엘리자베스 데이비드

엘리자베스 데이비드 CBE(Elizabeth David CBE, 1913년 12월 26일 ~ 1992년 5월 22일)는 영국의 요리 작가이다.20세기 중반, 그녀는 유럽 요리와 영국 전통 요리에 관한 기사와 책을 통해 고국에서 가정 요리의 활성화에 큰 영향을 미쳤다.

상류층 가정에서 태어난 데이비드는 당시의 사회 규범에 반기를 들었다.1930년대에 그녀는 파리에서 미술을 공부했고, 여배우가 되었고, 유부남과 함께 작은 배를 타고 이탈리아로 도망쳤으며, 그곳에서 그들의 보트가 몰수되었다.그들은 1941년 독일의 침략에 의해 거의 갇힐 뻔했던 그리스에 도착했지만 이집트로 탈출하여 그곳에서 헤어졌다.그 후 그녀는 카이로에서 도서관을 운영하며 영국 정부를 위해 일했다.그곳에 있는 동안 그녀는 결혼했지만 곧 남편과 헤어졌고 곧 이혼했다.

1946년 데이비드는 2차 세계대전 당시 식량 배급이 시행된 영국으로 돌아왔다.영국에서 제공되는 나쁜 음식과 프랑스, 그리스, 이집트에서 익숙해진 간단하고 훌륭한 음식 사이의 대조를 보고 당황한 그녀는 지중해 요리에 관한 잡지 기사를 쓰기 시작했다.그들은 좋은 관심을 끌었고, 1950년 36세의 나이로 그녀는 "지중해 음식 책"을 출판했다.그녀의 요리법은 오베르긴, 바질, 무화과, 마늘, 올리브 오일, 샤프란과 같은 재료들을 요구했는데, 이 재료들은 당시 영국에서는 거의 구할 수 없었다.프랑스, 이탈리아, 그리고 나중에는 영국 요리에 관한 책들이 이어졌다.1960년대까지 데이비드는 영국 요리에 큰 영향을 끼쳤다.그녀는 이류적인 것은 무엇이든 매우 적대적이었고, 요리와 고전적인 요리와 재료의 가짜 대용품을 지나치게 누그러뜨렸다.1965년에 그녀는 부엌 용품을 파는 가게를 열었고, 1973년에 그녀가 떠난 후에도 그녀의 이름으로 계속 거래했다.

데이비드의 명성은 그녀의 글과 그녀의 책들에 달려 있는데, 이 책들은 계속해서 전재되어 왔다.1950년에서 1984년 사이에 그녀는 8권의 책을 출판했다; 그녀가 죽은 후 그녀의 문학 집행자는 그녀가 계획하고 작업했던 4권의 책을 완성했다.영국 요리에 대한 데이비드의 영향력은 국내 요리사뿐만 아니라 전문 요리사들에게까지 확대되었고 테렌스 콘란, 사이먼 홉킨슨, 프루 레이스, 제이미 올리버, 톰 파커 볼스, 릭 스타인과 같은 후대의 요리사들과 레스토랑 경영자들은 그녀의 중요성을 인정했다.미국에서는 줄리아 차일드, 리처드 올니, 앨리스 워터스를 포함한 요리사와 작가들이 그녀의 영향에 대해 썼다.

인생과 경력

초년

데이비드는 루퍼트 삭빌 그윈과 그의 아내인 제1대 리들리 자작의 딸인 혼 스텔라 그윈의 4남매 중 둘째 딸로 태어났다.양가 모두 상당한 재산을 가지고 있었는데, 엔지니어링과 토지 투기로부터의 그윈 가문과 석탄 ^[1]채굴에서 온 리들리 가문이었다.두 가족을 통해, 데이비드는 영국인, 스코틀랜드인, 웨일스인 또는 아일랜드 혈통이었고, 아버지의 조상을 통해 네덜란드인과 ^{[2][n 1]}수마트란도 있었다.그녀와 그녀의 언니들은 17세기 초 Detmar ^[4]Blow가 증축한 17세기 저택인 Sussex의 Wootton Manor에서 자랐다.그녀의 아버지는 심장이 약했지만 이스트본의 ^{[5][n 2]}보수당 의원이 되고 보너 로 정부의 ^[7]하급 장관이 되는 등 까다로운 정치 경력을 추구했다.주로 경주, 승마, 여성화 ^[8]등 그의 활발한 여가활동과 함께 과로로 인해 그는 ^{[9][n 3]}1924년 51세의 나이로 세상을 떠났다.

홀아비 스텔라 그윈은 충실한 어머니였지만 딸들과의 관계는 애정보다는 ^[11]멀었다.엘리자베스와 그녀의 자매인 프리실라, 다이애나, 펠리시테는 기숙학교에 ^[12]보내졌다.하이 위컴에 있는 갓스토우 예비학교의 학생이었던 엘리자베스는 세인트 클레어 여성 사립학교인 툰브릿지 웰스로 보내졌고,^[13] 16살에 그곳을 떠났다.당시 상류층 가정에서는 요리사와 주방 ^[14]직원의 전유물이었던 요리를 전혀 모르고 자랐다.

10대 때 데이비드는 그림 그리는 것을 즐겼고 그녀의 어머니는 그녀의 재능을 ^[15]개발할 가치가 있다고 생각했다.1930년에 그녀는 파리로 보내졌고 그곳에서 개인적으로 그림을 공부했고 역사, 문학,^[16] 건축을 다루는 프랑스 문명 강좌에 등록했습니다.그녀는 소르본느의 공부가 힘들고 여러 면에서 지루하다고 느꼈지만, 그들은 그녀에게 프랑스 문학에 대한 사랑과 그녀의 일생 동안 ^[17]그녀에게 남아있던 언어에 대한 유창함을 남겼다.그녀는 파리의 한 가정에 하숙했는데, 그녀의 프랑스 지방 요리 (1960)^[18]에서 코믹한 효과로 묘사된 식탁의 즐거움에 광적인 헌신이다.그럼에도 불구하고, 그녀는 회고적으로 그 경험이 파리에서의 그녀의 시간 중 가장 가치 있는 부분이었다고 인정했습니다: "나는 프랑스 문화를 적어도 영국의 책임 중 하나에 주입하는 그들의 임무를 가족이 어떻게 수행했는지 깨달았다.소르본 교수들은 잊혀졌다.지금까지 ^[18]알고 지내던 음식과는 전혀 다른 이상적인 음식 맛이었습니다.스텔라 그윈은 딸이 소르본 졸업장을 받은 뒤 영국으로 빨리 돌아오는 것을 달가워하지 않았고 1931년 독일어를 ^[19]공부하기 위해 파리에서 뮌헨으로 보냈다.

여배우.

1932년 영국으로 돌아온 후 데이비드는 상류층 젊은 여성들에게 데부탄테와 ^[20]무도회 등 사교적 의식을 거쳤다.후자에서 만난 존경할 만한 영국 청년들은 그녀의 ^[21]마음에 들지 않았다.데이비드의 전기 작가 리사 채니는 "섬세하게 그을리는 외모와 냉철한 냉정과 가시 돋친 혀로 가려진 수줍음"으로 인해 그녀가 ^[22]마주친 젊은 상류층 남성들에게 위압적인 전망이었을 것이라고 말한다.데이비드는 그녀가 화가로서 충분히 뛰어나지 않다고 판단했고 그녀의 어머니가 불쾌하게도 ^[23]배우가 되었다.그녀는 J.B.에 입사했다. 1933년에 옥스포드 플레이 하우스에 있는 페이건의 회사.그녀의 동료 연주자 중에는 조앤 힉슨도 포함되었는데, 그는 수십 년 후 그녀의 새로운 동료에게 차를 만드는 법을 보여줘야 했기 때문에 ^[24]당시 주방에 대해 몰랐던 것으로 기억한다.

옥스포드에서 데이비드는 이듬해 ^[25]런던 리젠트 파크에 있는 야외극장으로 이사했다.그녀는 공원 근처의 큰 집에 방을 빌리고, 후한 21번째 생일 선물을 부엌에 비치하는 데 썼으며,^[26] 요리하는 법을 배웠다.힐다 레이엘이 쓴 '조리의 잔잔한 예술'의 어머니로부터 받은 선물은 그녀의 첫 ^[27]요리책이었다.그녀는 나중에 이렇게 썼다. "만약 내가 비통 부인에게서 배울 수 있는 일상이 주어졌더라면, 그녀의 다소 거칠고 상상력을 사로잡는 ^[28]요리법을 가진 로맨틱한 레이엘 부인 대신, 내가 요리를 배울 수 있었을지 의문이다."

리젠트의 파크 데이비드는 직업적으로 거의 진보하지 않았다.이 회사는 나이젤 플레이페어와 잭 호킨스가 대표를 맡았고, 여성 주연으로는 안나 니글과 마가렛타 ^[29]스콧이 맡았다.데이비드는 ^[30]비트로 제한되었다.그녀의 회사 동료 중에는 9살 연상의 배우 찰스 깁슨 ^{[n 4]}코완이 있었다.사회적 관습에 대한 그의 무관심은 그녀에게 강하게 어필했고, 그녀 또한 그가 성적으로 거부할 수 없다는 것을 알았다.그가 결혼했다고 해서 둘 다 겁먹지 않았고, 그들은 그녀의 무대 ^[32]경력을 뛰어넘는 불륜을 시작했다.Chaney는 "코완은 궁극의 아웃사이더였다.그는 노동자 계급, 좌파, 유대인, 배우, 소매치기, 방랑자였고 한때 헤이스팅스의 동굴에서 살았다.그녀의 어머니는 그를 '페이피스트 웜'이라고 불렀다.그는 성적인 존재였고 움직이는 ^[33]것은 무엇이든 가지고 잤다."데이비드의 어머니는 몹시 못마땅해했고,^[34] 그 불륜을 막으려고 했다.그녀는 딸이 1936년 상반기와 같은 해 말 몰타에서 가족, 친구들과 함께 휴가를 보내도록 주선했지만, 1999년 그녀의 전기에서 아르테미스 쿠퍼는 데이비드가 오랫동안 집을 비운 것이 코완과의 ^[35]관계에서 그녀를 떼어놓지 못했다고 말한다.그녀가 몰타에 머무는 동안, 데이비드는 그녀의 안주인의 요리사인 안젤라에게 그녀의 전문 지식을 전수할 수 있어서 기뻤다.비록 그녀가 필요할 때 정교한 만찬을 만들 수 있었지만, 그녀가 데이빗에게 가르친 가장 중요한 교훈은 매일같이 모든 재료를 가지고 일하면서 그녀에게 늙은 새나 끈이 많은 고기를 좋은 ^[36]요리로 만드는 방법을 보여주는 것이었다.

프랑스, 그리스, 이집트 및 인도

1937년 초 그녀가 런던으로 돌아온 후, 데이비드는 그녀가 무대에서 성공하지 못할 것이라는 것을 알았고, 연극계에 대한 생각을 버렸다.그해 말, 그녀는 상류층 출신의 우아한 젊은 여성들을 ^[37]신병으로 영입한 워스의 패션 하우스에서 하급 보조로 근무했다.그녀는 소매업에 종사하는 것이 귀찮다는 것을 알고 1938년 ^[38]초에 사임했다.이후 몇 달 동안 그녀는 프랑스 남부 및 코르시카에서 휴가를 보내면서 함께 지내는 사람들의 외향적인 성격과 음식의 ^[39]단순함에 크게 매료되었다.런던으로 돌아와 그곳의 삶에 환멸을 느낀 후,^[40] 그녀는 코완과 함께 그리스로 항해할 목적으로 작은 보트(엔진이 달린 요울)를 구입했다.그들은 1939년 7월 해협을 건너 프랑스의 운하 시스템을 통해 지중해 ^[41]연안까지 배를 항해했다.

