은 영국의 직물 제조업체들에 의해 모방된 인쇄물에 복사되어 인도에 대한 의존도를 줄였다.[22]

인도에서의 영국 통치와 벵골 분할에 따른 그에 따른 탄압은 전국적인 스와데시 운동을 촉발시켰다. 이 운동의 본질적 목적 중 하나는 자급자족(自 self子)을 달성하고, 시장에서 영국 상품을 보이콧하면서 인도 상품을 홍보하는 것이었다.[23] 이것은 카디의 제작에서 이상화되었다. Khadi와 그 제품들은 영국 상품에 대한 민족주의 지도자들의 격려를 받은 동시에 시골 장인들에게 힘을 실어주기 위한 수단으로도 보여졌다.[24]

여성복

새리의 인도 소녀

인도에서 여성의 의복은 매우 다양하며 현지 문화, 종교, 기후와 밀접한 관련이 있다.

북부와 동부의 여성을 위한 인도 전통의상은 사리를 입는다; 긴 치마인 leenga 또는 pavada라고 불리는 colli와 dupatta sklape; 또는 salwar kameeates 슈트를 입는다; 많은 인도 여성들은 전통적으로 사리를 입고 있고 아이들은 pattu langa를 입는다.[citation needed] 실크로 만든 사리는 가장 우아한 것으로 여겨진다. 전에는 봄베이(Bombay)로 알려져 있던 뭄바이는 인도의 패션 수도 중 하나이다.[citation needed] 인도의 많은 시골 지역에서는 전통의상을 입는다. 여자들은 심플하거나 화려한 블라우스 위에 긴 색의 천을 걸치고 사리를 입는다. 어린 소녀들은 파바다를 입는다. 둘 다 무늬가 있는 경우가 많다. 빈디는 여성 화장의 한 부분이다.[citation needed] 인도양 의류는 서양 패션과 서브컨티넨탈 패션의 융합이다. 다른 옷으로는 추리다르, 가무차, 쿠르티와 쿠르타, 셔와니가 있다.

인도의 전통적 의복 스타일은 남성 또는 여성에 따라 다르다. 도시 지역에서는 변화하고 있지만, 시골 지역에서는 여전히 이러한 현상이 뒤따르고 있다. 사춘기 이전의 소녀들은 긴 치마(안드라에서는 랑가/파와다라고 부른다)와 그 위에 콜리라고 불리는 짧은 블라우스를 입는다.

전통의상

사리와 포장된 옷

주요기사 : 사리
비디야 발란이 입고 있는 보라색 실크 사리.

사리나 사리는[25][26] 인도 아대륙의 암컷 옷이다.[27] 사리는 길이가 4~9m에 이르는 미분무늬 천으로, 몸 위에 다양한 스타일로 드리워져 있다. 동양의 삼발푸리 새리, 카르나타카 미소레 비단 및 일칼, 남부의 타밀나두의 칸치푸람, 마하라슈트라 출신의 파이타니, 북부의 바나라시 등이 이에 속한다.[28] 가장 일반적인 스타일은 사리를 허리에 감싸는 것으로 한쪽 끝을 어깨 위에 걸치고 가운데를 굽힌다.[27] 사리는 보통 쁘띠코트 위에 입는다.[29] 블라우스는 "백리스" 또는 홀터넥 스타일일 수 있다. 이것들은 대개 거울이나 자수 같은 많은 장식이 있는 더 드레싱이 좋고 특별한 날에 착용할 수도 있다. 군대의 여자들은 사리 제복을 입을 때 반팔 셔츠를 허리에 집어넣는다. 10대 소녀들은 반사이즈, 랑가, 촐리, 그리고 새리처럼 그 위에 감싼 도둑으로 구성된 3종 세트를 입을 수 있다. 여자들은 보통 풀 세리를 입는다. 인도의 결혼 사리는 전형적으로 빨간색이나 분홍색으로, 인도의 전근대 역사로 거슬러 올라가는 전통이다.[30]

사리는 보통 다른 장소에서 다른 이름을 가진 것으로 알려져 있다. 케랄라에서는 황금색 테두리를 가진 흰 사리를 카바니라고 하며 특별한 날에 입는다. 일상복으로 입는 소박한 흰 사리를 문두라고 한다. 사리는 타밀나두에서 푸다바이라고 불린다. 카르나타카에서는 사리를 시레라고 부른다.[31] 전통적인 한로움의 생산은 농촌의 경제 발전에 중요하다.[32] 사리 시리즈는[33] 인도의 80개 이상의 다른 지역 휘장의 문서화된 자원을 제공한다.

