퀘벡 사이다

퀘벡 사이다

원산지	캐나다
색	노란색

퀘벡 사이다는 캐나다 몬테레기, 이스턴 타운쉽스, 차우디에르-아팔라치, 로랑티데스, 샤를부아, 캐피탈-네셔널의 사과 생산 지역에서 제조된다.사이다의 부활은 퀘벡의 알코올 규제 기관인 레기 데스 alcools, 데스 코스 et des jux가 1988년에야 공예 사이다를 생산하기 위한 허가증을 발급하기 시작한 이후 비교적 새로운 현상이다.^[1]2008년에는 40여 개의 사이다 제조사가 100개 이상의 사과주류를 생산하고 있었다.^[2]

역사

퀘벡 역사상 최초의 사과나무를 심은 영광은 파리 출신의 약제사이자 뉴프랑스 최초의 정착민인 루이 에베르에게 돌아간다.그는 1608년 퀘벡시가 설립된 장소에서 1617년경 그렇게 했다.^[3]이 식민지에 정착한 최초의 프랑스 정착민들 중 상당수는 사과 사이다 공예품을 가져온 노르만인들이다.상당한 규모의 과수원은 뉴프랑스, 특히 오를레앙 지역에서 개발되었다.^[4]

1657년 몬트리올섬에 정착한 설프스인들은 1666년부터 노트르담 거리의 신학교 울타리 정원에 있는 작은 과수원을 소유하고 있었다.더 큰 과수원이 1670년대 중반 로얄산 가에 심어졌다.^[5]이 사이트에서는, 마르그리트 부르조이스가 그녀의 학교를 가지고 있던 미션 드 라 몽테뉴가 1685년에 두 개의 사이다 프레스를 사용하는 요새를 세웠다.^[6]1705년 사이다 생산량은 약 30배럴로, 일부는 종교계 밖에서 판매되었다.

1731년 과수원은 몬트리올 섬과 산 옆, 그리고 마을 주변에 있는 90개의 아펜트(76.0에이커)를 덮었다.^[7]1731년부터 1781년까지 과수원이 점유한 지표면적은 90개에서 402개(0.31~1.37km²)로 늘어났다.당시 흔한 품종은 칼빌 블랑, 칼빌 루즈, 유명, 르넷, 부르사, 폼므 블랑쉬, 몬트리올과^[8] 소비지온이었다.^[9]이 품종은 그 이후로 다른 품종으로 대체되었다.

1763년 세습으로 확인된 1760년 영국 정복은 프랑스계 캐나다인들의 습관에 온갖 변화를 가져왔다.대영제국 내의 교류를 제한하는 영국의 보호무역정책은 영국(휘스키, 진)과 앤틸레스(럼)로부터 술을 수입하는 것을 선호했고, 주민들의 장인적 생산도 모두 낙담시켰다.오직 영국(또는 영국 태생의 산업가들이 생산한 맥주만이 19세기에 크게 확대되었다.

1807년 8월 15일, 퀘벡시의 Le Canadianien에서는, 저자가 "유럽과 미국의 그것보다 우수하거나 적어도 동등하다"고 판단한, 울레돌레앙의 사과 재배 장려와 사이다 수출에 더 많은 노력을 기울이지 않았다고 개탄하는 기사가 있었다.그는 또 "많은 가정에서 참혹한 폐허의 근원"인 럼주의 과도한 소비를 줄이는 데 제작이 기여할 수 있을 것이라고 제안했다.^[10]

사이다의 장인적 생산은 1910년대 중반 술 금지 기간까지 계속되었다.1919년 4월 퀘벡 국민투표에서 '맥주, 사이다, 경포도주'를 허용해야 하는지를 묻는 퀘벡 국민투표에서 대다수의 퀘벡인(78.62%)이 찬성표를 던졌다.그러나 1920년, 입법부 누락으로 인해 퀘벡의 영토에서 사이다가 불법이 되었다.실제로, 금지를 끝내고 퀘벡 위원회의 독점을 만든 캐나다 주류법은 사이다에 관한 법률을 제정하지 않았고, 결과적으로 사법적 공백에 처하게 되었다.반세기가 지난 1970년에야 상황이 바로잡혔다.이 기간 동안 사이다는 여러 사과 재배 농가에 의해 계속 생산되었지만 법적으로 판매 허가를 받지 못했다.