1939년 9월 제2차 세계대전의 발발은 그들의 진보를 중단시켰다.마르세유에 잠시 들른 후, 그들은 앙티브로 항해했고,^[42] 그곳에서 6개월 이상 머물며, 떠날 허가를 받지 못했다.그곳에서 데이비드는 노먼 더글러스라는 노먼 더글러스를 만나 큰 영향을 받았고, 그녀는 나중에 그것에 ^{[n 5]}대해 광범위하게 썼다.그는 그녀의 지중해에 대한 사랑을 고취시키고, 좋은 음식에 대한 관심을 장려하며, 그녀에게 "최고의 것을 찾고, 그것을 고집하고, 가짜이고 이류적인 것은 모두 거부하라"^[44]고 가르쳤다.쿠퍼는 그를 데이비드의 가장 중요한 ^[41]멘토라고 묘사한다.

David와 Cowan은 마침내 1940년 5월에 Antives를 떠나 코르시카로 항해한 후 시칠리아로 항해했다.그들은 6월 ^[41]10일 이탈리아가 전쟁에 들어갔을 때 메시나 해협에 도달했다.그들은 스파이 혐의를 받고 억류되었다.이탈리아 각지에서 19일간 구금된 후, 그들은 국경을 넘어 유고슬라비아로 가는 것이 허용되었고, 유고슬라비아는 중립적이고 전투원이 ^[45]아니었다.그들은 보트, 돈, 원고, 노트, 그리고 데이비드가 아끼는 ^[46]요리법 모음 등 그들이 가지고 있던 거의 모든 것을 잃었다.자그레브 영국 영사의 도움으로 그들은 그리스로 건너갔고 1940년 ^[47]7월 아테네에 도착했다.이때쯤, 데이비드는 더 이상 그녀의 파트너를 사랑하지 않고 필요에 따라 그와 함께 있게 되었다.코완은 시로스 섬에서 영어를 가르치는 직업을 구했고, 그곳에서 데이비드는 현지에서 구할 수 있는 신선한 재료로 요리하는 법을 배웠다.1941년 4월 독일군이 그리스를 침공했을 때, 부부는 민간 호송차를 타고 이집트로 ^[48]떠날 수 있었다.

뛰어난 프랑스어와 훌륭한 독일어를 구사할 수 있는 데이비드는 알렉산드리아의 ^[49]해군 암호 사무소에 취직했다.그녀는 도시에 "터무니없이 웅장한" 아파트를 가진 오래된 영국인 친구를 만나 그를 ^[50]위해 집을 봐달라고 그녀를 초대하면서 임시 난민 수용소에서 재빨리 구출되었다.그녀와 코완은 화기애애하게 각자의 길을 갔고, 그녀는 ^[51]그랜드 아파트로 이사했다.그녀는 그리스 난민인 요리사 키리아쿠를 고용했다.키리아쿠는 별난 일(집안에 육두구가 있는가?의 장에 찍혀 있다)이 그가 훌륭한 음식을 만드는 것을 막지 않았다: "문어찌개의 맛, 진한 와인 소스, 산나물의 향기는 ^[52]쉽게 잊혀지지 않는 것이었다."1942년에 그녀는 발에 영향을 미치는 감염에 걸렸다.그녀는 병원에서 몇 주를 보냈고 암호 ^[53]사무소의 일을 포기해야 한다고 느꼈다.그리고 나서 그녀는 카이로로 이사했고, 그곳에서 그녀는 영국 정보부를 위한 참고 도서관을 설립하고 운영하라는 요청을 받았다.도서관은 누구에게나 개방되어 있었고 언론인과 다른 작가들에게 많은 수요가 있었다.이 시기 그녀의 친구 집단에는 앨런 무어헤드, 프레야 스타크, 버나드 스펜서, 패트릭 킨로스, 올리비아 매닝, 로렌스 ^[54]듀렐이 있었다.도시에 있는 그녀의 작은 아파트에서, 그녀는 수단 출신의 요리사 가정부인 술레이만을 고용했다.그녀는 다음과 같이 회상했다.

술레이만은 두 개의 프리머스 스토브와 그 위에 놓인 양철 상자보다 조금 더 작은 오븐으로 작은 기적을 행했다.그의 수플레들은 결코 성공적이지 않았다.3-4년 동안 나는 주로 거칠지만 매우 맛이 좋은 빛나는 야채 요리, 렌틸 또는 신선한 토마토 수프, 맛있는 향신료가 들어간 필라프, 숯불에 구운 양고기 케밥, 시원한 민트 향의 요구르트 드레싱을 곁들인 샐러드, 올리브 오일과 레몬과 완숙 달걀을 곁들인 검은 콩의 이집트 펠라힌 요리를 먹고 살았다.징은 매력적일 뿐만 아니라 값도 ^[55]쌌다.

쿠퍼는 데이비드의 이 시기에 대해 다음과 같이 말했다. "그때 그녀의 사진은 검은색 카디건을 입고 흰색 셔츠 위에 목까지 단추를 채운 전형적인 도서관 사서를 보여준다: 하지만 밤에는 이국적인 화려한 카프탄으로 치장한 그녀는 다른 생물이었다: 헤자키의 바에서 술을 마시고, 프랑스 Ptit's Coin에서 식사를 했다.콘티넨탈 옥상에서 춤을 추고 나서 마담 바디아 나이트클럽이나 화려한 오베르주 데 ^[56]피라미데스에 갑니다.그녀가 카이로에 있는 동안, 데이비드는 많은 불륜을 겪었다.그녀는 그들의 있는 그대로를 즐겼지만, 딱 한 번 사랑에 빠졌다.그것은 젊은 장교인 Peter Laing과 함께 있었지만, 그가 중상을 입고 고향 캐나다로 ^[57]돌아가면서 관계는 끝이 났다.그녀의 젊은 남자들 중 몇 명이 그녀와 사랑에 빠졌는데, 그들 중 한 명은 중령 앤서니 데이비드였다.서른 살이 되었을 때, 그녀는 이상적인 남편이 나타날 때까지 미혼으로 있는 것의 장점과 단점을 저울질했고, 상당한 불안감을 안고 마침내 토니 데이비드의 ^[58]청혼을 받아들였다.

그 커플은 1944년 ^[41]8월 30일 카이로에서 결혼했다.1년 안에 토니 데이비드는 인도로 파견되었다.그의 아내는 1946년 1월 그를 따라 그곳에 갔지만, 그녀는 영국 라지 정부 장교의 아내로서의 삶이 지루하고, 사회생활이 지루하고, 음식이 전반적으로 "답답하다"^[59]는 것을 알았다.나중에 그녀는 그 요리를 더 좋아하게 되었고, 그녀의 기사와 ^[60]책에 몇 가지 인도 요리와 요리법에 대해 썼다.1946년 6월, 그녀는 심각한 축농증을 앓았고 그녀의 의사들로부터 그녀가 델리의 여름 더위에 계속 있으면 그 상태가 지속될 것이라고 들었다.대신, 그녀는 영국으로 돌아가라는 권고를 받았다.그녀는 그렇게 했고, 쿠퍼는 "그녀는 6년 동안 영국을 떠나 있었고, 그 당시 그녀와 영국은 알아볼 ^[61]수 없을 정도로 변해 있었다"고 말했다.

전후 영국

수년간의 지중해 온기와 풍부한 신선한 재료에 접근한 후, 데이비드는 그녀의 모국이 여전히 식량 배급이 ^{[62][n 6]}시행되고 있는 가운데, 전후가 흐리고 위압적이라는 것을 알게 되었다.그녀는 끔찍한 음식을 접했다: "그 구멍에는 오직 후추로만 맛을 낸 밀가루와 물 수프, 빵과 크리스틀 리솔, 탈수된 양파와 당근, 소금에 절인 소고기 두꺼비가 있었다.난 ^[65]더 이상 할 필요가 없어.런던에서 카이로 시절 연인이었던 조지 라셀을 만나 다시 바람을 피웠다.이들 부부는 1946년 11월 일주일간의 휴식을 위해 로스온와이에 갔으나 계절의 악천후로 인해 마을에 발이 묶였다.호텔이 제공하는 형편없는 음식에 화가 난 그녀는 라살로부터 자신의 생각을 종이에 ^[66]적도록 격려받았다.

내가 뭘 하고 있었는지도 모르고...나는 앉아서 지중해와 중동 요리에 대한 설명을 적음으로써 태양에 대한 고통스런 갈망과 그 끔찍하고 비정한 음식에 대한 격렬한 반란을 해결하기 시작했다.심지어 살구, 올리브와 버터, 쌀과 레몬, 기름과 아몬드와 같은 단어들을 쓰기도 했다.1947년 영국에서 내가 ^[65]쓴 것은 더러운 말들이라는 것을 나중에 알게 되었다.

1947년 그녀의 남편이 인도에서 돌아왔을 때, 데이비드는 즉시 라살과 헤어지고 아내 역할을 재개했다.스텔라 그윈의 도움으로, 데이비드와 그녀의 남편은 첼시에 집을 샀고, 첼시는 그녀의 ^[67]여생 동안 그녀의 집으로 남아있었다.토니 데이비드는 민간 생활에서 비효과적이어서 마땅한 일자리를 찾을 수 없었다. 그는 부분적으로 실패한 사업 ^[68]모험으로 빚이 쌓였다.둘의 관계에 남아있던 불꽃은 곧 사라졌고,^[69] 그들은 1948년까지 별거 중이었다.

출판업에 연줄이 있는 친구 베로니카 니콜슨은 데이비드에게 책을 ^[70]쓸 목적으로 글을 계속 쓰라고 설득했다.그녀는 데이빗의 작품 중 일부를 영국판 하퍼스 바자르 편집자인 앤 스콧 제임스에게 보여주었는데, 그는 이 글이 독립적인 정신을 가진 널리 여행한 사람을 보여준다고 생각했다.그녀는 데이비드에게 계약을 제안했고, 데이비드의 작품은 1949년 ^{[71][n 7]}3월부터 출판되기 시작했다.

David는 Scott-James에게 이 기사들을 책으로 출판할 계획이며 잡지사에 의해 저작권을 보유할 수 있도록 허락받았다고 말했다.모든 기사가 출판되기도 전에, 그녀는 그것들을 "지중해 음식의 서적"이라고 불리는 활자본으로 만들었다. 많은 요리법들은 진짜를 위해 배급 제한을 무시했고, 몇몇 경우 영국 상점에서 재료를 구할 수 없었다.데이비드는 그녀의 원고를 여러 출판사에 제출했지만, 모두 거절했다.그들 중 한 명은 연결되지 않은 요리법 모음에 링크 텍스트가 필요하다고 설명했다.데이비드는 이 조언을 받아들였지만, 작가로서의 경험 부족을 의식하여 그녀는 자신의 산문을 짧게 하고 지중해에 대한 견해가 더 ^[73]중요할 지도 모르는 저명한 작가들로부터 폭넓게 인용했다.그녀는 수정된 조판본을 요리보다 시와 더 관련이 있는 출판사 존 레만에게 제출했다. 존 레만은 그것을 받아들이고 100파운드의 선불에 동의했다.지중해 음식의 책은 1950년 ^[74]6월에 출판되었다.

