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패스트 패션

Fast fashion
2019년 런던에서 버려진 옷
에 관한 시리즈의 일부
옷과 그
환경
패션이 환경에 미치는 영향
주요 이슈
유형별
지속가능성
관련된

패스트 패션은 최근의 캣워크 트렌드와 하이패션 디자인을 복제하여 저렴한 비용으로 대량 생산하고 수요가 가장 높은 상태에서 빠르게 소매점에 판매하는 비즈니스 모델입니다. 패스트 패션이라는 용어는 이 비즈니스 모델의 제품을 설명하는 데에도 일반적으로 사용됩니다. 패스트 패션 전략을 사용하는 소매업체로는 프리마크, H&M, 샤인, 자라 등이 있으며,[1] 이들은 모두 패션에 민감한 소비자들의 마음을 사로잡는 저렴한 시즌 및 트렌디한 의류의 높은 매출을 견인함으로써 대형 다국적 기업이 되었습니다.

패스트 패션은 20세기 후반에 의류 제조가 덜 비싸지면서 성장했는데, 이는 더 효율적인 공급망, 새로운 신속한 대응 제조 방법, 그리고 남아시아, 동남아시아 및 동아시아의 의류 제조 산업의 저가 노동력에 대한 의존도 증가의 결과입니다. 여성이 의류 노동력의 85-90%를 차지하는 곳입니다. 패스트 패션의 노동 관행은 착취적인 경우가 많으며, 의류 산업의 성별 집중으로 인해 여성이 더 취약합니다.[2]

패스트 패션의 환경 영향도 논란의 대상이 되었습니다. 전 세계 패션 산업은 연간 전 세계 탄소 배출량의 8~10%를 담당하고 있으며, 패스트 패션이 큰 기여를 하고 있습니다. 낮은 생산 비용, 합성 재료, 화학 물질 선호 및 최소한의 오염 방지 조치로 인해 초과 폐기물이 발생했습니다.[3]

오리진스

1800년대 이전에 패션은 양모, 면 또는 가죽과 같은 재료를 소싱하고, 손으로 재료를 처리하고 준비한 다음, 또한 손으로 짜거나 기능성 의류로 만드는 힘들고 시간이 많이 걸리는 과정이었습니다. 그러나 산업혁명은 재봉틀과 섬유 기계와 같은 새로운 기술을 도입함으로써 패션의 세계를 변화시켰습니다.[4]

결과적으로 옷은 더 저렴하고 쉽게 만들고 구입할 수 있게 되었습니다. 한편, 지역화된 의상 제작 사업이 등장하여 중산층의 구성원들을 만족시키고, 적은 임금을 받고 재택근무를 [5]하는 의류 노동자들과 함께 작업실 직원들을 고용했습니다. 이 드레스 가게들은 21세기 의류 생산의 기초가 될 소위 '스웨트 숍'의 초기 원형이었습니다.[6]

2006년경에 모습을 드러낸 옛 '빅비바(Big Biba)' 건물

코스모폴리탄 저널리스트 로렌 브라보(Lauren Bravo)는 패스트 패션이 남성을 위한 저렴한 정장을 대량으로 판매했던 유틸리티 의류와 테일러(tailor)로 거슬러 올라가는 것을 보고 있습니다. 1960년대에 인디텍스나 첼시 걸과 같은 회사들은 상업적인 명성을 얻었지만, 비바라는 브랜드는 패스트 패션 아이콘으로서 지속됩니다.[7]

패션 산업은 20세기 중반까지 1년에 4시즌 동안 옷을 생산하고 운영했는데, 디자이너들은 고객들이 무엇을 원하는지 예측하기 위해 수개월 전부터 작업했습니다. 1960년대와 1970년대에는 젊은 세대들이 새로운 트렌드를 만들기 시작하면서 이 방식이 크게 바뀌었습니다. 명품과 하이 스트리트 패션은 여전히 명확한 구분이 있었습니다. 1990년대 후반과 2000년대 초반, 패스트 패션은 사람들이 소비주의에 열광적으로 참여하면서 미국에서 호황을 누리는 산업이 되었습니다.[8][better source needed] 자라(Zara),[9] H&M(H&M), 탑샵(Topshop), 그리고 나중에 프리마크(Primark)와 같은 패스트 패션 소매업체가 하이 스트리트 패션을 인수했습니다. 처음에는 유럽에 위치한 작은 상점에서 시작하여 런웨이 쇼와 최고급 패션 하우스의 외관과 디자인 요소를 조사하고 복제하여 빠르게 재현함으로써 미국 시장에 침투하여 명성을 얻을 수 있었지만, 비용은 얼마 들지 않았습니다.[10]

"패스트 패션" 현상의 기원은 단일 브랜드나 회사에 기인하는 것이 아니라 여러 주요 주체들이 관련되어 있습니다. 이 운동에서 주목할 만한 인물 중 한 명은 자라의 창시자인 아만시오 오르테가였습니다. 1963년 스페인 갈리시아에서 설립된 자라는 디자인과 함께 고급 패션 트렌드를 저렴한 가격에 모방함으로써 명성을 얻었습니다. 1975년 오르테가는 자신의 컬렉션을 위한 첫 번째 유럽 소매점을 열었고, 단기 생산 및 유통 모델을 개척했습니다. 1990년대 초, 그는 뉴욕으로 확장되었고, 뉴욕 타임즈는 Zara의 접근 방식을 설명하기 위해 패스트 패션이라는 용어를 만들어냈고, 단 15일 만에 디자이너의 아이디어를 선반에 보관할 수 있는 능력을 강조했습니다.[10]

2008년 기사 "패스트 패션 레슨"에서 [11]도날드 슐(Donald Sul)과 스테파노 투르코니(Stefano Turconi)는 자라(Zara)가 어떻게 패스트 패션 산업의 불안정한 세계를 탐색할 수 있는 접근법을 개척했는지 연구했습니다. Sul and Turconi에 따르면, 회사가 성공을 거둔 이유 중 하나는 회사가 사내에서 복잡하고 자본 집약적인 운영(예를 들어 컴퓨터에 의해 유도되는 직물 절단)을 유지하는 공급망과 생산 네트워크를 구축했기 때문이라고 합니다. Galicia에 기반을 둔 지역 하청업체 및 재봉사 운영자 네트워크에 노동 집약적인 운영(가먼트 봉제 등)을 아웃소싱했습니다.[12]

그래서 리드타임이 짧아진 회사는 제품 판매가 예상을 초과했을 때 매우 빠르게 대응하고 수요가 많지 않은 품목에 대해서는 생산을 중단했습니다. 레이아웃과 재고가 끊임없이 변화하기 때문에 다음에 소비자가 방문할 때 물건이 매장에 없을 수도 있기 때문에 소비자가 의류를 구매해야 한다는 절박감을 조성합니다.[12] 그런 다음 의류는 더 이상 유행하지 않기 전에 몇 번만 착용하므로 지속적으로 새 제품을 저렴하게 구입해야 합니다.[13]

