키안티의 역사

키안티의 역사는 적어도 13세기까지 거슬러 올라가며, 키안티가 백포도주로서 가장 먼저 구현되었다.오늘날 이 토스카나 와인은 이탈리아에서 가장 유명하고 인지도가 높은 와인 중 하나입니다.중세에 플로렌스 근처에 위치한 가이올레, 카스텔리나, 라다 마을은 레가 델 키안티(Chianti 리그)로 형성되어 키안티 지역의 정신적, 역사적 "심장"이 될 지역을 만들었고, 오늘날에는 키안티 클래식코 디니나지오네 디 콘트롤리네에 위치하고 있다.키안티의 와인이 인기를 끌면서 투스카니의 다른 마을들은 그들의 땅을 키안티라고 부르기를 원했다.그 지역의 경계는 수세기에 걸쳐 많은 확장과 세분화를 보여 왔다.이러한 다양한 대기후들의 다양한 테루아르는 시장에서 품질범위를 분산시키는 데 기여했고, 20세기 후반까지 키안티에 대한 소비자의 인식은 종종 ^[1]밀짚 바구니에 싸인 스쿼트 병에 담겨 팔리는 기본적인 대중 시장 키안티와 관련이 있었다.

치안티 포도 성분은 경계가 바뀔 뿐만 아니라 세월이 흐르면서 극적으로 변화하고 있다.키안티의 초기 예는 백포도주였지만 점차 적포도주로 발전했다.이탈리아 왕국의 미래 총리인 베티노 리카솔리 남작은 1872년 산기오베세 70%, 카나이올로 15%, 말바시아 비앙카 15%를 추천하는 최초의 "키안티 레시피"를 만들었다.1967년 이탈리아 정부가 정한 DOC(Dianinazione di origine controllata) 규제는 10-30%의 말바시아노와 트레비아노를 산지오베제를 혼합한 '리카솔리 공식'을 확립했다.그러나 일부 생산자들은 100% 다양한 산지오브제 와인이나 모든 레드와인 포도 품종, 그리고 아마도 카베르네 소비뇽이나 메를로 같은 프랑스 포도 품종이 사용될 수 있는 허용 범위 내에서 이러한 기준에 부합하지 않는 키안티를 만들고 싶어했다.몇몇 생산자들은 자신들이 원하는 대로 "키안티"를 만들었지만 라벨 부착이 금지되어 단순한 비노 다 타볼라로 팔았다.낮은 수준의 분류에도 불구하고, 이러한 "슈퍼 키안티스"는 비평가들과 소비자들로부터 국제적으로 인정받았고 슈퍼 투스칸으로 만들어 졌다.이러한 와인의 성공은 정부 관리들로 하여금 DOCG 규정을 재고하도록 고무시켰고, 이 비노 다 타볼라들 중 일부에 ^[1]키안티스라는 라벨을 붙일 수 있도록 많은 변화가 있었다.

클래식 주의 경계

중세 초기에, 피렌체와 시에나 사이의 언덕에 있는 발리치아와 몬테 루코 사이의 지역은 키안티 산으로 알려져 있었다.이 지역은 카스텔리나, 가이올레, 라다 마을과 함께 와인 제조로 유명해졌다.이 세 마을은 피렌체 상인들이 유명한 와인으로 판매할 레가 델 키안티(Lega del Chianti, 키안티 동맹)를 형성했다.1716년, 토스카나 대공 코시모 3세 데 메디치는 레가 델 키안티 세 마을과 그레베 마을, 그리고 스피달루자 근처의 북쪽 2마일(3km) 언덕을 공식적으로 키안티의 유일한 생산자로 인정하는 법령을 발표했다.이 묘사는 1932년 7월 이탈리아 정부가 바르베리노 발델사, 키오키오, 로비비아노, 발디페사의 산 카시아노, 스트라다의 외곽 지역을 포함하도록 키안티 지역을 확장하기 전까지 존재했다.Robbiano와 같은 일부 지역은 플로렌스 근처의 언덕에 있는 큰 산비탈 지역(현재의 Chianti DOCG 하위 구역인 Coli Fioneltini)을 포함하며 숙성이나 품질 향상에 적합하지 않은 가벼운 바디 와인을 생산했습니다.1932년 확장은 1966년 ^[1]DOC 규정으로 성문화되었다.

