트라이클업 패션

버블업 패턴으로도 알려진 패션 분야의 트롤업 효과는 1970년대 후반에 태어난 혁신적인 패션 이론으로, 거리에서 새로운 트렌드가 발견될 것이며 혁신이 하위 계층에서 상위 계층으로 흘러간다고 믿는다.^[1] 이는 게오르크 심멜, 토르슈타인 베블렌 등의 고전적인 패션 소비 이론과 완전히 대조되는데, 이에 따라 상류층이 패션 흐름을 좌우하는 것이다.^[2]

낙수 효과와 낙수 효과의 기원

낙수효과는 낙수효과와 정반대되는 것으로 볼 수 있다. 비록 이 이론 자체는 1950년대 이후부터 제목 낙수 효과로 나타났지만, 이 개념은 게오르크 심멜과 토르슈타인 베블렌으로 거슬러 올라갈 수 있다.^{[citation needed]} 상류 사회 계층만이 패션에 영향을 미칠 수 있는 가능성을 가지고 있기 때문에 하류 사회 계층이 그들 자신의 패션 스타일을 발전시킬 수 없는 것을 묘사하고 있다. 그러므로 하층 사회 계층은 부자들의 패션을 모방하는 것에 의존한다.^[2] 이와는 대조적으로 트릴업 효과의 개념은 상류층의 패션 스타일을 상류층의 패션 스타일을 채택하는 상향적 확산을 묘사하고 있다.^[2] 초창기 패션의 확산에 반대하여, 우리는 이제 주로 사회적 지위가 낮다고 여겨지는 사회적 계층이 당시의 패션 취향에 영향을 미치는 현상을 접하게 되었다.^{[citation needed]} 트롤업 효과가 오늘날의 패션 소비에 점점 더 큰 영향을 미치기 때문에, 그것은 폴 블럼버그가 1970년대 미국에서 처음 설명한 것이다: "[…] 지난 10년 동안 위에서 아래로 흘러내리는 것보다 아래에서 위로 올라오는 것이 더 많았다."^[1] 블럼버그는 이에 대해 긴 머리나 허름한 시크 같은 새로운 스타일을 사용하여 상류층의 지위 상징을 희롱할 뿐만 아니라 패션 엘리트로 스타일을 확산시키기 위해 데클래스와 반 클래스 젊은이들에 의해 패션의 다양한 기준이 설정되었다고 기술한다.^[1]

상징적인 사례를 통한 역사

티셔츠

중세시대부터 19세기 초까지 티셔츠는 주로 해군 병사와 블루칼라 노동자들이 입었던 속옷의 한 조각으로만 여겨졌다.^[3] 50년대 말론 브랜도와 제임스 딘의 두 유명한 영화에서 이 단순한 종류의 옷을 입음으로써 그것은 패션의 상징이 되었다. 그것과는 별개로 그들은 겉옷으로도 사용을 합법화했고 일종의 반항적인 행위를 만들었다.^[4] 이 티셔츠는 다재다능함과 함께 메시지를 인쇄할 수 있는 가능성 때문에 저가의 컬렉션뿐만 아니라 고급 브랜드의 컬렉션에도 등장하기 시작했다. 디자이너 캐서린 햄넷이 마거릿 대처와의 만남에서 입었던 '반핵' 티셔츠와 2016년 디올 패션쇼에서 선보인 '우리 모두 페미니스트여야 한다'-티셔츠가 대표적이다.^[5]

청바지

처음에 Levi Strauss의 청바지는 단순히 북미 서부 전역의 공장 노동자들, 광부들, 농부들, 그리고 목축업자들이 입었던 튼튼한 바지였다.^[6][7] 제임스 딘이 영화 '이유 없는 반란'에서 그들을 대중화한 후, 청바지를 입은 것은 1950년대 청소년 반란의 상징이 되었다.^[8][9] 1960년대 동안 청바지의 착용은 더 허용이 되었고, 1970년대까지 미국에서는 평상복에 대한 일반적인 패션이 되었다.^[10] 그러나 일본에서는 여전히 청바지를 캐주얼 웨어로 받아들이는 비율이 상대적으로 낮다.^[11]