많은 패션 회사들과 달리 자라는 TV나 언론 홍보 캠페인에 거의 투자하지 않고 대신 매장 창문에 의존하여 브랜드 이미지와 입소문을 전달하고 소비자 트래픽이 많은 지역에서 전략적으로 매장을 찾습니다.[14]

H&M의 기원 이야기는 자라와 공통의 스레드를 공유합니다. 엄밀히 말하면 세계에서 가장 오래 운영되는 소매업체입니다. 1946년, 스웨덴의 사업가인 엘링 페르손은 뉴욕으로 여행을 갔는데, 그곳에서 그는 그가 목격한 대량의 패션 생산에 큰 흥미와 감명을 받았습니다. 이듬해 페르손은 스웨덴 베스테로스(Västerós)에 헤네스 앤 마우리츠(Hennes & Mauritz, 또는 H&M)라는 여성복 매장을 설립했습니다. 1960년에서 1979년 사이에 이 회사는 유럽 전역에 42개의 매장을 가지고 빠르게 확장했고 여성, 남성 및 어린이를 위한 의류를 생산하기 시작했습니다.[15]

1980년대 H&M이 스웨덴 통신판매회사 로웰스를 인수해 네트워크를 활용해 카탈로그와 통신판매로 패스트패션을 판매하면서 글로벌 시장으로 진출할 수 있는 기반이 마련됐습니다. 1990년대에 H&M은 유명인사와 슈퍼모델이 출연하는 대도시 광고판 광고에 투자했습니다. H&M은 2000년 뉴욕 5번가에 미국 대표 매장을 열었고, 유럽 외 지역으로의 확장을 시작했습니다.[15]

개념.

몬트리올 다운타운에 있는 H&M 매장

패스트 패션 브랜드는 가능한 한 빨리 최신 스타일을 시장에 출시하기 위해 조각을 생산합니다.[16] 그들은 트렌드가 빠르고 저렴하게 설계되고 제조될 수 있도록 공급망의 특정 측면을 최적화하는 것을 강조하고 주류 소비자가 현재의 의류 스타일을 더 저렴한 가격에 구매할 수 있도록 합니다. 저렴한 가격으로 빠른 제조를 한다는 이러한 철학은 SHIN, H&M,[17] Zara,[18] C&A, Peacocks, Primark, ASOS,[19] Forever 21, Uniqlo와 같은 대형 유통업체에서 사용됩니다.[20][17]

이러한 소매업체는 제품을 소규모로 생산 및 판매하고, 잉여 제조 능력을 유지하며, 제품 재고가 부족하도록 유도하는 경우가 많은데,[21] 이는 소매업체가 제조에 실질적이고 즉각적인 조정을 할 수 있는 능력을 제공하기 위해 고안된 관행입니다. 예를 들어, 자라의 상품은 시즌 중반에 최대 85%까지 변경할 수 있습니다.[21] 자라와 같은 패스트 패션 시스템은 디자인을 빠르게 업데이트할 수 있으며, 이로 인해 의류가 매장 선반에 오랫동안 내려앉지 않는 짧은 제품 주기가 발생하여 매장에 독점감을 부여하고 아이템의 매력을 높일 수 있습니다.[21]

패스트 패션은 특히 2000년대 중반에 "부호 시크"로 유행하면서 주목을 받았습니다.[22] 영국 환경 감사 위원회의 보고서 "Fixing Fashion"에 따르면, 이 관행은 "매년 새로운 패션 컬렉션의 증가, 빠른 턴어라운드, 그리고 종종 더 낮은 가격을 포함합니다. 소비자의 수요를 충족시키기 위해 신제품을 신속하게 제공하는 것이 이 비즈니스 모델에 매우 중요합니다."[23]

패스트 패션은 1980년대[24] 미국에서 개발된 "빠른 대응"이라는 제조 모델을 기반으로 한 제품 중심 개념에서 발전하여 1990년대 말과 21세기 초에 시장 기반의 "패스트 패션" 모델로 이동했습니다. 자라 브랜드 이름은 이 용어와 거의 동의어가 되었지만 베네통과 같은 다른 소매업체들은 라벨이 적용되기 전에 이 개념을 사용했습니다.[25][26] 패스트 패션은 비교적 저렴한 가격으로 디자이너 제품을 대중 시장에 전달했기 때문에 일회용 패션과도 연관이 되었습니다.[27]

기술의 발전으로 지난 10년 동안 패스트 패션이 인기를 끌 수 있었습니다. 기술을 통해 디자이너는 주어진 순간에 "안에" 있는 것에 따라 소비자가 원하는 것을 구체적으로 만들 수 있습니다. 매달 새로운 것들이 유행하고 있으며 젊은이들을 향해 마케팅하기 위해 상점에 전시됩니다. 기술은 패스트 패션 산업 내의 모든 이슈를 변화시킬 수 있는 힘을 가지고 있습니다. 자라와 같은 브랜드는 환경 영향을 개선하기 위해 소비자의 의견과 "생각하는 녹색"에 귀를 기울여 왔습니다. 니나 데이비스[who?](Nina Davis)는 2020년에 "[기업들은] 공급망 효율성을 개선하고 탄소 발자국을 줄이기 위해 첨단 기술을 채택하고 있습니다.[28]

슬로우 패션 카운터

느린 패션 또는 의식적인 패션 운동은 패스트 패션에 반대하여, 오염(옷 생산과 합성 직물의 부패 모두에서)에 대한 책임, 형편없는 솜씨, 그리고 고전적인 스타일보다 매우 짧은 트렌드에 대한 강조를 문제 삼으며 부상했습니다.[29] 엘리자베스 L. 클라인의 2012년 책 오버드레싱: 저렴한 패션의 충격적인 높은 비용은 패스트 패션의 인적 및 환경적 피해에 대한 최초의 조사 중 하나였습니다. 이 관행은 또한 개발도상국의 열악한 노동 조건에 기여했다는 비판을 받고 있습니다.[30] 세계 역사상 가장 치명적인 의류 관련 사고인 2013년 방글라데시 다카 의류 공장 붕괴는 패스트 패션 산업의 안전 영향에 더 많은 관심을 가져왔습니다.[31]

슬로우 패션의 부상으로 더 오래가는 품질의 의류에 중점을 두었습니다. 2020년 봄-여름 패션 시즌, 고급 디자이너들은 업계의 환경 친화적인 관행에서 발전한 작품들을 만들어내며 슬로우 패션의 움직임을 이끌었습니다.[32] 스텔라 매카트니(Stella McCartney)는 지속 가능하고 윤리적인 관행에 초점을 맞춘 명품 디자이너로 1990년대부터 그렇게 해왔습니다.[33] 영국 보그는 느린 방식으로 옷을 디자인하고 만드는 과정에는 재료에 대한 의식과 소비자의 수요, 기후 영향 등이 포함된다고 설명했습니다.[32]