1984년에 키안티 클래식과 키안티 지역은 분리되었고 각각 독자적인 DOCG 순위가 ^[2]부여되었다.경계는 북쪽의 피렌체와 남쪽의 시에나 사이의 약 100평방마일(259평방킬로미터)에 이른다.카스텔리나, 가이올레, 그레브, 라다의 4개 코뮤니티는 시에나의 ^[1]카스텔누오보베라르뎅가와 포기본시 지방의 바르베리노 발델사, 발 디 페사의 산 카시아노, 타바르넬레 발 디 페사의 일부와 함께 포함되었다.

르네상스 초기 역사

키안티의 초기 역사는 투스카니 지역 전체의 역사와 매우 많이 얽혀 있다.이 지역의 포도 재배의 역사는 기원전 8세기 에트루리아인들의 정착지로 거슬러 올라간다.이 지역에서 유래한 암포라 잔해에 따르면 토스카나 와인은 기원전 7세기경 이탈리아 남부와 갈리아에 수출된 뒤 포도 덩굴 재배가 활발해졌다.로마 제국이 멸망한 이후부터 중세 내내 수도원들은 이 지역에서 와인을 공급하는 주요 업체였다.귀족계급과 상인계급이 등장하면서, 그들은 메자드리아라고 알려진 농업의 소작제도를 물려받았다.이 제도는 토지 소유자가 연간 수확량의 절반(메자)을 대가로 심을 수 있는 토지와 자원을 제공하는 협정에서 유래했다.키안티 지역의 많은 지주들은 수확한 포도 중 절반을 피렌체의 상인들에게 팔기 위해 포도주로 바꾸곤 했다.플로렌타인 와인 소매상들에 대한 최초의 언급은 1282년에 ^[3]와인 상인들을 위한 길드가 만들어진 1079년으로 거슬러 올라간다.

프랑스나 스페인과 달리 이탈리아는 중세에는 와인 수출 시장이 활발하지 않았다.가장 가까운 무역 상대국인 프랑스와 오스트리아는 거대한 알프스 산맥에 의해 이탈리아로부터 분리되어 있었고, 그들만의 충분한 현지 와인을 공급받았다.이 시점에서 영국인들은 이탈리아 와인에 거의 관심이 없었고, 프랑스, 스페인 그리고 나중에 갈증을 해소하기 위해 포르투갈에서 많은 공급원을 찾았다.캄파니아산 달콤한 라크리마 크리스티는 국제 시장에서 어느 정도 존재했지만, 대부분의 이탈리아 와인은 현지 시장의 맛을 위해 경쟁해야 했다.로마와 나폴리의 주요 도시 밖에서는 아직 강한 중산층이 없었기 때문에 당시에도 이 시장은 대부분 귀족층(베르나키아 또는 달콤한 알레티코와 빈 산토스로 만든 독한 와인을 선호하는 것처럼 보였다)에 한정되었다.르네상스 기간 동안, 피렌체 시는 길드 장인과 상인들의 신흥 중산층을 불러온 성장기를 경험했습니다.안티노리스와 프레스코발디스 같은 이러한 피렌체 와인 상인들 중 일부는 키안티뿐만 아니라 이탈리아 ^[4]와인의 역사에서도 강력하고 영향력 있는 인물이 될 것이다.

키안티의 가장 이른 예는 1398년 ^[1]상인 프란체스코 디 마르코 다티니에 의해 팔린 창백하고 가벼운 백포도주였다.그것은 결국 에드워드 베리 경이 "불미스러운 거칠기와 다른 특성, 거의 마시지 않는" 것으로 묘사했던 거칠고 진한 색의 레드와인으로 진화했다.이러한 "기타 특성" 중 일부는 중세 후기에 등장한 와인 제조 기술의 산물인 약간의 흐릿함일 수 있다.그 당시에는 다양한 와인 결함이 불안정한 키안티스를 괴롭혔는데, 이는 그들이 완전히 발효를 완료하지 못했기 때문이고 효모세포가 와인에 활성 상태로 남아있을 것이기 때문이다.완전 발효의 부족은 부분적으로 수확 후 온도가 낮아져 효모를 방해하고 활동을 금지시켰지만, 비위생적인 발효 용기에 의해 야기되었을 수도 있다.14세기에, 키안티 와인 제조업자들은 발효 과정 내내 효모를 활성 상태로 유지할 수 있는 신선한 설탕 공급원과 함께 효모를 자극하기 위해 반건조 포도를 첨가하는 부노로 알려진 기술을 개발했습니다.이 기술은 와인이 완전히 발효될 가능성을 높였지만, 새로운 설탕의 첨가에 의해 야기된 두 번째 발효는 또한 약간의 이산화탄소를 남겨 와인이 약간 반짝거리거나 "거품이 나는"^[4] 특성을 갖게 했다.

