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지속가능한 패션

Sustainable fashion
스웨덴 모델들이 선보이는 지속 가능한 패션, 2020

지속가능 패션(Sustainable fashion)은 패션 산업의 환경적 영향을 줄이고, 의류를 생산하는 노동자를 보호하며, 동물 복지를 유지하기 위한 노력을 설명하는 용어입니다.패션의 지속 가능성은 "CO2 배출 감소, 과잉 생산 문제 해결, 오염 및 폐기물 감소, 생물 다양성 지원, 의류 노동자들이 정당한 임금을 받고 안전한 노동 조건을 갖도록 보장"하는 것을 포함한 다양한 요소를 포함합니다.[1]

2020년 환경영향을 줄이기 위한 대기업의 자발적인 섬유제조 공급망 개혁은 크게 실패한 것으로 나타났습니다.[2][3]그린워싱을 넘어 패션 생산을 개혁하기 위한 조치는 표준화된 인증서의 생성과 집행을 위한 정책과 관련 수입 규제,[4] 보조금, 에코 관세 등의 개입이 필요합니다.[5][6][7]

배경 및 연혁

시리즈의 일부(on)
의류와.
환경
패션이 환경에 미치는 영향
주요이슈
종류별
지속가능성
관련된
시리즈의 일부 정보
환경경제학
탄소가격
기후 변화
컨셉트
에너지 전환
정책들
1950년대에 비행기로 배달된 화학 제초제에 대한 광고는 카슨의 업적으로 이어진 초기 역사를 보여줍니다.

1990년대 초, 리오 지구 정상회의로 잘 알려진 1992년 유엔 환경 개발 회의와 거의 동시에 패션과 섬유 출판물에 '녹색 문제'가 등장했습니다.[8][9]이 출판물들은 파타고니아와 ESPRIT와 같은 유명한 회사들을 특집으로 다루었는데, 그 회사의 설립자인 Yvon Chouinard와 Doug Tompkins는 과잉 생산과 과잉 소비의 환경적인 해악을 목격한 야외 남성들이었습니다.Doug Tompkins와 Yvon Chouinard는 기하급수적인 성장과 소비가 지속가능하지 않다는 것을 일찍 알아차렸습니다.[10]1980년대 후반, 그들은 각자의 회사에 사용되는 섬유의 영향에 대한 연구를 의뢰하면서 비즈니스 모델에 환경 문제를 제기했습니다.Patagonia의 경우, 면, 모, 나일론 및 폴리에스테르의 네 가지 섬유의 수명 주기 평가 결과가 나왔습니다.ESPRIT의 경우, 당시 생산량의 90%를 차지하는 면화와 이에 대한 더 나은 대안을 찾는 데 중점을 두었습니다.재료의 우수성, 영향 및 선택, 섬유 및 직물 가공에 대한 주요 초점은 30년이 지난 지금까지도 지속 가능한 방식으로 유지되고 있습니다.[11]

1992년 엘름우드 연구소의 Eco Audit 가이드를 기반으로 한 ESPRIT e-collection은 수석 디자이너 Linda Grose에[12] 의해 개발되어 소매점에서 출시되었습니다.2011년 파타고니아 브랜드는 파타고니아 제품 사진과 함께 "Don't Buy This Jacket"이라는 광고와 홍보 캠페인을 진행했습니다.이 메시지는 소비가 환경에 미치는 영향을 고려하고 필요한 것만 구입하도록 사람들을 격려하기 위한 것입니다.[13]

산업과 병행하여 1990년대 초부터 지속 가능한 패션에 대한 연구가 발전하고 있으며, 현재 이 분야는 고유의 역사, 역학, 정치, 관행, 하위 운동 및 분석 및 비판 언어의 진화를 가지고 있습니다.[14][15][16][17][18][19]이 분야는 기존 운영의 자원 효율성을 개선하려는 기술 프로젝트,[20] 현재 이해되고 있는 프레임워크[21] 내에서 작업하는 브랜드 및 디자이너의 고려 및 성장 논리를 포함한 패션 산업의 근본적인 재창조를 모색하는 프로젝트 등 광범위합니다.[22]

2019년에 한 연구자 그룹은 생물 다양성 손실과 기후 변화의 과제에 상응하는 급진적이고 조직화된 연구 활동을 지지하기 위해 패션 연구자 연합(UCRF)을 결성했습니다.[23]2019년 가을, UCRF는 밀라노 패션 위크 동안 그린 카펫 패션 어워드에서 노스 스타 상을 받았습니다.[24]

목적

2011년 캐나다 에코 패션 위크에서 자신들의 디자인을 강조하는 디자이너들

패션 업계 추종자들은 비즈니스 부문이 이윤과 성장을 추구함으로써 보다 지속 가능한 행동을 할 수 있다고 믿고 있습니다.이것은 사회와 세계 경제에 더 많은 가치와 부를 더하면서 행해집니다.지속 가능한 패션의 목표는 그 활동을 통해 번창하는 생태계와 공동체를 만드는 것입니다.[21]이 운동은 의류 회사들이 환경적, 사회적, 윤리적 개선을 경영진의 의제에 포함시켜야 한다고 믿습니다.[25][26]여기에는 지역 생산 및 제품의 가치를 높이는 것, 재료의 수명을 연장하는 것, 시대를 초월한 의복의 가치를 높이는 것, 폐기물의 양을 줄이는 것, 생산 및 소비로 인한 환경에 대한 해악을 줄이는 것 등이 포함될 수 있습니다.또 다른 목표는 "녹색 소비자"를 촉진함으로써 사람들에게 환경 친화적인 소비를 실천하도록 교육하는 것이며, 이는 회사 자체가 더 많은 지지와 더 많은 추종자를 얻을 수 있도록 할 수 있습니다.보다 지속 가능한 옵션을 제공하면 매립지에 버려지는 의류의 양이 줄어듭니다.[27][28]

녹색 소비주의는 돈을 절약하고, 공공요금과 온실가스 배출을 줄이고, 국가의 에너지 수요를 충족시키기 위한 소비를 말합니다.최근 몇 년 동안 패스트 패션 내에서 녹색 제품의 출현에 대한 소비자 반응을 중심으로 한 연구가 증가하고 있습니다.[29]비판론자들은 이것이 갖는 효과에 대해 의문을 제기하지만, 기업들은 이미 보다 친환경적이고 지속 가능한 미래에 맞게 비즈니스 모델을 서서히 전환하기 시작했습니다.따라서 업계는 수익에 대한 기본 전제를 변경해야 하지만, 이는 비즈니스 관행, 모델 및 평가 도구에 대한 대대적인 전환이 필요하기 때문에 더딘 결과입니다.[30]이는 2018년 약 2,860만 파운드(약 3,780만 달러) 규모의 미판매 제품을 소각하는 브랜드의 버버리 보고서에 따른 논의에서 명확하게 드러났으며,[31] 정상적인 비즈니스 관행으로 미판매 재고의 과잉 생산과 그에 따른 파괴뿐만 아니라 지속 가능한 패션 어젠다를 적극적으로 훼손하는 브랜드 간의 행동을 노출했습니다.[32]

패션을 보다 지속 가능하게 만들기 위한 도전은 종종 체계적인 발명을 필요로 하며, 이러한 행동에 대한 요구는 새로운 것이 아닙니다.UCRF는 산업의 초점이 1980년대 말과 1990년대 초에 원래 추진되었던 것과 동일한 개념으로 남아 있다고 주장했습니다.연합은 "지금까지 지속 가능한 패션의 임무는 완전한 실패였으며, 추출, 소비, 낭비, 지속적인 노동 남용의 폭발적인 경제에 의해 작고 점진적인 모든 변화가 물에 빠져버렸다"[33]고 지적했습니다.

지속 가능한 패션 분야에서 일하는 사람들이 자주 걱정하는 것은 분야 자체가 모순인지 여부입니다.[34]이는 패션(지속적인 변화로 이해되고 상품의 지속적인 교체에 기반한 비즈니스 모델과 연결됨)과 지속 가능성(연속성 및 지략성)을 통합할 수 있는 일견 양립할 수 없는 가능성을 반영합니다.[11]패션이 확장주의적 비즈니스[35][36] 모델과 소비에 맞춰진 과정일 뿐만 아니라 보다 참여적인 생활 방식으로 이어지는 메커니즘으로 보다 넓게 본다면 명백한 역설은 해소됩니다.[37][22]

패션과 관련된 시간적 고민

Teotitlán del Valle의 전통적인 직물 제조업.이와 같은 기술로 만들어진 옷은 패스트 패션보다 더 지속 가능한 것으로 여겨집니다.

패션은, 정의에 따라, 시간과 관련된 현상입니다: 특정한 시간과 맥락에서 대중적인 표현입니다.이는 패션이 "빠름" 또는 "느림"되어야 하는지 또는 "더 배타적이거나 포괄적이어야 하는지"에 대한 인식에도 영향을 미칩니다.[38][39]다른 많은 디자인들과 마찬가지로, 패션의 대상들은 시간적 축을 따라 욕망과 버림 사이, 삶을 향한 희미한 충동과 죽음의 열역학적 운명 사이에 존재합니다.문화 이론가 브라이언 틸에 의해 언급된 바와 같이, "낭비는 모든 물체이며, 게다가 시간입니다."[40]

의류 자체의 경우 내구성은 용도와 "대사성"에 따라 다릅니다. 특정 의류는 장시간 사용(예: 아웃도어 및 등산복, 겨울 재킷)에도 견딜 수 있도록 제작된 반면 다른 의류는 턴어라운드 속도(예: 파티 톱)가 빠릅니다.즉, 일부 의류의 특성과 사용 수명은 더 오래 지속될 수 있는 반면, 다른 의류는 퇴비화 또는 재활용이 가능해야 더 빠른 분해가 가능합니다.[41]시장에서 판매되지 않는 의류는 견고한 폐기물 막힘 지역이 되어 궁극적으로 "강력한 도시 폐기물 시스템이 결여된 LMIC에서 추가적인 환경 건강 위험 가능성"을 야기합니다.[42] 일부 의류는 오래되고 역사적인 루의 경이로움, 매혹, 웅장함과 다르지 않은 파티나와 낭만적인 마법을 얻습니다.지난 시즌의 버려진 누더기가 눈에 거슬리고 성가신 것인 반면, 첫 번째는 맛의 위엄을 내포하고 있는 반면, 두 번째는 쓰레기의 하층 계급입니다.

패스트패션

주요 기사:패스트패션
패스트 패션과 기후 변화를 연결하는 플래카드를 들고 있는 시위대.

패션 시스템의 현재 지속 불가능한 조건에 대한 가장 명백한 이유들 중 하나는 패션의 시간적 측면들과 관련이 있습니다; 시장에 새로운 상품들의 지속적인 흐름, 혹은 대중적으로 "패스트 패션"이라고 불리는 것.패스트 패션이라는 용어는 종종 환경에 부정적인 영향을 미치는 비윤리적인 수준에서 상품의 빠른 생산을 지칭하는 데 사용됩니다.최신 패션 스타일에 순응하고 소비자들이 새로운 옷을 원하도록 하는 방법으로, 현재의 패스트 패션 트렌드는 옷을 대량으로 파는 것을 전제로 합니다.[43]패스트 패션은 가격이 저렴하고 유행에 발맞출 수 있기 때문에 의류 소비가 증가했습니다.소비량은 매년 6천 2백만 톤까지 증가했으며 2030년에는 1억 2백만 톤에 이를 것으로 예상됩니다.[44]이런 패션은 질 낮은 소재로 대량 생산되며 H&M, 자라, 포에버21, 쉰 등의 체인점을 통해 판매됩니다.패스트 패션 소매업체 Shein은 세계에서 가장 많이 방문하는 패스트 패션 웹사이트 중 하나이며 220개 국가로 배송됩니다.그러나 2015년 폴리에스테르 섬유 생산으로 약 7060억 킬로그램의 온실가스를 일으켰고 옷 한 벌당 수백 갤런의 물을 소비했기 때문에 Shein의 윤리성과 지속 가능성에 대한 의문이 있습니다.[45]또한 2030년까지 탄소배출을 줄이겠다는 유엔의 목표의 45%를 달성하지 못하면서 630만 톤의 이산화탄소가 발생하는 후유증을 남겼습니다.[46]2021년 1월, Shein은 폴리에스테르로 만든 121,000벌 이상의 의류를 제공하여 전체 의류의 61%를 차지했습니다.[47]패션 산업은 3조 달러의 가치를 가지고 있습니다.그것은 세계 국내총생산(GDP)의 2%입니다 - 특정 기간 동안 한 나라의 국경 내에서 생산된 모든 완제품과 서비스의 총 화폐적 또는 시장적 가치입니다.[48]3조 달러 중 대부분은 패스트 패션으로 만들어졌습니다.