문덤 네리야툼
주요 기사: 문덤 네리야툼
평범한 네리야툼을 입은 말라얄리 아줌마. 1900년 라자 라비 바르마가 그렸다.

문덤 네리야툼은 신체의 아랫부분만 덮었던 고대 새리의 잔해 중 가장 오래된 것이다. 인도 서남부의 주 케랄라(Kerala)에서 여성의 전통의상이다.[34][35] 기본적인 전통 작품은 말레이알람에서 '쓰니'(천이라는 뜻)로 표기된 사리의 고풍스러운 형태인 문두나 아랫옷이며, 네리아투는 윗옷인 문두(文頭)[34][35]를 말한다.

메켈라 사다
주요 기사: 메켈라 차도르
2010년 메켈라 사도르를 입은 아사미아 소녀

메켈라 사다르(아사메즈: :মেলাাাাা)))))))))는 여성들이 입는 전통적인 아사메스 드레스다. 남녀노소 누구나 착용한다.

몸통에는 세 가지 주요 천 조각이 드리워져 있다.

허리에서 아래쪽으로 늘어뜨린 아랫부분을 메켈라(아세아스: মেখলাা)라고 한다. 그것은 매우 넓은 천의 원통인 사롱의 형태로 허리 둘레에 맞도록 주름을 접고 안으로 집어넣는다. 주름이 왼쪽으로 접히는 사리의 니비 양식의 주름이 아니라, 오른쪽이 접혀 있다. 끈으로 메켈라를 허리에 묶는 것은 결코 사용하지 않지만, 끈이 달린 속치마가 자주 사용된다.

사도르(아사메즈: চদদৰ)라 불리는 이 3피스의 윗부분은 긴 길이의 천으로 한쪽 끝을 메켈라의 윗부분으로 집어넣고 나머지는 몸통 전체에 걸쳐서 감싼 것이다. 사도르는 삼각형 모양으로 접혀져 있다. 가슴을 가리기 위해 몸에 딱 맞는 블라우스를 입는다.

세 번째 작품은 사도르 밑에서 입는 리하라고 한다. 폭이 좁다. 아사메 여인들의 이 전통의상은 몸과 국경의 배타적인 무늬로 매우 유명하다. 여성들은 결혼의 중요한 종교적, 공식적 행사 동안에 그것을 입는다. 리하는 사도르와 똑같이 입고 오르니로 쓰인다.

리그나이
주요기사: 리그나이
리그나이와 리쿠투의 트리푸리 신부

리그나이(Rignai)는 트리푸라의 원주민인 트리푸리 여성의 전통의상이다. 허리에 감아 입는다. 상반신을 감싸는 '리쿠투'로 착용한 겁니다. 그것은 트리푸라의 모든 트리푸리 여성들이 입는다.

가장 중요한 리그나이(Chamathwi bar)는 "Chamathwi bar"라고 불리며, 마룬이나 다른 색깔에 접하는 흰색 천으로 이루어져 있다. "참맛위 바"는 결혼식과 고리아 푸자, 항레이와 같은 축제와 같은 중요한 행사 때 입는다.

