인도 아대륙의 비단

Silk in the Indian subcontinent
인도의 색상 - 사나무로 만들어지기를 기다리는 실, 칸치푸람.

실크 인도의 생 오디 실크의 약 97%는 인도의 카르나타카, 안드라 프라데시, 타밀 나두, [1]서벵골 주에서 생산됩니다.미화 2000만 달러 규모의 실크 시티가 들어설 예정인 마이소어와 노스방갈로르는 [2]실크 생산의 대부분을 담당하고 있다.또 다른 신흥 실크 생산지는 살렘, 에로데, 다르마푸리 지역에 뽕 재배가 집중되어 있는 타밀나두입니다.하이데라바드, 안드라 프라데시, 고비체티팔레이암, 타밀나두 등이 처음으로 자동화된 견직물 주조 [3]장치를 설치한 곳이다.

역사

인더스 문명

19세기 비단 상인
2011년 남부 실크로드 코탄에서 실크 짜기

하라파와 찬후다로의 최근 고고학적 발견은 기원전 2450년부터 2000년까지의 인더스 계곡 문명 기간 동안 토착 누에종에서 나온 야생 비단실을 사용한 양잠이 남아시아에 존재했음을 시사하는 반면, 중국에서 비단 생산의 증거는 기원전 2570년 이전으로 [4][5]거슬러 올라간다.인더스 실크는 안테레아와 필로사미아(에리 실크)의 여러 종으로부터 얻어진 것이다.Antheraea assamensis와 A. paphia는 널리 사용되었다.이 발견들은 하버드 대학의 고고학자들이 인더스 계곡의 두 도시인 하라파와 찬후다로에서 발굴된 실크 섬유를 조사하여 고고학 저널에[4] 실렸다.이 섬유들은 기원전 2450-2000년 경으로 거슬러 올라가며, 중국 것과 유사한 탈지 및 휘청거리는 기술을 사용하여 가공되었다.섬유의 전자 현미경을 스캔한 결과, 누에나방이 고치에서 탈출할 수 있게 된 후 일부 섬유가 방적된 것으로 밝혀졌는데, 이는 마하트마 간디가 추진한 아힘사 실크와 유사하다.기원전 1500년의 네바사는 또한 비단 짜기의 증거를 제공한다고 기원전 4세기경에 쓰여진 Arthashastra는 비단 짜는 길드에 대해 언급합니다.굽타 비문에는 이 길드가 언급되어 있습니다.대부분의 비단은 인도 원양 무역을 통해 수출되었고 인도는 굽타 시대에 주요 실크 수출국이었다.로마인들은 그들의 모든 비단을 인도에서 수입했지만 페르시아인들은 인도 실크 무역을 독점적으로 만들었고, 그래서 비잔틴 제국은 비단 수입뿐만 아니라 서아시아와 유럽에 실크 직물을 도입하기 위해 실크 루트를 추구했다.

고대 인도

다음 항목도 참조하십시오.아삼견과 투사르견
바라나시 인도의 전통 실크 수공예품. 바나라시 사리를 짜는 데 보통 두 달이 걸립니다.

인도의 비단 짜기의 중심지는 왕실과 사원의 값비싼 천에 대한 수요 때문에 왕국이나 신성한 도시의 수도와 그 주변에 발달했다.무역항이나 중심지의 부유한 상인들도 이러한 직물의 개발에 기여했다.그들은 완제품 거래 외에도 비단과 자리의 값비싼 원료를 사기 위해 직공들에게 돈을 선불했다.고대 중심지는 주로 구자라트, 말와, 남인도에 위치해 있었다.북쪽에서는 델리, 라호르, 아그라, 파테푸르 시크리, 바라나시, 마우, 아잠가르, 무르시다바드가 비단 짜기의 주요 중심지였다.북부 직조공들은 페르시아 동부와 남부, 터키, 중앙아시아와 아프가니스탄의 [citation needed]비단 직조 지역에 큰 영향을 받았다.