사이다가 다시 합법화되었을 때, 퀘벡인들은 산업적으로 생산된 사이다를 제공받았는데, 이것은 많은 사람들에 의해 매우 미움을 받았고 나쁜 평판을 받았다.제조업체들은 수요에 공급할 수 없었고 성숙도가 없는 상품들로 시장을 잠식했다.^[11]한 세대 전체가 그랜드 시크 오를레앙을 경험했는데,^[12] 그것은 많은 사람들에게 술이라면 가장 마실 수 없는 것을 환기시켰다.몇 년 만에 매출이 줄었고, 겨우 '어둠의 시대'에서 벗어난 사이다는 다시 그 속으로 빠져들었다.1971년 연간 약 100만 갤런(450만 l; 120만 US 갤런)에서 1982년에는 연간 30만 갤런(140만 l; 36만 US 갤런)으로 생산량이 감소했다.^[13]퀘벡 사이다가 맥주와 와인과 거의 같은 시기에 진정으로 재탄생한 것은 1980년대 말에야 레기 데스 alcools, 데스 코스 et des jux du Québec에 의해 최초의 공예품 생산허가가 발급되었다.^[11]

소형 사이다 제조사들이 만든 사이다는 그 후 곱하기 시작했고, 소비자들에게 경각심을 주지 않기 위해 종종 병에 cidre라는 단어를 사용하지 않았다.^[14]최초의 퀘벡 얼음 사이다는 1989-1990년 겨울 동부 타운쉽의^[15] 더넘에 있는 크리스티안 바르토메우프에 의해 만들어졌다.첫 병에는 "1990" 밀리세임이 들어 있다.10년 후, 사이다 제조사들은 그들의 제품에 사이다(얼음 사이다)라는 이름을 붙일 수 있는 허가를 얻었다.사이다에 대한 규정이 퀘벡 국회에 의해 2008년 11월에 마침내 채택되었다.^[16][17]

종류들

퀘벡 사이다 제조사들은 다양한 종류의 사이다를 준비하는데, 이 사이다는 생산 방법, 알코올의 비율, 배출량 또는 잔류 당 함량에 따라 분류된다.^[18]

사이다는 알코올 함유량이 7% 이하일 때는 가볍고, 7%~13%일 때는 강하며, 13%~20%일 때는 아페리티프라고 한다.향미 사이다는 베리, 꿀 또는 단풍나무의 향기로 향료되며 일반적으로 10% 미만의 알코올을 함유하고 있다.

와인과 마찬가지로 사이다도 (거품 없이) 가만히 있거나 (거품 없이) 반짝일 수 있다.

스파클링 사과 사이다는 차르마트 공정이나 전통적인 챔페노이즈 방식으로 이산화탄소를 밀폐된 통에 주입하여 제조된다.그 결과 이산화탄소가 자연적으로 스며들었을 때, 저압(2 표준기압(200kPa) 이하), 인공적으로 이산화탄소에 스며들었을 때 탄산 반 스파클링도 저압에서 발생한다고 한다.3~5개의 표준기압(300~510kPa)과 탄산가스 스파클링(300~510kPa)에서 자연적으로 이산화탄소에 스며들 때, 3~510kPa(300~510kPa)의 동일한 압력에서 인공적으로 이산화탄소에 스며들면 반짝인다.^[18]

사과 미셀은 알코올이 첨가된, 발효되지 않은, 반드시 신선하게 보관해야 하는 사이다.

퀘벡의 혁신기업인 아이스 사이다는 겨울 추위로 자연적으로 얼어붙은 사과를 눌러 만든 것이다.^[18]포도 수확이 늦어지는 것과 마찬가지로 겨울철에 따온 사과도 당도가 높은 필수품목으로, 물이 얼음으로 변하면 사과와 분리된다.이 단계를 설탕의 극저온이라고 한다.^[19]필수의 발효 후 최종 결과는 리큐어처럼 부드럽고 감미로운 액체로 알코올 함량이 9~13%에 이른다.

지역

퀘벡은 사과 생산 지역인 몬테레기, 동부 타운쉽스, 차우디에르-아팔라치스, 로랑티데스, 샤를부아, 캐피탈-네셔널 등 6개 사이다 생산 지역이다.

사과

사과 재배는 퀘벡에서 잘 발달되어 있으며, 퀘벡에서는 여러 품종의 사과를 대량 생산하는데, 맥킨토시, 폴라 레드, 스파르타, 코틀랜드, 엠파이어, 비스타 벨라, 저지 맥이 가장 흔하다.^[20]

메모들

참고 항목

• 퀘벡의 요리
• 퀘벡 맥주
• 퀘벡 포도주

참조

• 마틴, 폴루이(2002년).레스 과일 듀 퀘벡. Histoire 등 전통 des douceurs de la table, Squensor: Septentrion, 219 p. ( ISBN2894483392)(사전 보기).
• 바촌, 진(1997년).Les Pommes et les cidres du Québec, Québec: Editions Montcalm, 48 p.
• 라차펠레레미유, 스잔느(1972년).루즈몬트: Cidree du Québec, 64 p.
• SAQ. "Qebec terroirs. "Qebec terroirs. "사과"는 2008년 SAQ.com에서 발표되었다.
• 프레보스트, 로버트, 수잔 가그네, 미셸 파뉴프(1986)가 있다.L'histoire de l'alcool au Québeck, Montral:소시에테 데 퀘벡, 239 페이지 (ISBN 276040288)

외부 링크

• 퀘벡 주 (프랑스어로)
• 퀘벡 장인의 협회 (프랑스어로)