그러나 소비의 "빠른" 측면은 대규모로 이루어질 때 주로 환경의 문제입니다.눈에 띄는 소비가 빠르게 부자들에게 집중되는 한, 세계적인 영향은 대중의 관심을 끌지 못하거나 문제로 여겨지지 않았습니다.즉, "빠른" 쇼핑을 하는 오트쿠튀르는 문제가 되지 않고, (예를 들어, "프리티 우먼"과 같은 영화에서) 기념되는 반면, 덜 의미 있는 사람들이 패스트 패션을 쇼핑할 때, 그것은 비윤리적이고 문제가 됩니다.오늘날, 패스트 패션의 속도는 업계 전반에 걸쳐 일반적이며, 독점적인 패션은 패스트 패션 체인을 컬렉션의 지속적인 출시와 제품의 감소로 복제합니다. 의류의 품질이 반드시 소비와 낭비의 속도가 느려지는 것을 의미하지는 것입니다.[49]이러한 출시 제품들은 패션 트렌드의 가속화에 분노할 뿐입니다.마이크로 트렌드가 평균 3년밖에 지속되지 않으면서 의류 수요도 빨라졌습니다.[50]

패스트 패션은 부정적인 환경적 영향 외에도 비윤리적입니다.패션 트렌드를 따라가면 옷이 유해하게 생산됩니다."빠른" 옷은 천연 섬유와 반대로 합성 섬유로 만들어집니다.이 합성 섬유는 지구의 화석 연료를 사용하여 만들어집니다.옷의 거의 60%가 이런 방식으로 만들어집니다.[51]사람들이 이런 종류의 옷에 너무 많은 돈을 쓰고 그것들을 너무 자주 구매하기 때문에, 매립지는 빠르게 채워지고 있습니다.매년 만들어지는 옷의 60% 이상이 결국 소비자 폐기물로 매립되고, 전 세계 폐기물의 거의 20%가 패션 제품으로 구성됩니다.[48]따라서 패스트 패션은 새로운 컬렉션을 선보이는 경우가 많기 때문에 소비자들의 소비가 늘어납니다.따라서 제품이 지속적으로 출시되고 있기 때문에 소비자들은 저가의 의류를 일회용으로 인식하게 됩니다.[52]이러한 종류의 의류 생산은 또한 일반적으로 착취적이며, "빠른" 의류를 생산하는 대부분의 공장들은 착취적인 환경에서 저임금으로 노동자들을 고용하고 있습니다.Shein 출신의 근로자들은 생산된 옷 한 벌당 35센트의 적은 수입을 벌어들이고, 월 1일을 쉬는 18시간 근무일에 근무한다고 보고했습니다.[53]착취적인 패스트 패션 생산은 중국, 방글라데시, 베트남과 같은 나라에서 널리 퍼져 있습니다.[54]패션 산업에는 항상 힘든 노동이 존재했는데, 이는 노예 노동이 공장들의 자재를 모으는 것을 도와주었던 때까지 거슬러 올라갑니다.오늘날 이 옷을 만드는 사람들은 가혹한 작업 환경, 낮은 임금, 그리고 건강과 안전에 대한 위험으로 고통을 받습니다.

슬로우 패션

"슬로우 패션"은 패스트 패션의 지속 가능한 대안입니다.[55]이 용어는 지속가능한 패션 센터의 케이트 플레처(Kate Fletcher)에 의해 만들어졌으며 "슬로우 푸드(slow food)"에서 영감을 받았습니다.[56]

슬로우 패션은 성장 패션의 대량 생산과 세계화된 스타일에 대한 집착에 도전합니다.다양성의 수호자가 되어 패션 크리에이터와 소비자 사이의 권력 관계를 변화시키고, 따라서 더 작은 규모에서만 가능한 새로운 관계와 신뢰를 형성합니다.설계 프로세스와 리소스 흐름, 작업자, 커뮤니티 및 생태계에 미치는 영향에 대한 인식이 높아집니다.[57]

슬로우 패션 의류는 계절에 맞지 않거나 한 시즌 이상 지속되는 내구성이 강한 소재, 전통적인 생산 기술 또는 디자인 개념으로 구성되는 경우가 많습니다.생산 체인의 여러 지점이 느림에 영향을 받습니다.개발도상국의 섬유 노동자들은 느린 패션 때문에 더 높은 임금을 받습니다.최종 사용자에게 느린 패션은 제품이 더 세심하고 고품질의 제품으로 설계 및 제조된다는 것을 의미합니다.환경적인 관점에서는 일시적인 추세에 따라 사용에서 제거되는 의류 및 산업 폐기물이 적음을 의미합니다.[58]전체 과정에서 내구성이 고려됩니다. 정서적, 물질적, 심미적으로 또는 옷의 수명을 연장하는 서비스를 포함하여 말입니다.또한 창의적인 아이디어와 제품 혁신은 끊임없이 느린 패션을 재정의하기 때문에 정적인 단일 정의를 사용하면 개념의 진화를 무시할 수 있습니다.

오랜 기간 동안의 표현의 안정성의 예는 복장의 역사에서 특히 민족적 또는 민속적 복장, 의식 또는 대관식 예복, 성직복 또는 바티칸 경비대의 제복에서 풍부합니다.[59]따라서 브랜딩에서 느림을 강조하는 것은 1990년대 이후 "빠른" 모델이 지배하게 된 시장의 틈새 시장(예: 서구 교육을 받은 중산층)에 특화된 접근 방식입니다.슬로우 패션에 뚜렷한 초점을 맞추어 세계적인 명성을 얻은 초기 브랜드 중 하나인 영일 브랜드 피플트리는 윤리적 무역의 개념을 수용하고 모든 제품을 윤리적 상거래 기준에 따라 제조하며 개발도상국의 현지 생산자 및 장인을 지원합니다.피플트리 브랜드는 2013년 세계공정무역기구(WTO) 제품 라벨을 받은 최초의 패션기업으로 알려져 공정무역과 환경에 대한 헌신을 보여주고 있습니다.[60]

슬로우 패션의 개념은 논란의 여지가 없는 것은 아닌데, 슬로우 패션의 의무는 특권의 위치에서 나오는 의무이기 때문입니다.유행에 접근할 수 있는 유일한 수단이 값싸고 접근하기 쉬운 상품을 통해서인 저소득 소비자들에 대한 "패스트 패션"의 소비를 중단하기 위해서입니다.이미 사회에서 높은 위치를 차지하고 있는 사람들은 그들의 지위와 지위를 늦추고 공고히 할 수 있는 여유가 있는 반면, 올라가는 길에 있는 사람들은 지위 계층의 낮은 계급에 있으라는 말을 듣는 것에 분개합니다.[61]"느림의 위신은 이미 사회적 지위를 유지하고, 여유를 갖고 반성의 즐거움을 즐기고 도덕적 우위를 묵상할 시간과 돈을 가진 사람들에게 문화적 의미를 부여할 수 있게 합니다.[62]

의복 사용 및 수명

자세한 정보:섬유성능

패션의 환경적 영향은 옷이 얼마나 오래 쓰이는지에 따라서도 달라집니다.빠른 패션 트렌드와 함께, 의류는 15년 전에 비해 절반 정도 사용되는 경향이 있습니다.매년 약 1억 7천 2백만 달러의 가치가 있는 의류들이 버려질 것으로 추정되고 있으며, 그 중 많은 의류들은 한 번만 착용한 후에 버려질 것입니다.[63]1975년부터 2018년까지 전 세계 1인당 섬유 생산량은 7.1kg 증가했습니다.이것은 섬유의 증가뿐만 아니라 섬유를 죽고 처리하는 것으로 인한 수질 오염의 양이 증가할 것입니다.이러한 증가는 소비자들이 최신 패션 트렌드를 따라잡고 의류를 빠르게 폐기해야 하는 필요성에 기여할 수 있습니다.[64]이것은 사용되는 원단의 질이 떨어졌기 때문이기도 하지만 패션 업계에서 출시하는 컬렉션이 크게 증가한 결과이기도 합니다.당면한 이러한 문제를 해결하기 위해, 지속가능성을 높이기 위해 보다 오래 지속되는 재료와 제품이 추진되고 있습니다.[65]

일반적으로 수년에 걸쳐 매일 사용하는 의복은 한 번 사용한 후 신속하게 폐기되는 의복보다 영향이 적습니다.연구에 따르면 고전적인 청바지의 세탁 및 건조 과정은 청바지 평생 동안 소비되는 에너지의 거의 2/3를 차지하며 속옷의 경우 전체 에너지 사용량의 약 80%[11]가 세탁 과정에서 발생합니다.염색 공정도 폐수의 15%~20% 가까이를 차지합니다.이 때문에 열과 압력으로 액체 상태의 CO를2 각종 의류에 사용되는 염료로 바꾸는 염색 과정에서 CO를2[52] 활용하는 등 에너지와 물 소비를 줄이기 위한 혁신적인 기술들이 소개되고 있습니다.[66]따라서 사용 및 마모 관행은 의복의 수명 주기에 영향을 미치며 더 큰 시스템적 영향을 위해 해결해야 합니다.[67]

하지만 오래 가는 제품을 만드는 것과 오래 가는 제품을 만드는 것에는 상당한 차이가 있습니다.제품의 품질은 라이프사이클에 적합한 적합성을 반영해야 합니다.특정한 품질의 의류는 감성적인 내구성을 가지고 수리되고 재배될 수 있습니다.급격하게 변질되는 저품질 제품은 사용자와 제품 사이의 감정적 유대감을 가지고 '매혹'되기에 적합하지 않습니다.[68]소비자 물건과의 '감정적 유대감'을 선택하고 촉진하는 것은 과도한 상황에서 더 쉽게 할 수 있는 노력이라는 점에 유의할 필요가 있습니다. 왜냐하면 불우이웃들은 그들의 소지품을 보관하고 돌보는 것 외에는 다른 선택이 없기 때문입니다.

Irene Maldini의 연구에서 강조된 바와 같이, (옷을 더 오래 보관한다는 의미에서) 속도를 늦추는 것이 반드시 구매 단위의 부피가 줄어드는 것을 의미하지는 않습니다.[69]말디니의 연구는 의류의 장기적인 사용 단계에서 느린 패션이 의류가 옷장에 더 오래 머무르거나 보관되거나 비축되는 경향이 있지만 의류를 생산하는 데 사용되는 자원이 적다는 것을 의미하는 것은 아닙니다.따라서 제품이 더 오래 지속되는 의류는 느리다는 것을 의미하지만, 소비 규모와 옷장/보관소 유입량은 그대로 유지됩니다.[70]

걱정

환경의

주요 기사:패션이 환경에 미치는 영향

패션 산업은 환경에 참담한 영향을 끼칩니다.사실, 석유 산업 다음으로 세계에서 두 번째로 큰 오염원입니다.그리고 산업이 성장함에 따라 환경 피해도 증가하고 있습니다.[71]

코소보 프리슈티나 외곽에 있는 공장, 하늘로 연기를 내뿜고 있습니다, 2007.

섬유와 패션 산업은 환경에 부정적인 영향을 미치는 주요 산업 중 하나입니다.섬유 및 패션 산업은 환경적 지속 가능성을 크게 위협하는 산업 중 하나이며, 이는 또한 큰 책임을 지고 있습니다.세계화는 점점 더 낮은 가격으로 의류를 생산하는 것을 가능하게 했고, 가격은 매우 낮았으며, 컬렉션은 매우 빠르게 변화하여 많은 소비자들은 패션을 일회용이라고 생각합니다.[15]그러나 패션은 빠르고 일회용으로 오염을 가중시키고 생산, 사용 및 폐기 과정에서 환경적 위험을 초래합니다.섬유 및 패션 산업의 세계화는 또한 그러한 환경적 위험과 결과의 불균등한 분배에 기여했습니다.일반적으로 섬유와 의류를 생산하는 개발도상국은 제품을 많이 소비하는 선진국에게 부담을 줍니다.[72]

따라서 패션이 더 지속 가능해지려면 산업의 논리가 아닌 환경적 관점을 중심에 두는 것이 시급한 문제입니다.Earth Logic 패션 연구 실행 계획은 "우리 행성 지구의 건강과 생존, 결과적으로 인간을 포함한 모든 종의 미래 안보와 건강을 산업, 사업, 그리고 경제 성장보다 우선시한다"[73]고 주장합니다.이러한 주장을 할 때, 지구 논리 계획은 지구 패션 시스템과 1.5°C의 2018 기후 변화에 관한 정부간 패널(IPCC) 특별 보고서를 명시적으로 연결합니다.

