스트리트웨어

스트리트웨어는 1990년대에 세계적인 것이 된 캐주얼 의류의 한 스타일이다.^[1] 그것은 뉴욕 힙합 패션과 캘리포니아의 서핑 문화로부터 스포츠 의류, 펑크, 스케이트보드, 일본 스트리트 패션의 요소를 포함하도록 성장했다. 결국 오트 쿠튀르가 영향을 받게 되었다.^[2] 흔히 '청바지, 티셔츠, 야구모자, 운동화 등 캐주얼하고 편안한 느낌의 작품'과 의도적인 제품 부족을 통한 배타성이 중심이 된다.^[3] 매니아들은 특정 브랜드를 따르고 한정판 출시품을 얻으려고 노력한다.^[4][5]

역사

스트리트웨어 스타일은 로스앤젤레스 서핑 문화의 요소를 가진 1970년대 후반과 1980년대 초반의 뉴욕시 힙합 문화에서 탄생한 것으로 일반적으로 받아들여지고 있다.^[6]

1970~80년대 초기 스트리트웨어는 펑크, 일본 스트리트 패션, 뉴웨이브, 헤비메탈의 미학인 힙합에서 영감을 얻었고, 공동옵션이 스콧 NYC, 닥터마텐스, 캉골, 휠라, 아디다스 등 기존 스포츠웨어와 워크웨어 패션 브랜드를 구축했다.

1980년대 후반, 서프보드 디자이너 숀 스투시는 맞춤 서프보드 위에 올려놓은 것과 같은 상표의 서명이 특징인 프린트 티셔츠를 판매하기 시작했다. 처음에 스투시는 자신의 차에서 물건을 팔면서 인기가 높아지자 부티크로 판매를 확대했다.^[7][8][9] 그 후 매출이 정점에 달하자 슈투시는 제품 부족을 조성하기 위해 독점 판매에 뛰어들었고, 이것이 스트리트웨어의 궁극적인 기본 정의를 촉발했다. 티셔츠와 배타성."^[3]

1990년대 초, 토미 보이 레코드, 데프잼 레코딩, 맛있는 비닐과 같은 인기 있는 힙합 활동과 관련된 음반 회사들은 카하트와 같은 회사들이 만든 레터맨 재킷과 작업복 재킷에 수놓은 브랜드 상품을 팔기 시작했다.^[10]

90년대 중후반에는 스케이트보드와 갱스터 랩이 영향을 끼쳤다. 미국 프로 스포츠 프렌차이즈들, 특히 뉴욕 양키스, LA 레이더스, 시카고 불스 모자와 재킷은 대형 팀 저시 생산으로 현장에 큰 영향을 끼치고 있으며, 팀버랜드 사의 부츠와 나이키 사의 최신 신발 디자인이 출시되었다.

데프잼의 러셀 시몬스, 숀 존과 함께 배드보이의 숀 콤스, 로카펠라 레코드의 제이 지와 데이먼 대시 등이 로코웨어를 론칭하는 등 음반사 CEO들의 브랜드 론칭이 이어졌다. 몇 년 후 랩 슈퍼스타 50 센트는 리복에게 주어진 운동화 권리를 가지고 그의 G-Unit 의복 레이블을 출시했다.

2000년대 들어 '블링(bling)' 문화의 등장으로 기존 명품 브랜드들이 진출하면서 버버리, 구찌, 펜디 등이 힙합 영상과 영화에 출연했다. 그 시대의 가장 인기 있는 신발은 나이키 공군 1로 넬리의 노래에서 불멸의 명성을 얻었고,^[11] 그 후 패션 의류 제조업체들은 소셜 미디어와 제품 부족을 마케팅 도구로 사용하여 현재 "드롭"으로 알려진 매우 한정된 판의 캡슐 컬렉션에 대한 아이디어를 길거리 의류 회사들에 따라 하기 시작했다.^[12]