'지중해 음식 서'는 존 민튼에 의해 삽화가 그려졌다; 시릴 레이와 존 알로트를 포함한 작가들은 그 그림들이 ^[76]책의 매력을 더했다고 평했다.케임브리지 미술대학의 마틴 솔즈베리 일러스트 교수는 민튼의 "찬란하고 신낭만적인 디자인들이 글을 완벽하게 보완한다"^[77]고 쓰고 있다.데이비드는 책의 ^{[n 8]}삽화를 매우 중시했고 민튼의 재킷 디자인을 "날렵하다"고 표현했다.그녀는 특히 "그의 아름다운 지중해 만, 그의 테이블은 하얀 천과 밝은 과일로 펼쳐져 있다" 그리고 "피처, 항아리, 와인병들이 거리 저 멀리까지 보일 수 있다"는 방식에 매료되었다. 그녀는 표지 디자인이 책의 성공에 도움이 된다고 생각했지만 그의 흑백 ^[75]그림에는 설득력이 떨어졌다.

그 책은 ^[75]평론가들로부터 호평을 받았다.선데이 타임즈에 기고한 엘리자베스 니콜라스는 데이빗을 "비열하게 타협하는 것을..."^[79] 거부하는 "희귀한 청렴함의 가스트로놈"이라고 생각했다.비록 더 옵저버에 기고한 존 챈도스는 "런던에서 어느 누구도 (무엇을 포기하든) 지중해 음식을 먹는 것을 상상하지 못하게 하라"고 지적했지만, 그는 이 책이 "키트에서 제약받지 않는 흥분을 찾는 모든 사람들의 친숙한 동반자가 되기를 바란다"고 말하면서 그의 리뷰를 마쳤다.암탉.^[80]

이 책의 성공은 선데이 타임즈로부터 60기니의 선불금을 받고 신문사가 소유한 여행 잡지인 고와 와인 앤 푸드 ^[81]협회의 잡지인 와인과 음식으로부터 일자리를 제안받았습니다.1950년 8월, 데이비드와 그녀의 남편은 비록 그들이 투어를 위해 사용하던 차에 문제가 있었고 휴가는 ^[82]성공하지 못했지만, 새로운 계약에서 나온 돈과 함께 마지막 휴가를 떠났다.돌아오자 그녀는 막내 여동생인 펠리시테를 집에 있는 맨 위층 아파트로 초대했다.데이비드는 마지못해 서투른 타이피스트였는데, 그녀는 펜으로 글씨를 쓰는 느낌을 선호했고, 저렴한 임대료를 받는 대가로 펠리시테는 전문적으로 글과 책을 타이핑했고, 나중에는 수석 ^[83]연구원으로 활동했습니다.

'지중해 음식 서'는 레만이 데이비드에게 프랑스 시골의 요리를 보여주도록 의뢰할 만큼 충분히 성공적이었다.이것은 David이 1950년 10월에 집필을 끝낸 French Country Cooking이었다.민튼은 그 작품을 설명하기 위해 고용되었고, 데이비드는 그에게 그림의 종류에 대한 자세한 설명을 해주었다; 그녀는 그녀의 첫 ^[84]작품보다 그림에 더 만족했다.그들의 어려운 관계에도 불구하고, 데이비드는 책을 ^[85]그녀의 어머니에게 바쳤다.그 책이 출판되기 전에, 데이비드는 프랑스에서 짧은 시간 동안 살기 위해 영국을 떠났다.그녀는 프랑스 시골에서의 삶에 대한 더 넓은 지식을 얻고자 하는 바람과 남편과 거리를 두고자 하는 바람에서 동기부여가 되었다.그녀는 1951년 3월 런던을 떠나 프로방스의 ^[86]메네르베로 향했다.그녀는 프로방스에서 3개월을 보냈다; 비록 처음에는 춥고 습했지만, 곧 날씨가 따뜻해졌고 그녀는 그곳에 집을 사는 것을 고려했을 정도로 즐겼다.1951년 6월 그녀는 메네르베를 떠나 카프리섬으로 가서 노먼 더글라스를 방문했다.8월 말 출국할 때 그녀는 이탈리아 리비에라 일대를 잠시 돌며 바둑 기사를 조사하다가 ^[87]런던으로 돌아왔다.

그녀가 돌아온 직후인 9월에 프랑스 컨트리 쿠킹이 출판되었다.비록 맨체스터 가디언지에 기고한 루시 마리온은 "데이비드 부인이 실제로 그녀가 ^[89]레시피를 제공하는 많은 요리들을 만들려고 노력했다고는 생각할 수 없다"고 생각했지만,^[88] 비평가들은 이를 호의적으로 검토했다.데이비드는 그녀가 모든 ^[90]것을 테스트하지 않았다면 "무책임하고 장난이 심했을 것"이라고 말하면서 기록을 바로잡기 위해 신문에 편지를 썼다.

이탈리아, 프랑스 및 기타 요리

레만과 데이비드는 그녀의 다음 책이 이탈리아 음식에 관한 것이어야 한다는 것에 동의했다; 그 당시 영국에는 이탈리아 요리에 대해 알려진 것이 거의 없었고 영국에 대한 관심이 높아지고 있었다.그녀는 그 ^[91]책에 대해 선금 300파운드를 받았다.그녀는 연구를 위해 이탈리아를 방문할 계획이었고 카프리에서 더글라스를 다시 보고 싶었지만 1952년 2월 그의 사망 소식을 듣고 깊은 ^[92]슬픔에 빠졌다.

데이비드는 3월에 런던을 떠나 부활절 행사 직전에 로마에 도착했다.그는 전국을 돌며 가정과 레스토랑에서 요리사를 관찰하고 ^[93]요리의 지역별 차이를 상세히 메모했다.로마에 있는 동안 그녀는 화가 레나토 구투소를 만났는데, 그의 작품, 특히 그의 정물화에 깊은 감명을 받았고, 그녀는 그가 자신의 책에 삽화를 그려줄 수 있는지 물었다.놀랍게도 그는 동의했고 터무니없이 낮은 60파운드의 요금을 고려하면서도 약속을 지키며 일련의 ^[94]삽화를 제작했다.

1952년 10월 런던으로 돌아온 데이비드는 이혼한 주식중개업자 피터 히긴스와 인연을 맺기 시작했다.그것은 그녀의 인생에서 가장 행복한 시기의 시작이었다.그녀는 그 다음 몇 달을 책을 쓰면서 정확한 ^[95]측정값을 산출하기 위한 요리법을 재작성하며 보냈다.그녀는 그리스와 남부 프랑스보다 이탈리아와 감정적으로 더 덜 연결되어 있다고 느꼈고, "비록 레시피가 계속 나오지만"이라는 문구가 "비상식적인 문제"라는 것을 알았다.내가 얼마나 많은 것을 배우고 있는지, 그리고 이 음식들이 내 자신의 범위와 즐거움을 얼마나 크게 넓히고 있는지 깨달았습니다."^[96]이탈리아 음식은 1954년 ^[97]11월에 출판되었다.그 당시에, 요리법에 사용된 많은 재료들은 여전히 영국에서 구하기 어려웠다.1963년을 돌이켜보면 David은 다음과 같이 썼다.

소호에서는 이탈리아 파스타, 파르마 치즈, 올리브유, 살라메, 그리고 때때로 파르마 햄 같은 것이 있었다...오베르긴, 붉은 고추와 녹색 고추, 회향과 같은 남부 채소들과 프랑스 왕궁과 이탈리아 애호박에 의해 불려진 작은 마로우들이,^[96] 거의 같은 상황이 우세했다.

이탈리안 푸드는 평론가들과 대중들로부터 뜨거운 환영을 받았고, 첫 번째 인쇄물은 ^[98]3주 만에 매진되었습니다.타임즈 문학 보충판의 리뷰어는 "이 책은 요리법 모음보다 사실상 이탈리아 음식과 지역 음식, 그리고 영국 ^[99]부엌에서의 그들의 준비에 대한 읽기 쉽고 통찰력 있는 논문입니다,"라고 썼다.옵저버지의 리뷰를 맡은 프레야 스타크는 "데이비드 부인은 인류의 ^[100]은인 중 한 명으로 꼽힐 수 있다"고 말했다.선데이 타임즈에서 에블린 워는 1954년 ^[101]자신에게 가장 큰 즐거움을 준 두 책 중 하나로 이탈리아 음식을 꼽았다.

그녀가 이탈리안 푸드를 완성했을 때, 레만의 출판사는 모회사로부터 문을 닫았고, 데이비드는 같은 그룹의 또 다른 브랜드인 맥도날드와 계약을 맺고 있다는 것을 알게 되었다.그녀는 그 회사를 몹시 싫어했고 1985년 ^[102]기사에 그 회사의 가장 보기 흉한 초상화를 썼다.그녀의 대리인인 폴 스캇은 회사가 그녀의 책에 대한 접근을 거부하자 맥도널드를 설득하여 다음 책에 대한 선택을 포기하게 했다.데이비드는 대신 1955년에 ^[103]출판된 그녀의 다음 책인 여름 요리라는 책을 출판사 박물관 출판사와 계약했다.

여름 요리는 데이비드의 친구인 예술가 아드리안 덴트리가 그렸다.그는 그녀가 두 ^[103]사람을 위해 점심을 요리하는 동안 그녀를 집으로 찾아가 부엌에서 스케치하곤 했다.처음 세 권의 책의 지리적 의제에 얽매이지 않고, 데이비드는 프랑스, 이탈리아,^[104] 그리스뿐만 아니라 영국, 인도, 모리셔스, 러시아, 스페인, 터키 요리들에 대해 썼다.이 책은 제철 음식을 먹는 것에 대한 그녀의 강한 믿음을 반영했다; 그녀는 "각 계절의 채소를 재발견하는 즐거움"을 좋아했고 "1년 내내 같은 음식을 먹는 것은 다소 지루하다"^[105]고 생각했다.그녀의 목표는 다음과 같다고 말했다.

점점 무시되고 있는 요리의 두 가지 측면에 중점을 둔다. 즉, 특정 음식의 특정 시기에 대한 적합성과 제철인 채소, 과일, 가금류, 고기 또는 생선을 먹는 즐거움이다. 따라서 가장 좋고, 가장 풍부하고,^[106] 가장 저렴하다.

서머 쿠킹이 출판된 직후, 데이비드는 보그지에 의해 하퍼스의 정기 칼럼에서 벗어나게 되었고, 보그지는 그녀에게 더 많은 돈과 더 많은 주목을 주었다. - 이어지는 칼럼과 전면 사진이 있는 중앙 페이지 전체.이 새로운 계약은 그녀가 ^[107]보그의 자매지 하우스앤가든에도 글을 썼다는 것을 의미했다.보그지의 편집자인 오드리 위더스는 데이비드가 하퍼스의 칼럼보다 더 많은 개인 칼럼을 쓰기를 원했고, 그녀에게 한 달에 식재료비로 20파운드를 지불했고,^[108] 때때로 프랑스로의 연구 여행비로 100파운드를 지불했다.

데이비드는 프랑스의 여러 지역을 방문하여 그녀의 다음 책인 "프랑스 지방 요리"의 연구를 완성했다. 이 책은 "10년간의 작업과 ^[109]사상의 정점과 종합"이다.1960년에 출판된 이 책은 옥스퍼드 국립 전기 사전의 쿠퍼에 따르면 그녀가 가장 기억에 ^[41]남을 책이다.데이비드의 에이전트는 새로운 출판사 마이클 조셉과 새로운 일러스트레이터 줄리엣 ^[110]레니와 계약을 협상했다.

