해링턴 재킷

Harrington jacket
해링턴 재킷을 입은 영화 '이유 없는 반란군'의 제임스 딘.

해링턴 재킷(원래 바라쿠타 재킷 또는 G9)은 면, 폴리에스테르, 울 또는 스웨이드로 만든 가벼운 허리 길이의 재킷입니다.디자인에는 전통적인 프레이저 타탄 또는 체커보드 무늬 [1]안감이 포함되어 있는 경우가 많습니다.

역사

트럭 운전자를 위한 작업복으로 디자인된 1950년대 해링턴 재킷.아이크 재킷과 유사한 외부 포켓에 주의하십시오.

최초의 해링턴 스타일의 재킷은 1930년대에 영국의 의류 회사인 바라쿠타에 [1][2]의해 만들어졌다고 주장되었다.바라쿠타의 오리지널 디자인인 G9은 아직 [3]제작 중이다.이전에 Haythornthwaite and Sons로 알려졌던 영국 회사 그렌펠도 같은 시기에 그들의 골프 재킷을 바탕으로 동일한 재킷을 발명했다고 주장했는데, 이 재킷 역시 그들만의 독특한 면으로 여전히 생산되고 있다.어느쪽이든 원래의 Harrington은 골프를 칠 때 입는 가볍고 넉넉한 재킷을 기반으로 하기 때문에 Baracuta의 G4 또는 G9 명명 규칙에서 G를 사용합니다.두 버전 모두 원래 영국의 랭커셔에서 만들어졌다.바라쿠타는 원래 맨체스터에서 그들의 재킷을 제조한 반면 그렌펠은 런던의 번리에 본사를 두고 있었다.

인기

엘비스 프레슬리는 1958년 영화 '킹 크레올'에서 바라쿠타 G9을 대중화했다.이 재킷은 1960년대 황금시간대 드라마 페이튼 [2]플레이스의 주인공으로부터 "해링턴"이라는 별명을 얻었다.문제의 캐릭터 로드니 해링턴(라이언 오닐)은 종종 해링턴 재킷을 입고 등장한다.영국 남성복 소매업자 존 시몬스가 그의 가게에서 판매될 때 태그에 원래 이름을 붙였고 일시적으로 TV 캐릭터에서 이름을 따왔다고 종종 주장합니다.

스티브 맥퀸, 제임스 딘, 프랭크 시나트라는 영화 속에서 해링턴 스타일의 재킷을 입고 그들의 사생활에 모습을 드러냈다.미국에서는 Drizler 재킷을 생산한 맥그리거는 같은 디자인의 대체 재킷이었습니다.반 호이젠의 저가 버전은 더 이상 생산되지 않지만 20세기 중반 미국 내에서도 큰 인기를 끌었다.이것은 런던 [citation needed]포그의 버전에도 해당된다.

이 재킷은 제2차 세계대전 이후 미군 장병들을 방문했을 때 선보였으며 1950~60년대 미국 그리저 청년문화에서 가볍고 모던한 재킷으로 채택돼 로큰롤 팬들의 패션 작품이었다.영국에서는 50년대 후반에서 60년대 초반 사이 이유 없이 리벨 등 그리저가 등장하는 미국 영화를 보고 영국에 적응한 테디보이와 로커 문화 사이에서 유행했다.그 스타일의 하위문화의 일부로서 모던 재즈와 같이 그들이 듣는 음악에 맞춰졌다.기타리스트 에릭 클랩튼은 자신이 연주한 야드버드 블루스 록 밴드가 긴 머리의 히피와 포피쉬가 되어가고 있다고 느꼈을 때, 그는 머리를 짧게 자르고, 독일에서 그의 어머니를 방문했을 때 보았던 미국의 캐주얼한 그리저 칼리지 룩에서 영감을 받은 클래식한 해링턴과 롤업된 청바지를 입었다.이 모습은 1964년 7월 TV에서 보였고 그가 밴드를 떠나기 전 중요한 하위 문화 스타일로 널리 언급되고 있다.이 자켓은 1960년대 중반 이후 채택된 사람들이 더 많은 폴로 탑과 재킷에 티셔츠를 입고 점점 캐주얼화되면서 모드의 포스트 웨어의 일부가 되었고 결국 모드에서 벗어나 스쿠터 보이가 되었다.이 룩은 비공식적으로 '땅콩'으로 알려지게 되었고 초기 스킨헤드 룩으로 나아가는 과정의 일부였다.이러한 경향은 스쿠터보이와 스킨헤드를 통해 재킷의 채택을 이끌었으며, 그 중에는 짧은 수명의 스웨이드 헤드가 나중에 스마트한 [citation needed]화신이었다.