살와르 카메즈

주요 기사: 샬와르 카메즈
살와르 카메즈, 푸두체리, 2006년 여성 4명

살와르는 펀자비 살와르, 신디 수탄, 도그리 파자마(쓰탄이라고도 함), 카슈미리 수탄을 합친 하의를 총칭하여 표현한 것이다. 살와르 카메즈는 펀자브, 하리아나, 히마찰프라데시 등의 여성들이 입었는데, 이 슈트는 인도 북서부(펀자브 지역)에서 가장 흔히 볼 수 있는 펀자비 슈트라고 불려왔다. 푼자비 수트에는 '교회'와 '쿠르타' 앙상블도 포함돼 있어 '교회'로 알려진 남인도에서도 인기가 높다.[36]

살와르 카메즈는 발목의 폭이 좁은 헐렁한 바지(살와르)로 이루어져 있으며, 그 위에 튜닉톱(카메즈)이 얹혀 있다.[37] 여성은 일반적으로 살와르 카메즈가 달린 뒤파타나 오다니(베일)를 머리와 어깨를 가린다.[37] 항상 뒤파타라는 스카프를 두르고 착용하는데, 머리를 감싸고 가슴 위로 끌어당길 때 쓴다.

두파타의 재료는 보통 양복의 재료에 따라 다르며, 일반적으로 면, 게오르제트, 실크, 쉬폰으로 되어 있다.[citation needed]

살와르와 비슷한 수단은 신드(신드)에서 흔히 볼 수 있는데, 신드(cholo[37])와 함께 착용하고, 카슈미르(kashmir)는 피란과 함께 착용한다.[38] 카슈미르 피란은 도그리 파자마와 비슷하다. 패티알라 살워는 살워를 과장되게 넓은 버전으로, 그 느슨한 주름이 아래쪽에 꿰매져 있다.[39][40]

추리다르

주요 기사: 추리다르
굽타 시대에 입었던 고대 형태의 추리다르.

추리다르는 살와르의 변형으로 무릎 위가 느슨하고 아래 종아리에 단단히 고정되어 있다. 살와르가 헐렁헐렁한 상태에서 발목까지 걸리는 동안 추리다는 무릎 아래를 맞으며 발목 부근에 수평으로 모인다.[41] 추리다르는 무릎 아래로 내려가는 긴 쿠르타 등 윗옷이나 아나칼리 슈트의 일부로 입을 수 있다.

아나칼리 슈트
주요 기사: 아나칼리 살와르 슈트
발리우드 여배우 프리얀카 초프라(Priyanka Chopra)는 아나칼리 정장을 입고 있다.

아나칼리 슈트는 긴 프로크 스타일의 상의로 구성되어 있으며, 슬림하게 핏된 하단이 특징이다. 아나칼리는 인도 북부, 파키스탄, 중동 지역에 위치한 여성들이 장식하는 매우 바람직한 스타일이다. 아나칼리 슈트는 바닥 길이 아나칼리 스타일을 포함하여 다양한 길이와 수놓아진다. 많은 여성들은 또한 결혼식과 행사에서 더 무거운 수놓은 아나칼리 양복을 선택할 것이다. 인도 여성들은 전통 축제, 점심, 기념일 축하 행사 등 다양한 다른 행사에도 아나칼리 정장을 입는다. 아나칼리의 카메즈는 민소매 또는 모피에서 손목까지 이르는 소매가 있다.[42]

레은가 콜리 (스커트와 블라우스)

주요 기사: 가그라콜리

가그라 콜리(Gagra Choli) 또는 레은가 콜리(Leenga Choli)는 라자스탄과 구자라트(Gujarat)에서 여성들의 전통의상이다.[citation needed] 푼자비스는 또한 그것들을 착용하고 몇몇 민속춤에 사용된다. leenga, tight choli, odhani의 합성어다. leenga는 주름진 긴 스커트의 일종이다. 주로 수놓거나 밑면에 테두리가 두껍다. 촐리는 블라우스 껍데기 의복으로 몸에 맞게 재단되어 있으며 짧은 소매와 낮은 목을 가지고 있다.

여성들이 착용하는 가그라 콜리 스타일은 단순한 면 렝가콜리, 보통 나브라트리아에서 가바춤을 위해 착용하는 거울로 장식된 전통 가그라 또는 신부가 결혼식에 착용하는 완전히 자수된 레옹가 등 다양하다.

살와르 카메즈 이외의 미혼 여성들 사이에서 인기 있는 것은 가그라콜리와 랑가 보니이다.[43]

팻투 파바다이/레슈메 랑가
주요기사 : 팻투 파바다이
팻투 파바다이를 입은 두 소녀.