새 책에 대한 평은 ^[111]전작에 대한 평과 마찬가지로 칭찬이었다.Times Literical Supplement는 "프랑스 지방 요리는 빨리 언급되기 보다는 읽을 필요가 있다.프랑스 여러 지역에서 인기 있는 요리의 종류와 유래, 프랑스에서 사용되는 요리 용어, 허브, 주방 설비에 대해 상세히 논하고 있다.하지만 이 책에 시간을 더 할애할 수 있는 사람은 La Bourride de Charles Bérot나 Cassoulet ^{[112][n 9]}Colombié와 같은 음식으로 보답할 수 있을 것입니다.옵저버는 이 책 없이 살 수 있는 집을 생각하기가 어렵다고 말하며 데이빗을 "매우 특별한 천재"^[114]라고 불렀다.

프렌치 컨트리 쿠킹은 여전히 그녀의 애인인 피터 히긴스에게 바쳐졌다.데이비드의 별거 중인 남편은 1953년부터 스페인에 살았고, 그의 아내가 당황스럽게도, 그는 데일리 익스프레스의 가십 칼럼에 보도된 이혼 사건에 이름을 올렸다.신문에 실린 인터뷰에서 토니는 데이비드를 "나의 전처"라고 불렀고, 그녀는 이혼 소송을 제기했고,^[41][115] 그 절차는 1960년에 마무리되었다.

1960년대

1960년, 데이비드는 그녀의 카피에 대한 편집상의 간섭이 불만스러웠기 때문에 선데이 타임즈에 기고하는 것을 그만두었다; 곧 그녀는 잡지의 방향이 ^[116]그녀의 칼럼 스타일에 맞지 않아 보그를 떠났다.그녀는 주간지 The Spective, Sunday Dispatch, The Sunday ^[117]Telegraph에 입사했다.그녀의 책은 1955년에서 ^[118]1985년 사이에 백만 부 이상 팔린 대중 시장 출판사 펭귄 북스에 의해 페이퍼백으로 전재되어 이제 널리 알려지고 있다.역사학자 피터 클라크는 "펭귄 페이퍼백으로서의 엄청난 판매량과 함께 엘리자베스 데이비드의 프랑스 지방 요리(1960년)의 중요한 영향은 역사적 ^{[119][120][n 10]}인정을 받을 만하다고 생각한다."쿠퍼는 데이비드의 직업 경력은 최고조에 달했다고 생각한다.그녀는 음식과 요리에 관한 영국 최고의 작가일 뿐만 아니라 영국 ^[41]중산층의 식습관을 바꾼 여성으로 칭송받았습니다.

David의 사생활은 그다지 만족스럽지 않았다.1963년 4월 그녀와 히긴스는 재혼하면서 관계를 끝냈다.한동안 그녀는 브랜디를 너무 많이 마셨고 수면제에 ^[122]너무 자주 의존했다.아마도 이러한 요인과 과로로 인해 그녀가 49세였던 1963년에 데이비드는 뇌출혈로 ^[41]고생했다.그녀는 자신이 일했던 출판사의 편집자 중 누구도 붕괴에 대해 알지 못했던 친한 친구들 사이에서 이 사건에 대한 소식을 전했는데, 이는 열심히 일하는 사람으로서의 평판이 훼손되는 것을 원치 않았기 때문이다.그녀는 회복되었지만, 자신감이 심하게 흔들렸고 그녀의 미각은 일시적으로 영향을 받았다; 한동안 그녀는 소금 맛을 느낄 수 없었고, 소금이 요리하는 것에 영향을 미쳤지만, 그녀의 양파 튀김 냄새에 대한 감각은 그녀에게 ^[123]불쾌할 정도로 강화되었다.

1965년 11월, 데이비드는 네 명의 사업 파트너와 함께 핌리코의 본 스트리트 46번지에 주방용품을 파는 가게인 엘리자베스 데이비드사를 열었다.주인의 퇴임으로 소호에 있는 전문 주방용품 가게가 문을 닫은 것과 시장이 분명히 ^[124][125]있는 다른 수입 주방 용품들 사이에서 팔린 테렌스 콘란의 해비타트 가게가 최근 성공을 거둔 것이 파트너들의 박차를 가했다.그녀의 고객 중에는 알베르 루와 미셸 루가 있었는데,^[126] 그들은 프랑스에서 구입해야 했을 장비를 구입하기 위해 그곳에서 쇼핑을 했다.

상품을 선택한 데이비드는 상품 선택에 있어서 타협하지 않았다. 주방용품 종류가 다양함에도 불구하고, 그 가게에는 벽걸이 칼갈이도 마늘 프레스도 구비되어 있지 않았다.데이비드는 "갈릭 프레스는 전혀 쓸모가 없다"라는 기사를 썼고, 판매를 거부했으며,^{[41][127][n 11]} 고객들에게 다른 곳으로 가라고 조언했다.반면에, 다른 곳에서는 살 수 없는 데이빗의 책자는 상점을 위해 특별히 인쇄되어 있었다.그들 중 일부는 나중에 그녀의 수필과 기사 모음집인 '오믈렛과 와인 한 잔과 집에 ^{[129][n 12]}육두구가 있는가'에 통합되었다.The Observer에 소개된 점포는 다음과 같습니다.

아주 간단해창문에는 프랑스 커피잔과 영국식 냄비 배 철제 팬의 피라미드가 서 있다.철제 선반에는 모든 종류의 주석 틀과 커터, 유약과 유약을 바르지 않은 토기 냄비, 전통적인 색상의 그릇과 접시, 두꺼운 알루미늄, 주철, 유리 에나멜과 내화성 도자기, 고전적인 모양의 장식되지 않은 도자기, 요리사의 칼, 스푼, ^[125]포크가 깔끔하게 배열되어 있습니다.

데이비드는 가게를 운영하는 데 집중하기 위해 집필 활동을 줄였지만 잡지에 기고했고 영국 요리에 더 집중하기 시작했다.그녀는 여전히 많은 요리법을 포함했지만, 점점 더 많은 장소, 즉 시장, 오베르주, 농장, 그리고 마르셀 불레스탱과 에두아르 ^[131]드 포미안과 같은 유명한 요리사들과 미식가들의 프로필을 포함한 사람들에 대해 글을 썼다.그녀의 최근 기사에서, 그녀는;그녀는" 바삭바삭한"," 아삭아삭한"이 전달했다 알고자 그 단어고 혐오했다지 않았습니다;[n13]그녀는지 못할 때까지 비어 있었다 누군가의 포도주 잔. 리필이 자백하였다;[n14]그녀는 전통적인 양식"치즈 토스트"보다는 현대 발명되었나를 주장했다 다양한 주제에 대해 굳게 의견을 표명했다.이온"웰시레어비트, 가이드 미슐랭의 기준에 경멸을 퍼부었다; 그녀는 "가이드 미슐랭의 고명은... 주요 향미에서 주의를 딴 데로 돌린다"고 개탄했다; 그녀는 얼사츠를 신랄하게 비난했다:"토마토 페이스트와 합성 체다 조각이 뿌려진 스팀 가열 빵의 쐐기로 구성된 요리를 발명할 만큼 부패한 사람은 누구나 그것을 ^[135]피자라고 부를 수 있습니다."

가게를 운영하는 동안, 데이비드는 또 다른 장편 책인 "영국 부엌의 향신료, 소금, 향기"를 썼다.이 책은 10년 만의 책이자 "잉글랜드 요리, 고대 그리고 현대"^[136]라고 불리는 영국 요리 관련 프로젝트 시리즈 중 첫 번째 책이었다.그녀는 1963년 뇌출혈에서 회복하는 동안 그 주제에 집중하기로 결심했다.이 책은 그녀의 초기 작품에서 출발한 것으로, 그녀가 "향신료와 향, 과일, 향미, 조미료, 근원,^[137] 그리고 멀리 동양의 조미료에 대한 영국인들의 집착"에 대한 더 많은 음식 역사를 담고 있다.

만년

엘리자베스 데이비드는 결코 약간의 수익만을 남겼지만, 데이비드는 상업적 이익을 찾기 위해 그녀의 수준을 낮추려 하지 않았다.가게를 운영하기 위해 새로운 매니저가 투입되었고 데이비드는 그의 많은 변화에 맞서 싸웠지만, 그녀는 항상 동료 ^[138]이사들에 대해 소수였다.1971년 3월 여동생 다이애나와 1973년 6월 어머니의 사망 등 회사 정책에 대한 의견 불일치의 스트레스는 건강상의 문제로 이어졌고 그녀는 만성피로와 부어오른 ^[139]궤양성 다리에 시달렸다.점차 그녀의 사업 파트너들은 그녀의 상업적 접근 방식을 지속할 수 없다는 것을 알게 되었고, 1973년에 그녀는 회사를 떠났다.짜증스럽게도, 그녀는 예전 동료들을 설득해서 ^[41]바꾸려고 했지만, 그 가게는 그녀의 이름으로 계속 거래했다.

데이비드의 영국 음식에 대한 두 번째 책은 영국 빵과 효모 요리였는데, 그녀는 5년 동안 연구하고 ^[140]썼다.이 작품은 영국의 빵 제조 역사와 사용된 ^[141]각 재료에 대한 조사를 다뤘다.그녀는 영국의 빵 기준에 화가 나서 이렇게 썼다.

완전히 실망스러운 것은 우리의 제분 및 제빵 관련 우려들이 그들의 곡물에 들어가는 비싸게 산 곡물로 만드는 데 성공했다는 것이다.아주 간단히 말해서, 빵의 품질에 너무 관심이 없어서 매년 ^{[142][n 15]}8천 25만 개의 공장에서 만든 커다란 흰 빵을 사는데 넋을 잃고 있다.

1977년 데이비드는 왼쪽 팔꿈치와 오른쪽 손목 골절, 무릎 모자와 턱뼈가 부러지는 교통사고로 심하게 다쳤으며 ^[144]회복하는 데 오랜 시간이 걸렸다.그녀가 병원에 있는 동안, English Bread and East Cookery가 출판되었다.그것의 학식이 풍부하며, 제인 Grigson,'타임스'의 문예 부록에 글을 쓰면서 반면 힐러리 Spurling, 옵져버의 검토,을 뿐 아니라 그것"영국 빵 업계의 준엄하고 격렬한 기소" 생각이 들었어 그 책의 복사본을 모든 결혼 couple,[145]지만 정연함, 권위"다 해 주어야 한다고 제안했다 높은 칭찬을 받았다., ph엄청난 범위와 세세한 부분까지 꼼꼼하게 신경써야 합니다."^[146]

데이비드가 English Bread and East Cookery에 대해 수행한 연구 중 일부는 그녀의 친구이자 ^[147]출판사인 Jill Norman과 함께 이루어졌다.두 사람은 두 권의 책을 더 제작하기로 결정했다.얼음과 아이스 그리고 데이비드의 초기 저널리즘 컬렉션.빵에 관한 그녀의 책처럼, 얼음과 얼음의 범위는 데이비드가 그 주제를 더 많이 연구할수록 커졌다.기존 에세이들과 언론 기사들을 편집하는 데 시간이 덜 걸렸고 1984년, 노먼에 의해 편집된 '오믈렛과 와인잔'이 출판되었고, 노먼은 그의 문학 집행자가 되었고 저자가 죽은 ^[148]후 데이비드 작품을 더 편집했다.