키안티 와인을 규제하려는 초기 시도에는 1427년 피렌체가 "키안티와 그 전체 지방"으로 언급되는 지역을 포함한 주변 시골 와인에 대한 관세 제도를 개발했을 때, 그리고 ^[5]1444년 9월 29일 이전에 포도가 합법적으로 수확되는 것을 금지하는 조항이 추가되었을 때 등이 있다.

18세기 리소르기멘토

18세기에는 현대 친티 산업의 씨앗이 심어졌다.1716년, 토스카나 대공 코시모 3세 데 메디치는 결국 키안티 클래식코 ^[1]지역의 중심이 될 경계를 설명하는 칙령을 발표했다.신성 로마 황제가 되기 전에, 토스카나 대공으로서 피터 레오폴드 정책은 많은 토지 소유 가족들이 포도밭을 개선하고 확장하는데 투자하도록 장려했습니다.Georofili Academy는 프랑스와 독일과 같은 곳에서 온 현대 포도 재배 기술을 귀족 가정에 가르치기 위해 자금을 지원받았다.카포니스, 피리돌피스, 리카솔리스,^[4] 리돌피스와 같이 오늘날에도 키안티를 만들고 있는 가족.현시점에서 치안티를 만드는 데 사용되는 정확한 성분과 포도 품종은 알려지지 않았다.암펠로그래퍼들은 카나이올로가 산지오베세, 맘몰로, 마르제미노와 함께 이 지역에 널리 재배되고 있다는 이탈리아 작가 코시모 빌리프란치의 글에서 당시 어떤 포도 품종이 인기가 있었는지에 대한 단서를 찾는다.이탈리아 정치가 베티노 리카솔리의 작업이 있은 후에야 현대의 "키안티 요리법"이 ^[1]구체화될 수 있었다.

베티노리카솔리

키안티 역사상 가장 영향력 있는 인물 중 한 명은 이탈리아 정치가 베티노 리카솔리입니다.그는 나중에 DOC 규정에서 성인으로 채택될 키안티 레시피를 만들었습니다.리카솔리 가문은 키안티 지역의 혈통을 11세기에 통치한 롬바르드 귀족으로 거슬러 올라간다.브롤리오에 있는 가족 소유지는 시에나 지방의 키안티 클래식코 지역의 중심지로 알려진 곳에 위치해 있습니다.어린 나이에 고아가 된 그의 가족 재산은 리카솔리가 결혼한 직후 빚으로 불구가 되었고 혼란에 빠졌다.사유지와 포도밭을 복원하는 것이 그의 주된 관심사가 되었다.리카솔리는 프랑스와 독일 전역을 여행하며 최신 와인 제조법을 연구했고 새로운 포도 품종의 덩굴 꺾꽂이를 가지고 돌아왔다.그는 포도밭과 지하실에서 그의 사유지에서 가장 좋은 와인을 생산하는 포도밭을 실험하기 시작했다.그의 작품은 결국 세 개의 토스카나 포도인 산지오베세,^[4] 카나이올로, 말바시아를 혼합하여 완성되었다.

리카솔리는 산지오베제를 키안티의 베이스로 선택했는데, 산지오베스가 가장 향기로운 향을 제공했기 때문이다.카나이올로는 산지오베세의 탄닌을 부드럽게 하는 와인에 아로마틱스를 감소시키지 않고 과실을 가져다 주었다.백포도주 말바시아를 첨가하면 더 부드러워질 것이다.와인 전문가 휴 존슨은 리카솔리가 상지오베세와 카나이올로 사이의 관계가 전통적인 보르도 스타일 블렌드에서 메를로의 과일에 의해 어떻게 부드러워지는지에 대해 몇 가지 유사점을 가지고 있다고 언급했다.리카솔리는 1848년 그의 아내가 죽을 때까지 와인 제조 노력을 계속했다.슬픔에 사로잡혀 그는 포도밭이나 포도주에 대한 욕구가 거의 없었다.이 기간 동안 리소르지멘토의 조류는 더욱 거세졌고 리카솔리는 자신이 정치판에 있다는 것을 알게 되었고, 결국 그가 이탈리아의 ^[4]수상이 되는 계기가 되었다.