그녀의 2016년 기사에서 "좋은 일을 하고 좋은 모습을 하는 것: '패스트 패션' 행동주의의 여성들, 리미 칸은 슬로 패션 운동, 특히 유명한 디자이너와 슬로 패션 옹호자인 매카트니와 비비안 웨스트우드, 그리고 리비아 퍼스와 같은 다른 유명한 산업 전문가들이 대부분 서구적이고 부유한 사람들을 위한 패션 제품을 만들었다고 비판했습니다. 그리고 여성 인구학적으로 말입니다.[34] 칸은 또 대부분의 슬로우 패션 제품이 패스트 패션 아이템보다 훨씬 비싸기 때문에 소비자들이 이 운동에 참여하기 위해서는 일정 금액의 가처분 소득이 있어야 한다고 지적했습니다.[34] 칸은 많은 소비자들이 대부분 접근할 수 없는 패스트 패션에 대한 해결책을 제안함으로써 부유한 여성들을 패스트 패션에 반대하는 운동의 "변화의 주체"로 위치시키고 있는 반면, 저소득 여성들의 쇼핑 습관은 종종 "문제적"으로 간주된다고 주장합니다.[34]

안드레아 창(Andrea Chang)은 "패스트 패션이 여성에게 미치는 영향"이라는 글에서 느린 패션 운동에 대해 비슷한 비판을 제공했습니다. 그녀는 느리고 윤리적인 패션 운동이 대부분 여성인 패스트 패션 의류 소비자들에게 소비를 통해 산업에 영향을 미치기에는 너무 많은 책임을 부과한다고 썼습니다.[35] Chang은 대부분의 소비자들이 주로 재정적인 요인 때문에 옷을 어디서 어떻게 구매할지를 선택하는 능력이 제한되기 때문에 패스트 패션 반대 운동가들은 국회의원, 제조업자들을 겨냥해야 한다고 제안합니다. 그리고 일부 사람들만 접근할 수 있는 대체 산업을 만들기 보다는 패스트 패션 산업에 대한 지분을 가진 투자자들.[35]

경제학

패스트 패션은 전 세계 소매 산업에서 경제적으로 성공적인 것으로 입증되었습니다. 2020년 패스트 패션 시장은 전 세계적으로 251억 달러를 생산했습니다.[36] 연평균 21.9%의 복합성장률(CAGR)로 증가할 것으로 예상되어 2021년 세계 시장 규모는 310억 달러로 증가할 것으로 예상되었습니다.[36] 2030년까지 패스트 패션 산업은 세계 경제에 1,920억 달러의 수익을 가져다 줄 것으로 추정됩니다.[37]

이러한 패스트 패션의 경제 성장은 H&M이나 Shein과 같은 기업들이 제조업을 전략화하는 방법을 통해 입증됩니다. 대부분의 패스트 패션 의류 수출업체는 인도, 방글라데시, 베트남, 중국, 인도네시아, 캄보디아와 같은 아시아 전역의 개발도상국입니다. 개발도상국의 경제는 대부분의 수출 수입이 기성복에서 이익을 얻기 때문에 빠른 패션 소비에 의존합니다. 예를 들어, 중국은 그러한 옷을 수출함으로써 연간 1,584억 달러의 이익을 얻었습니다. 또한, 이러한 직원들의 유해 작업 환경은 직원들이 옷을 제작할 때 정기적으로 유해 화학 물질을 사용해야 하기 때문에 건강에 악영향을 미칩니다. 납, 프탈레이트, 과-폴리플루오로알킬 물질과 같은 독성 화학 물질은 옷의 내구성을 보존하고 증가시키기 위해 일반적으로 사용되지만, 이러한 화학 물질에 너무 많이 접촉하면 직원과 소비자가 치명적인 질병에 걸릴 위험이 있습니다.[38] 질병의 위험과 함께 직원들은 동료들 사이의 사고로 고통 받고 전 세계의 노동력에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 더 높습니다.[3]

제조업

패스트 패션 산업은 아시아에서 제조업체의 낮은 생산 비용을 통해 경제적으로 번창할 수 있습니다. 낮은 생산 비용 중 하나는 의류를 만드는 재료 투자 비용입니다. 패스트 패션은 저렴하고 내구성이 좋기 때문에 폴리에스터와 면직물에 투자합니다. 2020년 폴리에스터의 미터톤당 세계 가격은 725달러(파운드당 32.9센트)였으며 2021년 면화의 세계 가격은 파운드당 126센트였습니다.[39][40]

이 통계에 따르면 폴리에스테르 원단은 면보다 저렴하지만 실크나 양모와 같은 고품질 원단보다 둘 다 상대성이 저렴합니다. 기본 티셔츠 하나에 면 소재 0.5파운드가 필요하여 1달러 미만의 면 원단이 사용됩니다.[41]

임금비평

패스트 패션 산업은 개발도상국의 의류 노동자들을 낮은 임금으로 고용한다는 비판에 직면해 있습니다. 패스트 패션 소매업을 위해 의류를 생산하는 근로자는 6천만 명이 넘으며, 그 중 80%가 여성입니다.[42]

MVO 네덜란드는 2019년 H&M, 갭, JCPenney를 제조하는 에티오피아의 근로자의 월 임금이 32달러부터 시작되는 반면, 경력직 근로자는 월 122달러라고 조사했습니다.[42] 개발도상국 근로자의 최저 시급은 0.50센트 미만입니다. 미국과 같은 선진국에서는 2016년 연방 최저 임금이 시간당 7.25달러임에도 불구하고 의류 노동자 센터(GWC)가 보고한 로스앤젤레스의 평균 의류 노동자는 시간당 약 5.15달러입니다.[43]

따라서 일주일에 40시간을 일한다면 근로자의 월 소득은 약 858달러가 될 것입니다. 이는 개발도상국보다 훨씬 높은 급여이지만 여전히 미국의 소득 조건 생활 수준보다는 낮습니다. 미국과 유럽의 소비자 요구 목표를 달성하기 위해 개발도상국의 의류 노동자들은 평균적으로 하루 11시간을 일할 것으로 예상됩니다.[42]

전략.