팻투 파바다이(Pattu Pavadai) 또는 랑가 다바니는 인도 남부와 라자스탄의 전통의상으로, 주로 10대와 어린 소녀들이 입는다. 파바다는 보통 실크로 된 원뿔 모양의 치마로 허리에서 발가락까지 늘어져 있다. 그것은 보통 아래쪽에 황금색 테두리를 가지고 있다.

인도 남부의 소녀들은 전통 행사 때 팥투 파바다이나 랑가 다바니를 자주 입는다.

라자스탄의 소녀들은 결혼 전에 이 드레스를 입는다. (그리고 결혼 후에는 사회의 특정 부분에서 시력교정을 한다.)

랑가 - 보니/다바니
주요 기사: 랑가 보니

이것은 카르나타카, 안드라 프라데시, 타밀 나두, 케랄라 일부 지역에서 주로 입는 남인도 드레스의 일종이다. 이 옷은 랑가나 렁가가 원뿔 모양의 긴 유유히 흐르는 치마인 3벌의 옷이다.

남성복

셰르와니의 인도인
도티를 입은 남자.

전통의상

남성의 경우 전통의상은 아흐칸/세르와니, 반드갈라, 룬기, 쿠르타, 앙가르카, 자마, 샬와르 카메즈, 도티 또는 파자마 등이다. 게다가, 최근 바지나 셔츠와 같은 서양 의류가 인도 정부에 의해 전통적인 인도 의상으로 받아들여지고 있다.[44]

속옷

주요기사 : 카우피남과 랑고타

카우핀은 풀리지 않고, 랑고타는 특히 레슬링에 있는 당갈에 속옷으로 입힌 로인보를 바느질해, 헤르니아와 수세미를 예방한다.[45]

시크교도들은 카체라를 입어야 한다.

베티

주요 기사: 도티

도티스는 인도에서 발견되는 가장 흔한 남성 드레스 중 하나이다. 도티는 4피트에서 6피트 길이의 흰색 또는 색조 면이다. 이 전통 복장은 마을 남자들이 주로 입는다.[46] 그것은 싸는 스타일에 의해 제자리에 고정되고 때로는 허리띠, 장식과 자수 또는 납작하고 단순한 허리띠의 도움을 받아 열린다.[47]

인도 전역에 널리 퍼진 인기 때문에, 다른 언어들은 도티스를 묘사하는 다른 용어들을 가지고 있다. 마라티에서는 도타르라고 불린다. 푼자비에서는 차드라로 알려져 있다. 구자라티에서는 "도티유"라고 알려져 있는 반면 텔루구에서는 판차라고 불린다. 타밀에서는 베티(Veyti)라고 불리고, 칸나다에서는 판체/룬기(Panche/Lungi)라고 부른다. 도티 위에 남자들은 셔츠나 쿠르타를 입는다.

판체 또는 룬기

판카를 입은 차크라바틴. 기원전 1세기 아마라바티(Musee Guimet)

사롱으로도 알려진 루니는 인도의 또 다른 전통의상이다. 문두는 항상 하얀 것을 제외하고는 폐이다.[47] 그것은 안으로 집어넣거나, 허리 위로, 무릎까지 오는 것이 허용되거나, 눕거나 발목까지 닿을 수 있다. 그것은 보통 그 사람이 일할 때, 들판이나 작업장에서 일할 때, 그리고 보통 존경의 표시로, 예배 장소에, 또는 그 사람이 고관들 주변에 있을 때 열어둔다.

Lungis는 일반적으로 열린 Lungi와 꿰맨 Lungi의 두 가지 유형이다. 열린 폐는 면이나 비단으로 된 평범한 시트인 반면 꿰맨 것은 두 개의 열린 끝을 함께 꿰매어 튜브와 같은 구조를 형성한다.