또한, Earth Logic 패션 연구 실행 계획은 지속 가능한 방식으로 작업할 수 있는 다양한 영역을 제시하고 있으며, 이는 과학 및 연구 증거가 기후 변화와 같은 과제에 대응하는 데 필요한 규모와 속도의 변화를 제공할 가능성이 가장 높다는 것을 시사하고 있습니다.지구 논리학의 출발점은 이익보다 행성과 그 사람들을 우선시해야 한다는 것입니다.그것은 지구를 중심에 두는 논리로, 지속 가능한 방식으로의 변화를 제한하는 거의 틀림없이 단일 최대 요인인 경제 성장 논리를 대체합니다.[74]

환경위해요소

의류 산업은 지구에 가장 큰 영향을 미치는 산업 중 하나입니다.면직물은 청바지 한 벌에 약 15,000리터의 물을 필요로 합니다.[75]높은 물 사용량, 염색 및 조제에 사용되는 화학 처리로 인한 오염, 소각 또는 매립 퇴적물을 통한 대량의 팔리지 않은 의류의 폐기는 환경에 위험합니다.[76]섬유 생산은 주로 담수 스트레스 지역에서 이루어지기 때문에 현재 패션 소재의 사용량(연간 790억 입방미터)은 매우 우려되는 상황입니다.[77]의류의 약 20%만이 재활용되거나 재사용되고, 막대한 양의 패션 제품은 결국 쓰레기 매립장에 버려지거나 소각됩니다.[77]영국에서만 매년 약 350,000톤의 의류가 쓰레기 매립지로 버려지는 것으로 추정되고 있습니다.지속 가능한 개발을 촉진하고 지원하는 데 전념하는 비영리 단체인 Earth Pledge에 따르면, "원자재를 섬유로 바꾸는 데 최소 8,000개의 화학물질이 사용되고 세계 살충제의 25%가 비유기농 면화를 재배하는 데 사용됩니다.이것은 사람들과 환경에 돌이킬 수 없는 손상을 입히고, 옷을 산 후에도 여전히 옷의 탄소 발자국의 3분의 2가 발생할 것입니다.[78]보통의 미국인들은 매년 거의 70파운드의 옷을 버립니다.[79]전 세계 전체 폐기물의 약 5%가 섬유 산업에서 발생하고 있으며, 섬유 산업의 의류 부문은 전 세계 폐기물에 기여하는 폐기물의 양을 증가시켰습니다.[80]

극세사

합성 섬유와 셀룰로스 섬유로 만들어진 미세 섬유가 세탁 과정을 통해 지구의 물을 오염시키고 있다는 우려가 증가하고 있습니다.미세섬유는 직물에서 떨어져 나온 작은 실입니다.이 미세섬유들은 너무 작아서 폐수처리장 여과 시스템에서 포착할 수 없고 결국 우리의 자연수 시스템으로 들어가고 결과적으로 우리의 먹이 사슬을 오염시킵니다.[81]한 연구에 따르면 바다에서 발견되는 미세 플라스틱의 34.8%가 섬유와 의류 산업에서 온 것이고 대부분은 폴리에스테르, 폴리에틸렌, 아크릴,그리고 엘라스탄; 그러나 2020년 5월 플리머스 해양 연구소에 의한 영국과 미국 해안에서의 연구는 이전에 생각되었던 것과 같이 최소한 두 배의 입자들이 있다는 것을 암시했습니다.[82][83]의류 제품에 사용되는 합성 물질을 제거하면 유해한 합성 물질과 미세 섬유가 자연 환경에 미치는 것을 방지할 수 있습니다.일부 의류 회사와 NGO는 세탁기의 미세 섬유를 걸러내고 따라서 미세 섬유 방출을 줄이기 위해 세탁 가방의 사용을 지지하지만, 미세 섬유는 또한 마모되고 폐기되는 동안 유출됩니다.[84]플라스틱 부스러기들은 바다 전체의 표면을 덮고 있습니다.피해를 되돌리기 위한 진전이 이뤄지지 않으면 2050년까지 바다에 850mt의 플라스틱 잔해가 늘어날 것으로 추산됩니다.[85]

"화석 패션"

2021년 2월, Changing Markets Foundation은 패션 산업의 석유 추출 의존도에 대한 보고서를 발표했습니다.이 보고서는 패션 산업 전반에 걸친 현재의 생산 모델이 섬유 생산에 연료를 공급하기 위해 대규모 화석 연료 추출에 의존하고 있다고 분석합니다.[86]이 보고서는 가장 인기 있는 섬유, 주로 폴리에스테르의 생산이 기름 추출에 어떻게 의존하고 있는지를 집중 조명하고 있습니다.폴리에스테르 생산은 1970년대 이후 9배나 증가했으며, 패션 생산에서 가장 빠르게 성장하고 있는 요소입니다.폴리에스테르의 인기는 저렴한 가격뿐만 아니라 섬유의 소재로서의 유연성 때문입니다.보고서에 따르면 섬유 산업의 합성 섬유는 현재 전 세계 석유 소비의 1.35%를 차지하며, 향후 몇 년 동안 이는 두 배 이상 증가할 것으로 예상됩니다. "BP의 에너지 시나리오는 플라스틱 생산이 향후 석유 수요 증가의 95%를 차지할 것으로 가정하는 반면, 국제 에너지 기구(IEA)는 예측합니다.석유화학은 2050년까지 석유수요의 최대 50%, 가스수요의 예상 성장률은 4%를 차지할 것입니다(p.8).

사회의

패션과 관련된 주요한 사회적 이슈 중 하나는 노동에 관한 것입니다.1911년 트라이앵글 셔츠 웨이스트 공장 화재 이후 패션업계의 노동권이 이 문제의 중심에 있어 왔습니다.[87]1138명이 숨진 2013년 라나플라자 사바르 건물 붕괴 사고는 패션 생산의 투명성 부족과 열악한 작업 환경, 위험성에 다시 한번 조명을 붙였습니다.[88][89]섬유 생산 및 가공,[90][91] 소매 및 유통[92], 모델링에서[93] 섬유의 재활용에 이르기까지 전체 패션 제품 라이프사이클의 다른 부분에서의 노동권 침해에 대한 관심이 높아지고 있습니다.[94]패션과 직물의 대부분은 아시아, 중앙 아메리카, 터키, 북아프리카, 카리브해 및 멕시코에서 생산되지만, 영국 미들랜즈의[95] 레스터 및 중부 및 동유럽과 같은 착취적인 작업 조건도 발견되는 유럽 전역에서 여전히 생산됩니다.[96]

패션 산업은 인종, 계층 그리고 성 불평등으로부터 이익을 얻습니다.[97]이러한 불평등과 낮은 가격과 짧은 리드타임 형태의 브랜드와 소매업체의 압력은 착취적인 근로조건과 낮은 임금에 기여합니다.[98]또한 "Made in Italy"라고 표시된 의류와 같은 "지역" 생산은 노조와 사회 복지 계약을 우회하여 노동력과 노동자 착취의 글로벌 소싱에 종사하고 있습니다.[99]

일반적으로 여성의 대다수인 최소 2천 5백만 명이 의류 제조업에서 일하고 면화에서만 최대 3억 명이 일하는 것으로 받아들여지고 있습니다.[100]의류 산업에 종사하는 직원들의 근무 조건은 유독 물질의 섭취와 노출로 인해 견딜 수 없습니다.[101]

패션의 환경적 영향은 생산지와 가까운 지역사회에도 영향을 미칩니다.이러한 영향에 대해 쉽게 접근할 수 있는 정보는 거의 없지만, 직물을 생산하고 염색하는 데 사용되는 독성 화학물질로 인한 수질 및 토지 오염은 공장 인근에 사는 사람들에게 심각한 악영향을 미치는 것으로 알려져 있습니다.[102]

패스트 패션의 사회적 비용은 의류를 대량 생산하기 위해 장시간 일하는 노동자들에게 맡겨집니다.그들은 환경적인 건강상의 위험과 일을 보상하지 않는 저렴한 임금을 받으며 일을 하면서 패스트 패션 산업의 무게를 감당한다고 그들은 덧붙였습니다.[103]이것이 슬로우 패션이 그렇게 바람직해지는 큰 이유입니다.패스트 패션과 달리, 그것은 윤리적인 행동과 공급망 전체에서 일하는 사람들을 돌보는 것을 매우 중요시합니다.[104]

투명도

공급망 투명성은 패션 업계에 있어 특히 라나 플라자 사고 이후로 반복되는 논란이 되어 왔습니다.이 문제는 많은 노동단체, 특히 깨끗한 옷 캠페인과 패션 혁명에 의해 추진되어 왔습니다.지난 몇 년간 에버레인, 필리포K, H&M 등 150여 개 주요 브랜드가 자사 공장에 대한 정보를 온라인에 공개하는 방식으로 답변했습니다.패션 레볼루션은 매년 세계 최대 브랜드와 소매업체를 대상으로 공급업체, 공급망 정책 및 관행, 사회 및 환경 영향에 대한 정보를 얼마나 공개하는지에 따라 평가하는 패션 투명성 지수[105][106](Fashion Transparency Index를 발표하고 있습니다.아디다스, 리복, 파타고니아, H&M 등이 2019년 패션 투명성 지수 1위를 차지했습니다.[107]몇몇 패스트 패션 소매상들의 높은 자리는 그러한 순위에 사용되는 파라미터들에 대해 논란을 일으켰습니다.[108]

다양성과 포함성

게다가, 패션 회사들은 사진 촬영과 무대에서 사용되는 모델들의 크기, 나이, 신체적 능력, 성별, 인종적 다양성의 부족으로 비난을 받고 있습니다.[109]패션의 사회적 불평등에 대한 보다 급진적이고 체계적인 비판은 지속 가능한 패션에 대한 현재의 환경적인 논의 하에서 여전히 의문의 여지가 없는 패션을 통해 내재되고 강조되는 배제와 미적 우월성에 관한 것입니다.[110][111]

윤리적이고 지속 가능한 패션을 마케팅하는 브랜드들 사이에서 사회적 "포용성"이 거의 표준이 된 반면, "아름답고" "건강한" 신체로 여겨지는 것에 대한 표준은 연구자들이 현재의 "웰니스 신드롬"이라고 부르는 것 아래에서 계속 좁혀지고 있습니다.[112]포용성에 대한 긍정적인 생각으로, 가정은 소비자가 그 또는 그녀가 되고 싶은 것은 무엇이든 될 수 있다는 것이고, 따라서 그 사람이 이상을 달성하고 있지 않다면 그것은 그 사람 자신의 잘못이라는 것입니다.이러한 낙관주의는 철학자 헤더 위도우스가 주장한 바와 같이, 포함을 잘 보이고 유행하는 옷을 입어야 하는 의무로 바꾸는 미적 건강의 격식을 숨기고 있습니다.[113]

아시아에서

자세한 정보:중국 패스트패션의 영향

중국은 세계 의류 수출의 30%를 차지하며 패스트패션 최대 수출국으로 부상했습니다.[114]이 나라는 연간 약 1,590억 달러의 의류를 수출하고 있습니다.[115]하지만, 어떤 중국인 노동자들은 열악한 환경에서 일하며 시간당 12센트에서 18센트 정도만 벌고 있습니다.[114]매년 미국인들은 약 10억벌의 중국산 의류를 구입합니다.오늘날의 가장 큰 공장과 대량의 의류 생산은 역사상 두 가지 발전에서 비롯되었습니다.첫 번째는 1980년대에 중국과 베트남을 민간 및 외국 자본에 개방하고 수출 중심의 의류, 신발 및 플라스틱 제조업에 투자한 것으로, 생활 수준을 향상시키고 현대성과 자본주의를 수용하기 위한 국가적 노력의 일환이었습니다.[116]둘째, 기업들이 더 이상 제조업을 하지 않고 오히려 그들의 생산을 위탁하고 대신에 디자인, 마케팅, 그리고 물류의 주요 주체로 변모한 미국과 서유럽에서의 소매 혁명,중국의 외국인 소유 공장에서 생산되는 다양한 새로운 제품 라인을 소개합니다.[116]의류에서 전자제품에 이르기까지 역사상 가장 큰 공장을 만든 것은 이 두 현상의 융합입니다.현대의 글로벌 공급망에서 가장 큰 힘을 가진 것은 공장 소유주가 아니라 유통업체와 브랜드입니다.[117]의류 산업의 치열한 글로벌 경쟁은 개발도상국의 많은 노동자들의 열악한 노동 환경으로 해석됩니다.개발도상국들은 열악한 노동 환경과 낮은 임금에도 불구하고 세계 의류 시장의 일부가 되는 것을 목표로 하고 있습니다.캄보디아와 방글라데시와 같은 나라들은 매년 많은 양의 의류를 미국으로 수출합니다.[114]

경제의

"패스트 패션"과 관련된 논쟁의 중심에는 지속 불가능한 패션의 "문제"는 저렴하고, 접근하기 쉽고, 유행에 맞는 옷들이 가난한 사람들이 사용할 수 있게 되었다는 것에 대한 인정이 있습니다.이것은 20세기 중반에 여전히 부자들을 위해 남겨져 있던 소비 습관을 전세계적으로 더 많은 사람들이 채택하고 있다는 것을 의미합니다.다르게 표현하면, 패션의 경제적인 관심사는 가난한 사람들이나 개발도상국의 인구들이 서구 경제의 부유한 사람들이나 소비자들만큼 자주 그들의 옷장을 업데이트 할 수 있다는 것입니다.즉, "패스트" 패션은 가난한 사람들이 패션에 참여할 때만 문제가 됩니다.이와 함께, 질이 낮고, 양이 많고, 저렴한 패션이 확산되고 있는 것에 대한 책임은 종종 가난한 소비자들에게 있습니다.