관리

최신 의류 스타일의 가용성에 대한 사람들의 요구를 충족시키기 위해 패션이 자주 업데이트됩니다. 효율성은 의류 부문의 낮은 가격에 높은 패션 감각을 갖춘 의류인 타겟 시장의 요구에 대한 소매업체의 이해를 통해 달성됩니다. 높은 수요의 가장 큰 원인 중 하나는 짧은 추세 주기입니다. 청중이 새로운 트렌드에 더 많이 노출될수록 더 높은 수요가 증가합니다. 주로 카테고리 관리라는 개념은 소매 구매자와 제조업체를 보다 협력적인 관계로 정렬하는 데 사용되었습니다.[44]

신속대응방법

QR(Quick Response)은 섬유 산업의 제조 공정을 개선하여 생산 시스템에서 시간을 제거하기 위해 개발되었습니다.[45] 미국 의류 제조 협회는 인건비가 저렴한 국가의 수입 섬유로부터 자사의 섬유 제조에 대한 경쟁 위협을 해결하기 위해 1980년대 초에 프로젝트를 시작했습니다.[46] 프로젝트 기간 동안 제조 공정의 리드 타임이 절반으로 줄어들었고, 미국 산업은 한동안 경쟁력이 높아졌고, 그 결과 수입이 줄었습니다.[47] QR 이니셔티브는 제조 효율을 향상시키기 위한 목적으로 미국 섬유 산업을 위한 보호 메커니즘으로 많은 사람들에게 인식되었습니다.[48]

빠른 반응은 이제 패스트 패션을 지원하는 데 사용되어 새로운 제품을 만드는 동시에 소비자들을 연속 방문을 위해 소매 경험으로 다시 끌어들입니다.[49] 또한 빠른 대응을 통해 새로운 기술이 생산 및 효율성을 높일 수 있으며, 이는 보완적인 Fast Fit 개념의 도입으로 대표됩니다.[49] 인디텍스가 소유한 스페인 메가체인 자라는 디자인과 생산 사이의 시간을 줄이는 방법의 세계적인 모델이 되었습니다. 이 생산 바로가기를 통해 회사는 58개국의 거의 1,600개 매장에서 매년 30,000개 이상의 제품을 제조할 수 있습니다.[50]

새 상품은 일주일에 두 번 매장으로 배송되어 초기 판매와 보충 사이의 시간을 단축합니다. 결과적으로 단축된 기간은 소비자의 의류 선택과 제품 가용성을 향상시키는 동시에 연간 고객 1인당 방문 횟수를 크게 증가시킵니다. 브라질 체인점 레너의 경우 2개월마다 새로운 미니 컬렉션을 출시하고 있습니다.[50]

배송 및 폐기물

패스트 패션은 일반적으로 구매자에게 빠른 배송을 제공하며, 이는 배송이 당일 또는 며칠밖에 걸리지 않는다는 것을 의미합니다.[51] 끊임없이 진화하는 트렌드로 인해 구매자는 더 이상 유행하지 않기 전에 제품을 보유해야 합니다.[52] 종종 패스트 패션 브랜드는 구매자에게 무료 배송을 위해 일정 금액을 지출할 수 있는 거래를 제공합니다.[53] 이로 인해 충동구매가 많이 발생하여 제품이 반품됩니다. 그러나 빠른 패션 반품이 항상 다시 팔리는 것은 아닙니다. 그 회사는 그 물건이 더 이상 유행하지 않기 때문에 그 물건을 버릴 것 같습니다.[54]

우려는 더 이상 단순히 고체 폐기물과 관련된 것이 아닙니다. 2022년 경제협력개발기구 보고서에 따르면 패스트 패션 포장이 플라스틱 폐기물의 40%를 차지한다고 합니다.[55] 최근 한 조사에 따르면 바다에서 발견되는 미세 플라스틱의 거의 10%가 섬유 폐기물과 버려진 패션 의류에서 발생하는 것으로 나타나 앞으로 약간의 우려가 제기될 수 있습니다.[56]

마케팅.

마케팅은 패스트 패션의 핵심 동인으로, 새로운 디자인의 소비 욕구를 창조의 지점에 최대한 가깝게 만들어냅니다. 마케팅은 빠르고, 저렴하고, 일회용인 것을 홍보함으로써 창조와 소비 사이의 간극을 좁힙니다.[57] 신제품의 지속적인 출시는 본질적으로 의류를 소비자 방문을 유도하고 브랜드 인지도를 높이며 소비자 구매율을 높이는 매우 비용 효율적인 마케팅 수단으로 만듭니다. 패스트 패션 회사는 경쟁사의 30% 플러스에 비해 15%의 낮은 % 마크다운 비율로 인해 이익률이 더 높습니다. 패스트 패션 비즈니스 모델은 생산에서 소비까지 시간 주기를 줄여 계절에 따라 변화하는 트렌드를 통해 판매를 자극합니다. 예를 들어, 전통적인 패션 시즌은 여름, 가을, 겨울 및 봄의 연간 주기를 따랐지만, 빠른 패션 사이클에서는 4-6주의 더 짧은 기간으로 압축되고 어떤 경우에는 더 적게 압축됩니다. 따라서 마케터는 동일한 시공간에서 더 많은 구매 시즌을 만들었습니다.[58]

주요 차이점은 광고 지출의 양이기 때문에 기업은 두 가지 마케팅 전략을 사용합니다. 일부 회사는 광고에 투자하는 반면, 프리마크와 같은 다른 회사는 광고 없이 운영되며 매장 레이아웃과 시각적 상품에 투자하여 즉석 후크를 만듭니다.[59] 연구에 따르면 소비자의 75%의 결정이 3초 이내에 고정 장치 앞에서 내려집니다.[44]

소셜 미디어 마케팅

추가 정보: 패션 산업의 소셜 미디어

최근 몇 년 동안 패스트 패션 소매업체는 소비자에게 다가가기 위해 새로운 접근 방식을 취했습니다. 처음에 소셜 미디어의 유일한 목적은 사람들이 전 세계의 다른 사용자와 연결할 수 있는 플랫폼 역할을 하는 것이었습니다. 그러나 소셜 미디어는 소매업체가 제품을 홍보하고 소비자 행동에 영향을 미치는 방법이 되었습니다.[60][predatory publisher] 이제 소비자는 상점으로 향하거나 온라인으로 구매하기 전에 소셜 미디어에서 제품과 기업을 볼 수 있습니다. 또한 소비자는 다양한 소셜 미디어 계정에서 실제 고객 리뷰를 읽을 수 있으므로 고객 서비스뿐만 아니라 제품의 품질에 대해 더 잘 알 수 있습니다.[60] 패스트 패션 소매업체들은 유행에 빠르게 뛰어들었습니다. Boohoo.com 와 같은 패스트 패션 소매업체들은 소셜 미디어 광고가 그들의 타깃 고객인 어린 소녀들에게 다가가는 좋은 방법이 될 수 있다는 것을 깨달았습니다. 그런 사용자들은 인스타그램을 열 때마다 패스트 패션 광고로 붐볐습니다. Boohoo와 같은 회사들은 제품에 대한 지속적인 노출이 사용자들이 웹사이트를 방문할 뿐만 아니라 그들로부터 옷을 구입하는 데 영향을 미치기를 바랐습니다.[1]

