러시아 패션

Russian fashion
구소련 우표, 페인팅.발행일: 1988년 8월 22일.디자이너: A. 자로프, Michel 5861, Scott B137 10+5 K. 다색."O.K. 란세레의 초상"(Z.E. 세레브랴코바, 1910)

소비에트 연방의 패션은 서양 세계의 일반적인 트렌드를 주로 따랐다.[citation needed]그러나, 국가의 사회주의 이념과 주변 지역 문화가 이러한 경향에 영향을 미쳤다.

소비에트 패션의 역사

신경제정책(1920년대)

신경제정책의 민간사업 인가는 서구의 패션이 소련에 진출할 수 있도록 했다.[1]그러나 볼셰비키 이데올로기는 본질적으로 자본주의적 관행으로 서구의 패션 소비를 반대했다.서구 패션은 경제적 지위와 성별의 차이를 둘 다 강조하려 했던 제도 아래에서 강조하였다.[2]

1920년대 초, 라보트니차("일하는 여자")와 크레스트얀카("농민 여자")와 같은 정당방사 잡지들은 패션에 관한 담론을 제공했다.커버에는 평범한 작업복을 입은 여성들이 전시되어 있었지만, 잡지에는 종종 멋있는 복장을 파는 개인 회사들에 대한 광고가 실려 있었다.[3]그러나 1927년까지 이 잡지의 메시지는 한결같았다: 여성은 외모가 아닌 일에 대한 능력에 따라 판단되어야 한다는 것이었다.그러므로 패션은 미용 보조로서 부르주아적이었고 사회주의 사회에 해로웠다.[4]

그 대신, 국가는 전통적인 의복, 건설적인 형태, 그리고 기술적 시설을 끌어낸 새로운 형태의 소련식 의복을 설계하기 위한 프로젝트를 의뢰했다.[2]바르바라 스테파노바와 알렉산더 로드첸코 같은 건설주의자들은 시장이 주도하는 패션은 본질적으로 해롭다는 데 동의했다.[5]그들은 입체파의 단순한 기하학을 이용하여 기능적이고, 쉽게 대량생산되며, 때로는 유니섹스한 옷을 디자인했다.[6]그러나 적절한 재료와 기계가 부족했기 때문에, 이 프로조데즈다, 즉 "생산 의류"는 그것이 의도된 프롤레타리아 관객들에게 어필하지 않았다.[7]디자인은 고도로 실험적인 프로조데즈다보다 궁극적으로는 서구식 패션을 선호하는 지식인들의 가장 특권층 구성원들만이 이용할 수 있었다.[8]

스탈린 시대 (1930년대-1950년대)

스탈린 시대에는 반패션 정서가 흩어졌다.정당을 선전하는 잡지는 이제 패션과 아름다움을 소비에트 여성의 삶에 필요한 부분으로 홍보했다.라보트니차(Rabotnitsa)는 거의 모든 이슈에 패션 조언을 포함시켰으며 소련 전역에 새로 문을 연 패션 하우스에 대해 정기적으로 보고했다.[9]Krest'yanka는 심지어 시골에 유행을 가져오기 위해 여행 쇼를 조직하기도 했다.[10]승격된 미학은 도시 광택에서부터 화려한 장식까지 매우 다양했다.[11][12]

이러한 패션에 대한 새로운 관심은 "인생이 더 좋아지고 명랑해졌다"[13]는 조셉 스탈린의 주장과 연결되었다.평범한 여성과 기이한 농민들의 끈질긴 이미지는 사회주의가 빈곤을 낳는다는 자본주의 관점을 전파하는 것으로 생각되었다.[9]패셔너블하고 아름다운 옷은 자본주의 하에서는 그것과 동등(또는 우월)한 문화와 삶의 질에 대한 신호였다.스타하노프들은 성공적인 노동자들의 가장 중요한 예로서, 특히 높은 외모 기준을 고수할 것으로 기대되었다.이들은 공장에 가면서도 고운 옷을 입은 모습이 자주 사진에 찍혔다.[13]