의류 노동자들과 섬유 농부들과 노동자들이 낮은 임금과 가격을 받는 가운데, 패션 산업 내에서의 가치 분배는 또 다른 경제적 문제입니다.[118][119]

지속 가능한 패션을 위한 비즈니스 모델

보다 지속 가능한 형태의 소비를 촉진하기 위해 일반적인 기성복 모델에 도전하는 다양한 비즈니스 모델이 등장하고 있습니다.다음은 지속 가능성을 지향하는 패션 산업의 혁신적인 비즈니스 모델에 대한 통찰력을 제공하는 연구의 한 예입니다.[120]

원형 패션 모델

많은 신흥 비즈니스 모델들이 순환 경제에서 영감을 받아 "순환 패션"이라는 이름으로 활동하고 있습니다.개발 중인 모델이 많은 반면 일부 모델은 더 많은 견인력을 얻고 있습니다.원형 패션에 대한 연구의 대부분은 1990년대와 그 이후에 린다 그로스,[121] 케이트 플레처,[122] 레베카 얼리,[123] 마틸다 탐, 티모 리사넨과 같은 학자들에 의해 탐구된 아이디어와 계획에 기반을 두고 있으며,[124] 특히 의류와 옷장의 "대사"에 대한 사고, "제로 웨이스트" 생산,옷의 전 생애주기에 초점을 [125]맞췄습니다이 분야를 정의하게 된 2017년 "새로운 섬유 경제:엘렌 맥아더 재단의 "패션의 미래를 다시 디자인하다"[126]

독일의 화학자 미하엘 브라운가르트와 미국의 건축가 윌리엄 맥도너가 2002년에 쓴 영향력 있는 책의 이름을 딴 원형 시스템인 "요람에서 요람으로" 모델은 원형 패션을 지지하는 사람들 사이에서 인기 있는 영감이 되었습니다. 달성하기는 쉽지 않습니다.소비자 패션에서 대부분의 섬유 섬유는 유연하거나 심미적인 특성을 얻기 위해 다양한 재료의 혼합물이므로 원형 재생에 최적이 아닙니다.산업적으로 파쇄된 섬유는 종종 신축성 또는 내구성을 얻기 위해 새로운 재료를 추가해야 합니다.지금까지 원형 패션에 기여하는 대부분의 회사들은 렌징, 리커버리 텍스타일 시스템즈, 리뉴셀, 에브르누, 스핀노바 또는 무한 섬유 회사와 같은 기계 또는 화학 섬유 재활용 업체들입니다.[127]모두 섬유 폐기물을 원료로 사용하지만 분류 및 처리가 더 용이하기 때문에 소비자 이전의 제품인 경우가 많습니다.최근에는 소비자 이전 및 소비자 이후의 섬유 재활용을 개발하고 확장하기 위한 일부 업계의 계획이 전 세계적으로 대두되고 있으며, 특히 새로운 법안에 대한 대응으로 이루어지고 있습니다.3월 30일, 유럽연합 집행위원회는 섬유 산업의 변화를 이끌기 위한 핵심 원칙을 제시하는 새로운 전략인 [128]지속가능하고 순환적인 섬유를 위한 EU 전략을 발표했습니다.유럽에서 섬유 산업의 미래에 대한 유럽 위원회의 비전은 재활용 섬유, 생태 디자인, 폐기물 관리, 투명성, 라벨링, 미세 플라스틱 및 생산자 책임 확대(EPR)를 포함하는 여러 가지 축을 기반으로 합니다.[129]

생체 모방, 자연 주기 및 프로세스

생체 모방은 자연의 순환에 맞춰 물질을 들여다보는 '자연의 지혜'를 강조하는 시각을 제시합니다.[130]생체 모방은 자연의 순환을 복제하여 상업과 자연이 양립할 수 있도록 재료를 무한히 재사용하고자 합니다.생물 모방의 관점에서 패션은 생물권과 조화를 이루는 자연 시스템과 일치하여 패션이 지속 가능한 생태계로 작동하도록 노력합니다.재료는 생체적합성이어야 하고, 생분해성 섬유를 발효와 가스화 과정과 결합해야 합니다. 그렇지 않으면 폐기물로 여겨져 온 재료들이 새로운 옷을 만드는 데 더 지속 가능한 방법으로 작용할 수 있습니다.[131]

바이오패브릭소재

패션업체들도 지속가능한 패션, 스포츠웨어 등 제품 생산을 위해 생명공학 소재를 접목해 혁신함으로써 기후변화의 영향을 줄이고 있습니다.[132]바이오 가공은 박테리아, 효모, 해조류, 곰팡이 등 미생물을 이용해 연료부터 식품, 섬유에 이르기까지 인간이 사용하는 재료와 재료를 생산하는 과정을 말합니다.생물학과 미생물을 활용하기 위한 목적으로, 생물 제작은 화석이나 한정된 토지 자원에 의존하지 않고 가치가 높은 재료를 생산하는 것을 목표로 합니다.미국의 패션 디자이너이자 바이오패브릭레이트의 CEO인 수잔 리(Suzanne Lee)는 패션계를 위한 바이오패브릭 재료를 개발하고 이 분야의 전문가들을 모아 이 새로운 재료의 가능성을 탐구하고 있습니다. "우리는 이미 동물이나 석유 화학 재료가 아닌 바이오 재료로 인테리어를 한 다양한 자동차 콘셉트카를 보았습니다.하지만 자동차 부문에서 판매량이 워낙 크기 때문에 주류로 올라서려면 시간이 좀 걸릴 것입니다."[132]

다국적 의류 유통업체들이 바이오 가공 소재를 활용한 지속가능한 의류 생산에 진전을 보이고 있습니다.자라는 2022년 제철소의 탄소 배출로 만들어진 바이오 에탄올로 만든 폴리에스테르로 만든 파티 드레스를 제공했습니다.[133]마찬가지로, H&M Move는 Lanza와 제휴를 맺었습니다.대기 중 탄소배출량을 빼돌려 가두고 실로 바꾸는 획기적인 소재과학 기업 테크.[134]이 기술은 아직 초기 단계에 있지만 앞으로 수십 년 안에 혁신적인 기술이 될 가능성이 있습니다.[132]

렌탈 및 공유 모델

전통적으로 가장 무도회나 결혼식과 같은 특별한 행사에서 의상에 사용되어 온 모델인 렌탈 모델은 업계 전반에서 인기를 얻고 있습니다.의류를 공유하는 것은 궁극적으로 의류의 신규 구매와 폐기량을 감소시킨다는 것이며, 이는 낭비를 줄이게 된다는 것을 의미합니다.[131]Rent the Runway는 소비자가 의류를 구입하는 대신 임대하는 "Lent a Closet" 접근 방식을 기반으로 하는 회사 건물입니다.패션 렌탈은 패션 산업 전반에 걸쳐 2027년까지 매년 10% 이상 성장할 것으로 예상되는 모델이며, 이에 따라 의류의 판매량(및 예상 폐기물)도 증가할 것으로 예상됩니다.[135]의류를 대여하고 공유하는 것은 CFC(collaborative fashion consumption)라고도 알려져 있지만 환경적 영향과 오염 완화가 논의되고 있습니다.[136][137]소비자들에게는 편리하기 때문에 옷장에 보관되는 물품의 수가 줄어들지만, 임대로 인한 환경적 영향은 광고만큼 줄어들지 않을 수 있습니다.사용자와 보관소 사이의 운송, 드라이클리닝 및 재포장은 재판매 또는 핸드미다운보다 더 많은 환경적 영향을 초래합니다.[138][139]Levänen et al.(2021)이 언급한 바와 같이, 지구온난화 영향이 가장 낮은 것은 소비감소, 재사용, 재활용 순으로 나타나고 있는 반면, 렌탈 서비스는 고객의 소비, 물류, 사용을 증가시켜 공유 및 렌탈 시나리오가 지구온난화 잠재력이 가장 높은 것으로 나타나고 있습니다.[137]

지속가능성 연구자 티모 리사넨(Timo Rissanen)에 의해 언급된 바와 같이, 감소될 필요가 있는 것은 유통되고 있는 의류의 총량과 생애 주기 동안의 환경 영향이며, 만약 개선된다면 대여 서비스가 그 역할을 할 수 있을 것입니다.[140]

빈티지 및 재판매 모델

주요 기사:빈티지 패션의 환경적 지속가능성과 중고의류의 세계화

패션에서 가장 지속 가능한 섬유는 많은 사람들이 이미 가지고 있는 섬유입니다.따라서 새로운 비즈니스 모델은 중고, 중고 또는 빈티지 의류의 재판매, 재생 및 재순환을 통해 기존 의류를 재순환시킬 수 있습니다.[131]중고, 즉 빈티지 의류를 구입하는 것은 생산되고 폐기되고 매립지에 버려지는 새로운 의류의 양을 줄이는 방법입니다.

다른 재판매 모델에도 업사이클링 및 수리 요소가 포함되어 있습니다.헌 옷을 수리하고 되파는 것은 새로운 옷을 만들고 가공하고, 죽고, 자르고, 바느질하고, 소비자에게 배송하는 것보다 환경에 미치는 영향이 적습니다.의류용 업사이클링 공정을 통해 의류는 매립지에 폐기되는 대신 의류 물품의 수명을 연장하기 때문에 의류의 수명 종료 관리 공정이 적용되지 않습니다.[141]

재활용 재검토

지역사회 의류와 신발 기부함.

보다 기술적으로 생각하는 경향은 "혁신적인 재활용"으로 폐기물 자체를 가치의 원천으로 간주하고자 합니다.패션 업계 내에서 일부[who?] 제조업체는 소비자가 의류 재활용에 참여할 수 있도록 인센티브를 제공하고 있습니다.혁신적인 재활용은 또한 박스와 비닐봉지를 적절하게 처리할 수 있는 지속 가능한 방법을 항상 가지고 있지 않은 의류 매장 그 자체를 목표로 합니다. 혁신적인 재활용은 또한 제조업체에서 보낸 의류가 들어오는 포장을 살펴봅니다.패션 산업 내에서 재활용에 대한 접근 방식의 변화는 잠재적으로 패션 산업에서 발생하는 폐기물의 양에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.[131]

집합에서 연결로

디지털 기술과 블록체인을 사용하면 의류를 디지털화하여 개인화, 라이프 트래킹 및 기원 추적 가능성을 높일 수 있는 "커넥티드 의류(Connected Clothes)"를 더 많이 촉진할 수 있습니다.[131]

맞춤 부활

맞춤형 꾸뛰르는 잠재적으로 낭비를 줄이고 더 많은 일자리가 경제를 향상시킬 수 있기 때문에, 여유가 있는 사람들에게 더 친환경적인 패션 산업의 미래를 위한 또 다른 선택입니다.쇼핑몰과 상점들이 제공하는 편리함 때문에 맞춤형 꾸뛰르는 더 이상 바라지 않지만, 그 편리함의 결과는 환경오염입니다.맞춤옷은 대량생산을 줄일 수 있는 반면, 헌 옷을 다시 사용하고 다시 디자인하면 오래된 옷이 버려지거나 버려지는 양을 줄일 수 있다는 생각입니다.[142]

오픈소스 패션

오픈 소스 콘텐츠는 디자이너들이 패턴과 디자인을 공유하면서 오픈 소스 소프트웨어 운동의 성공과 연결되는 인기 있는 참고 자료가 되었습니다.디지털 기술을 사용하여 디자인을 자유롭게 공유함으로써 소비자들이 의상의 디자인, 제작 및 평생 사용에 더욱 참여할 수 있도록 하는 것이 목표입니다.[143]새로운 용어이지만, 이 개념은 멜키오르 로크의 16세기 유럽 궁정(클레이둥스뷔클라인이나 트라흐텐부흐(일반적으로 "옷의 책"으로 번역됨)과 20세기 초 부르다 스타일과 같은 광범위한 봉제 잡지의 공유에 기반을 두고 있습니다.의류를 라이프사이클 전반에 걸쳐 더 개방적이고 적응력 있게 만듦으로써, 그 희망은 "의상은 단순히 우리의 몸을 입는 것을 넘어 다기능적일 수 있다; 패션은 유용하고 창의적이어야 한다; 그리고 우리가 입는 것은 우리 주변의 세상과 관련이 있어야 한다"[143]입니다. 오픈 소스 패션의 예는 자유롭게 이용할 수 있는 패턴과 제작에 이르기까지 다양합니다.기술, 재료 및 패턴 교환을 위한 플랫폼 및 메이커 스페이스.[144]

테크놀러지스

참고 항목: 주문형 제조 및 의류 기술

전자 상거래를 통해 판매되는 옷의 가상 체험을 위한 새로운 기술은 보다 지속 가능한 패션을 가능하게 하고 낭비되는 옷과 관련된 운송 및 생산 비용을 줄일 수 있습니다.[145][146]

재사용 및 재활용

참고 항목:빈티지 패션의 환경적 지속가능성과 중고 의류의 세계적 교역

매년 구매하는 많은 양의 의류들이 버려지고 결국 쓰레기 매립지에 버려집니다.[147][148]지속가능성 옹호자들은 지속가능한 패션에 대한 접근법으로 헌 옷을 재판매하고 기증하며 중고 패션을 구입하는 것을 강조합니다.[149]

자선 상점들은 기부 받은 옷의 작은 비율을 유지하고 있습니다.[150]이 옷들은 자선단체의 중고품 가게에서 쉽게 팔릴 수 있는 좋은 품질, 유행, 그리고 높은 가치의 직물인 경향이 있습니다.몇몇 자선단체들은 대부분 섬유 재활용 회사들에 판매합니다.[150]