패스트 패션 소매업체들은 미리 만들어진 광고를 계정에 게시하는 대신 소셜 미디어 인플루언서를 사용하는 것이 효과적인 광고 방법이 될 수 있음을 깨달았습니다.[1] 소셜 미디어 인플루언서는 게시하는 콘텐츠의 결과로 여러 소셜 미디어 플랫폼에서 많은 팔로워를 얻은 "일반적인" 개인으로 정의할 수 있습니다.[61] 인플루언서들은 대부분 음식이나 패션과[61] 같은 한 가지 주제에 콘텐츠를 집중하고 팔로워들이 가치를 부여하고 자신의 의견을 신뢰하는 자신만의 "인터넷 유명인"이 되었습니다. 결과적으로 소셜 미디어 인플루언서가 Shein의 의상을 입은 콘텐츠를 게시할 때 팔로워도 해당 소매업체에서 의류를 구매해야 한다고 느낄 수 있습니다. 소셜 미디어 인플루언서를 팔로우하는 것과 쇼핑을 더 자주 하는 것 사이에 상관관계가 있다는 연구 결과가 나왔습니다.[1] 일부 패스트 패션 소매업체에는 여전히 "연예인 홍보대사"가 있지만, 많은 소매업체는 의류를 홍보하기 위해 소셜 미디어 인플루언서에게 눈을 돌렸습니다.[1]

전 세계는 코로나바이러스 팬데믹 기간 동안 이러한 소셜 미디어 마케팅 관행이 급증했습니다.[62] Shein은 수많은 소셜 미디어 플랫폼에서 빠르게 중심을 잡았습니다. 소셜 미디어 사용자들, 특히 젊은 여성들은 이 패스트 패션 웹사이트에서 무언가를 보지 않고는 온라인에 접속할 수 없었고, "Sheinhauls"는 2022년 3월 기준 47억 #Sheinhaul 조회수를 기록하며 틱톡에서 가장 인기 있는 트렌드 중 하나가 되었습니다.[citation needed] 하울 비디오는 개인이 구매한 품목(일반적으로 대량)을 보여주고 유튜브 또는 틱톡과 같은 플랫폼에 비디오를 게시하는 것으로 구성됩니다.[62] 전 세계적인 팬데믹 속에서 이러한 수십억 건의 조회수를 통해 셰인은 그해 약 100억 달러의 수익을 올릴 수 있었습니다.[62]

생산.

슈퍼마켓

패스트 패션 시장의 소비자는 끊임없는 변화와 신제품의 빈번한 이용 가능성으로 번창합니다.[49] 패스트 패션은 패션 시장의 더 큰 의미에서 "슈퍼마켓" 부문으로 간주됩니다.[44] 이 용어는 "의류를 더욱 똑똑하고 빠른 현금 창출기로 만드는 경주"에 대한 패스트 패션의 본질을 나타냅니다.[49] 패스트 패션 소비에는 시장 타이밍, 비용 및 구매 주기라는 세 가지 중요한 차별화 모델 요소가 있습니다.[44] 타이밍의 목표는 가능한 한 짧은 생산 시간을 만드는 것입니다. 빠른 회전율로 인해 매장에서 선보이는 시즌 수에 대한 수요가 증가했습니다. 이러한 수요는 또한 배송 및 재입고 기간을 증가시킵니다. 비용은 여전히 소비자의 주요 구매 결정입니다. 개발도상국 시장의 낮은 가격을 활용하면 비용이 크게 절감됩니다. 2004년에 개발도상국은 모든 의류 수출의 거의 75%를 차지했고 몇몇 수입 쿼터의 제거로 기업들은 훨씬 더 낮은 자원 비용을 이용할 수 있게 되었습니다.[49] 구매 주기는 소비자에게 영향을 미치는 최종 요소입니다. 전통적으로 패션 구매 주기는 시즌 1년에서 6개월 전에 발생하는 장기 예측을 기반으로 합니다.[49]

공급망, 공급업체 관계 및 내부 관계

공급망

공급망은 패스트 패션 창조의 중심이며, 공급망 시스템은 상품이 디자인 컨셉에서 소매점으로, 소비를 통해 이동하는 과정에서 가치를 더하고 비용을 절감하도록 설계되었습니다.[63] 상품 판매업체를 선정하는 것은 이 과정에서 핵심적인 부분입니다. 비효율성은 주로 공급업체가 충분히 신속하게 대응할 수 없고 의류가 병목 현상을 일으켜 재고가 부족해질 때 발생합니다.[50] 민첩한 공급망과 희박한 공급망 두 가지가 존재합니다. 민첩한 공급망에서 주요 특징은 정보와 기술을 공유하는 것입니다.[49] 협업을 통해 메가스토어의 재고량을 줄일 수 있습니다. 린 공급망은 제품에 대한 상품의 올바른 전유물이라는 특징이 있습니다.[49]

공급업체 관계

패스트 패션 시장의 회사들은 또한 공급업체와의 다양한 관계를 활용합니다. 제품은 먼저 "코어" 또는 "패션"으로 분류됩니다.[49]

내부관계

패스트 패션 회사 내의 생산적인 내부 관계는 회사의 외부 공급업체와의 관계, 특히 회사의 구매자와 관련하여 중요합니다. 전통적으로 "슈퍼마켓" 시장에서는 구매가 다기능 부서로 나뉩니다. 구매 팀은 추세 정보가 포함된 경우 상향식 접근 방식을 사용합니다. 즉, 정보는 회사의 15개 상위 공급업체와만 공유됩니다.[49] 반면, 미래 목표와 생산 전략에 대한 정보는 구매자 계층 내에서 아래쪽으로 공유되므로 팀은 더 낮은 비용의 생산 옵션을 고려할 수 있습니다.[49]

환경영향

참고 항목: 패션과 제로 웨이스트 패션이 환경에 미치는 영향
패스트 패션이 기후를 파괴한다며 항의하는 사람들

유엔 유럽 경제 위원회에 따르면 패스트 패션 시스템은 경제 성장의 기회를 제공하지만 산업 전체가 폐수의 20%를 기여함으로써 지속 가능한 노력을 방해합니다.[64] 게다가 패스트 패션은 전 세계 가스 배출량의 거의 10%를 차지합니다. 통찰력을 제공하면서 엘렌 맥아더 재단은 패션에 대한 연구 결과를 발표하고 새로운 순환 체계를 제안했습니다. 단일 티셔츠를 만들기 위해서는 2,000리터 이상의 물이 필요합니다.[65] 의류는 잠재력을 최대한 발휘하지 못하고 있으며, 엘렌 맥아더 재단은 선형 시스템이 지속 불가능한 행동에 기여하고 있으며, 패션의 미래는 생산과 소비자 행동의 순환 시스템으로 전환해야 할 수도 있다고 설명합니다.[citation needed]