30년간 집 꼭대기 층에 살던 여동생 펠리시테가 1986년 사망한 것은 데이비드에게 큰 타격이었다.그녀는 우울증을 앓기 시작했고 가슴 통증을 겪은 후 의사를 찾았다. 그는 결핵 진단을 받았고 그녀는 병원에 입원했다.그녀가 처방받은 약물이 그녀의 명확한 생각에 영향을 미치는 부작용이 있는 병원에서 3개월 동안 불편한 시간을 보낸 후, 와인 수입업자이자 작가인 제럴드 애셔는 그녀가 ^[149]회복하기 위해 캘리포니아에서 그와 함께 지내도록 주선했다.

데이비드는 캘리포니아를 여러 번 방문했고, 그녀는 매우 즐겼지만 그녀의 건강이 나빠지기 시작했다.한동안 다리가 불편했기 때문에, 그녀는 연속적으로 넘어졌고,^[41] 그 결과 여러 차례 병원에서 치료를 받았다.그녀는 점점 더 은둔적이 되었지만, 집에서 침대에서 시간을 보냈음에도 불구하고, 얼음과 아이스 ^[150]작업을 계속했다.그녀는 자신이 그 일을 끝낼 수 없다는 것을 깨닫고 노먼에게 그것을 완성해 달라고 부탁했다.그것은 1994년에 추운 ^[151]달의 수확이라는 제목으로 출판되었다.

1992년 5월, 데이비드는 이틀 후에 뇌졸중으로 쓰러졌고, 이는 치명적이었다. 그녀는 1992년 5월 22일 78세의 나이로 첼시의 자택에서 사망했다.그녀는 5월 28일 폴킹턴의 성 피터 애드 빈슐라 가족 교회에 묻혔다.그 해 9월, 런던 세인트 마틴 인 더 필즈에서 추도식이 열렸고, 이어서 현대 ^{[41][n 16]}예술원에서 추도식이 열렸다.1994년 2월에 David의 소유물은 경매에 부쳐졌다.입찰에 참여한 많은 사람들은 전문 딜러가 아니라 David의 작품 팬이었습니다.프루 레이스는 데이비드의 오래된 부엌 식탁을 "오믈렛을 요리하고 대부분의 책을 썼던 곳"으로 1,100파운드를 지불했다.그 경매의 총 수익은 예상가의 ^[154][155]세 배였다.

책들

1950년 이후 데이비드는 잡지 기사로 유명했고 1960년대와 70년대에는 부엌 가게로 유명했지만, 그녀의 명성은 여전했고 여전히 주로 그녀의 ^[120]책에 의존하고 있다.1950년에서 1960년 사이에 출판된 첫 다섯 권은 유럽 대륙과 그 이후의 요리들을^{[n 23]} 다루고 있다.1970년대에 데이비드는 영국 요리에 관한 두 권의 책을 썼다.그녀의 생전에 출판된 마지막 책은 이전에 인쇄된 수필과 기사 모음집이었다.작가가 남긴 방대한 메모와 기록물 중에서, 그녀의 문학 실행자인 질 노먼은 데이비드가 계획했던 4권의 책을 편집하고 완성했다.저자가 사망한 이후 출간된 다른 여섯 권의 책은 그녀의 기존 ^[185]작품에서 발췌한 것이다.

그녀의 출판사의 조언에 따라, 데이비드는 그녀의 초기 책들과 초기 작가들의 여행 글쓰기 및 장면 그림들의 관련 발췌물들을 섞기 위해 그리고 그녀의 자신감과 평판이 높아지자, 그녀 스스로 요리법을 구성했다.지중해 음식의 서(1950)는 헨리 제임스부터 테오필 고티에에 이르기까지 9명의 저자를 11개의 ^{[n 24]}레시피 섹션 사이에 그리고 있다.평론가들은 David의 책들은 실용적인 ^[187]가르침뿐만 아니라 문학적인 가치도 가지고 있다고 평했다.

좀 더 규범적인 요리 작가들에 익숙한 일부 비평가들은 그녀의 접근법이 ^[188]독자의 입장에서 너무 많은 지식을 가정한다고 생각했다.그녀의 관점에 따르면, "이상적인 요리 작가는 독자들이 요리하는 방법을 알려주고 싶어하게 만드는 사람이다. 그는 무언가를 남겨야 한다. 너무 많이 남겨서는 안 되지만, 약간은 말하지 말아야 한다: 사람들은 그들 자신의 발견을 해야 하고, 그들 자신의 지능을 사용해야 한다. 그렇지 않으면 그들은 ^{[189][n 25]}재미의 일부를 잃게 될 것이다."뉴욕 타임즈에서 크레이그 클라이본은 데이비드에 대해 칭찬하는 글을 썼지만, 독자들이 요리의 기본을 이미 알고 있다고 가정했기 때문에 그녀는 "무심코 관심 ^{[n 26]}있는 사람들보다 음식에 대해 진지하게 생각하는 사람들에 의해 더 가치 있게 여겨질 것"이라고 말했다.작가 줄리언 반스는 아마추어 요리사로서 데이비드의 간결한 지시사항을 위협적으로 느꼈다고 평했다.이탈리아 푸드의 레시피에 대해 그는 이렇게 썼다.E.D.의 첫 문장은 다음과 같다:'1파운드 (675g)를 썰고 껍질을 벗긴 토마토를 올리브 오일에 녹여라...녹여? 토마토 녹여?엘리자베스 데이비드가 음식 작가가 되기에는 너무 훌륭한 작가였을까요?^[194]나중에 요리사가 된 Tom Parker Bowles는 다음과 같이 말합니다. "당신은 간호, 단계별 지시, 또는 정확한 양과 타이밍을 위해 엘리자베스 데이비드에게 의지하지 않습니다.그녀는 당신이 기본을 알고 있다고 가정하고, 영감을 주는 훌륭한 독단적인 산문을 제공하는 작가입니다.그녀의 요리법은 시대를 초월하고, 그녀의 모든 책은 훌륭한 참고서(그리고 끊임없이 연구)와 아름다운 읽을거리입니다."^[195]

데이비드가 생전에 출판한 여덟 권의 책자와 여덟 권의 책자는 프랑스, 이탈리아, 지중해와 그 너머 아시아, 그리고 영국의 음식을 다루고 있다.

프랑스.

David의 가장 잘 알려진 두 권의 책은 프랑스 요리에 초점을 맞추고 있다.프랑스 시골 요리(1951년)와 프랑스 지방 요리(1960년); 프랑스는 배타적이지는 않지만 또 다른 두 가지: 지중해 음식 책(1950년)과 여름 요리(1955년)에서 두드러지게 특징지어진다.그녀는 레시피를 범주별로 분류하고, 그녀가 선택한 문학 구절들로 연결된 부분들을 분류함으로써 책의 패턴을 만들었다.그녀의 첫 번째 책인 지중해 음식에서, 데이비드는 수프, 계란과 점심 요리, 생선, 고기, 실속 있는 요리, 가금류와 게임, 야채, 차가운 음식과 샐러드, 단 것, 잼, 처트니와 보존, 그리고 소스에 대한 장을 발표했습니다.그녀는 다음 네 권의 ^[196]책에서도 대체로 이 패턴을 따랐다.세계 요리의 서열에서 프랑스 요리의 위치에 대한 David의 견해는 프랑스 컨트리 요리에 대한 그녀의 소개: "프랑스의 지역과 농부 요리...세계에서 가장 맛있는 요리입니다.복잡하고 이른바 ^[197]오트요리의 터무니없는 길이에 구애받지 않고 원재료를 최대한 활용하는 요리입니다.그녀는 음식을 사고 준비하는 전통적인 프랑스 방식을 굳게 믿었습니다.

훌륭한 요리는 정직하고, 성실하고, 간단한 것으로, 이 책이나 다른 책에서 몇 분 안에 일급 음식을 문제없이 만들 수 있는 비결을 발견할 수 있다는 것을 암시하는 것은 아닙니다.좋은 음식은 항상 골칫거리이고, 그 준비는 사랑의 수고로 여겨져야 하며, 이 책은 친구를 즐겁게 하고 가족에게 일류 ^[197]음식을 제공하는 일을 실제로 그리고 긍정적으로 즐기는 사람들을 위한 것이다.

정교한 요리도 소홀히 하지 않았지만,^[198] 그녀는 포토페우나 리에브르 아 라 로얄(토끼의 소금기름)의 재료 선택과 요리에 6페이지를 할애했다.데이비드는 간단한 일상의 요리를 어떤 면에서는 더 까다롭다고 생각하면서 "프랑스의 알뜰한 가정에서 자주 먹는 음식, 그리고 그것은 매우 좋다"^[199]는 레시피를 많이 알려주었다.

데이비드는 재료를 사려 깊고 잘 아는 요리사들에게 중요성을 강조했다.그녀는 카바이용, 이베토, 몽펠리에, 마르티게스, ^[200]발랑스 등의 프랑스 시장에 관한 지부를 썼다.음식에 대한 그녀의 관점이 본질적으로 지중해라는 널리 퍼진 인식에도 불구하고, 지금까지 그녀의 가장 긴 책인 프랑스 지방 요리는 노르망디, 일드프랑스에서 알사스, 부르고뉴, 루아르, 보르도,^[201] 바스크 지방에 이르는 프랑스의 요리를 조사했다.요리책의 모든 분야를 살펴보면서 제인 그리슨은 이것을 "그것들 중에서 가장 훌륭하고 자극적인 것"^[202]이라고 여겼다.

이탈리아

그 두 개의 이전 작품인 지중해 음식과 프랑스 시골 요리와는 달리, David's Italian Food (1954)는 그녀가 이미 쓴 어떤 것에서도 거의 이끌어내지 못했다.그녀는 그 ^{[n 27]}원고에 대한 작업을 시작하기 전에 그것을 연구하기 위해 이탈리아에서 여러 달을 보냈다.이미 출판된 두 권의 성공적인 책으로, 데이비드는 그녀의 산문을 보강하기 위해 초기 작가들의 발췌문이 덜 필요하다고 느꼈고, 레시피에 그녀 자신의 에세이와 다양한 섹션의 ^[204]서론을 곁들였다.이 책은 "이탈리아 가게 찬장"에 관한 장으로 시작하는데, 당시 이탈리아 요리와 방법에 대해 일반적으로 익숙하지 않았던 영국 요리사들은 멸치, 참치, 펑기, 프로슈토, 병아리콩을 포함한 이탈리아 허브, 향신료, 통조림, 병 또는 말린 스테이플과 마늘과 같은 이탈리아 필수품들에 대한 통찰력을 준다.1950년대 ^[205]초 영국에서는 거의 볼 수 없었던 올리브 오일이 책의 나머지 부분은 수프, 생선, 고기, 야채, 단 것에 대한 장과 더불어 이탈리아 음식, 파스타 아시우타, 라비올리와 그노치, 쌀, 그리고 이탈리아 와인과 관련된 추가 주제를 포함한 초기 작품들의 기본적인 패턴을 따르고 있다.

이탈리안 푸드에 나오는 것 외에도, 데이비드의 다른 작품에는 많은 이탈리아 요리법과 땅과 사람들에 대한 설명이 있습니다.그녀의 첫 번째 책인 지중해 음식 - 수프 오 피스투 -의 첫 번째 조리법은 제노바에서 ^[206]유래했다.그 책에는 보콘치니,^{[n 28]} 오소 부코,^[207] 그리고 몇몇 이탈리아^[206] 파스타와 치킨 ^[208]요리의 조리법도 있다.여름 요리의 요리법 중 하나는 빼빼로나타(토마토를 올리브 오일과 버터에 넣고 요리한 피망 또는 달콤한 고추)인데, 이것은 데이비드의 ^[209]작품에서 나중에 나온 제목 기사로 전재되었다.'오믈렛과 와인잔'^[210]에서 데이비드는 홉으로 만든 수프와 오믈렛을 포함한 이탈리아 요리법을 인쇄했다.또한 그 책에는 이탈리아 사람들과 ^[211]장소에 대한 실질적인 에세이가 있다.집에 육두구가 있는가?에는 만토바의 야채 요리에 관한 6페이지 분량의 기사와 이탈리아와 ^[212]그 이후의 다양한 피자에 관한 비슷한 길이의 기사가 포함되어 있다.