1935년 6월 보그지 6월호에서 고의적인 데님 조난사례를 볼 수 있다.^[12] 1987년 10월/11월, P. 45일자 스포츠웨어 인터내셔널 매거진의 마이클 벨루오모 편집장은 1965년 뉴욕 이스트 빌리지의 부티크인 림보가 "신제품을 세탁하여 낡고 닳은 효과를 얻은 최초의 소매상"이라고 썼으며, 그 아이디어가 히트를 쳤다. 그는 이어 [림보]는 이스트 빌리지 아티스트들을 고용해 이 청바지를 패치, 스티커, 기타 터치로 장식해 200달러에 팔았다고 말했다. 1980년대 초, 데님 산업은 GWG가 개발한 "Great Western Western Wede Co."라고 알려진 석재 세탁 기술을 도입했다.^[13] 청바지의 수용은 1980년대와 1990년대까지 계속되었다. 원래 난해한 패션 선택이었던 2010년대 청바지는 남녀노소 누구나 착용하는 것을 볼 수 있다.^[14]

펑크 스타일

펑크 하위문화는 1970년대에 영국에서 처음으로 등장했다. 펑크스타일은 길거리에서 유래된 탓에 '반 패션'^[15]이라는 개념이 주효했던 청년운동으로 출발했다. 비비안 웨스트우드는 '펑크의 어머니'라는 타이틀을 준 이 컨셉트를 자신의 컬렉션에 사용한 최초의 디자이너였다.^[16] 당시 유명 연예인과 음악 스타뿐 아니라 반항적인 펑크 밴드 섹스 피스톨스의 사랑까지 받았던 런던에 인기 숍을 연 장본인이 바로 그녀였다.^[17] 몸에 착 달라붙은 초커, 문신, 체인, 찢어진^[17] 청바지가 이런 차림새의 주요 특징이었다. 1977년 Zandra Rodes의 디자인 덕분에 이 스타일은 그녀가 우아한 가운에 펑크 요소를 더했기 때문에 널리 인정받기 시작했다: 펑크 치크가 탄생했다.^[15] 요즘 캣워크에서는 여전히 펑크 스타일에 대한 많은 언급이 가능하다. 그리고 이것은 정확한 목표를 가지고 있다: 오늘날 사회의 문제에 항의하는 것과 반항적인 정신의 증진이다.

1970년대와 히피 패션

1970년대에 태어난 히피 스타일은 하층계급과 중산층의 대안적 젊은이들에^[18] 의해 막 착용되던 것에서 널리 퍼진 유행으로 바뀌었다. 2012년부터는 니트 슈러그로 짝을 이룬 플로우 아이 톱과 스커트로 만들어진 외관으로 큰 컴백을 했다. 랄프 로렌의 봄 컬렉션(2011년)이 그 예로, 허리 부분이 더 높은 스커트와 아래쪽을 향한 플로우 디테일을 선보였다.^[19] 게다가 오늘날 보호 스타일로도 알려진 히피 패션은 여배우 바네사 허든스와 같은 인기 있는 인물들과 코첼라 밸리 뮤직 앤 아트 페스티벌 같은 테마 행사들 덕분에 트렌디한 스타일로 대중적인 상상력에 진입했다.^[20]

1980년대와 여피족 패션

패션에서 속임수를 쓰는 또 다른 중요한 예는 랄프 로렌, 토리 버치, 닥터 마텐 부츠, 티비 같은 주요 패션 하우스의 스키니 벨트가 달린 키튼 힐, 파스텔 컬러, 흰색 통근 운동화, 파워 숄더, 하이 웨이스트 팬츠와 같은 상징적인 1980년대 여피족에서 영감을 받은 옷들의 부활에 의해 주어진다.^[21]

1990년대와 그라운지 영향

오버사이즈 격자무늬 플란넬 셔츠, 찢어진 청바지, 전투화, 초커 목걸이, 다크 컬러의 셔 타이츠 등이 특징인 그루지 패션은 니르바나 사운드가든 등 밴드들의 큰 성공을 거둔 결과였다.^[18] 값싸고 이미 입은 것 같은 옷을 입는 아이디어는 1993년 봄 컬렉션에서 마크 제이콥스, 크리스천 프란시스 로스, 안나 수이 같은 전위적인 디자이너들에 의해 재제안되었다. 이것은 패션 산업에 큰 혼란을 야기시켰다.^[22]