사실, 유행하는 패션은 대부분의 시민들이 할 수 있는 수준을 넘어섰다.소련 산업은 유행하는 옷을 대량으로 생산할 수 없었고, 존재하는 것은 일반 판매에 이용할 수 없었다.[14]제2차 세계 대전 동안, 소비에트 패션 산업은 중단되었다.[15]보통 소련 시민이 특별히 스타일리쉬한 옷을 원했다면, 그들은 대개 개인 양복점을 의뢰할 수밖에 없었다.[16]일상적인 패션은 종종 자체 제작되었고, 잡지들은 끊임없이 여성들에게 외모에 대해 스스로 접근하라고 충고했다.[17]

흐루쇼프 시대 (1950년대-1960년대)

흐루쇼프 해빙은 국내 언론에 서구 패션의 대변화를 더 크게 가져왔다.기자들은 해외의 최신 패션 동향을 보도하기 위해 파견되었다.[18]그러나, 국영 패션 기관과 잡지는 소련 청중들을 위해 이러한 경향을 조정했다.패션 "광대"들은 고전적이고 오래 달리는 스타일을 선호하기 때문에 거절당했다.[19]게다가 절제력과 겸손함이 강조되었다.[20]예를 들어 코코 샤넬의 시그니처 스타일은 특히 시대를 초월하고 심플한 세련미의 상징으로 감탄했다.[21]1959년 뉴욕 타임즈에 실린 기사는 구식 서양의 유행을 두드러지지 않고 "명백한 복사판"이라고 비난했다.[22]그러나 이러한 스타일의 가용성은 증가 추세에 있었다.새로 문을 연 GUM 백화점과 같은 상점들은 비록 비싼 가격일지라도 새로운 패션을 선보였다.[23]

이전 세대들이 '위대한 애국 전쟁'과 요셉 스탈린의 '적색 테러'를 회상하던 곳에서 50~60년대는 '스푸트니크 세대'와 대중문화에 새롭고 젊은 파도를 일으킨 악명 높은 스틸리아기(러시아어: слягг)'[24]를 낳았다.1950년대 중반 소련 정부는 지나치게 서구적인 패션 규범에 영향을 받아 선전했다는 이유로 '공적인 질책, 굴욕, 수치심'을 통해 반스틸리야기 운동을 전개하였다.[24]

이전 세대에는 패션이 소비에트 이념가들의 구심점이 아니었으며, 이들 세대에 의해 종종 "사회주의의 아노미"로 여겨졌다.[25]그러나, 2차 세계대전이 시작될 무렵, 흐루쇼프 해빙 기간 동안, 당국은 사회의 '자연적인 힘'으로서 패션을 인식하게 되었고, 특히 옷을 잘 입는 것에 더 많은 여성들이 관심을 갖게 되면서 더욱 그러했다.[26]따라서 패션은 소련 정부가 주로 전쟁으로 폐허가 된 국가를 재건하고 친당감정을 고취하는 노력을 되살리는 길이 되었다.[27]따라서 전후 "신소련인"의 상징이 등장하게 되는데, 여기서 유행을 따르는 젊은이들은 새로운 공산주의 유토피아의[27][28] 모더니즘적 이미지를 구축하는데 도움을 주고, 이후 대중문화 전선에서 나오는 스틸야기와 같은 반문화운동에 맞서 싸우는 데 도움을 줄 것이다.

흐루쇼프 시대의 패션 제도는 국가가 자금을 조달한 평행 조직체 시스템에 의해 특징지어졌다.[29]흐루쇼프는 서구 문화에서 예술과 건축의 과도한 본질에 여전히 반대하면서도 패션과 의류 산업에 대한 그의 판단은 관대했다는 징후가 있다.[30]1964년, 흐루쇼프는 '인민번영을 높인다'라는 분야에서 공산당 프로그램에 대한 대책을 추진한 제4차 구소련 최고위원회 회의를 주재했다.[30]그는 다음과 같이 선언했다.

직장인들은 최신 스타일과 아름다운 색깔을 가지고 있고 계절과 패션에 맞는 옷과 신발을 얻기를 원한다.이것은 좋은 일이다.