다른 지중해 땅과 그 너머

1950년 데이비드의 첫 번째 책인 지중해 음식이 출판되었을 때 영국 대중들은 2차 세계대전 후에도 여전히 식량 배급제를 견뎌내고 있었다.그녀가 지중해 음식의 풍부함과 탁월함을 상기시킨 것은 시사하는 바가 컸고, 비록 그녀는 1950년대 중반 그녀의 책들의 값싼 페이퍼백 판이 나올 때까지 널리 알려지지는 않았지만, 비평가들은 즉시 그녀의 ^{[213][n 29]}중요성을 알아챘다.

지중해 음식에 대한 소개에서 데이비드는 그녀의 기본적인 전제를 제시했습니다: "지중해 연안의 요리는 모든 천연 자원, 남방의 색과 풍미가 풍부하고 전통과 훌륭한 즉흥성의 혼합입니다.라틴 천재는 부엌 냄비에서 번쩍인다.그것도 정직한 요리입니다.인터내셔널 팰리스 호텔의 ^[215]엉터리 그랑데 요리는 없습니다.그럼에도 불구하고, 그녀는 지중해의 음식 문화가 라틴어만의 것이 아니라는 것을 인정했고, "그리스 본토와 논란이 많은 시리아, 레바논, 콘스탄티노플,^[215] 스미르나의 영토"에 꽃을 피웠다.그녀는 이 나라들 전체에서 지속적으로 반복되는 음식 원소를 다음과 같이 설명했다.

...오일, 샤프란, 마늘, 톡 쏘는 현지 와인, 로즈마리, 야생 마조람, 바질 건조의 향기로운 향수, 시장 노점의 찬란함, 피멘토, 오베르긴, 올리브, 멜론, 무화과와 라임, 반짝이는 생선, 은색, 주걱, 그리고 긴 바늘 더미.신기하게도 뼈가 ^[215]녹색으로 판명된 물고기

데이비드는 그녀의 다른 책들에서 ^[216]스페인에서 온 가스파초와 토르티야, 돌마데스와 그리스에서 ^[217]온 스코달리아가 들어간 달걀, 양고기 오베르긴스, 요구르트 수프, ^[218]터키에서 온 당근과 쌀 스튜, 그리고 아몬드와 ^[219]크림이 들어간 시리아 요리를 포함한 지중해 주변의 요리들을 제공합니다.더 먼 곳에서 그녀는 모리셔스 새우 처트니,^[220] 러시아의 ^[221]얼음 오이와 비트루트 수프, 오베르긴, 쌀과 ^[222]양고기로 만든 페르시아의 맥루브,^[223] 인도의 시크 케밥과 가람 마살라, 그리고 이탈리아 ^[224]버전보다 더 오래된 것으로 알려진 아르메니아 피자를 포함합니다.

호주 대학 언어 문학 협회를 위한 2012년 조사에서 Carody Culver는 "지중해 음식의 서술과 문학적 품질을 가장 강하게 강요하는 것은 David의 언어, 특히 그녀의 묘사 사용입니다.그녀의 이미지, 일화, 그리고 문학적인 인용문은 그녀의 요리법을 경험과 기억의 이야기로 변화시킨다.식재료와 요리는 지시사항의 일부로서만 제공되는 것이 아니라 특정 ^[225]문화의 일부로 표현됩니다.

잉글랜드

영국 부엌의 향신료, 소금과 향기 그리고 영국 빵과 효모 요리 (1977)는 스코틀랜드 아르브로스의 스모키와 배녹스, 웨일스의 소금 오리와 바라 ^[226]브리스와 같은 영국 밖의 몇몇 영국 요리를 포함합니다.데이비드는 그녀의 세대와 계급의 많은 사람들처럼 영국 전체를 지칭하기 위해 "잉글랜드"와 "^[227]영어"라는 용어를 사용했다.

몇몇 작가들은 데이비드가 지중해 요리를 선호하기 때문에 자기 나라의 요리를 소홀히 했다고 믿고 있다.유머잡지 펀치에서 험프리 리텔튼은 자신이 "멋진 컴벌랜드 소시지"^[228]보다 "접근하기 어렵고 종종 소화하기 어려운" 소시손을 선호한다고 주장했습니다.2009년 음식 작가 팀 헤이워드는 그녀가 프랑스와 ^[229]지중해에 지나치게 초점을 맞춘 "눈이 휘둥그레진 로맨틱한 헛소리"라고 비난했다.Chaney는 1970년 영국 부엌의 향신료, 소금, 아로마틱스가 출판되었을 때, 데이비드의 가장 열렬한 팬 중 일부는 그녀가 "지중해만큼 풍부하고 보람 있는" 영국 요리 전통을 극찬하는 것을 보고 깜짝 놀랐다고 말한다.^[230]쿠퍼는 비록 프랑스와 지중해 음식에 대한 관심이 영어로 바뀐 것이 대중을 놀라게 했지만,^[231] 데이비드는 한동안 그것을 향해 나아가고 있었다고 쓰고 있다.

데이비드는 그녀의 영어 주제를 상당히 상세하게 다루었습니다.영국 부엌의 향신료, 소금, 아로마틱스는 지중해 음식, 프랑스 시골 요리 또는 여름 ^[232]요리보다 길다.그녀는 이 책이 영국 요리에 관한 세 권 또는 다섯 권의 책 시리즈 중 첫 번째가 되기를 의도했다: "시간이 얼마나 있느냐에 달려있다...이후 권에서는 빵, 효모, 케이크, 크림과 치즈, 계란 요리, 고기와 게임을 ^[233]다룰 것이다.영국 빵과 효모 요리 외에는 쓰여진 적이 없습니다. 이 요리법은 다윗의 모든 ^[232]작품 중 거의 100페이지나 됩니다.

데이비드는 의식적으로 영국의 재료와 요리를 연구하는데 있어서 ^{[n 30]}힐다 레이엘과 도로시 하틀리의 길을 따랐다.그들처럼, 그녀는 "산업 혁명의 황폐"^[235] 이전에 "땅에 뿌리를 내린 문화의 전통"이라고 본 것을 찾기 위해 지역 역사를 되돌아보았다.그녀는 영국의 과거 요리법을 낭만적으로 묘사하지 않았다.농장과 공장 노동자, 장인과 사무직 노동자들은 여전히 매우 제한된 식단을 먹고 살았다.그들의 요리 시설은 너무 원시적이고 그들의 장비는 너무 부족해서 가장 기본적인 형태의 요리만 시도될 수 있었다."^[236]하지만 그녀의 끊임없는 벤치마크는 정직한 재료와 간단한 요리였다.그녀는 인공, 얼사츠, 유명한 초리우드 빵,^[237] 그리고 "조미료에 대한 모든 합성 보조제"를 비난하고 그 대안을 설명했다.아무도 영국인들이 왜 수프나 스튜에 첨가된 와인 한 잔을 무모한 사치라고 여기며 동시에 병에 든 소스, 그레이비 파우더, 수프 큐브, 케첩, 인공 향신료에 파운드를 소비하는지 알아내지 못했다."^[238]

두 권의 영어책은 모두 두 부분으로 나누어져 있다.첫 번째 섹션은 역사적이어서 현대 독자들에게는 이 주제를 맥락에 넣었습니다."향신료, 소금, 향료"에서 데이비드는 지난 세기에 걸쳐 영국 주방에서 사용된 허브와 향신료, 조미료의 배경에 대해 쓰고 아시아와 유럽 대륙에서 그들이 입양된 역사를 스케치한다.Times Literical Supplement는 이 책의 이 부분을 "좋은 ^[239]스릴러만큼 내려놓기 어렵다"고 평가했다.데이비드는 영국 빵과 효모 요리에서도 비슷한 길을 따라갔다; 힐러리 스펄링은 책에 "석기시대 작물과 기러기 이후 거의 모든 발전의 역사"^[146]를 담고 있다고 썼다.두 책의 두 번째, 더 긴 부분에는 조리법과 ^[240]설명이 담겨 있다.

수필·기사집

비록 데이비드가 그녀의 초기 책에서 소재를 위해 많은 잡지 기사들을 끌어냈지만, '오믈렛과 와인잔'은 그녀의 작품의 첫 번째 직설적인 선집이었다.질 노먼의 도움으로 편찬된 이 책은 1949년 ^{[n 31]}이후 출간된 그녀의 에세이들과 기사들 중에서 데이비드가 선택한 것으로 구성되어 있다.

이 책의 제목을 따온 기사는 "'오믈렛과 와인 한 잔만 먹자'라는 단어에 의해 야기된 거의 원시적이고 기초적인 식사에 대한 에세이이다.다른 주제들 중에는 노먼 더글라스, 마르셀 불레스탱, 비튼 부인, 그리고 "에드워디언 런던의 미식가"인 나타니엘 뉴햄 데이비스 ^[243]대령 등이 있습니다.^[242]몇몇 ^[245]섹션은 프랑스의 시골 ^[244]마을과 허세 부리지 않는 식당과 호텔에 대한 설명에 할애되어 있다.레몬, 화분, 마요네즈, 피자, 요정, 트러플, 스페인과 ^[246]모로코의 요리에 관한 기사가 있습니다.대부분의 기사에 대해 데이비드는 소개나 후술, 또는 둘 ^[247]다 제공했습니다.

데이비드는 두 번째 ^[248]책을 출간할 생각이었고, 작가가 죽은 지 8년 후, 그녀의 문학 집행자인 노먼은 속편인 "집에 육두구가 있는가?"(2000년)를 출간했다.전작과 마찬가지로 잡지 기사, 에세이, 그리고 1980년대에 노먼이 데이비드에 의해 쓰여진 기사들을 추가한 다른 이전의 글들에서 따왔다.이 책의 첫 부분은 그녀의 사생활을 조심스럽게 지켜준 데이비드의 흔치 않은 짧은 자전적 작품입니다.요리의 역사적 측면에 대한 다윗의 관심은 옥소와 보브릴, 알렉시스 소이어와 ^[249]감자의 역사에 대한 에세이에서 범위가 주어진다.국내 요리사를 대상으로 한 기사에는 "밥에 절망하지 마세요", "아이스크림 만들기", "갈릭 프레스는 전혀 쓸모가 없습니다"^[250] 등이 있다.뉴욕타임스는 이 책을 "매우 매력적이고 완전히 흡수하는 잡동사니"라고 불렀다.이 책은 충분히 먹을 수 있는 책입니다.어떤 면에서는 먹을 ^[251]수 있습니다.

책자

David은 개별 주제에 대한 8권의 소책자를 썼다.첫 번째 두 권인 "The Use Wine in Fine Cooking" (1950년)과 "The Use Wine in Italian Cooking" (1952)은 와인 상인 사코니와 스피드에 의해 의뢰되어 출판되었다.데이비드는 첫 번째 장을 프랑스 컨트리 ^[252]요리의 한 장으로 재사용했다.