군에서 영감을 받은 의류

군에서 영감을 받은 의복은 제2차 세계대전 이후 하층계급 젊은이들이 독립과 전쟁 반대 시위의 표시로 완두와 카키색 바지를 사기 시작하면서 처음 등장했다. 샤넬, 발메인, 마크 제이콥스, 셀린, 헤르메스, 란빈, D&^[23]G, 버버리 등이 2010년 군에서 영감을 얻은 컬렉션에서 제안했던 패션 하우스들이어서 오늘날까지 이러한 경향은 여전했다. 전투화, 가죽 장화 팔찌, 단추가 줄지어 달린 더블브레스트 재킷 등은 명품 런웨이와 패스트패션 체인 둘 다에서 쉽게 찾아볼 수 있는 작품들이다.^[24]

슬러업 패션에서 디지털 문화의 역할

패션 산업에 영향을 미치는 것이 일반 소비자들에게는 미치지 못하는 사이, 소셜 미디어는 이전의 2차원적, 단면적인 산업을 변화시키기 시작했다.^[25] 소셜 미디어 네트워크가 플랫폼을 형성하여 패션에 특별한 관심을 가진 사람들에게 새로운 가능성을 제공하였기 때문에, 인플루언서들은 한편 에이전시와 브랜드의 마케팅 전략에 중요한 역할을 한다. 인스타그램이나 페이스북과 같은 무료 플랫폼에서 자신의 패션 취향을 제시할 수 있는 기회만 활용하면 트렌드를 형성하고 패션에 영향을 줄 수 있었기 때문에 이러한 소셜미디어 패션 아이콘들은 패션의 트롤업 효과의 한 예로 볼 수 있다.^[25] 이탈리아의 인플루언서인 치아라 페라그니는 작은 블로그로 시작했으며, 동시에 패션 아이콘으로 보여지는 것뿐만 아니라 그녀 자신의 패션 사업도 운영하고 있다.^[26]

슬러업 패션에서 소셜 미디어의 주요 요소

패션은 웹 디지털 공간 때문에 현재 양방향으로 진행되고 있다. 디지털 시대 이전에 사람들은 신체적으로 패션 위크에 가야만 했다. 패션에 관심이 많은 디지털화 사람들은 소셜미디어 플랫폼을 통해 최신 트렌드에 참여할 수 있기 때문이다. 그 외에도, 디지털 기반의 삶은 산업계에 다양성을 가져왔다. 왜냐하면 누구나 자신을 제시할 수 있고 그들과 관련된 사람들을 신체나 생활 방식에서 따를 수 있기 때문이다. 예를 들어 #winterscarves #millennials 또는 #winterfashion과 같은 해시태그와는 별도로 사용자들은 사실상 그들이 원하는 트렌드를 쉽게 찾을 수 있다.^[25]

스트리트웨어에서 주류까지

베블렌의 낙하산 이론은 사람들이 부자들의 양식을 모방하여 사회적 사다리를 오르려 했던 19세기와 20세기의 사회를 가리키는 것이었다. 소셜 미디어의 출현과 확산과는 달리, 소셜 미디어의 상위권에 있지 않은 사람들이 주목받을 수 있도록 하고, 그들의 스타일을 표현할 수 있는 능력을 부여했다. 이제 그들은 언제 어디서나 트렌드를 창조할 수 있다. 그것과는 별도로 디자이너들은 현재 온라인 상점을 주요 판매 채널로 두고 있으며 활발한 소셜 미디어의 입지를 유지하고 있다. 디지털 공간은 이제 브랜드가 컬렉션을 선보이고, 개성을 키워가며 고객과의 관계를 형성하는 핵심 장소가 됐다. 그에 따르면 슬러업 패션의 역사와 디지털 세계의 영향은 패션 산업에 진화를 가져왔다. 길거리와 디지털 공간 트렌드에 특별한 스타일이 관심을 끌기 시작하자 톱 디자이너들은 이를 소장품에 포함시키기로 결정했다. 그 예로는 유명 그래피티 아티스트와 협업해 만든 2016년 구찌 컬렉션이나 길거리 스타일의 의상이 고급 가격에 판매되는 어반 아웃피터로서 소매상들이 있다.^[27]

참고 항목

• 낙수효과
• 소셜 미디어
• 비비안 웨스트우드
• 펑크 패션
• 그루지 패션
• 티셔츠

참조