남성들이 주로 입지만, 나이든 여성들 또한 폐가 잘 발리는 것 때문에 다른 옷보다 폐를 더 선호한다.[48] 방글라데시, 브루나이, 인도네시아, 말레이시아, 미얀마, 소말리아 사람들도 폐비에서 볼 수 있지만, 지금은 바지가 집 밖에서 흔해졌지만, 바지는 바지에 불쾌한 기후를 만들어 내는 열기와 습기 때문에 폐비에서 볼 수 있다.[49]

아흐칸

주요 기사: 아흐칸
인도 라자스탄에서 열린 힌두교 결혼식에서 아르빈드 싱 메와르와 그의 친족들이 착용한 아흐칸 셔와니와 추리다르(하체).

Achkan은 주로 노출 버튼을 재킷의 길이로 스포츠하는 작은 자켓이다. 길이는 보통 무릎 바로 앞에 있고 재킷은 무릎 바로 아래 끝이다. 아흐칸은 훨씬 긴 코트 자켓 드레스인 쉐르와니와 매우 비슷하다. 재킷에는 네루 칼라가 달려 있다.[50] 아흐칸은 대부분 몸에 꼭 맞는 바지나 추리다르라고 불리는 바지를 입고 있었다. Achkan은 공식적이고 비공식적인 행사 모두를 위한 다양한 직물로 만들어진다. 아치칸은 고타, 바다와 같은 전통적인 인도 자수를 특징으로 한다. 아치칸은 인도 아대륙에서 결혼식이나[51] 다른 공식적인 축제 행사 때 신랑들에 의해 일반적으로 입었지만, 네루 자켓으로 진화하면서 아치칸은 덜 닳게 되었다. 그것은 남자들에 의해 사용되었다. 인도에서, 아치칸은 일반적으로 겨울에 공식적인 행사를 위해 입는데, 특히 라자스탄, 펀자브, 우타르 프라데시, 하이데라바드 출신에 의해 입는다. 아치칸은 후에 네루 자켓으로 진화했는데, 지금은 인도에서 유행하고 있다. 그것은 금이나 은으로 수놓아질 수 있다. 뒤파타라고 불리는 스카프는 때때로 아치칸에 첨가된다.

반드갈라

주요기사 : 조드푸리

조드푸리나 반드갈라는 인도에서 온 정식 이브닝 슈트다. 조드푸르 주(Jodhpur State)에서 유래하였으며, 인도에서는 영국 라즈 때 대중화되었다. 조드푸리 슈트로도 알려진 [citation needed]이 제품은 서양식 정장 제품으로, 때때로 조끼와 함께 코트와 바지가 곁들여진다. 웨스턴 컷과 허리 코트의 호위를 받으며 인도식 핸드 엠브로이드를 한데 모은다.[52] 그것은 결혼식이나 공식적인 모임과 같은 경우에 적합하다.

그 재료는 비단이나 다른 수트 재료가 될 수 있다. 보통 옷깃과 단추에는 자수가 줄지어 있다. 이것은 평범하거나, 재카드 또는 자메와리 소재일 수 있다. 보통 바지는 코트의 바지와 잘 어울린다. 코트 색깔에 맞게 대비되는 바지를 입는 트렌드도 있다. 반드갈라는 빠르게 라자스탄과 인도 전역에서 인기 있는 정식 및 준형식 유니폼이 되었다.[53]

앙가르카

가르바 댄서들, 아메다바드. 왼쪽에는 구자라티 앙가라카에서 춤을 추는 남성 무용수.

앙가르카(Angarkha)라는 용어는 신체의 보호를 의미하는 산스크리트어 Aṅgarakṣaka에서 유래되었다.[54] 앙가르카는 인도 아대륙의 여러 지역에서 착용되었지만, 기본 컷은 그대로인 반면, 지역마다 스타일과 길이가 달랐다. 앙가라카(Angarakha)는 인도 아대륙에서 입는 전통 상복으로, 겹쳐서 왼쪽 또는 오른쪽 어깨에 매어져 있다. 역사적으로 앙그라카하(Angrangakha)는 고대 인도의 여러 가지 주요 요소에서 착용하기에 적합한 매듭과 넥타이로 신축성 있는 편안함을 제공하면서 사람이 자신을 감쌀 수 있는 궁정복이었다.[55]

자마

자마는 무굴 시대에 유행했던 긴 코트다. 남아시아의 여러 지역에서 입었던 많은 종류의 자메이카 의상이 있는데, 서기 19세기 말에 쓰임새가 약해지기 시작했다.[56] 하지만, 쿠치의 일부에 있는 남성들은 치마가 엉덩이까지 부풀어 오르는 비대칭 개구부를 가진 앙가르카로도[57] 알려진 자메이카를 여전히 착용한다.[58] 그러나 어떤 스타일은 무릎 아래로 떨어진다.