그러나 그가 언급했던 제3자 프로그램(1961년 제2차 당대회 채택)과 1980년대 완전한 공산주의의 도래를 약속했던 제3자 프로그램은 패션의 개념에 대해서는 언급하지 않았다.의복 소비에 대해서는, 「합리적인 사람들의 이성적인 욕구」를 만족시키기 위한 의미였을 뿐이다.[31]

1960년대 초반부터 1980년대 후반까지, 소련은 사회주의 세계에서 가장 큰 패션 디자인과 마케팅 시스템을 개발할 것이다; 30개의 지역 패션 하우스가 2802명 이상의 디자이너를 고용하고 있다.[25]

그 주의 패션에 대한 새로운 접근법은 신중하게 계산되었다.스탈린 시대에 일어난 터무니없는 패션의 홍보, 그리고 실제의 가용성과는 대조적인 것이 대중의 원망을 샀다.흐루쇼프 시대에 국영 의류 산업은 여전히 많은 양의 유행의류를 생산하지 못했다.[32]그러나 단순화된 패션, 과잉 거부, 높은 가격 등은 업계에 소비자 수요를 통제하는 척도를 제공했다.[23]1960년대 초까지 중산층의 외모 수준이 높아져 모스크바 거리 패션은 서구 도시에서의 그것과 거의 구별할 수 없게 되었다.[33]

동시에 엘리트 청년들 사이에서 반문화 패션 움직임이 커졌다."스타일 사냥꾼"인 스틸야기는 원래 서양 패션의 미디어 묘사에 바탕을 두고 있다.남성은 하와이안 셔츠, 선글라스, 좁은 슬랙스, 뾰족 구두 등의 아이템을 착용했고, 여성 스틸야기는 미니스커트를 입고 아이 같은 품위를 유지했다.이런 스타일은 '과잉'이라는 꼬리표가 붙었고, 콤소몰 그룹은 가끔 스텔랴기 은신처를 습격해 머리카락과 팬티 다리를 잘라내곤 했다.[34]

일부 역사학자들에게 있어서 흐루쇼프 시대는 상품 교환을 통한 국제적인 접촉에 의해 크게 촉진된 이념적 변화를 나타내었다;[35] 적어도 문화적 표현과의 관계에서 서구적 가치의 새로운 흐름을 나타낸다.그러나 이러한 견해는 일부 학자들이 소련 정부의 집단 감시 성장과 '후루쇼프 휘하의 일상적 차원의 사회적 통제의 예방'을 강화한 '자원봉사 치안'의 출현을 목표로 삼고 있어 논란이 되고 있다.[24]

브레즈네프 시대 (1970년대-1980년대)

1960년대 말까지, 중앙집중식 패션국 ODMO와 같은 소비에트 패션 기관들은 점점 더 새로운 서구의 트렌드를 수용하고 있었다.[36]동시에, 여전히 뚜렷하게 소비에트 패션을 확립할 필요가 있었다.예를 들어, "우주 패션"은 소비에트 과학의 승리를 미화함으로써 국가 이념에 직접적으로 들어맞는다.[37]

그러나 현실은 ODMO의 디자인과 달랐다.소련 산업은 패셔너블한 상품에 대한 수요를 따라잡을 수 없었고, 구소련 상점의 공급은 다른 사회주의 국가들에 비해 형편없었다.[38]대중들도 이용 가능한 품목에 불만족스러워했다.예를 들어, 소련 여성들은 러시아 인종 판화를 포함한 디자인을 장려하는 것을 매우 싫어했고, 그 스타일은 궁극적으로 소련 자체보다 서양에서 더 인기를 얻게 되었다.[39]

중산층은 눈에 보이면서도 쉽게 얻을 수 없는 서구 패션에 점점 더 이상화되었다.[40]특히 미국제 청바지가 마음에 드는 아이템이었다.[41]서양에서 온 방문객들이 상품을 수입하여 높은 이윤을 내고 팔 수 있기 때문에 중고 상점은 서구 패션의 원천 중 하나였다.소매 체인인 베리오즈카도 일부 서양 의류를 팔았지만, 경화나 외환 증명서로 지불할 수 있는 특권층 소수에게만 팔았다.암시장에서도 외환증명서와 서양 의류가 나왔다.[42]

고르바초프 시대 (1980년대)

페레스트로이카 아래에서 다양한 패션이 받아들여졌다.1987년 고르바초프는 러시아판 부르다 패션 잡지의 제작과 배포를 허용했다.[43]그 다음 해, 저야행 모드는 소비에트 연방의 첫 번째 "적절한" 패션 잡지로 새로운 런을 시작했다.내용적으로는 ODMO가 모든 스타일을 제공하긴 했지만 사실상 서양의 패션잡지와 구분할 수 없는 수준이었다.[44]