구자라티 건축가와 직조공들은 1572년 아크바르에 의해 왕실 작업장에 데려왔다.Akbar는 다양한 배경의 숙련된 직물 제작자들이 일했던 라호르, 아그라, 파테푸르 시크리에 설립된 왕실 직물 작업장을 감독하는 데 적극적인 역할을 했습니다.그 먼 땅에서 온 숙련된 직공들이 지역 직공들과 함께 일하며 그들의 기술을 현지인들에게 전해주었다.이러한 창조적 기술의 혼합은 직물 산업에 큰 변화를 가져왔다.아름다운 라티파(아름다운)[citation needed] 부티는 페르시아와 인도 디자인이 융합된 결과물이다.시리아, 이집트, 터키, 페르시아에 있는 다른 유명한 이슬람 센터의 왕실 작업장에서 생산된 브로케이드도 [citation needed]인도로 수출되었다.무굴 시대에는 양잠과 견직이 특별한 격려를 받았고 펀자브에서 생산된 견직물은 전 세계적으로 귀하게 여겨졌습니다.라호르와 멀티란은 실크 산업의 주요 중심지로 발전했다.그 전통은 계속된다.

비단 천의 종류

비단 브로케이드

비단 브로케이드는 텍스처상 크게 두 그룹으로 나뉩니다.

  • 김협
  • 솥뚜껑

Kimkhwab (브로케이드)

김협은 원래 꽃무늬나 무늬가 있는 우아하고 무거운 비단 직물로 중국과 일본에서 생산된 비단으로 만든 부티와 잘로 가장 잘 알려져 있다.틸라는 초기에 카삽으로 알려져 있었다.그것은 은과 금과 은으로 코팅된 탐바의 조합이었다.킨콰브는 '김캅스', '캄콰브스', '킨캅스', '자르바프트', '자르바시', 자르타리,[6] 자르카시, 무사야르로도 알려져 있다.

Kam은 거의 의미가 없다.꿈이란 뜻으로 '그것의 아름다움, 화려함, 우아함은 꿈도 꾸기 힘들다'는 이름까지 붙었다.킨콰브는 실크, 금 및/또는 은사 또는 조합으로 이루어진, 전체적으로 정교한 위사 무늬가 있는 무거운 직물 또는 여러 겹의 경사사입니다.(Tipara는 3겹, Chaupara는 4겹, Satpara는 7겹을 의미한다.)Kin은 중국어로 황금이라는 뜻이다.실크 바탕이 잘 보이지 않을 정도로 금은실을 많이 사용하는 것이 특기입니다.

금실을 배경으로 한 은실로 만든 피규어 작품을 '타시 금화'라고 합니다.금으로 된 여분의 휘어진 바닥과 은으로 된 바드라 자리로 만든 무늬를 가진 킨콰브의 일종입니다.새틴 직물이 매우 많이 사용되어 원단의 부드러운 연마로 완성됩니다.이 무거운 천은 티파라와 초파라의 움푹 패인 곳당 3개, 4개, 그리고 7개 끝을 새트라까지 끌어당겨져 있기 때문에 겹겹이 쌓여 있는 것으로 보입니다.

Zari는 일반적으로 Badla와 Kala batto의 두 종류이다.바들라 자리는 납작한 금이나 은선으로 만들어졌으며, 고대에는 심실이 없는 순수한 금속으로 자리를 만들던 방법이었다.이것이 그것의 독특한 뻣뻣함의 원인이다.때때로 직조 과정에서 금속에 균열이 생겨 자연적인 광택과 부드러움을 잃게 된다.그래서 바드라자리로 짜는 것은 어려웠고 대단한 기술을 필요로 했다.종종 아름다움을 높이기 위해 꽃의 동기에 Badla의 손길이 가해졌다.이런 종류의 자리는 현대의 직조공들에게 인기가 없어졌고 그들은 대체품으로 폴리에스테르나 순견에 의존하고 있다.

바나라스, 아메다바드, 수랏의 비단 비단 비단은 17세기에 잘 알려져 있었다.바나라스는 비단 브로케이드 생산의 중심이지만, 아메다바드와 수랏은 오늘날 거의 보여줄 것이 없다.한편, 인도 남부에서는 비단 비단 직물이 보급되어 있습니다.