주방용품점을 위해 데이비드는 건조 허브, 아로마틱스, 조미료(1967년), 영국 화분육과 생선 페이스트(1968년)를 썼다.영국 빵 굽기 (1969년), 음절과 과일 바보 (1969년), 그리고 피망 열매 (1972년)그 내용 중 일부는 그녀가 이전에 출판한 잡지 기사에서 따왔고, 일부는 그녀의 후기 책에서 ^[253]더 많이 재사용되고 확장되었다.

David의 마지막 책자는 Le Creuset 조리 용품의 ^[254]프랑스 제조업체들을 위해 쓰여진 Cooking with Le Creuset (1989)이었다.

유서

이 집에 육두구가 있는가 외에도 데이비드에 의해 계획된 세 권의 책이 저자가 ^[255]죽은 후 노먼에 의해 완성되고 편집되었다.

추운 달의 수확(1994)에는 "얼음과 얼음의 사회사"^[256]라는 부제가 있다.데이비드는 그녀의 마지막 병이 나기 전 몇 년 동안 간헐적으로 그것을 연구해왔다.이 책은 중세 유럽 요리의 얼음을 산에서 가져와 얼음집에 보관해야 했던 역사를 추적하고 있다.인디펜던트의 리뷰어는 "요리책이 아니라 탐정 학문의 경외심을 불러일으키는 위업... 화려하고 위풍당당하다"^[257]고 묘사했다.타임즈지에 실린 이 책을 검토하면서, 나이젤라 로슨은 이 책이 음식에 관심이 있는 모든 사람들의 책꽂이에 놓일 만했지만, 작가의 에너지가 시들해졌음을 드러내며, "그녀의 관습적이고, 열정적이지만,^[258] 가독성이 부족하다"고 썼다.

부엌을 통한 남풍(1997년)은 그녀가 노먼과 함께 일했던 데이비드의 말년의 프로젝트 중 하나인 그녀의 광범위한 글들 중 최고의 작품들을 한 권으로 모은 것이다.Norman은 요리사, 작가, 그리고 David의 친구들을 그녀의 기사와 요리법 중에서 그들이 가장 좋아하는 것을 선택하도록 초대했다.요리사 사이먼 홉킨슨과 같은 많은 기고자들이 그들이 선택한 작품에 소개나 후기를 했다.그 발췌문과 조리법은 1996년까지 출판된 모든 데이비드의 책에서 따온 것이다.200개 이상의 레시피가 있으며, 코스 및 재료 섹션(계란과 치즈, 어패류, 고기, 가금류와 게임, 야채, 파스타, 맥박과 곡물, 소스, 달콤한 요리와 케이크, 보존, 빵 등)과 함께 기사 및 ^[259]에세이와 함께 구성되어 있습니다.이 책의 제목은 1964년 출간된 '오믈렛과 와인잔'에 실린 에세이에서 따온 것으로, 데이비드의 멘토 노먼 ^[260]더글러스의 가장 유명한 소설인 '사우스 윈드'에 대한 언급이다.

데이비드가 기획한 마지막 책은 엘리자베스 데이비드의 크리스마스였다.그녀와 노먼은 1970년대 초에 그러한 책에 대해 논의했지만 다른 프로젝트들에 대한 작업 때문에 그 책이 불가능했다.데이비드가 죽은 후, 노먼은 저자의 논문을 정리하면서 데이비드가 크리스마스 주제에 대해 다른 사람들이 생각했던 것보다 훨씬 더 많은 자료를 쓰고 편집했다는 것을 알게 되었다.데이비드가 가장 자주 요구받았던 크리스마스 요리법이 책의 핵심을 이뤘다.지중해 음식, 프랑스 지방 요리, 영국 부엌의 향신료, 소금, 아로마틱스 등의 크리스마스 레시피와 잡지에 실린 이전 몇 년간의 개정 기사들과 함께 214쪽 분량의 작품으로 만들어졌다.이 장에서는 크리스마스의 사회적, 역사적 측면, 첫 번째 코스, 차가운 고기, 수프, 가금류와 게임, 고기, 야채와 샐러드, 소스, 피클과 처트니, 디저트, 케이크와 ^[261]음료를 다뤘다.이 책은 1959년 보그에서 처음 인쇄된 데이빗의 가장 인용이 많은 문장 중 하나를 전재하고 있으며, 2000년 "Is a Nutmeg in the House"에 수록되어 있다: "만약 내가 마음대로 먹고 마시는 크리스마스 날 점심에는 오믈렛과 차가운 햄, 그리고 멋진 와인 한 병과 샴페인 잔과 함께 훈제 연어 샌드위치로 구성될 것이다.저녁에는 ^[262]침대에 쟁반을 놓는다.

1995년부터 2011년까지 Penguin Books는 David의 책 중에서 4개의 페이퍼백 선집을 발행했다.레몬 짜는 일(1995), 빼빼로나타와 다른 이탈리아 요리들(1996), 피켓과 피크닉의 일(2005), 태양의 맛(2011)^[263]에서 당신과 함께 있을게요.노먼을 편집자로 하여, 데이비드의 두 권의 하드백 선집이 추가로 출판되었다.엘리자베스 데이비드의 식탁에서(2010)은 데이비드의 첫 번째 책의 60주년을 기념하여 출판되었다.Hopkinson, Hugh Fearnley-Whitingstall, Rose Gray, Jamie Oliver를 포함한 몇몇 유명한 영국 요리사들의 선입견적인 기고와 함께, 그것은 David의 이전에 출판된 작품들의 조리법과 에세이로 구성되어 있다.수프부터 디저트까지 저녁 식사의 다양한 코스와 베이킹, 요리 "빠르고 신선한" 그리고 프랑스와 이탈리아 ^[181]시장에 대한 David의 설명과 같은 다른 주제들을 다루는 12개의 장으로 구성되어 있습니다.야채에 관한 엘리자베스 데이비드(2013)는 주로 지중해 음식, 이탈리아 음식, 프랑스 지방 요리, 그리고 오믈렛과 와인 잔에서 그려졌다.수프, 작은 접시, 샐러드, 파스타, gnocchi와 polenta, 쌀, 콩과 렌즈콩, 주요리, 빵, ^[183]디저트에 대한 섹션이 있습니다.

상과 명예

David은 1978년 English Bread and East Cookery로 Glenfiddich 올해의 작가상을 수상했다.그녀는 또한 에식스 대학과 브리스톨 대학으로부터 명예 박사 학위를 받았고, 슈발리에 드 로르드 뒤 메리트 아그리콜 상도 받았습니다.그녀는 1976년 대영제국 훈장(OBE)을 받았고 1986년 대영제국 훈장(CBE)으로 승진했다.그러나 그녀를 가장 기쁘게 한 것은 ^[41]작가로서의 능력을 인정받아 1982년 왕립문학회 회원이 된 것이다.

2012년 엘리자베스 2세의 다이아몬드 주빌리를 기념하기 위해, 데이비드는 BBC 라디오 4에 의해 여왕 ^[264]통치 60년 동안 가장 영향력 있는 60명의 영국인 중 한 명으로 선정되었다.2013년에 그녀의 초상화는 "위대한 영국인"^[265] 10명의 100주년을 기념하기 위해 발행된 일련의 1등급 우표 중 하나였다.2016년 그녀가 45년간 살았던 첼시 할시 거리 24번지에 있는 그녀의 전 집에 잉글리시 헤리티지 블루 명판이 세워졌다. 그녀는 이러한 형태의 인정을 ^[266]받은 최초의 음식 작가였다.

레거시

David의 부고자들은 따뜻하고 그녀의 업적과 ^[118]유산에 대한 찬사로 가득했다.가디언지에서 음식 작가 크리스토퍼 드라이버는 그녀를 "금세기 가장 영향력 있는 영어 요리 작가이자 학자"^[267]라고 칭했고, 타임스의 오비투아리스트는 이렇게 썼다.

엘리자베스 데이비드는 영국 요리 작가들의 거물이었다.그녀는 그녀 이후에 온 세대들에게 영향을 끼쳤다. 그들 역시 요리 전문가가 되려는 의도였든 아니면 그저 다음날 저녁 파티를 위해 부엌 선반에서 잘 차려진 엘리자베스 데이비드 펭귄을 가져간 것이었든 말이다."엘리자베스 데이비드가 말한다..."는 스튜에 얼마나 많은 향신료를 넣어야 하는지, 그리고 드레싱에 마늘을 얼마나 넣어야 하는지를 결정하는 일반적인 방법이었다.그녀의 산문은 때때로 부엌에서 무엇을 해야 하는지에 대한 조언을 이해하기 어려운 문장으로 포장했던 그녀의 전임자들과는 달리 그녀의 지시만큼이나 정확했다.그녀는 독서를 즐기는 진정한 스타일리스트였다.아마도 영국에서만 그녀가 "음식 작가"로 분류되었을 것이고, 너무 자주 오히려 비난적인 문구였을 것이다.엘리자베스 데이비드는 역사에 대한 학자의 감정과 장소감을 전하는 ^[268]여행자의 재능을 결합했다.

데이비드의 글은 음식에 ^[225][269]대한 영국인들의 문화적 접근에 영향을 미쳤다.음식 저널리스트 조안나 블라이스먼에 따르면, 그녀는 "전후 영국에서 신선한 대륙음식의 비전을 소개함으로써 문화적이고 미식적인 기적을 모두 수행했다"^[270]는 반면, 작가 로즈 프린스는 데이비드가 "영국 사람들이 ^[150]요리하는 방식을 영원히 바꿨다"고 생각한다.King's College London의 미국 문학 교수인 Janet Floyd는 데이비드가 변화의 원동력이 아니라 ^{[271][n 32]}그 변화의 전형이라고 주장한다.문학사학자 니콜라 험블은 "엘리자베스 데이비드가 없었다면 아마도 전후 식량 혁명은 일어났을 것이다. 하지만 그녀가 없었다면 그것은 매우 다르게 일어났을 것이다."^[272]라고 말한다.

플로이드 논평 프랑스 지방 양식 조리과의 데이빗은 더 폭넓은 렌 공산당 그레이트 Britain—as의 증거들을 대표하는 데일리 Worker—a 신문에 강조하는 긍정적인 리뷰는 데이비드"사회의 엘리트. 밖에서 관객들과 함께 하거나 관여하는 중장년층 세대들의 약간의 흥미를 보였다";[273]쿠퍼, 같은 점을 설명한다.aders다른 사람들이 ^[111]생각하는 것보다 더 유행이야

데이비드는 적어도 두 번은 허구의 형태로 등장했다.2000년에는 로저 윌리엄스가 쓴 소설 "Lunch with Elizabeth David"이 캐롤 & Graf에 ^[274]의해 출판되었고, 2006년에는 BBC가 엘리자베스 데이비드를 방송했습니다. 데이비드 역의 캐서린 맥코맥과 피터 히긴스 ^[275]역의 그렉 와이즈가 출연한 영화 레시피의 삶.1998년 리사 체니는 데이비드 전기를 출판했다; 저널리스트 폴 레비는 비록 뉴욕 타임즈에서 로라 샤피로가 그것을 "포괄적"^[276]이라고 여겼지만, "빠르고 엉망진창"이라고 생각했다.이듬해 아르테미스 ^[277]쿠퍼에 의해 승인된 전기인 부엌 식탁에서 글을 출판했다.또한 2004년(2011년 ^[41]업데이트)에는 David를 위해 국립 전기 사전에도 기재되어 있습니다.데이빗의 논문은 하버드 대학 ^[278]래드클리프 고등 연구소의 슐레징어 도서관에 있습니다.