1989년 여름 제19차 당 회의에서 소비재 생산을 늘리자는 결의안을 통과시켰다.절차에서 유행하는 옷이 구체적으로 언급되었다.[45]최고 수준의 관료주의에서 패션을 옹호함에도 불구하고 진정한 생산의 변화는 일어나지 않았다.경공업부는 신제품 창출을 위한 할당량을 정했지만 섬유공장은 오래된 패턴과 제품을 대신 재활용했다.[46]

한편, 글라스노스트 아래서 검열을 완화한 것은 중산층에게 서구의 상대방에 대해 더욱 더 인식하게 만들었다.그들은 그들이 신분 상징으로서 유행하는 옷을 받을 만하다고 느꼈지만, 여전히 그것을 쉽게 얻을 수 없었다.[47]

현대 (1990년대~2010년대)

1991년 구소련의 붕괴는 미국과 유럽의 수입 디자이너 의류, 특히 청바지로 소비자 시장을 범람시켰다.핫핑크, 오렌지, 터키옥 또는 일렉트릭 블루와 같은 네온 컬러, 산성 워시 데님, 리몬드 또는 세퀸 드레스, 검정 가죽 재킷, 그리고 삼각형, 지그재그, 로젠지, 번개 볼트 등이 특징인 기하학적 프린트 의류 등은 1990년대 초반부터 중반까지 옐친의 러시아에서 특히 인기를 끌었다.[48]스케이팅 선수 패션은 많은 이전 바르샤바 조약 국가들의 십대들 사이에서 특히 인기가 있었다.[49]

2000년대와 2010년대 러시아 패션은 일반적으로 서구 트렌드를 따랐으며, 날씬한 핏의 회색 또는 남색 정장이 전문직 남성들 사이에서 특히 인기가 있었다.하지만 동시에, 많은 러시아인들이 그들의 국가적 자부심을 재발견했기 때문에, 우샨카나 아스트라칸 모자와 같은 일부 전통 악세사리는 서구에 대한 반발의 일환으로 재기했다.[50]

역사학

주르드자 바틀렛은 USSR(체코슬로바키아, 동독, 폴란드, 유고슬라비아 등 위성국가 포함)에서 패션의 생산과 소비의 차이를 강조하고, 이러한 사례를 수도와 비교했을 때, 소련식 5개년 계획을 통한 생산이 처음에는 패션의 발전을 둔화시켰다고 주장했다.서쪽이야[51]그러나, 그녀는 반문화 운동이 "옷에 의한 자기표현"[52]을 우상화하기 시작한 전후 기간 동안 이것이 바뀌었다는 것을 분명히 한다.

올가 구로바는 전후와 흐루쇼프 시대를 맞아 "새로운 패션을 얻고자 하는 열망이 팽배할 때" 전후부터 시민들이 낡고 닳은 옷을 어떻게 다시 사용할 것인가를 논의했다.[53]라리사 자카로바도 이 사실을 언급했고 'DIY-잉' 의류의 이 개인주의적 요소는 서구 패션의 영향을 상징한다고 말했다.자카로바는 또한 옷의 개별 생산과는 별개로 패션 산업이 소비에트 정책과 이념의 영향을 받은 국가 기구의 팔로서 운영되었다고 주장했다.이 두 가지 모드 모두 함께 존재하는 것이 해빙 시대의 "다양한 모순"을 보여준다.[54]자카로바는 자신의 논문 '모스크바의 디오르'에서 흐루쇼프 정부가 서구의 오뜨쿠튀르 패션 하우스에서 영감을 받은 사치품을 제공함으로써 소련 패션 문화를 강화하려 했던 과정을 더 자세히 다루고 있다.[55]

역사학자 밀라 오이바, 안나 이바노바, 엘레나 휴버는 여성을 패션 트렌드의 선두에 세웠다.[56]사회주의 패션이 비참한 기능성(funktsional'nost)에서 서양의 '오뜨쿠튀르' 패션 하우스와 일치하는 스타일리쉬한 아이템에 대한 욕망으로 어떻게 이동했는가는 대체로 '잘하고 우아하게' 옷을 입는 여성으로서 소련 노동 여성에 대한 재구상과 관련이 있다.[56]

참고 항목

참조

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외부 링크