솥뚜껑

이것들은 카탄(다른 수의 실크 필라멘트를 꼬아서 만든 실) 브로케이드라고 불립니다.솥뚜껑은 킨콰브보다 질감이 가볍지만 비단으로 촘촘히 짜여져 있고 무늬의 전부 또는 일부는 금색 또는 은색 자리스로 되어 있습니다.이 직물들은 대부분 비싼 옷과 사리를 만드는 데 사용된다.새틴 바탕 직물은 특히 의류 직물에 사용됩니다.이 직물들은 보통 실크와 틸라로 만들어진 잘이 특징입니다.

마슈루

이 천은 부티가 원형으로 짜여져 있어 아슈라피스(금화)의 느낌을 주었다.아슈라피들은 보통 금색 자리로 짜여졌다.

이것은 줄무늬나 지그재그 무늬를 짜 넣은 혼방 원단입니다.사용된 경사와 위사는 두 가지 다른 소재(실크와 면, 면과 린넨, 비단과 양털 또는 양털과 면)로 구성되어 있었습니다.그것은 주로 바지와 같은 하의나 무거운 비단옷의 안감이나 [7]가구로 사용되었습니다.

굴바단은 19세기 말에 유행했던 무슈루(솜과 비단)의 알려진 종류였다.상기, 간타, 일라이차도 마슈루의 일종이었다.이것들은 고대부터 인기가 있었고 모든 주요 실크 센터에서 짜여진 것으로 알려져 있다.그들의 인기 이유 중 하나는 이슬람이었다.이슬람은 남자들이 순견옷을 입는 것을 허락하지 않기 때문에, 이슬람교도들 사이에서 마슈루는 매우 유명해졌다.

힘루 또는 암루

인도의 비단은 하이데라바드와 아우랑가바드의 특산품인 힘루(Himru)로, 비단과 자리로 비단을 짜서 다양한 무늬를 만들며, 여분의 위직의 원리로 짜여진다.힘루는 전체적으로 사이비 풍성한 효과로 매우 예쁠 수 있습니다.순수한 비단 브로케이드에 비해 가격이 저렴해 대중적인 인기를 이어갔다.또, 부드러운 감촉을 느낄 수 있도록 매우 세밀하게 짜낼 수 있기 때문에, 진정한 비단보다 퍼스널 웨어의 원단으로도 적합합니다.

이 천은 복잡한 차카나(사각형 네 개)가 특징입니다.킨콰브처럼 짜여져 있지만, 칼라바투(자리)를 사용하지 않고 바드라자리를 사용한다.

킨콰브스

인도의 킨콰브 원단은 장인정신과 웅장함으로 큰 명성을 얻고 있다.대체로, 다른 종류의 직물 및 프린트 직물과의 치열한 경쟁에도 불구하고, 여전히 그렇게 하고 있습니다.

오늘날 킨콰브는 전형적으로 화려하고 자카드 직물입니다.패턴은 보통 대조적인 표면과 색상으로 강조되며, 원단 표면에 나타나며 뒷면과 쉽게 구별됩니다.용도에는 의류, 휘장, 실내 장식 및 기타 장식 용도가 포함됩니다.

갸사르

갸사르는 금실을 티베트 문양에 많이 사용한 땅딸막한 긴협 구조의 비단 직물이다.이 직물은 티베트인들에게 특히 인기가 있고 그들의 옷차림뿐만 아니라 장식용 옷걸이, 기도 매트 등에 널리 사용된다.폭은 24~28인치입니다.그것은 불교에서 의식용 섬유로 인기가 있다.파워룸으로 짜는 것은 불가능하다.완전 핸드룸 제품입니다.

갸타

견타는 금실을 사용하든 사용하지 않든 새틴 몸체의 긴협 구조를 가진 실크 직물입니다.그것들은 때때로 검은 새틴 바탕에 금과 은실로 엮인 세 개의 눈을 가진 사람의 머리를 탄틀릭 디자인(일명 칭고)을 가지고 있다.

자마와르

"자마"는 가운을 의미하고 "전쟁"은 마당을 의미해요.자마워의 베이스는 대부분 실크이며 폴리에스테르를 약간 첨가한 것 같습니다.브로치 부분은 실크와 폴리에스테르로 된 비슷한 실로 짜여져 있다.오늘날 볼 수 있는 대부분의 디자인은 꽃무늬이며, 케리(즉 페이즐리)가 주된 모티브입니다.