재활용

주요 기사:섬유재활용

이를 위한 기술이 수 세기 동안 존재해 왔기 때문에 섬유와 의류를 재활용하기 위한 몇몇 노력들이 있어 왔습니다.[151]그러나 주로 혼합 섬유와 혼합 섬유를 분리하는 어려움과 높은 비용으로 인해 재활용 의류의 약 1%만이 새로운 제품으로 전환되고 있습니다.[148]대부분의 버려진 의류는 건물 단열재나 카펫과 같은 다른 용도로 재활용됩니다.[148]

섬유 재활용 회사들은 기부된 의류의 약 70%를 너덜너덜한 옷감이나 청소용 옷감과 같은 산업 용품으로 가공합니다.[150]그러나 중고 의류의 20~25%는 해외 시장에 판매됩니다.[150]가능한 경우, 예를 들어 미국에서 수집한 중고 청바지는 아프리카의 저소득층 고객에게 저렴한 가격에 팔리지만, 대부분의 미국 평균 크기의 고객은 세계 평균보다 몇 개 더 크기 때문에 결국 쓰레기 매립지로 가게 됩니다.[152]

업사이클링

패션에서 업사이클링은 사용된 재료의 가치와 품질을 훼손하지 않고 원하지 않고 버려지는 재료(예: 직물 스크랩 또는 의류)를 새로운 재료 또는 제품으로 재사용하는 과정을 의미합니다.섬유 폐기물의 정의는 생산 폐기물, 소비자 이전 폐기물, 소비자 이후 폐기물이 될 수 있습니다.[153]

일반적으로 업사이클링은 오래되거나 사용되거나 폐기된 품목에서 새롭고 더 나은 것을 만들어냅니다.업사이클링 과정은 환경에 대한 인식, 창의성, 혁신, 노력과 같은 요소들의 혼합을 필요로 하며 독특한 지속 가능한 제품을 만들어 냅니다.업사이클링은 진정으로 지속 가능하고, 경제적이며, 혁신적이며, 창의적인 제품 개발을 목표로 합니다.예를 들어, 셔츠는 독특한 수제 땋은 러그처럼 부가 가치가 있는 제품으로 업사이클링할 수 있는 반면, 업사이클링의 반대는 닳은 티셔츠로 만든 누더기를 청소하는 것과 같은 다운사이클링입니다.[154]

업사이클링은 폐기물 관리 전략의 하나로 볼 수 있습니다.다양한 전략이 있습니다.최소한의 자원 집약적인 것부터 대부분의 자원 집약적인 것까지, 전략은 제품의 재사용, 제품을 가능한 오래 유지하기 위한 수리 및 재조정, 원재료의 재활용입니다.[155]섬유 제품을 '그대로' 재사용하면 상당한 환경적 절감 효과를 얻을 수 있습니다.의류의 경우, 중고 의류를 수집하고 분류하고 재판매하는 데 사용되는 에너지가 새 제품을 만드는 데 필요한 에너지보다 10배에서 20배 정도 적습니다.[156]

특정 재료를 재사용 가능하고 개선된 것으로 만들어 혁신적인 것을 의미하며, 이를 통해 기업과 제조업체는 제품에 대한 높은 가치를 갖게 됩니다.재활용은 지속 가능성의 큰 요소이므로 대량 오염을 피하기 위해 새로운 재료를 만드는 것은 경제를 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.[157]

원형 패션의 장점은 수입 원자재 의존도 감소, 친환경 산업 및 일자리 창출, 친환경 브랜드의 대중적 이미지 향상, 자원 추출로 인한 환경 피해 감소 등입니다.반면, 단점으로는 소비자의 행동에 의존한다는 점, 재활용을 기반으로 한 새로운 비즈니스 모델을 만드는 것은 어렵고, 전체 사이클은 원료에서 폐기까지 제품 수명 주기를 통합해야 합니다.[158]

의류교환

주요 기사:의류교환
와이스파탐카의 브로츠와프에서 옷을 갈아입습니다.패션 레볼루션 액션을 중심으로 느린 패션 움직임이 나타나고 있는 행사

의류 교환은 의류의 감소, 재사용 및 재활용을 더욱 촉진할 수 있습니다.이미 제작된 의류를 재사용하고 한 소유자에서 다른 소유자로 의류를 재활용함으로써 원천 절감을 달성할 수 있습니다.이는 새로운 원료를 사용하는 것에서 벗어나 더 많은 의류를 소비할 수 있게 만듭니다.의류 교환 방식을 통해 소비자가 궁극적으로 비용과 시간을 절약할 수 있는 대체 자원을 제공합니다.대부분의 의류 매장의 혼란 속에서 교통수단의 배기가스, 비용 및 운전과 검색에 걸리는 시간을 줄여줍니다.옷을 교환하는 것은 "옷 교환 파티"에서 온라인 의사소통 또는 효과적인 개인적 의사소통을 통해 사회적 유대감을 증가시킬 뿐만 아니라 지속 가능한 온라인 쇼핑과 인터넷 사용을 촉진합니다.EPA는 폐기물을 재사용함으로써 폐기물 수집 및 처리 시스템에 폐기물이 들어오는 것을 지연시키거나 피하기 때문에 폐기물이 매립되는 것을 방지할 수 있다고 명시하고 있습니다.[159]

제품 수명 향상을 위한 지속 가능한 소비 관행

패션 제품 수명의 모든 단계(소재 생산 및 가공, 의류 제조, 소매 및 마케팅, 사용 및 유지, 폐기 단계)에서 부정적인 사회 및 환경적 영향이 발생합니다.일부 제품의 경우 재료 생산보다 사용 단계에서 환경에 미치는 영향이 클 수 있으며 [160]예를 들어 옷을 덜 세탁하라는 제안으로 이어집니다.

소비자참여

2016 베를린 패션위크 기간 중 개최된 지속가능성과 스타일 이벤트.

소비자 참여는 소비자가 자신의 옷을 수리, 변경, 업데이트, 교체 및 옷장에서 학습할 수 있는 인터페이스와 동기가 거의 없는 기성복 패션의 "수동적" 방식에 도전합니다.[22]이러한 유형의 소비자 참여는 주로 상품이 아닌 능력으로서 패션을 촉진하는 것을 목표로 하고 있으며, "패션 능력"이라고 불립니다.[161]"포크 패션"이라는 용어는 기술의 공동체적 유산이 중심이 되는 의상과의 공예 활동에 중점을 두고 있습니다.[162]현재 많은 디자이너들이 Alvin Toffler의 "프로슈머"(생산자와 소비자의 합성어)라는 개념과 관련하여 패션이 제공하는 긍정적인 사회적 역동성과 감성을 보존하면서 수동성과 무관심을 제거하는 새로운 행동 모델을 실험하는 방법을 찾으려고 노력하고 있습니다.이러한 노력은 참여적 디자인, 오픈 소스 패션, 패션 핵티비즘의 개념을 포함하며, 보급의 기법과 권한 부여, 재흥, 파울로 프레이어의 "억압받는 자들의 교육"을 혼합합니다.[11][163][164][165]그러한 소비자 참여의 예로는 Giana Gonzalez와 2006년부터 전 세계에서 그러한 방법을 테스트해 온 프로젝트 "Hacking Couture"가 있습니다.[166]Jennifer Ballie의 연구에서 강조된 바와 같이, 소비자의 사용자 경험을 향상시키기 위해 소셜 미디어 앱 및 도구와 공동 디자인을 연결함으로써 사용자들 사이에서 독특한 경험을 만들어 내는 것에 대한 업계 전반의 관심도 높아지고 있습니다.[167]최근의 예는 뉴욕에 기반을 둔 브랜드인 ADIFF의 오픈 소스 패션 요리책으로 소비자들이 어떻게 재료를 재활용하고, 패턴을 공유하고 수정하며, 더 매력적인 형태의 패션 소비를 공동 창조할 수 있는지를 보여줍니다.[168]

제품의 수명을 늘리는 것은 아직도 지속 가능성에 대한 또 다른 접근법이지만 아직은 초기 단계에 불과합니다.업마켓 브랜드들은 고전적인 아웃도어 재킷의 재사용이나 고가의 핸드백 수리와 같은 제품 서비스 시스템을 통해 오랫동안 제품의 수명을 지원해 왔지만, 더 접근하기 쉬운 브랜드들은 여전히 옷에 여분의 단추조차 제공하지 않습니다.그러한 접근법 중 하나는 정서적으로 내구성이 있는 디자인에 관한 것이지만, 지속적인 업데이트에 대한 패션의 의존도와 트렌드를 따르고자 하는 소비자의 욕구와 함께, 정서적 애착을 통해 의류를 오래 지속시키는 것은 중대한 도전입니다.기억과 마찬가지로 모든 것이 유쾌한 것은 아니며, 따라서 정서적 애착에 초점을 맞추는 것은 옷에서 정서적으로 드러날 수 있을 만큼 충분히 좋은 기억으로 여겨지는 것에 대한 규범적 접근을 선호하는 결과를 가져올 수 있습니다.문화 이론가 피터 스탈리브라스는 가난, 직물 기억, 그리고 칼 마르크스의 외투에 대한 그의 에세이에서 이 도전에 접근합니다.[169]

지속 가능한 패션 조직 및 기업

지속 가능한 패션을 지원하는 조직이 광범위하게 존재하며, 일부는 특정 이해 관계자를 대표하고, 일부는 특정 문제를 해결하며, 일부는 지속 가능한 패션 운동의 가시성을 높이기 위해 노력하고 있습니다.그들은 또한 지역적인 것부터 세계적인 것까지 다양합니다.조직의 관심사와 우선순위를 살펴보는 것이 중요합니다.

단체들

와이스파탐카의 브로츠와프에서 옷을 갈아입습니다.패션 레볼루션 액션을 중심으로 느린 패션 움직임이 나타나고 있는 행사
  • 패션 레볼루션(Fashion Revolution)은 캐리 소머즈(Carry Somers)와 오르솔라 데 카스트로(Orsola de Castro)가 설립한 비영리 세계 운동으로, 노동 조건과 의상 뒤에 있는 사람들을 강조합니다.전 세계 100개 이상의 국가에 팀을 두고 있는 패션 레볼루션은 패션 공급망의 투명성 향상에 초점을 맞추어 패션 산업의 체계적 개혁을 위한 캠페인을 벌이고 있습니다.패션 레볼루션 방글라데시 라나 플라자 참사 기념일을 패션 레볼루션의 날로 정했습니다.패션 레볼루션 위크(Fashion Revolution Week)는 매년 기념일이 속하는 주에 열립니다.전 세계적으로 1,000개 이상의 행사가 열리며, 수백만 명의 사람들이 온라인과 오프라인으로 참여합니다.[170]패션 레볼루션은 매년 패션 투명성 지수(Fashion Transparency Index)를 발표하고 있으며, 세계에서 가장 큰 패션 브랜드들이 정책, 관행, 절차, 사회 및 환경에 미치는 영향에 대해 얼마나 많이 공개하고 있는지를 평가하고 있습니다.[171]
  • 수지 아미스 카메론이 설립한 레드 카펫 그린 드레스는 오스카 시상식 레드 카펫에서 지속 가능한 패션을 선보이는 세계적인 계획입니다.[172]이 프로젝트를 지원하는 인재로는 나오미 해리스, 미시 파일, 켈란 러츠, 올가 쿠릴렌코 등이 있습니다.
  • 언드레스 브리즈번은 호주의 지속 가능한 디자이너들을 조명하는 호주 패션쇼입니다.[173]
  • 패션을 통한 글로벌 행동(Global Action Through Fashion)은 지속 가능한 패션을 옹호하기 위해 일하는 캘리포니아 오클랜드에 기반을 둔 윤리적 패션 단체입니다.[174]
  • 비영리 플랫폼인 Ecoluxe London은 런던 패션위크 기간 동안 2년에 한 번씩 전시회를 개최하고 친환경적이고 윤리적인 디자이너들을 선보이는 등 정신으로 럭셔리함을 지원합니다.[175][176]
  • 유엔무역개발회의(UNCTAD)와 세계무역기구(WTO)의 공동 기관인 국제무역센터의 대표적인 프로그램인 윤리적 패션 이니셔티브는 도시와 시골의 가난한 삶에 살고 있는 장인들이 세계적인 패션 체인과 연결될 수 있도록 합니다.[177][178]이 이니셔티브는 아프리카 출신의 떠오르는 패션 인재 세대와도 협력하여, 아프리카 대륙의 장인들과 지속 가능하고 창의적인 협업을 실현하도록 장려하고 있습니다.[179][180]윤리적 패션 이니셔티브는 시몬 시프리아니가 이끌고 있습니다.