David의 요리용기에 대한 열정은 그 시대의 스타일에 영향을 끼쳤다.Conran은 자신의 작업이 "해비타트(^[279]Habitat)로 이어진 학습 과정의 중요한 부분을 형성했다"고 인정하며, 엘리자베스 데이비드(Elizabeth David)사의 아웃렛의 성공은 프랑스 지방의 요리 ^[280]용품에 대한 수요에 기여했습니다.데이비드는 그녀의 책들의 삽화가들이 작은 세부사항들을 정확하게 맞췄는지 확인하기 위해 많은 노력을 기울였다.- "나는 이러한 지역 요리 냄비들 중 일부는 이미 프랑스에서 매우 찾기 어려워지고 있기 때문에, 어떤 의미에서는 줄리엣 레니의 드라가 기록으로 남겨져야 한다고 걱정했다.날개는 ^[281]그 자체로 작은 역사적 기록이 된다."

데이비드의 식품 대량 생산과 표준화에 반대하는 지속적인 캠페인은 그녀의 ^[282]시대를 앞선 것이었지만, 채니는 그녀의 생각이 "인위적이고 불분명하다"^[283]고 묘사했다.데이비드의 열정 중 하나는 제철에 지역 농산물을 사서 간단하게 준비한다는 전제로, 스타인, 슬레이터, 그리고 Fearnley-Whitingstall이 ^[284]계속하는 메시지이다.

동료 요리사들과 요리사들은 데이비드가 자신과 동료들의 작품에 미치는 영향을 인정했습니다.그녀의 동시대의 제인 그리슨은 1967년에 "요리책을 만드는 것은 엘리자베스 ^[285]데이비드의 작품에 대한 깊은 평가 없이는 할 수 없습니다."라고 후에 다음과 같이 썼습니다.

바질은 총각 삼촌의 이름일 뿐이고, 쿠르제트는 외계어로 이탤릭체로 인쇄되어 있었고, 스파게티를 먹거나 지구본 아티초크를 산산조각 낼 줄 아는 사람은 거의 없었다.그러자 엘리자베스 데이비드는 햇빛처럼 좋은 음식, 즉 잘 짜여지고 잘 요리된 음식에 대해 잠시 우아하게 글을 썼다.그녀는 우리가 ^[286]가진 것으로 더 잘 할 수 있다는 것을 이해시켰다.

좀 더 최근의 요리사인 릭 스타인은 데이비드가 ^[287]레스토랑을 처음 열었을 때 민튼의 '지중해 음식책'에 나오는 그림 중 하나를 메뉴에 사용했을 정도로 그의 초기 작품에 큰 영향을 미쳤다고 말한다.Nigel Slater, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Prue Reith, Clarissa Dickson Wright를 포함한 다른 사람들은 David에 의해 영향을 받았다; David은 "음식은 요리 그 이상이며 시와 열정이기도 하다"고 말했다.그녀는 또한 나에게 차선책으로 만족하지 말라고 가르쳤다."^[284][288]노먼은 레이스가 급식 대학의 학생들에게 데이빗의 책을 몇 명이나 읽었냐고 물었을 때 상당히 충격을 받았다고 인용했다."하지만 이 책들은 팔리고 있습니다. 로열티 명세서를 보니 제레미 리, 숀 힐, 롤리 리의 요리에도 그녀의 영향을 볼 수 있습니다."^[120]

데이비드의 영향력은 영국보다 더 멀리 갔고, 뉴욕 타임즈의 마리안 버로스는 1992년에 "지난 20년 동안 미국 요리에 영광을 가져다 준 젊은 요리사들 중 수십 명은 데이비드 ^{[289][n 33]}부인 덕분입니다."라고 썼다.같은 해, 저널리스트 수잔 파슨스는 캔버라 타임즈에 "40세 이상의 모든 유명한 호주 요리사들은 음식에 대한 접근에 큰 영향을 준 엘리자베스 데이비드에게 경의를 표한다"^[291]고 썼다.Kylie Kwong과 같은 더 현대적인 호주 요리사들도 David을 그들의 ^[292]일에 계속적인 영향력으로 꼽았습니다.

마이클 베이트먼, 인디펜던트의 음식 비평가인 데이빗"영국 음식에 부인 비턴 부인. IsabellaMary. 보다 훨씬 더 큰 영향으로 기억될 것이다";[293]은 작가 Auberon 고 워는 썼다는, 요청할 날자를 그 여자 했이 위대한 개선으로 영어 인생에서 20세기, 내가 투표 가면 엘리자베스 데이비드."[294]David의 전기 작가 Cooper는 옥스퍼드 국립 전기 사전을 다음과 같이 마무리합니다.

데이비드는 이 나라가 만든 최고의 음식 및 음료 작가였다.그녀가 1950년대에 글을 쓰기 시작했을 때, 영국인들은 접시에 무엇이 있는지 거의 알아차리지 못했는데, 그것은 아마도 잘한 일일 것이다.그녀의 책과 기사는 그녀의 독자들에게 음식은 인생의 큰 즐거움 중 하나이며, 요리는 고된 일이 아니라 흥미롭고 창의적인 행동이어야 한다고 설득시켰다.그렇게 함으로써 그녀는 모든 세대가 요리하는 것뿐만 아니라 음식에 대해 전혀 다른 방식으로 ^[41]생각하도록 영감을 주었다.

메모, 참고 자료 및 출처

메모들

레퍼런스

원천

엘리자베스 데이비드의 인용 작품

• Elizabeth David Classics. London: Grub Street. 1999 [1980]. ISBN 978-1-902304-27-4. 구성:
  • (p.1-196) 지중해 음식책(1950, 개정판 1962)
  • (197~395페이지) 프랑스 컨트리 요리(1951년 개정판 1958년)
  • (p. 397–640) 여름 요리(1955, 개정판 1965).
• Italian Food. London: Penguin. 1987 [1954]. ISBN 978-0-14-046841-0.
• French Provincial Cooking. London: Penguin. 1979 [1960]. ISBN 978-0-14-046099-5.
• Spices, Salt and Aromatics in the English Kitchen. Harmondsworth: Penguin. 1970. ISBN 978-0-14-046163-3.
• English Bread and Yeast Cookery. Harmondsworth: Penguin. 1977. ISBN 978-0-14-046299-9.
• Harvest of the Cold Months: The Social History of Ice and Ices. London: Michael Joseph. 1994. ISBN 978-0-7181-3703-8.
• I'll be with You in the Squeezing of a Lemon. London: Penguin. 1995. ISBN 978-0-14-600020-1.
• Peperonata and Other Italian Dishes. London: Penguin. 1996. ISBN 978-0-14-600140-6.
• Jill Norman, ed. (1986) [1984]. An Omelette and a Glass of Wine. London: Penguin. ISBN 978-0-14-046721-5.
• South Wind Through the Kitchen: The Best of Elizabeth David. London: Michael Joseph. 1997. ISBN 978-0-7181-4168-4.
• Jill Norman, ed. (2001) [2000]. Is There a Nutmeg in the House?. London: Penguin. ISBN 978-0-14-029290-9.
• Elizabeth David's Christmas. London: Michael Joseph. 2003. ISBN 978-0-7181-4670-2.

기타 인용 작품

• Barnes, Julian (2002). Something to Declare. London: Picador. ISBN 978-0-330-48916-4.
• Chaney, Lisa (1998). Elizabeth David. London: Macmillan. ISBN 978-0-333-65930-4.
• Claiborne, Craig (1973). A Kitchen Primer. Harmondsworth: Penguin. ISBN 978-0-14-046172-5.
• Clarke, Peter (2004). Hope and Glory: Britain 1900–2000. London: Penguin. ISBN 978-0-1410-1175-2.
• Cooper, Artemis (1999). Writing at the Kitchen Table—The Authorized Biography of Elizabeth David. London: Michael Joseph. ISBN 978-0-7181-4224-7.
• Cowan, Gibson (1938). Loud Report. London: Michael Joseph. OCLC 560039703.
• Cullen, Pamela V. (2006). A Stranger in Blood: The Case Files on Dr John Bodkin Adams. Harmondsworth: Penguin. ISBN 978-1-904027-19-5.
• Floyd, Janet; Forster, Laurel (2017). The Recipe Reader: Narratives—Contexts—Traditions. Abingdon, Oxon: Routledge. ISBN 978-1-351-88318-4.
• Frost, Warwick; Laing, Jennifer; Best, Gary; William, Kim; Strickland, Paul; Lade, Clare (2016). Gastronomy, Tourism and the Media. Bristol: Channel View Publications. ISBN 978-1-8454-1573-0.
• Grigson, Jane (2008) [1967]. Charcuterie and French Pork Cookery. London: Grub Street Cookery. ISBN 978-1-9081-1793-9.
• Grigson, Jane (1973). Good Things. London: Michael Joseph. ISBN 978-0-14-046191-6.
• Humble, Nicola (2006). Culinary Pleasures: Cook Books and the Transformation of British Food. London: Faber & Faber. ISBN 978-0-5712-2871-3.
• Kwong, Kylie (2006). Heart and Soul. Melbourne: Viking. ISBN 978-1-9209-8922-4.
• Mitford, Nancy (1973) [1956]. Noblesse Oblige: An Enquiry into the Identifiable Characteristics of the English Aristocracy. London: Hamish Hamilton. ISBN 978-0-241-02343-3.
• Panayi, Panikos (2010) [2008]. Spicing Up Britain. London: Reaktion Books. ISBN 978-1-86189-373-4.
• Stein, Rick (2013). Under a Mackerel Sky. London: Random House. ISBN 978-0-0919-5701-8.
• Tomasevich, Jozo (1975). War and Revolution in Yugoslavia 1941–1945. Stanford: Stanford University Press. ISBN 978-0-8047-0857-9.
• Williams, Maggie (June 1994). "Elizabeth David". The Book and Magazine Collector (123): 56–63.
• Williams, Roger (1999). Lunch With Elizabeth David. London: Little, Brown. ISBN 978-0-316-85054-4.
• Zweiniger-Bargielowska, Ina (2000). Austerity in Britain: Rationing, Controls, and Consumption, 1939–1955. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-154224-4.

더 읽기: 위에 인용되지 않은 David의 작품

• The Use of Wine in Fine Cooking. London: Saccone and Speed. 1950. OCLC 315839710.
• The Use of Wine in Italian Cooking. London: Saccone and Speed. 1952. OCLC 25461747.
• Dried Herbs, Aromatics and Condiments. London: Kitchen Utensils. 1967. OCLC 769267360.
• English Potted Meats and Fish Pates. London: Kitchen Utensils. 1968. ISBN 978-0-901794-01-7.
• Syllabubs and Fruit Fools. London: Kitchen Utensils. 1969. OCLC 928158148.
• The Baking of an English Loaf. London: Kitchen Utensils. 1969. ISBN 978-0-901794-00-0.
• Cooking with Le Creuset. London: E D Clarbat. 1969. OCLC 86055309.
• Of Pageants and Picnics. London: Penguin. 2005. ISBN 978-0-14-102259-8.
• At Elizabeth David's Table: Her Very Best Everyday Recipes. London: Michael Joseph. 2010. ISBN 978-0-7181-5475-2.
• A Taste of the Sun. London: Penguin. 2011. ISBN 978-0-14-196598-7.
• Elizabeth David on Vegetables. London: Quadrille. 2013. ISBN 978-1-84949-268-3.

외부 링크

• 엘리자베스 데이비드의 논문, 1743–2007(포함), 1950–1992(대략): 검색 보조 도구2012년 5월 9일 하버드대 래드클리프 연구소 웨이백 머신에 보관된 슐레징어 라이브러리.