오늘날 최고의 자마워는 바라나시에서 짜여져 있다.이 천은 국내에서 신부나 특별한 행사 의상에 널리 사용되고 있습니다.무늬의 질감과 짜임새는 거친 표면(금속 자수, 보석류 등)에 문지르면 원단이 자주 걸리기 때문에 착용 시 섬세하게 취급해야 합니다.

기원.

무역업자들은 주로 사마르칸트와 부하라에서 이 중국 견직물을 인도에 들여와 왕족과 귀족들 사이에서 큰 인기를 얻었다.왕과 귀족들은 마당 옆에서 직물을 구입하여 가운으로 입거나 쌈이나 숄로 사용했다.인도의 자마와르 직조 센터는 성스러운 도시와 무역 중심지에 발달했다.가장 잘 알려진 자마워 직조 센터는 아삼, 구즈랏, 말와 그리고 남인도에 있었다.

그 풍부하고 훌륭한 원료 때문에, 부유하고 힘 있는 상인들은 자마워와 당시의 귀족들을 이용했고, 그들은 무굴의 경우처럼 그것을 감당할 수 있을 뿐만 아니라 심지어 직물 짜는 사람들에게 그들을 위해 직물을 만들도록 의뢰할 수 있었다.악바르 황제는 최고의 후원자 중 한 명이었다.그는 많은 직공들을 동투르케스탄에서 카슈미르로 데려왔다.

자마와르 옷감의 디자인이 다양해진 주요 이유 중 하나는 직조공의 이동성이었다.세계의 거의 모든 곳에서 나온 아이디어들이 이 디자인에 영향을 끼쳤다.

인도의 모티브는 해, 달, 별, 강, 나무, 꽃, 새 등 자연의 영향을 많이 받았다.나무, 연꽃, 황소, 말, 사자, 코끼리, 공작, 백조, 독수리, 태양, 별, 대각선 또는 지그재그 선, 사각형, 둥근 모양 등의 형상 및 기하학적 모티브는 자마와의 역사 전체를 추적할 수 있으며 여전히 복잡성과 구성 면에서 다소 다른 형태로 사용되고 있다.새로운 패턴들을 보여줍니다.

인도 직공들은 주로 백조(함사), 연꽃(카말라), 생명의 나무(쿨파, 브릭샤), 풍성한 꽃병(푸르나, 쿰바), 코끼리(하티), 사자(심하), 흐르는 꽃 덩굴식물(라타파트라), 공작새(마유르) 등 다양한 고전적 모티브를 사용했다.날개 달린 사자, 켄타우루스, 그리핀, 사나운 동물의 장식, 형식적으로 옆모습이나 고개를 돌린 동물, 전투 중인 사람의 형상을 가진 동물 또는 둥근 모양으로 표현된 동물과 같은 전설의 생물들도 일반적으로 모티브로 사용되었습니다.이러한 모티브는 2천 년 이상 지속되어 왔습니다.그러나 새로운 패턴은 지속적으로 도입되어 왔습니다.때로는 기존 패턴의 결합이 될 수도 있습니다.새로운 디자인을 진화시키려는 그러한 시도는 10세기 이후부터 특히 두드러졌는데, 그 때 이슬람 통치자들의 특정한 요구에 맞춰 패턴이 바뀌었다.

세로 줄무늬와 대각선 줄무늬 사이에 배치된 황소 또는 백조는 인도의 비단 자마와르 사원에서 여전히 발견될 수 있다.작은 꽃과 두 가지 색상의 정사각형 무늬(체스 보드 디자인)가 보여 의복과 가구 재료로 사용된다.구자라트 일부 지역에서는 여전히 같은 종류의 무늬의 침대 스프레드가 짜여져 있다.

그러나 무굴 시대의 자마와르에는 크고 과감하며 사실적인 무늬가 포함되어 있어 모티브 사이의 간격이 넓어 다소 심플했다.그 무늬들은 그 천의 배경에 비해서 두드러지게 눈에 띄었다.