저널리스트 엘리자베스 L. 클린, 오버드레스의 저자: 값싼 패션의 충격적일 정도로 높은 가격과 패스트 패션에 대한 초기 비평가들 중 한 명은 그녀의 아틀란틱 기사 "버려진 옷은 어디로 갑니까?"[66]에서 미국인들이 1980년에 비해 5배나 많은 양의 옷을 구매하고 있다고 언급했습니다. 이러한 소비 증가로 인해 선진국들은 매년 계절마다 점점 더 많은 의류를 생산하고 있으며, 미국은 중국에서만 연간 10억 개 이상의 의류를 수입하고 있습니다.[67] 영국 섬유 소비는 2001년부터 2005년까지 37% 급증했습니다.[68] 글로벌 패션 비즈니스 저널(Global Fashion Business Journal)은 2018년 전 세계 섬유 생산량이 사상 최대인 1억 700만 톤에 달했다고 보도했습니다.[69]

평균적인 미국 가정은 매년 70파운드(32kg)의 섬유 폐기물을 생산합니다.[70] 뉴욕시 주민들은 약 19만 3천 톤의 의류와 직물을 버리는데, 이는 뉴욕시 전체 쓰레기의 6%에 해당합니다.[66] 이에 비해 유럽연합은 매년 총 580만 톤의 섬유를 생산하고 있습니다.[71] 전체적으로 섬유 산업은 전체 매립지의 약 5%를 차지합니다.[70] 이는 의류 산업에서 연간 약 9,200만 톤의 섬유 폐기물을 생산하는데, 이 중 상당 부분이 타거나 매립지로 들어가고 중고 의류의 1% 미만이 새 의류로 재활용된다는 것을 의미합니다.[72] 매립지로 버려지는 의류는 종종 생분해성이 없는 합성 소재로 만들어집니다.[73]

패션 관련 작업에 의해 온실 가스와 각종 살충제 및 염료가 환경으로 방출됩니다.[74] 유엔은 긴 공급망을 포함하여 우리가 입는 것의 사업이 지구를 뜨겁게 달구는 온실가스 배출의 10%를 책임지고 있다고 추정했습니다.[75] 빠른 패션에 대한 증가하는 수요는 염료와 가성 용액을 모두 포함하는 섬유 공장의 유출물 방출을 지속적으로 추가합니다.[76] 이에 비해 섬유 생산 기업의 온실가스 배출량은 연간 국제선과 해상 운송을 합친 것보다 많습니다. 사용되는 재료는 섬유 제품의 환경뿐만 아니라 작업자와 옷을 입는 사람에게도 영향을 미칩니다. 유해 물질은 삶의 모든 측면에 영향을 미치고 주변 환경으로 방출됩니다.[77] 옵토로는 매년 반환을 통해 50억 파운드의 폐기물이 발생하여 대기에 1,500만 미터톤의 이산화탄소를 기여하는 것으로 추정하고 있습니다.[78] 2000년 이후 패스트 패션 생산이 두 배로 늘어 자라 등의 브랜드가 연간 24개, H&M이 연간 12~16개 정도의 컬렉션을 생산하고 있습니다.[79]

지속가능성

추가 정보: 지속가능한 패션

재활용

추가 정보: 섬유 재활용

의류 소비 속도는 1990년대 후반부터 전 세계적으로 상당히 증가했습니다.[80] 패스트 패션의 모든 측면에는 환경 친화적이지 않은 요소가 있으며, 섬유를 쓰레기 시스템에 처리하는 데 따른 폐기물의 양은 업계의 능력을 넘어 증가하고 있습니다.[80] 패스트 패션 산업은 현재 의류의 수명 주기가 끝나는 것과 거의 관련이 없지만, 최근 사회적 압력으로 인해 일부 패스트 패션 회사들은 자선을 위해 그들의 처분된 직물을 수집하고 개발도상국으로 수출합니다.[81] 생산이 증가하고 자선단체들이 패스트 패션을 저렴하게 만드는 것으로 외면하기 시작하면서, 조직들은 사회적이고 곧 정부의 압력에 맞서 지속 가능한 해결책을 마련하기 위해 고군분투하고 있습니다.[81] '휴먼브릿지(자선단체)'와 같이 관심 있는 개인에게 섬유 재사용 및 재활용 방법에 대한 교육 도구를 제공하는 단체가 많습니다.[80] 또한 재활용이나 재사용을 장려하는 소매 및 섬유 체인점에서는 옷을 반납한 고객에게 리베이트를 제공하는 린덱스와 같은 인센티브를 제공하는 경우가 많습니다.[80]

다양한 산업 요구에 따라 사용 가능한 새로운 재료로 재료를 재활용하기 위해 노력하는 조직이 있습니다. 스웨덴 교도소 및 보호관찰소는 스웨덴 적십자사와 협력하여 섬유 포장재를 해운업에 제공할 수 있습니다. 게다가, Stena Recycling과 같은 재활용 프로그램들은 건설 자재, 충전재를 만들 수 있고, 섬유를 사용하여 많은 사람들에게 다가갈 수 있는 새로운 방법을 찾기 시작하고 있습니다. 그리고 새롭고 개선된 직물.[80]

폴리에스테르와 면은 2002년 이후 합성 섬유 폴리에스테르가 면화 생산량을 초과하면서 섬유 산업을 지배하고 있습니다.[82] 패스트 패션으로 인해 섬유 폐기물이 급증하여 생산이 중단되지 않고 폐기물 관리가 필요합니다. 의류가 주어진 기능에 사용할 수 없을 때까지 재사용된 후 기계적 또는 화학적 공정을 통해 재활용하는 것이 다음 단계입니다.[82] 섬유 재활용의 한 가지 우려는 "처녀 물질"의 손실입니다. 그러나 화학적 재활용은 새로운 제품을 생산하기 위해 단백질 기반 및 셀룰로오스 섬유와 같은 "처녀 물질"을 추출할 수 있습니다.[82] 새로운 제품을 제공하기 위한 재료의 열화는 기계적 재활용 과정입니다.[82]

업사이클링(upcycling), 다운사이클링(downcycling), 폐루프(closed-loop), 오픈루프(open-loop) 재활용의 범주 또는 유형이 있습니다. 업사이클링은 섬유를 사용하여 오리지널보다 더 높은 품질의 것을 만드는 과정입니다.[82] 다운사이클링은 원래 가치보다 낮은 방식으로 섬유를 사용하는 것입니다.[82] 폐루프 재활용은 동일한 조각을 만들기 위해 하나의 직물을 반복적으로 재사용하는 것입니다.[82] 오픈 루프 재활용은 직물 조각으로 새로운 것을 만드는 과정입니다.[82] EU는 현재 의류 사이클에서 순환성, 폐루프 재활용을 시행하기 위해 주도적으로 노력하고 있으며, 이 경우 유기농인 면, 실크 등을 지원함으로써 낭비성이 적은 생활 방식을 장려하고 있습니다.[83] 심지어 뉴욕시에 있는 미국에서도 대나무와 삼베와 같은 천연 섬유로 옷뿐만 아니라 가방을 만들기 시작했습니다.[84]

섬유 제품의 재활용을 돕는 많은 기술이 있습니다.