헤드기어

인도의 터번이나 파그리는 국내 여러 지역에서 착용하고 있어 장소에 따라 다양한 스타일과 디자인을 접목하고 있다. 타키야와 간디모자와 같은 다른 형태의 헤드기어는 그 나라 내의 다른 공동체에서 공통의 이념이나 이익을 나타내기 위해 착용한다.

다스타

주요 기사: 다스타
터번을 두른 시크남녀

파그리로도 알려진 다스타는 인도의 시크교 공동체가 착용하는 터번이다. 용맹, 명예, 영성과 같은 가치를 나타내는 믿음의 상징이다. 시크교도의 길고 다듬지 않은 머리칼인 케쉬(Kesh)를 보호하기 위해 착용한다.[59] 세월이 흐르면서 다스타는 니항이나 남하리 같은 시크교의 다양한 종파와 관련된 다른 양식으로 진화해 왔다.[60]

페타

주요 기사: 페타 (터번)

페타는 마하라슈트라 주에서 착용한 터빈을 뜻하는 마라티 이름이다. 그것은 보통 전통적인 의식이나 행사 때 입는다. 과거에는 의복의 필수 부분이었고, 지역마다 다양한 스타일로 진화해 왔다.[61] 주요 종류로는 푸네리 파가디, 콜하푸리, 마왈리 페타 등이 있다.[62]

미소레 페타

주요 기사: 미소레 페타
M의 흉상 위에 있는 전통적인 미소레 페타. 비베스바라야

본래 마소르 왕들이 더르바에서 정식 모임을 갖거나 축제 때 의례적인 절차를 밟을 때 입었던 마소레 페타는 마소르와 고다구 지역의 문화적 전통을 상징하게 되었다.[63] 미소르 대학교는 졸업식에 사용되는 전통적인 박격포판을 전통적인 페타로 대체했다.[64]

라자스타니 사파

라자스탄의 터번은 파가리 또는 "사파"라고 불린다. 그것들은 스타일과 색깔이 독특하며, 착용자의 카스트, 사회계층, 지역을 나타낸다. 덥고 건조한 지역에서는 터빈들이 크고 느슨하다. 파가는 메워에서 전통적인 반면 사파는 마르워로 간다.[65] 파가리의 색깔은 특별한 중요성을 가지고 있고 파가리 그 자체도 그렇다. 과거에 샤프란은 용기와 기사도를 상징했다. 하얀 터번이 상복을 입고 서 있었다. 터번 교환은 영원한 우정을 의미했다.[66][67]

간디 모자를 쓴 자와할랄 네루, 1946년

간디 토피

주요기사 : 간디 토피

카디로 만든 하얀색 모자인 간디 모자는 인도 독립운동 당시 마하트마 간디가 대중화했다. 간디 모자를 쓰는 관습은 독립 후에도 계속되어 정치인과 사회 운동가들에게 상징적인 전통이 되었다. 이 모자는 구자라트, 마하라슈트라, 우타르프라데시, 웨스트벵골과 같은 많은 주에서 역사를 통해 착용되어 왔으며, 여전히 많은 사람들이 정치적 의미 없이 착용하고 있다. 2013년 '나는 평범한 사람이다'라는 글과 함께 간디 모자를 과시했던 아암 아드미당을 통해 정치적 상징성을 되찾았다. 이는 안나 하자레의 롯팔 운동 때 사용된 '나는 안나' 모자의 영향을 일부 받은 것이다. 2013년 델리 입법회 선거 당시 간디캡이 정치적 이익을 위해 이용되고 있다는 추론에 근거해 이 캡들은 아암 아드미당과 의회 노동자들 사이의 실랑이를 초래했다.[68]