회사들

  • 지속가능성을 통한 기업의 성장과 부가가치 창출을 가능하게 하는 컨설팅 전문기업 에코에이지는 지속가능한 패션을 추진하는 단체입니다.크리에이티브 디렉터인 Livia Firth는 패션 디자이너들의 윤리적으로 만들어진 의상을 홍보하는 것을 목표로 하는 Green Carpet Challenge의 설립자이기도 합니다.[181]
  • 트랜스 아메리카 무역회사는 미국에서 가장 큰 3,000개의 섬유 재활용 업체 중 하나입니다.[114]트랜스 아메리카는 1942년 이후 매년 1,200만 파운드 이상의 소비자 섬유를 처리해 왔습니다.80,000 평방 피트의 선별 시설에서, 작업자들은 중고 의류들을 물품의 종류, 크기, 그리고 섬유질 함량에 따라 300개의 다른 분류로 분리합니다.섬유의 약 30%는 산업용으로 흡수성 닦기용 누더기로 전환되고, 나머지 25~30%는 섬유로 재활용되어 겉감, 단열재 및 종이 제품 제조를 위한 충전재로 사용됩니다.[182]
  • ViaJoes – GOTS에[183] 확인된 재활용 면 및 기타 지속 가능한 제품으로 친환경 원단을 생산하는 지속 가능한 의류 제조업체 – 글로벌 유기농 섬유 표준 국제 작업 그룹 표준

자재

패션에서는 소재의 지속 가능성에 대한 고려가 매우 중요합니다.섬유의 재생성 및 공급원, 섬유의 섬유화 과정, 섬유의 제조 및 염색의 영향, 생산 및 제조에 있어서의 에너지 사용, 재료를 생산하는 사람들의 작업 조건 및 재료의 총 탄소 발자국, 생산 공장 간 운송, 화학 물질컨테이너, 소매 및 소비자에게 배송되는 배송물, 자재 관리 및 세척 방법, 수리 및 업데이트 과정, 수명이 다한 후에 발생하는 일 등을 신선하게 보관하는 데 사용됩니다.따라서 직물 여정의 색인은 매우 복잡합니다.지속가능성에는 단일 프레임 접근법이 없습니다.단일 프레임에서 처리되는 문제는 거의 정의상 다른 곳에서 원하지 않는 예상치 못한 영향을 초래합니다.[155]

전반적으로, 전체 섬유 혼합의 다양성이 필요합니다. 2013년 면과 폴리에스테르는 전체 섬유의 거의 85%를 차지했으며, 따라서 그 영향은 불균형하게 확대되었습니다.[184]또한, 완성된 의류의 많은 섬유들은 원하는 드레이프, 유연성 또는 신축성을 얻기 위해 혼합되며, 따라서 관리 및 소재 재활용 가능성에 모두 영향을 미칩니다.

셀룰로오스 섬유

천연 섬유는 자연에서 발견되는 섬유이며 석유를 기반으로 하지 않습니다.천연 섬유는 크게 셀룰로스 또는 식물 섬유와 단백질 또는 동물 섬유의 두 가지 그룹으로 분류될 수 있습니다.이 섬유들의 용도는 단추에서부터 선글라스와 같은 안경에 이르기까지 무엇이든 가능합니다.[185]

가장 일반적인 식물성 섬유인 면화를 제외한 셀룰로오스 섬유는 황마, 아마, 대마, 모시, 아바카, 콩, 옥수수, 바나나, 파인애플을 포함합니다.박테리아 셀룰로스는 현재 새로운 섬유 대안으로서 시험되고 더 잘 개발되고 있습니다.[186]

면입니다.

주요 기사:면
베트남 공장에서 베틀을 사용하는 방직공, 천연 면직물 직조, 2022

면직물은 의류 섬유의 주요 공급원입니다.뛰어난 흡수성, 내구성, 고유의 부드러움으로 유명한 면은 전 세계에서 생산되는 모든 의류의 50% 이상을 차지합니다.이것은 면을 가장 널리 사용되는 옷 섬유로 만듭니다.[187]전 세계적으로 1억 명의 소규모 농가를 포함해 10억 명에 이르는 사람들이 목화 산업에 생계를 의존하고 있습니다.[188]

목화는 세계에서 가장 화학 집약적인 작물 중 하나입니다.[189]전통적으로 재배되는 면화는 세계 살충제의 약 25%와 세계 살충제의 10% 이상을 사용합니다.[190]그러나 이 특정 섬유 작물을 재배하고 가공하는 것은 대부분 지속 불가능합니다.목화를 수확할 때마다 농부는 1/3파운드의 화학 합성 비료를 사용합니다.[191]전체적으로 미국 면화 생산은 미국에서 사용되는 전체 살충제의 25%를 차지합니다.전 세계적으로 목화는 모든 경작지의 2.4%를 차지하지만 전 세계 농약의 16%를 필요로 합니다.[192]목화 껍질에는 가장 강력한 살충제 잔여물이 들어있습니다.그것들은 종종 소 사료로 사용되는데, 이것은 소비자들이 살충제 농도가 포함된 고기를 구입한다는 것을 의미합니다.[192]면을 사용 가능한 섬유로 가공하는 것 또한 환경에 대한 부담을 가중시킵니다.제조업자들은 면이 어떤 색이든 쉽게 합성적으로 염색될 수 있도록 흰색보다 면을 선호합니다.[193]천연 면은 사실 베이지-브라운이고, 그래서 가공하는 동안, 제조업자들은 순백의 면을 만들기 위해 표백제와 다양한 다른 화학물질들과 중금속 염료를 첨가할 것입니다.[194]포름알데히드 수지도 "쉬운 관리" 면직물을 만들기 위해 첨가될 것입니다.[194]

Bt면
주요 기사:Bt면

회사들은 살충제와 다른 유해한 화학물질의 사용을 줄이기 위해 해충 감염에 강한 유전자 변형 (GMO) 면화 식물을 생산해 왔습니다.GMO 중에는 Bt(Bacillus thuringiensis) 유전자가 삽입된 목화 작물이 있습니다.[195]Bt 목화 작물은 살충제를 바를 필요가 없습니다.Bt가 함유된 목화를 섭취하는 곤충들은 몇 시간 후에 먹이 공급을 중단하고 목화 식물들은 다치지 않고 죽게 됩니다.[196]

Bt 면을 사용한 결과 농약 도포 비용이 에이커당 25달러에서 65달러 사이로 감소했습니다.[197]Bt 목화 작물은 전통적인 목화 작물에 비해 평균 5% 더 많은 목화를 생산합니다.[197]BT 작물은 또한 면화 가격을 파운드당 0.8센트 낮춥니다.[197]

그러나, Bt 기술에 대한 우려가 있는데, 주로 곤충들이 결국 Bt 균주에 대한 내성을 갖게 될 것입니다.Science Daily에 실린 기사에 따르면, 연구원들은 면화 봉선충 종인 헬리코버파제아의 구성원들이 2003년과 2006년에 미시시피와 아칸소의 일부 작물 지역에서 Bt에 내성이 있다는 것을 발견했습니다.[198]다행히도, 다른 농업 병해충의 대부분은 Bt에 감염되기 쉽습니다.[198]

Micha Peled의 다큐멘터리 폭로전 Bitter seeds가 인도의 BT 농업에 미치는 유전자 변형 면화의 진정한 영향을 밝혔다고 주장했는데, 대규모 농작물 실패로 인한 재정적 스트레스와 몬산토의 독점 BT의 터무니없이 높은 가격으로 인해 1995년 이후 25만 명 이상의 Bt 면화 농부들의 자살률을 기록했습니다.비록 Bt 면화의 도입 이후 인도인 가정의 자살률이 감소했기 때문에 그 증거는 이 주장을 지지하지 않습니다.[199]이 영화는 또한 농부들이 실제로 Bt 목화는 유기농 목화보다 훨씬 더 많은 농약을 필요로 하고 종종 더 높은 수준의 멜리버그에 의한 감염으로 고통을 받는다는 쓰라린 진실을 발견하면서, Bt 목화는 더 적은 농약과 더 높은 수확량에 대한 약속을 요구한다는 바이오 산업에 의해 알려진 거짓 주장을 반박합니다.엄청난 농작물 손실과 목화 농부들에 대한 극도의 재정적, 심리적 스트레스Bt 목화 종자가 보편적인 표준이 된 인도의 바이오텍 종자 독점으로 인해 유기농 종자를 절대적으로 얻을 수 없게 되었고, 따라서 모든 목화 농부들이 바이오텍 다국적 기업 몬산토의 지적 재산권 이익을 집행하는 Bt 목화 종자 구매 계약을 체결하도록 강요했습니다.[200]

오가닉 코튼
주요 기사:오가닉 코튼
유기농 면사

유기농 면화는 작물에 유전자 변형을 가하지 않고, 비료, 살충제, 그리고 땅에 해로운 다른 합성 농약을 사용하지 않고 재배됩니다.[201]미국에서 유기농으로 시판되는 모든 면화는 면화 재배 방법에 대한 엄격한 연방 규정을 준수해야 합니다.[202]이것은 혁신, 과학, 그리고 전통의 조합으로 모든 관련된 사람들에게 좋은 삶의 질과 환경을 장려하기 위해 행해집니다.[203]유기농 면은 기존 면보다 물 사용량이 88% 적고 에너지 사용량은 62% 적습니다.[204]

내추럴 컬러의 면
주요 기사 : 천연색 면

면은 다양한 색으로 자연스럽게 자랍니다.일반적으로 면 색상은 연두색, 빨강색, 노랑색, 주황색으로 나올 수 있습니다.[193]주로 산업혁명으로 인해 천연색 면의 사용은 역사적으로 오랫동안 억제되어 왔습니다.[193]당시에는 천과 직물을 대량 생산하는 원료로 균일한 흰색 면을 사용하는 것이 훨씬 저렴했습니다.[193]현재, 현대 시장은 유해한 환경 영향을 줄이는 것에 대한 중요성 때문에 천연색 면을 사용하는 추세를 부활시켰습니다.이러한 목화 유형에 시장이 개방된 예로는 Sally Fox와 Fox 섬유 사업이 있습니다. Fox가 사육하고 판매한 천연색 면입니다.[205]참고로, 자연적으로 착색된 면은 이미 착색되어 있으므로 공정 중 합성 염료를 사용할 필요가 없습니다.또한, 자연색의 면으로 만들어진 직물은 합성염색된 면직물에 비해 색이 마모되고 흐려지지 않습니다.[206]

소이

주요 기사 : 소이
콩과 식물

콩 직물은 제조 부산물인 콩의 껍질에서 파생됩니다.콩 직물은 혼합될 수 있으며(즉, 30%), 또는 전체 콩 섬유로 만들어질 수 있습니다.[207]콩 의류는 주로 생분해성이므로 환경과 매립지에 미치는 영향이 적습니다.면이나 삼베 원단만큼 내구성이 강하지는 않지만, 콩 옷은 부드럽고 탄력 있는 느낌을 줍니다.[208]콩 옷은 가볍고 부드러운 느낌으로 식물성 캐시미어로 알려져 있습니다.[208]콩 원단은 흡습성, 항균성, 자외선 차단성이 있습니다.[208]하지만, 레이온, 나일론 그리고 면화 판매가 급격하게 증가했던 2차 세계대전 동안 콩 직물은 대중들이 아는 것 밖으로 떨어졌습니다.[209]

삼베

주요 기사 : 삼베
헴프 식물의 섬유질

대마는 대나무와 마찬가지로 지속 가능한 작물로 여겨집니다.자라는 데 물이 거의 필요 없고, 대부분의 해충과 질병에 저항력이 있습니다.[210]대마초의 넓은 잎은 잡초와 다른 식물 경쟁자들을 가려주고, 깊은 탭루트 시스템은 토양 깊숙한 곳의 수분을 끌어낼 수 있게 해줍니다.[211]면화와 달리 대마초의 많은 부분이 용도를 가지고 있습니다.예를 들어, 대마씨는 기름이나 음식으로 가공됩니다.[210]삼베 섬유는 1차 섬유와 2차 섬유의 두 종류가 있습니다.삼베 섬유는 내구성이 뛰어나며 건축용으로도 충분히 튼튼하다고 여겨집니다.[211]면섬유와 비교했을 때, 삼베섬유는 인장강도가 약 8배, 내구성이 약 4배입니다.[211]

삼베 섬유는 전통적으로 거칠고 역사적으로 옷보다는 밧줄에 사용되었습니다.하지만, 현대의 기술과 사육 관행은 대마 섬유를 더 유연하고, 더 부드럽고, 더 미세하게 만들었습니다.

대나무

주요 기사 : 대나무 섬유
대나무

대나무 직물은 굵은 대나무 풀로 만들어집니다.대나무로 옷과 직물을 만드는 것은 살충제와 농약의 필요성이 부족하기 때문에 지속 가능한 것으로 여겨집니다.[212]자연적으로 질병과 해충에 강한 대나무 또한 빠르게 자라고 있습니다.나무와 비교했을 때, 어떤 종류의 대나무는 하루에 1-4인치 길이로 자랄 수 있고, 심지어 땅속의 뿌리줄기 때문에 가지를 치고 바깥으로 뻗어 나갈 수도 있습니다.[213]면 섬유와 마찬가지로 대나무 섬유도 자연적으로 노란색을 띠며 가공 과정에서 화학 물질로 하얗게 탈색됩니다.