  1. 섬유 폐기물의 혐기성 소화 – 유기 면직물을 분해하여 메탄 및 기타 바이오가스를[82] 포집합니다.
  2. 에탄올 생산을 위한 섬유 폐기물 발효 – 면직물은 바이오에탄올 생산을[82] 향상시킵니다.
  3. 섬유 폐기물의 퇴비화 – 면화 폐기물은 퇴비에[82] 훌륭한 영양 공급원을 제공합니다.
  4. 섬유 폐기물로부터 섬유 재생 – 글루코스 및 폴리에스테르의 회수가 가능하며 재료의[82] 재사용이 가능합니다.
  5. 섬유 폐기물로 인한 건축/건설 자재 – 건축 자재 및 건설에[82] 섬유를 사용합니다.
  6. 열 회수 – 남은 섬유를 소각하여 사용 가능한[82] 에너지를 수집합니다.

설계전략 및 기법

FutureLearn에 따르면 패스트 패션을 보다 지속 가능하게 만들기 위해 다음과 같은 디자인 전략과 기법을 적용할 수 있습니다.[85][better source needed]

  • 낭비 없는 패턴 절단: 이 기술은 패턴 조각이 정확하게 측정된 직물 조각에 직소 퍼즐처럼 전략적으로 놓여지는 설계 단계에서 잠재적인 섬유 폐기물을 제거합니다.
  • 최소 이음매 시공: 이 기술은 옷을 꿰매는 데 필요한 솔기의 수를 줄여 더 빠른 제조 시간을 가능하게 합니다.
  • 분해 설계(DfD): 제품의 수명이 다하면 쉽게 분해할 수 있고 이를 통해 더 적은 재료를 사용할 수 있도록 제품을 설계하는 것이 이 전략의 주요 목적입니다.
  • 공예품 보존: 이 기술은 조상의 공예 기술을 현대적인 디자인에 결합하고 통합하며, 혁신을 통해 전통적인 공예 기술의 보존을 보장합니다.
  • Pull factor framework: L.L과 같은 브랜드.Bean과 Harvey Nichols는 지속 가능한 혁신을 소비자와 생산자 모두에게 더 매력적으로 만들기 위해 노력하는 새로운 방법론인 pull factor 프레임워크를 구현했습니다.[86][better source needed]

기술

ASOS.com , 리바이스, 메이시스, 노스페이스와 같은 패스트 패션 브랜드는 사이징 문제를 해결하기 위해 알고리즘을 사용하고 수익률에 미치는 환경 영향을 줄이기 위해 웹사이트에서 정확한 크기 권장 사항을 제공하는 사이징 기술로 눈을 돌렸습니다. H&M의 디자인 팀은 3D 디자인, 3D 샘플링 및 3D 프로토타이핑을 구현하여 폐기물을 줄이는 데 도움을 주고 있으며, 인공 지능은 특정 매장을 위한 작은 의류 런을 생산하는 데 사용될 수 있습니다.[87]

기업들은 재활용 또는 재사용 물품으로 고객에게 옷을 대여함으로써 패션 생산과 소비자 행동에 있어 순환 시스템을 지원하는 데 도움을 주고 있습니다. 프로그램 가입 시 고객에게 제공할 수 있는 렌탈 서비스로는 뉴욕앤컴퍼니클로젯과 아메리칸이글스타일드롭이 있습니다.[88] 스마트폰 애플리케이션 툴레리(Tulerie)는 전 세계 지역 사회에서 옷을 빌리고 빌리거나 공유하는 기능을 제공합니다. 사용자는 옷을 빌려서 이익을 얻을 수도 있습니다.[88]

과소비

현대의 과소비와 대조적으로, 패스트 패션은 높은 디자인과 실용적인 소재가 결합된 제2차 세계대전의 긴축으로 그 뿌리를 추적합니다.[89] 패스트 패션의 비즈니스 모델은 새로운 옷을 입고 싶은 소비자의 욕구에 기반을 두고 있습니다.[90] 패스트 패션 브랜드는 소비자의 수요를 충족시키기 위해 합리적인 가격과 최신 트렌드를 반영한 다양한 의류를 제공합니다. 이는 결국 소비자들에게 더 많은 품목을 구매하도록 설득하여 과소비 문제로 이어집니다. Fashionopolis의 저자인 Dana Thomas는 미국인들이 라나 플라자 붕괴가 있었던 같은 해인 2012년에 옷에 3,400억 달러를 썼다고 말했습니다.[16]

계획적인 노후화는 과소비에 핵심적인 역할을 합니다. 이코노미스트지의 계획적 노후에 대한 연구를 바탕으로 패션은 계획적 노후에 깊이 전념하고 있습니다. 예를 들어, 작년의 치마는 올해의 새로운 모델로 대체되도록 설계되었습니다.[91] 이 경우, 패션 상품은 오래된 것이 여전히 착용 가능한 경우에도 구매됩니다. 빠른 대응 모델과 패스트 패션의 새로운 공급망 관행은 그 속도를 더욱 가속화합니다. 최근 몇 년간 패스트패션 유통업체들이 몇 번만 입고 나면 처분될 것으로 예상되는 의류를 판매하면서 패션 주기가 꾸준히 줄었습니다.[92]

Huffington Post의 패스트 패션에 관한 2014년 기사는 빠르게 움직이는 트렌드를 경제적으로 만들기 위해 패스트 패션 상품은 일반적으로 낮은 품질과 높은 볼륨의 비즈니스 모델에 따라 운영되며 경쟁 제품보다 훨씬 낮은 가격에 책정된다고 지적했습니다.[90] 낮은 품질의 제품은 수명이 짧고 훨씬 더 자주 교체해야 하기 때문에 과소비를 더욱 심각하게 만듭니다. 또한 업계와 소비자 모두 패스트 패션을 계속 수용함에 따라 폐기되거나 재활용되는 제품의 양이 크게 증가했습니다. 그러나 대부분의 패스트 패션 제품은 빈티지 또는 역사적인 컬렉션의 수집품으로 간주될 수 있는 고유한 품질을 가지고 있지 않습니다.[93]