20세기부터 현대에 이르기까지

20세기는 키안티의 인기에 절정과 계곡을 겪었고, 결국 슈퍼 투스카인의 영향으로 와인 스타일에 급진적인 진화를 가져왔다.19세기 후반 오이듐과 필록세라 전염병이 유럽 전역의 포도밭을 황폐화시켰던 것처럼 키안티의 포도밭에 피해를 입혔다.리소르기멘토 이후의 혼란과 빈곤은 이탈리아 포도밭 노동자들과 와인 제조업자들을 새로운 ^[4]땅으로 이주시키는 이탈리아 디아스포라의 시작을 알렸다.남아서 옮겨 심은 사람들은 인근 로마냐 지역의 산지오베세 디 로마냐와 같은 고생산 품종인 트레비아노와 산지오베세 클론을 골랐다.제2차 세계 대전 이후, 세계 와인 시장의 일반적인 추세는 저렴하고 쉽게 마실 수 있는 와인이었고, 이 지역은 잠시 호황을 누렸다.과도한 재배와 질보다 양에 중점을 두면서 결국 소비자들 사이에서 치안티의 명성은 곤두박질쳤다.1950년대까지, 트레비아노는 많은 대중 시장의 키안티스의 30%^[2]를 차지했다.20세기 후반까지, Chianti는 종종 실패라고 불리는 짚바구니에 싸인 쪼그려진 병에 담긴 기본적인 대중 시장 Chianti와 연관되었다.그러나 같은 시기에 야심찬 제작자 그룹이 DOC 규제의 테두리를 벗어나 더 고품질의 키안티 스타일을 만들기 시작했습니다.이 와인들은 결국 "슈퍼 투스칸"^[1]으로 알려지게 되었다.

슈퍼 투스칸의 부활

Super Tuscans의 기원은 1990년대 이전 Chianti Zone의 제한적인 DOC 관행에 뿌리를 두고 있습니다.이 기간 동안 Chianti는 70% 이하의 Sangiovese로 구성될 수 있었고 적어도 10%의 지역 백포도를 포함해야 했다.이러한 규정을 벗어난 생산자들은 와인 라벨에 키안티라는 이름을 사용할 수 없었고, 이탈리아에서 가장 낮은 와인 명칭인 비노 다 타볼라로 분류될 것이다.마르체스 피에로 안티노리는 1978년 티냐넬로라고 알려진 1971년 산지오베세-카베르네 소비뇽 블렌드를 출시하면서 DOC 규정을 무시한 "키안티 스타일" 와인을 만든 최초의 와인 중 하나였다.다른 생산자들은 선례를 따랐고 곧 이 슈퍼 투스칸의 가격은 가장 잘 알려진 키안티스의 ^[6]가격을 꾸준히 앞질렀다.

이러한 슈퍼 투스칸의 국제적 평가와 높은 가격에 대응하여 이탈리아 당국은 키안티 지역에 대한 DOC 규정을 재평가하여 이들 슈퍼 투스칸의 일부를 이 지역에 다시 포함시키려 했습니다.그들은 키안티(클래식이나 리세르바가 아닌)의 포도 블렌드 성분을 Sangiovese 최소 75~90%, Canaiolo nero 5~10%, Trebbiano Toscano, Malvasia vianca Lunga 및 기타 최대 10%의 바리에티로 변경했다.키안티 클래식은 산기오베세 80% 이상, 기타 20% 이상 허용됩니다.2006년산 빈티지부터는 키안티 클래식은 백포도를 사용할 수 없습니다.Chianti Classico Reserva는 최소 24개월의 오크 숙성과 추가로 3개월의 병 숙성이 필요합니다.그러나 포도 조성을 넘어 슈퍼 토스카나 시대의 와인 제조의 새로운 물결은 현대 포도나무 훈련과 캐노피 관리 기술, 그리고 새로운 오크 통의 사용과 같은 와인 제조 도구로 키안티 지역에 활기를 불어넣었다.이 새로운 혁신 분야는 키안티스의 가격을 대폭 인상하여 현재 많은 최고급 주택의 병들이 프리미엄 슈퍼 ^[1]투스칸의 가격과 맞먹는다.

현재 Super Tuscan은 DOC Bolgheri 또는 일반 IGT 라벨을 사용할 수 있습니다.

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