콤부차(스코비)

주요 기사 : 스코비

미국의 보조금으로 제공됩니다. 환경보호청, 이영아 부교수와 그녀의 팀은 세계의 또 다른 "생식 배양" 음식인 콤부차에서 발견되는 박테리아와 효모의 공생 집단의 부산물인 셀룰로스 섬유로 구성된 젤 같은 필름 통을 재배하고 있습니다.일단 수확하고 건조하면, 결과적인 재료는 가죽과 매우 유사한 외관과 느낌을 갖게 됩니다.[214]섬유는 100% 생분해성이며, 폐기물을 거의 남기지 않는 재사용과 재생의 요람에서 요람으로의 순환을 촉진합니다.하지만, 이 물질은 실험실의 통제를 받는 조건에서 약 3-4주 정도 성장하는데 오랜 시간이 걸립니다.따라서 대량 생산이 문제가 되고 있습니다.또한, 실험 결과 공기 중에서 수분을 흡수하면 이 물질이 부드러워져 내구성이 떨어지는 것으로 나타났습니다.연구원들은 또한 추운 환경이 그것을 부서지기 쉽게 만든다는 것을 발견했습니다.[214]

기타 셀룰로오스 섬유

소규모 회사에서 개발 중인 다른 대체 생분해성 섬유는 다음과 같습니다.

  • 파인애플 잎을 사용한 가죽 대체품,[215]
  • 코코넛의 다양한 부분을 사용한 바이오 compos라이트, 직물 및 가죽 대체재
  • 바나나 식물 줄기와 줄기로 만들어진 직물과 종이.[215]
  • 텐셀 [218]섬유로 만든 의복

단백질섬유

단백질 섬유는 동물원에서 유래하고 단백질 분자로 이루어져 있습니다.이 단백질 분자의 기본 요소는 탄소, 수소 산소 그리고 질소입니다.[219]

울

면화 생산과 마찬가지로 양모 재배에도 농약이 관행적으로 사용되고 있지만 양은 상당히 적으며 좋은 관행을 통해 환경에 미치는 부정적인 영향을 크게 제한할 수 있다고 생각됩니다.양들은 기생충 감염을 통제하기 위해 주사 가능한 살충제, 붓는 제제 또는 살충제 욕조에 담가서 치료되는데, 만약 치료하지 않고 방치한다면 양떼에게 심각한 건강상 영향을 미칠 수 있습니다.이 살충제들이 잘못 관리될 경우, 농장과 후속 하류 가공 모두에서 인간의 건강과 수생 생태계에 해를 끼칠 수 있습니다.[155]

실크

대부분의 상업적으로 생산되는 비단은 재배 품종이며, 벌레들에게 특별한 조건에서 자란 뽕잎을 조심스럽게 조절하여 먹이는 것을 포함합니다.선별된 뽕나무는 누에들의 보금자리 역할을 하기 위해 재배됩니다.그 섬유들은 비단나방 번데기를 죽이기 위해 찐 후 뜨거운 물에 씻어서 비단을 탈금합니다.실크 섬유는 그것의 강도로 유명하고 명망 있는 섬유로 여겨집니다.높은 비용 때문에 섬유에 사용하는 것은 제한적입니다.[220]비단 산업은 또한 중국 시골에서 수백만 명의 사람들을 고용하고 있습니다.[221]

캐시미어

캐시미어는 캐시미어 염소 아랫배 털의 곱고 부드러운 털에서 얻어집니다.이 특정한 종류의 염소는 아시아 전역에서 발견됩니다.이 품종의 희귀성 때문에 스웨터 하나에 들어갈 충분한 캐시미어를 생산하기 위해서는 염소 네 마리가 필요합니다.처음에 캐시미어는 상대적으로 비쌌지만, 수요 증가로 인해 그 산업은 동물과 땅에 큰 타격을 주기 시작하고 있습니다.점점 더 많은 염소들이 필요해서 먹이를 줄 입이 더 많아집니다.염소의 개체수가 너무 많아지면 방목이 늘어나 땅이 나빠집니다.캐시미어 산업은 염소 양치기들의 노동 조건과 농부들의 저임금에 대한 의문으로 점점 더 논란이 되고 있습니다.[222]옥스팜은 2021년 봄, 아프가니스탄에서 버버리 재단 및 PUR Projet과 공동으로 수행 중인 프로젝트에 대해 보고했으며, 염소 농부들과 협력하여 사업 운영을 개선하고 아프간 캐시미어 산업을 보다 지속 가능하게 만들기 위해 노력했습니다.[223]

기타 천연재료

뮤스킨

이탈리아 회사 제로 그라도 에스페이스(Zero Grado Espace)는 아열대 숲에서 자라는 기생 곰팡이인 펠리누스 타원형 버섯의 캡으로 만든 가죽의 대안인 뮤스킨(MuSkin)을 개발했습니다.발수성이 좋고 천연 페니실린 성분이 들어 있어 세균 증식을 제한합니다.[224]

야생고무

브라질 대학의 Flavia Amadeu와 Floriano Pastore 교수가 개발한 Wild Rubber는 브라질 Acre의 Amazon 열대 우림에 있는 생물 다양한 생태계에서 자라는 파라 고무 나무의 수액이나 라텍스에서 나오는 Wild Rubber 재료를 촉진하는 계획입니다.숲과 밀접한 관계를 맺고 있는 지역사회가 이용하며, 그들의 두드림 라운드 동안 약용 식물이나 야생 음식을 수집합니다.[225]

큐밀크

독일 회사인 Qmilch GmbH는 우유에 있는 카제인으로부터 섬유 섬유를 생산하는 공정을 혁신했지만 그것은 소비에 사용될 수 없습니다.Qmilk 섬유는 100% 재생 가능한 자원으로 만들어집니다.또한 섬유 Qmilch GmbH 1kg 생산을 위해서는 5분, 최대 2리터의 물만 필요합니다.[226]이는 특정 수준의 비용 효율성을 의미하며 최소한의 CO2 배출을 보장합니다.Qmilk 섬유는 생분해성이고 흔적을 남기지 않습니다.또한, 자연적으로 항균 작용을 하며, 특히 세균주인 황색포도상구균과 녹농균에 대하여 효과가 있으며, 섬유 알레르기를 겪는 사람들에게 이상적입니다.

Qmilk 섬유로 만들어진 직물은 착용감이 높고 실크 같은 느낌을 줍니다.유기섬유는 유해물질 검사 및 피부학적 검사를 통해 착용자의 피부 및 신체 적합성 0% 화학첨가제를 사용합니다.[226]

제조섬유

제조된 섬유는 제조된 셀룰로스 섬유, 제조된 합성 섬유 및 제조된 단백질 섬유([227]azlon)의 세 가지 범주에 속합니다.제조된 셀룰로스 섬유에는 모달, 라이오셀(상표명 텐셀로도 알려져 있음), 대나무로 만든 레이온/비스코스, 나무로 만든 레이온/비스코스, 폴리락트산(PLA) 등이 있습니다.제조된 합성 섬유는 폴리에스터, 나일론, 스판덱스, 아크릴 섬유, 폴리에틸렌 및 폴리프로필렌(PP)을 포함합니다.아즐론은 제조된 단백질 섬유입니다.레이온/비스코스는 펄프 중에서 저렴한 가격으로 제조되어 빠른 패션으로 많이 사용되는 섬유입니다.레이온/비스코스를 추출하기 위해, 농장들은 생태계의 생명을 위협하는 멸종 위기에 처한 숲과 고대 숲의 30%를 잘라냅니다.[228]

페트 플라스틱

주요 기사 : PET 플라스틱

PET 플라스틱은 폴리에틸렌테레프탈레이트(Polyethylene terephthalate, PETE)라고도 합니다.PET의 재활용 코드, 쫓는 화살 세 개 안의 숫자는 하나입니다.이러한 플라스틱은 보통 음료수 병(즉, 물, 탄산음료, 과일 주스 병)입니다.EPA에 따르면 플라스틱은 우리가 생산하는 폐기물 총량의 12%를 차지합니다.[229]플라스틱을 재활용하면 공기, 물, 그리고 땅 오염이 줄어듭니다.재활용은 단지 첫 단계일 뿐입니다. 재활용 재료로 제조된 제품을 투자하고 구입하는 것은 지속 가능한 삶을 위한 많은 단계의 다음 단계입니다.

플로리다 게인스빌 환승역 재활용품

옷은 플라스틱으로 만들 수 있습니다.플라스틱에서 파생된 직물의 70%는 폴리에스테르에서 생산되며, 직물에 가장 많이 사용되는 폴리에스테르의 종류는 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)입니다.[230] PET 플라스틱 의류는 재사용된 플라스틱, 종종 재활용된 플라스틱 병에서 생산됩니다.[231]예를 들어 코카콜라 컴퍼니는 재활용된 병으로 만든 "Drink2Wear" 계열의 티셔츠를 만들었습니다.[232]일반적으로, PET 플라스틱 의류는 다음과 같이 재활용된 병으로 만들어집니다: 플라스틱 병은 수집되고, 압축되고, 베일에 싸여지고, 가공 시설로 운송되며, 그곳에서 그것들은 조각들로 잘려지고, 작은 흰색 펠릿으로 녹게 됩니다.그리고 나서, 펠릿은 다시 가공되어 옷으로 만들 수 있는 실과 같은 섬유로 만들어집니다.[233]재활용된 병으로 옷을 만드는 것의 한 가지 주요 이점은 병과 다른 플라스틱이 매립지를 차지하는 것을 막는다는 것입니다.또 다른 이점은 재활용된 플라스틱으로 옷을 만드는 것이 처녀 폴리에스테르로 옷을 만드는 것보다 30%나 에너지가 적게 든다는 것입니다.[234]

참고 항목:합성섬유 및 플라스틱 의류

진균종

비엔나 대학의 알렉산더 비스마르크와 미첼 존스는 지속 가능한 가죽 대안을 만들기 위해 곰팡이 종을 사용하는 가능성에 대한 연구를 수행했습니다.가죽 대체재는 톱밥 등 농산물 부산물을 이용해 생산할 수 있습니다.톱밥은 곰팡이 균사체의 성장을 위한 공급 원료 역할을 합니다.몇 주 후에, 곰팡이 균사체는 가공되고 화학적으로 가죽과 같은 물질로 처리될 수 있습니다.연구원들은 이 곰팡이 생체 덩어리들이 진짜 가죽과 비슷한 물질과 촉각적인 특성을 보인다고 말합니다.진균 바이오매스를 사용하여 가죽 대체재를 만드는 것은 전 과정이 탄소 중립적이고 사용이 끝나면 모든 물질이 완전히 생분해되기 때문에 지속 가능합니다.[235]

생산.

프로듀서

세계 정치 경제 및 법 제도는 환경, 사회, 문화, 경제적으로 파괴적인 영향을 미치는 패션을 제품의 성장, 제조 및 출하에 있어 피해를 최소화하기 위한 노력을 포함하는 패션보다 낮은 가격으로 가격을 책정할 수 있도록 하는 패션 시스템을 지원합니다.이로 인해 사회적, 환경적으로 피해를 주는 방식으로 생산된 의류(종종 기존 방식이라고도 함)보다 충격 감소된 충격 재료로 만든 패션의 가격이 더 높아집니다.[236]

캐주얼 의류에서부터 오트쿠튀르에 이르기까지 다양한 수준의 패션 스펙트럼에서 소비자들이 혁신적인 패션을 개발하고 이용할 수 있도록 하고 있으며, 이는 생산[114] 및 유명인사, 모델,그리고 디자이너들은 최근에 사회적으로 의식적이고 환경친화적인 패션에 관심을 끌고 있습니다.

3D 심리스 뜨개질

3D 심리스 뜨개질은 옷 전체를 솔기 없이 뜨개질할 수 있는 기술입니다.이 생산 방법은 폐기물과 노동력의 감소로 인해 지속 가능한 방법으로 여겨집니다.필요한 재료만을 사용함으로써, 생산자들은 그들의 제조 공정에 있어서 더 효율적일 것입니다.이 제작 방법은 심리스 뜨개질과 비슷하지만, 전통적인 심리스 뜨개질은 옷을 완성하기 위해 꿰매야 합니다.반면 3D 심리스 뜨개질로 옷 전체를 제작할 수 있어 추가 작업이 필요 없습니다.이 옷은 전통적인 평면 패턴과 달리 3D 소프트웨어를 사용하여 디자인되었습니다.시마 세이키(Shima Seiki)와 스톨(Stoll)은 현재 이 기술의 두 주요 제조업체입니다.이 기술은 태양 에너지를 사용하여 생산되며, 맥스 마라와 같은 브랜드에 판매되고 있습니다.[237]

폐기물 제로

패션에서 낭비 없는 디자인은 섬유 및 패션 생산 프로세스 전반에 걸쳐 재료 낭비를 줄이는 것을 목표로 하는 개념입니다.이 개념은 폐기물 감소를 통한 비용 절감을 바탕으로 수년간 존재해 왔지만, 환경적인 이유로 폐기물 제로 디자인이 패션 생산에 점점 더 통합되고 있습니다.[163]낭비 없는 패턴 만들기 패턴은 패턴 조각을 자를 때 원단이 낭비되지 않도록 옷의 패턴을 디자인합니다.[238]

염색

AirDye 공정을 사용한 직물의 예.