노동계의 우려

스웨트숍

주요 기사: 스웨트샵

패션 산업은 6명 중 1명이 원자재를 구입하고 의류를 제조하는 일을 [94]하기 때문에 가장 노동 의존적인 산업으로 알려져 있습니다. 패스트 패션 매장들이 가격을 낮추고 트렌드가 요동치는 빈도가 잦아지면서 땀가게에 대한 우려가 커지고 있습니다. 스웨트샵을 사용하는 브랜드 및 매장 회사는 GAP, H&M, Zara, Abercrombie 및 Fitch와 기타 많은 회사입니다.[citation needed]

특히, H&M은 아시아 국가들에서 그들의 땀 가게와 관련하여 논란의 여지가 있는 문제와 반발에 직면했습니다. H&M은 인도, 방글라데시, 캄보디아와 같은 남아시아 및 동남아시아 저개발 국가에서 가장 큰 의류 생산업체입니다.[95] 인도네시아의 500명의 직원들은 그들의 급여가 국가의 최저 임금에 못 미치자 그들의 직장을 떠나 더 높은 급여를 요구했습니다. 파업이 진행되자, 공장은 그들의 건물 출입을 없애고 직원들에게 임금을 지불하여 노동자들을 괴롭혔습니다.[citation needed]

나이키는 스웨트숍 사용에 대해 반발을 사고 있습니다. 값싼 노동력으로 유명한 방글라데시는 5000개 이상의 공장에서 400만 명의 의류 생산 노동자가 살고 있으며, 이 중 85%가 여성입니다.[96] 이들 공장 중 상당수는 필수 근로자를 위한 적절한 근로 조건을 갖추고 있지 않습니다. 2013년 방글라데시에서 의류 노동자 단체가 공장 건물의 질이 좋지 않다고 항의했습니다. 2013년 방글라데시 다카 지역에서는 라나 플라자 공장 건물이 붕괴돼 노동자 1천여 명이 숨졌습니다. 구조적으로 불건전한 건물 외에도 직원들이 과로에 시달렸습니다. 방글라데시는 의류를 수출하는 모든 국가 중 최저임금이 가장 낮습니다.[97]

여성 및 수출가공구

2011년 7월 여성과 남성이 일을 합니다.

국제노동기구는 수출가공구역을 "외국인 투자자를 유치하기 위해 설치된 특별한 인센티브가 있는 산업구역으로, 수입품이 재수출되기 전에 어느 정도의 가공을 거치는 것"이라고 정의합니다.[98] 이 지역들은 개발도상국들이 외국인 투자를 강화하고 의류와 같은 노동 집약적인 소비재를 생산하기 위해 사용해 왔습니다.[99] 많은 수출 가공 구역은 표준 이하의 근로 조건, 낮은 임금, 국제 및 국내 노동법의 중단으로 비판을 받았습니다.[100] 스리랑카, 방글라데시, 필리핀과 같은 일부 수출 가공 지역에서는 여성이 노동 인구의 70~90%를 차지합니다.[100][101] 수출 가공 구역 비공식 부문(비공식 경제) 고용에서 과도한 대표성을 가지고 있음에도 불구하고, 여성은 여전히 남성보다 수입이 적을 가능성이 있습니다.[100] 이러한 불일치는 주로 고용주들이 기술직과 관리직에 남성을, 저숙련 생산직에 여성을 고용하는 것을 선호하기 때문입니다.[100] 게다가, 고용주들은 여성들이 노동조합에 가입할 가능성이 적고 더 고분고분한 것으로 여겨지기 때문에 생산직에 고용하는 것을 선호하는 경향이 있습니다.[98] 또한 수출 가공 구역에서 일하는 스리랑카 여성들을 인터뷰한 보고서에 따르면 성기반 폭력이 "그들의 서사에서 지배적인 주제로 등장했다"고 합니다.[102] 예를 들어, 여성의 38%가 직장 내에서 성희롱을 보거나 경험했다고 보고했습니다.[102] 그러나 개발도상국(글로벌 가치 사슬)의 경제적 업그레이드를 위한 수단으로서 섬유 및 의복 생산을 지지하는 사람들은 의류 생산 작업이 농업 또는 국내 서비스 작업과 같이 사용 가능한 다른 직업보다 임금이 높은 경향이 있음을 지적하고, 따라서 여성에게 더 큰 정도의 재정적 자율성을 제공합니다.[99]

설계법제 및 소송

미국

H.R. 5055

디자인 불법 복제 금지법은 패션 디자이너들이 런웨이 등장과 같이 공개 직후에 그들의 아이디어를 모방하는 것을 방지할 것입니다.

H.R. 5055, 혹은 디자인 불법 복제 금지법은 미국에서 패션 디자이너들의 저작권을 보호하기 위해 발의된 법안이었습니다.[103] 이 법안은 2006년 3월 30일 미국 하원에 상정되었습니다. 이 법안에 따르면 디자이너들은 제품의 "출판" 후 3개월 이내에 패션 스케치 및/또는 사진을 미국 저작권국에 제출하게 됩니다. 이 간행물에는 잡지 광고부터 의류의 첫 공개 런웨이 등장까지 모든 것이 포함됩니다.[104] 이 법안은 최초 출판 후 3년 동안 디자인을 보호합니다. 저작권 침해가 발생한 경우 침해자는 250,000달러 또는 1부당 5달러의 벌금을 부과받을 수 있으며, 이 중 더 큰 금액이 부과됩니다.[103]

H.R. 2033

디자인 불법 복제 금지법은 2007년 4월 25일 제110차 의회 제1차 회기 중 H.R. 2033으로 재도입되었습니다.[105] 법안이 패션 디자인의 저작권 보호를 통해 특정 유형의 의류 디자인을 보호하도록 제안했기 때문에 H.R. 5055와 유사한 목표를 가지고 있었습니다. 이 법안은 패션 디자인에 미국 저작권국에 등록된 것을 기반으로 3년의 보호 기간을 부여할 것입니다. 저작권 침해에 대한 벌금은 계속 총 $250,000 또는 복사된 상품당 $5입니다.[105]

소송들

2007년 현재, 더 큰 패스트 패션 소매업체 중 하나인 Forever 21은 지적 재산권 침해 혐의로 여러 소송에 휘말렸습니다.[106] 이 소송은 소매업체의 특정 상품이 Diane von Furstenberg, Anna Sui, Gwen Stefani의 Harajuku Lovers 라인과 다른 많은 유명한 디자이너들의 디자인 침해로 효과적으로 간주될 수 있다고 주장했습니다.[106] Forever 21은 소송 상황에 대해 언급하지 않았지만 처음에는 "지적 재산권 침해를 방지하기 위해 스스로 조직화하기 위한 조치를 취하고 있다"고 말했습니다.[106]

참고 항목

참고문헌

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