2010년대에는 일부 스트리트웨어 브랜드가 이제는 역사적으로 가장 엘리트 패션 브랜드만큼 탐이 났다. 콤플렉스 매거진은 스트뤼시, 슈프림, A 목욕 에이프를 최고의 스트리트웨어 브랜드로 선정했으며,^[3] 많은 이들이 슈프림 x 루이비통, 휠라 x 펜디, A 목욕 아페 x 콤프 데 가르콘, 그리고 스투시 x 디올과 같은 인기 높은 패션 캡슐 컬렉션에 대한 공동작업을 계속했다.^[13]

현대적인 스트리트웨어는 오트 쿠튀르에 점점 더 많은 영향을 미치고 있으며, 그 자체도 런웨이 쇼의 영향을 받아왔다. 래프 시몬스와 같은 디자이너들은 힙합과 대중문화에 대한 그들의 영향을 통해 길거리 옷의 진화에 큰 영향을 끼쳤다.^[14] 베테멘트와 발렌시아가의 크리에이티브 디렉터인 Demna Gvasalia와 같은 다른 디자이너들은 덩치 큰 운동화^[15], 오버사이즈 후드티와 같은 트렌드를 옹호했다.^[16]

과대망상문화

'하이페비스트(Hypebeast)' 문화는 중국 언론인이자 사업가 케빈 마(Kevin Ma^[17])가 자신의 패션 블로그 '하이페비스트(Hypebeast)'의 이름으로 다시 쓰기 전까지 처음에는 경멸적인 용어로 여겨졌던 구어적 용어다.^[18] 마의 패션 블로그가 세계적으로 유명한 웹사이트로 확장된 후에도, 과대 광고는 여전히 미국에서 부정적인 의미를 지니고 있었다. 즉, 진정성의 부족과 기존의 트렌드를 따르는 것에만 관심이 있다는 것이다.^[19] 영국에서, 과대 광고는 카니예 웨스트와 같은 주류 연예인들의 아이러니컬한 모방 속에서 디자이너의 길거리 옷을 전용하고 최신판만을 구입하는 힙스터에게 경멸적인 것이다.^[20] 많은 사람들이 자신을 과대광이라고 부르겠지만, 그것을 내성적인 용어(일본 대중문화에서 오타쿠라는 용어의 진화처럼)로 받아들이는 다른 사람들은 여전히 부정적인 함축에 반응한다.^[21]

옷에 대한 저명한 브랜드명과 로고가 유행하면서 2000년대 중반부터 길거리 옷과 연결된 '하이페비스트 문화'가 발달하고 있다. 과대 광고는 단순히 다른 사람들을 감동시키기 위해 옷과 액세서리를 사는 것으로 정의된다.^[22] 이러한 경향은 브랜드명과 로고로 덮인 의류를 위한 1990년대 패션에서 영감을 받았다.^[23] 과대 광고주들은 부유함을 자랑하고 인기 트렌드를 보여주기 위해 다양한 유명 브랜드를 한 번에 착용한다. "하이페비스트 문화"의 또 다른 부정적인 요소는 리셀러와의 연결이다.^[24] 전매시장과 과대 광고는 브랜드가 문화적 의의보다는 트렌드를 위해 구매함으로써 브랜드로부터 이익을 얻을 수 있다.^[25]

운동화 문화

운동화는 1970년대 후반부터 길거리 옷의 일부였다.^[26] 1980년대 후반까지 운동화 수집은 농구선수 마이클 조던의 특징적인 신발 덕분에 길거리 의류 하위 문화의 주요 부분이 되었다.^[27] 비록 신발의 스타일은 바뀌었지만 운동화 문화와 길거리 옷의 연결고리는 여전히 강하다. 운동화 시장은 2004년과 2016년 사이에 40% 이상 성장했다.^[28]

참고 항목

• 기성복
• 슬로우 패션

참조