직물을 염색하는 전통적인 방법은 지구의 물 공급에 매우 해롭고, 전체 지역 사회에 영향을 미치는 독성 화학 물질을 생성합니다.[239]전통적인 물 염색의 대안은 초임계2 이산화탄소 염색입니다.이 공정은 염료를 100% 사용함으로써 폐기물이 발생하지 않고, 보조 화학 물질 없이 에너지를 60% 절감하며, 전통적인 염색의 물리적인 공간의 4분의 1을 남깁니다.이 공정의 다른 이름은 Drydye와 Colordry입니다.[240]Colorep이라고 불리는 또 다른 회사는 Airdye라는 특허를 받았는데, 그들은 이와 유사한 공정이 전통적인 염색법보다 95% 적은 물과 최대 86% 적은 에너지를 사용한다고 주장합니다.[241]

비교 웹사이트 및 에코라벨

어떤 브랜드도 환경 전문가들에 의해 완전히 지속 가능하다고 생각되지 않으며, 지속 가능성이라는 개념이 패션과 관련하여 정확히 어떻게 적용될 수 있는지, 사용할 수 있는지, 또는 "느린", "지속 가능한" 패션과 같은 라벨이 본질적으로 모순인지에 대해 논란이 존재합니다.[38]자체를 지속 가능한 것으로 판매하는 브랜드는 공급 과잉에 대처하고, 헌 옷을 회수하고, 섬유를 완전히 재활용하고, 수리 서비스를 제공하거나, 심지어 세탁, 관리 및 수리에 대한 지침과 같이 사용 중에 옷의 수명을 지원하는 시스템이 부족한 경우가 많습니다.옷에 단추, 스트랩, 포켓 등의 교체 부품을 제공하는 브랜드는 거의 없습니다.[citation needed]

일부 비교 웹사이트는 패션 브랜드의 지속 가능성 기록을 비교하여 소비자에게 제품의 지속 가능성에 대한 표시를 제공합니다.[242]

섬유 제품에 초점을 맞춘 에코라벨이 많이 존재합니다.[243]주목할[244] 만한 에코라벨은 다음과 같습니다.

지속가능한 섬유 브랜드

자체를 지속 가능한 것으로 판매하는 일부 브랜드는 다음과 같습니다.

  • 동유럽 수감자들은 라트비아와 에스토니아의 지속 가능한 교도소 패션을 헤비 에코라벨로 디자인하고 있는데,[245] 이는 '프리즌 쿠튀르'라고 불리는 트렌드의 일부입니다.[246]
  • 다른 지속 가능한 패션 브랜드로는 엘레나 가르시아(Elena Garcia), 낸시 디(Nancy Dee), 바이 스타모(By Stamo), 아웃사이더 패션(Osider Fashion), 비욘드 스킨(Beyond Skin), 올리베르테(Oliberté), 헤티 로즈(Hetty Rose), 다루소(DaRousso), 케이에스케이 더 라벨(Kskye the Label),[247] 에바 카시스(Eva Cassis)[175][248][249][250][251][252][253]
  • Boll & Branch라는 브랜드는 침구류의 모든 제품을 유기농 면으로 만들어 공정무역 USA 인증을 받았습니다.[254]
  • 헴프 무역 회사는 윤리적으로 주도되는 지하 의류 상표로,[255] 헴프, 대나무, 유기농 면 및 기타 지속 가능한 직물로 만든 환경 친화적이고 정치적으로 의식이 있는 길거리 의류를 전문으로 합니다.
  • 캐주얼 의류의 주요 소매업체인 파타고니아는 1993년부터 소비자들의 플라스틱 탄산음료 병으로 만든 후리스 의류를 판매하고 있습니다.[114]

디자이너

A mannequin wears a multicolored gown with a golden bodice, full skirt, and flowing train.
재활용되고 버려진 종이책장으로 만들어진 황금 책 가운.

설계자들 사이에서 어떻게 하면 지속 가능한지에 대한 안정적인 모델은 없으며, 지속 가능성에 대한 이해는 항상 과정이거나 진행 중인 작업이며, 누가 "지속 가능한" 것을 정의하느냐에 따라 다릅니다. 농부, 동물, 생산자, 소비자, 관리자, 근로자, 지역 기업 또는 지역사회입니다.[28]따라서 비판적인 학자들은 지속 가능성에 대한 비즈니스 중심 담론의 대부분을 현재의 경제 패러다임 하에서 "지속 가능성"은 주로 영구적인 생산과 소비의 바퀴를 계속 돌게 하는 것으로 정의됩니다. 패션의 "영구적인 모바일"을 영구적인 운동으로 유지하는 것입니다.[256]

패션을 더 지속 가능하게 만들고 다양한 정도의 영향력을 가진 실험을 하는 디자이너들이 있습니다.

  • 라이언 주드 노벨린(Ryan Jude Novelline)은 골든 북 가운(The Golden Book Grown)으로 알려진 재활용되고 버려진 어린이 책의 페이지로 완전히 제작된 무도회장 가운을 만들었습니다. "그린 패션이 상상할 수 있는 만큼 풍부한 판타지아를 제공할 수 있다는 것을 증명합니다."[257][258]
  • 친환경 디자이너 루시 탐맘(Lucy Tamamm)은 에리 실크(ahimsa/peace silk)와 유기농 면을 사용하여 친환경 꾸뛰르 이브닝과 신부복 컬렉션을 만듭니다.[259]
  • 아말 키란 자나(Amal Kiran Jana)는 인도 출신의 디자이너로 360도 글로벌 및 독보적인 디자이너를 지원하는 지속가능성 개발 프로젝트인 애프터라이프 프로젝트(Afterfare Project)의 설립자입니다.[260]
  • Stella McCartney는 동물적이고 친환경적인 지속 가능한 패션을 위한 의제를 추진합니다.그녀는 또한 자신의 이름과 자신의 브랜드를 더 친환경적인 패션 산업을 추진하는 플랫폼으로 사용합니다.이 브랜드는 전 세계 공급망에 걸쳐 온실가스 배출량, 토지 이용량, 물 이용량, 수질 오염, 대기 오염 및 폐기물을 측정하여 기업의 환경 영향을 이해하도록 돕기 위해 개발된 EP&L 도구를 사용합니다.[261]

논쟁거리

마케팅 논란

서구 소비자들의 환경에 대한 관심의 증가는 기업들이 지속 가능하고 환경적인 논쟁을 오로지 매출 증대를 위해 사용하도록 동기를 부여하고 있습니다.환경 문제와 지속가능성 문제가 복잡하기 때문에 소비자를 오도하기도 쉽습니다.기업들은 지속가능성을 "마케팅 전략"으로 사용할 수 있으며, 이는 환경오염이라고 볼 수 있습니다.[262]그린워싱은 마케팅 전략에서 에코 어젠다를 기만적으로 사용하는 것입니다.[28]주로 사회적 압력이나 금전적 이익을 목적으로 명예를 청산하기 위해 노력하는 기업을 말합니다.기업들이 친환경 세탁을 계속 사용하게 되면 환경 목표에 부합하는 기업들에 피해를 주게 되어 대기업들에게 경쟁력을 잃게 됩니다.[263]

그린워싱

주요 기사 : 그린워싱

지속 가능한 패션에 대한 주요한 논란은 "녹색" 의무가 일반적으로 그린워싱이라고 불리는 체계적인 노동 착취, 사회적 배제 및 환경 악화에 대한 은폐로 어떻게 사용되는지에 관한 것입니다.시장 주도의 지속 가능성은 브랜드가 수익성을 얻기 위해 더 많은 제품을 판매해야 하기 때문에 어느 정도만 지속 가능성을 해결할 수 있습니다.따라서 생태학적, 사회적 문제를 해결하기 위한 거의 모든 계획이 여전히 피해에 기여하고 있습니다.업계는 2017년 보고서에서 현재 6,200만 톤인 의류 소비량이 2030년 1억 2,200만 톤으로 63% 증가할 것으로 전망하고 있으며, 이에 따라 기존 계획에 따른 환경적 이익은 사실상 사라지게 될 것으로 전망하고 있습니다.[264]

재료논란

일부 디자이너들은 대나무 섬유가 수명 주기 동안 온실가스를 흡수하고 살충제 없이 빠르고 풍부하게 자란다는 이유로 기존 면화의 대안으로 판매해 왔지만, 대나무 섬유를 직물로 전환하는 것은 레이온과 같고 독성이 강합니다.공정위, 대나무 섬유 표시에 '대나무에서 나온 레이온' 표기해야대나무 원단은 단단한 대나무로 부드러운 비스코스를 만드는 데 사용되는 화학물질로 인해 생산에 환경적인 해를 끼칠 수 있습니다.[265]새로운 재료의 생산과 관련된 영향은 재활용, 재활용, 잉여 및 빈티지 직물을 가장 지속 가능한 선택으로 만들 수 있는데, 이는 원료가 농업과 제조업을 필요로 하지 않기 때문입니다.[266]그러나, 이는 과도한 양의 폐기물을 생성하는 생산 및 소비 시스템을 나타냅니다.

간접논란

중고 의류는 100개 이상의 나라에서 팔립니다.탄자니아에서는 중고 의류가 미툼바 시장에서 팔립니다.대부분의 옷은 미국에서 수입합니다.[114]그러나 아프리카 국가들의 중고 의류 무역은 이들 국가에서 고용을 창출하더라도 지역 산업의 발전을 떨어뜨린다는 우려가 있습니다.[267]재료의 재사용이 자원 절약을 가져오는 반면, 특히 아프리카에서 값싼 중고 의류의 유입이 토착 섬유 산업을 약화시켰다는 우려가 있으며, 그 결과 '자선 기부'라는 미명 하에 서구에서 수집된 의류가 실제로 더 많은 빈곤을 초래할 수 있다는 것입니다.[155]저등급 의류 폐기물 재활용의 저자들은 장기적으로 새로운 의류의 가격과 품질이 계속해서 하락함에 따라 중고 의류의 수요 또한 감소할 것이라고 경고합니다.[268]

패션의 지속가능성의 미래

상업부 장관인 Shri Jairam Ramesh는 유기농 면 산업에 초점을 맞춘 인도의 한 행사에서, 2008년

유럽연합에서는 2007년에 의류 제조업체와 수입업체가 제품에 사용되는 화학물질을 확인하고 정량화하도록 요구한 화학물질 등록, 평가, 승인 및 제한(REACH) 규정을 두고 있습니다.[114]

2012년 5월 3일, 패션 지속가능성에 관한 세계 최대 규모의 정상회담이 코펜하겐에서 열렸고, 패션 산업을 지속가능하게 만드는 것의 중요성을 논의하기 위해 업계의 1,000명 이상의 주요 관계자들이 모였습니다.그 이후로 코펜하겐 패션 서밋은 패션 업계에서 운동을 일으키려는 노력으로 패션 업계에서 수 천명의 사람들을 모았습니다.[269]

2012년 7월, Sustainable Apparel Coalition은 의류 및 신발 산업의 지속 가능한 공급망을 측정하고 촉진하기 위해 설계된 자체 평가 표준인 Higg Index를 출시했습니다.[270][271]2011년에 설립된 지속가능한 의류 연합(Sustainable Apparel Coalition)은 의류 또는 신발을 생산하는 브랜드, 소매업체, 산업 제휴업체 및 무역 협회, 미국 환경 보호국, 학술 기관 및 환경 비영리 단체를 회원으로 하는 비영리 단체입니다.[272][273][274]글로벌 체인지 어워드는 H&M 재단이 만든 혁신 과제입니다.[131]2017년에는 지속 가능한 패션의 미래를 조망하는 트렌드 보고서를 작성했습니다.

2019년 영국 의회의 환경 감사 위원회는 패션 지속 가능성의 미래에 대한 보고서와 권고를 발표하여 수리 서비스에 대한 부가세 인하와 같은 지속 가능한 관행을 위한 광범위한 제도적 변화, 정부 규제 및 세금 인센티브를 제안했습니다.[32]이 보고서는 패션 산업을 더 지속 가능한 관행과 소비 수준으로 이끌기 위해 광범위한 정치적, 사회적 변화의 필요성을 강조하고 있으며, "더 적은 피해"라는 목표는 유익한 결과가 되기에는 너무 낮다는 것을 강조하고 있습니다.보고서가 완료됩니다.

소매업자들은 옷의 사회적, 환경적 비용에 책임을 져야만 합니다.그들은 공급업체들에게 더 높은 환경 및 노동 기준을 요구하기 위해 시장 지배력을 사용해야 합니다.대여 제도, 평생 수리, 소비자에게 의류의 소싱 및 실제 가격에 대한 더 많은 정보를 제공하는 것이 보다 광범위하게 채택될 수 있는 모든 조치입니다.이러한 방식으로 비즈니스 관행을 전환하면 기업의 환경 및 사회적 영향을 개선할 수 있을 뿐만 아니라 책임감 있고 지속 가능한 의류에 대한 소비자 요구가 증가함에 따라 시장 이점을 제공할 수 있습니다.[32]: 54

본 연구는 패션디자인 실무자들의 지속가능성에 대한 인식, 태도, 관여도를 파악함으로써 패션디자인의 지속가능성 구현과 관련된 과제를 탐색하는 것입니다.디자인과 디자이너의 역할은 모두 지속 가능한 디자인 관행을 고취시키는 데 핵심적인 역할을 하며, 디자인 생산 관행을 형성하고 소비 프로세스에 영향을 줌으로써 지속 가능성에 기여할 수 있습니다.[275]

참고 항목

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