이 재킷은 1950년대 후반과 1960년대 영국에서 록커, 테디 보이, 모드 서브컬처들 사이에서 유행하기 시작했으며, 그들은 대중 매체에서 널리 볼 수 있는 미국 재킷으로 채택했고, 영국 기원에 대해서는 거의 알지 못했다.그들은 스킨헤드, 로커빌리 리바이벌리스트, 모드 리바이벌리스트, 노던 소울의 신구 팬, 스쿠터보이와 함께 1970년대와 1980년대에 부활을 누렸다.노던 소울과 스쿠터보이는 부분적으로 그들만의 서브컬처가 된 전문 분야로 발전했다.이러한 하위 문화권에서는, 해링턴이 프레드 페리나 벤 셔먼 [2]셔츠와 함께 입는 경우가 많습니다.1970년대 중반에는 원래 입는 옷보다 볼링과 폴로 셔츠에 더 많이 보일 수 있는데, 이는 패션을 혼합한 새로운 스타일의 부활주의 때문이다.

1970년대 후반, 1980년대와 1990년대 인디 록의 팬이었던 펑크스에 의해 채택되었다.1990년대 중반 블러, 오아시스의 데이먼 알바른과 다른 밴드들이 입었던 브릿팝의 부상과 함께 재킷의 추가적인 부활이 연관되었다.브릿팝 스타일은 모드 패션과 캐주얼한 스포츠 스트리트 웨어를 결합했다.브릿팝의 부활에 이어 2000년대 후반 영국 BBC TV의 매튜 혼과 스테이시가 연기한 주인공 개빈이 입은 연청색 버전의 재킷이 눈에 띄었다.이 재킷은 모드의 펑크 록 아티스트인 폴 웰러에게 그의 경력을 통해 정기적으로 보여지고 원래의 미국 모던 재즈 스타일을 따르는 모드의 스타일 옹호자인 배우 마틴 프리먼과 같은 사람들에 의해 착용되는 영구적인 스타일이다.오아시스의 리암 갤러거(Liam Gallagher)는 폴 웰러(Paul Weller)와 같은 영감을 받아 해링턴 재킷을 포함한 1960년대 스타일을 바탕으로 남성복 브랜드인 프리티 그린(Pretty Green)을 공동 설립했습니다.이 재킷은 그리저, 테디 보이, 록커, 모드, 스킨헤드, 펑크, 스쿠터보이, 그리고 오늘날까지도 빈티지를 현대와 융합한 젊은 패션 추종자들이 공유하는 거의 모든 하위 문화에서 가장 많이 착용한 작품이었다.그것은 영원히 청소년 문화에서 패션 작품으로 남을 것이며, 시대를 따라 영원히 진화한다.

프랑스에서는 [4]1985년부터 HARRINGTON이 등록상표입니다.영국, 미국, 일본 등 주요 시장에서는 'HARRINGTON'이라는 용어가 많은 [citation needed]기업에서 사용되고 있습니다.

레퍼런스

  1. ^ a b "Harrington Jacket & Baracuta G9 Guide". Gentleman's Gazette. Retrieved 10 April 2016.
  2. ^ a b c "The Baracuta G9 Harrington : Guide to Baracuta Jackets". Atom Retro. Retrieved 23 January 2017.
  3. ^ Evans, Jonathan (25 September 2015). "One of the Most Iconic Jackets of the 20th Century Is Now Available in Leather". Esquire.
  4. ^ "Service de recherche marques" [Brand Research Service]. INPI (in French). Retrieved 31 January 2017.