카슈미르 숄

주요기사 : 카슈미르 숄

인도의 가장 유명한 수출품 중 하나는 카슈미르 숄이었는데, 카슈미르 숄은 카슈미르 짜임으로 독특하며, 전통적으로 샤투슈나 파슈미나 양모로 만들어졌다. 따뜻하고, 가볍고, 독특한 부타 디자인으로 가치가 높은 카슈미르 숄은 원래 무굴 왕족과 귀족들이 사용하였다. 18세기 후반에, 그것은 유럽에 도착했는데, 영국의 빅토리아 여왕과 프랑스의 조제핀 황후가 그것을 이국적인 사치와 지위의 상징으로 대중화시켰다. 카슈미르 지역 자체가 (캐시미어로서) 토포니어가 되어 유럽에서 대량생산된 모조 산업을 고무시켰고, 오늘날 페이즐리 모티브로 알려진 부타를 대중화시켰다. 오늘날에도 서구 세계에서는 계속 사치의 상징으로, 일반적으로 고관들을 방문하고 공인들이 사용하는 선물로 사용된다.

현대 의류

주요 기사: 인도의 패션
주요 기사: 인도양 의류

1960년대와 1970년대에는 서양 패션이 인도 드레스의 요소들을 흡수하는 것과 동시에 인도 패션도 서양 드레스의 요소들을 적극적으로 흡수하기 시작했다.[69][70] 1980년대와 1990년대에 걸쳐 서구의 디자이너들은 인도의 전통 공예품, 직물, 기술을 인도 디자이너들이 자신들의 작품에 영향을 주는 것을 허용하면서 동시에 그들의 작품에 열성적으로 접목시켰다.[69][70] 21세기가 바뀔 무렵, 서양 의복과 인도 의복 모두가 뒤섞여 전형적인 도시 인도 인구를 위한 독특한 스타일의 의복을 만들어냈다. 여성들은 좀더 편안한 옷을 입기 시작했고 국제적인 패션에 노출되면서 서양과 인도 스타일의 옷이 융합되었다.[69][70] 경제 자유화에 따라 더 많은 일자리가 열렸고, 공식적인 복장에 대한 수요를 창출했다. 여성들이 서양식 복장과 전통 복장을 선택할 수 있는 반면,[71] 대부분의 인도 다국적 기업들은 남성 직원들이 서양 복장을 입어야 한다고 주장한다.

오늘날 인도의 여성복은 가운, 바지, 셔츠, 상의와 같은 정장 및 캐주얼 복장으로 구성되어 있다. 쿠르티와 같은 인도 전통의상은 청바지와 어우러져 평상복의 일부를 이루고 있다.[70] 인도의 패션 디자이너들은 현대 인도 패션의 독특한 스타일을 창조하기 위해 인도 전통 디자인의 몇 가지 요소들을 전통적인 서부 옷으로 혼합했다.[69][70]

참고 항목

참고 문헌 목록

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메모들

  1. ^ 이것들은 직물에서 흔히 사용되는 식물성 염료였다. 또한 가이리카(적색 오크레), 신두라(적색 납), 카잘(램프블랙), 철의 황산염, 안티몬의 황산염, 카미네 등의 비채소 염료도 사용되었다.[15]
  2. ^ 릭스 베다, 만다라 10, 찬송가 75는 신두의 골짜기를 수바사 우르나바티, 즉 양이[citation needed] 많이 살고 있는 고향으로 언급하고 있다.
  3. ^ 페리플러스는 강가토 평원을 포함한 천의 다양한 생산 지역을 명시하고 있다. 고대 로마인들은 인도의 직물을 gangetika, 성운, 벤티와 같은 이름으로 직물이라고 불렀다. 마르코 폴로의 '세계에 대한 설명'은 구자라트가 세계에서 가장 좋은 직물을 가지고 있다는 언급과 함께 당시의 섬유 무역에 대한 아이디어를 준다.[20]

참조

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