복잡한 패턴은 기본 패턴에 장식적인 요소가 추가되어야만 발전되었다.이후 시기에는 모티브 사이의 간격도 작은 모티브나 기하학적 형태로 채워졌다.홍채와 수선화는 이 시대의 가장 유명한 모티브가 되었고 튤립, 양귀비, 원초, 장미, 백합과 결합되었다.무굴 시대에는 사슴, 말, 나비, 공작새, 곤충 등 비유적인 모티브가 많이 사용되었습니다.무굴 왕들은 그들의 영감을 옷의 디자인에 쏟고 정기적으로 옷감을 만드는 사람들을 방문하여 그것의 제작을 감독함으로써 자마워의 강화에 중요한 역할을 했다.빛나는 장식적인 팔루스가 이 시대의 주요 디자인이었다.테두리는 보통 비단과 자리로 짜여져 있었다.

무굴 시대 이후, 비유적인 모티브는 이슬람교도들에 의해 거부되었고 더 많은 꽃과 파슬리가 도입되었다.그러나 이러한 비유적 동기에서 영감을 얻어 완전한 형상이 아닌 공작새 깃털만을 사용하는 경우처럼 디자인에 넣었습니다.

또 다른 큰 변화는 1985년에 일어났는데, 영감의 원천은 중국 상하이 옷이었다.자마와르 천의 짜임새에 따라 중국 상하이의 무늬를 수정하여 천에 도입하였다.이것은 매우 성공적인 변화였고 여전히 많은 사람들에게 인정받고 있다.

최근 몇 년 동안 인도 정부는 카슈미르 카니하마에 숄 짜기 센터를 설립함으로써 이 예술의 약간의 부활을 시도했다.바라나시의 장인에 의한 자마와르 사원의 창조등의 혁신을 가져오는 것으로, 이 예술을 부흥시키기 위한 노력도 행해지고 있다.각각의 사리는 복잡한 디자인의 반짝이는 태피스트리이며, 전통적인 깊고 풍부한 색조부터 섬세한 파스텔 색상에 이르기까지 다양합니다.각 자마와르 사리를 만드는 데는 최소 4개월의 인내심이 필요합니다.현재 많은 자마와르 사원은 그에 어울리는 실크 숄을 달고 있어 왕족에게 어울리는 우아한 앙상블을 만들어 내고 있다.

파키스탄의 자마워 직조

파키스탄은 중국에서 수입된 고치로 자체 실을 만든다.카라치의 오랑이와 셰르샤와 같은 지역에서 실을 재배하여 직조업자에게 판매한다.순견사는 사용하기 전에 표백 또는 (비누로) 세탁 후 염색 등의 처리를 해야 합니다.날것의 상태에서는, 실크는 세리클란 때문에 단단하기 때문에 제거되어야 한다.실크의 필라멘트는 하나만으로 짜이기에는 강도가 낮기 때문에 힘을 주고 고정하기 위해서는 꼬임이 필요합니다.

Naqsha-bandh라고 불리는 특정한 사람은 먼저 종이에 패턴이나 디자인을 그리고 나서 비교적 큰 스케일로 그래프 용지에 옮겨진다.그래프의 각 사각형은 직조기의 특정 나사산 수를 나타냅니다.미완성, 개략적인 아이디어와 스케치는 도매업자에 의해 이들 naqsha-bandh에 제공되어 그래프에 표시된다.zari, resham, polyster 등과 같은 패턴의 다양한 나사산은 키 차트에 표시된 색상의 도움을 받아 그래프에서 구분됩니다.도매상은 나중에 주요 색상을 결정하고 이 정보를 직조업자에게 전달합니다.naqsha-bandhs는 모티브와 패턴의 설계에 발언권이 없다.그들은 시키는 대로 한다.[citation needed]

이와 같이 그래프지에 무늬 또는 모티브를 그려 짜는 과정에서 디자인을 구성하는 각 실의 정확한 그림을 직조자에게 제공한다.그런 다음 나무 프레임의 그래프 용지에서 디자인과 패턴을 옮겨 나크샤라고 합니다.면사로 만든 naqsha는 실제 디자인보다 작은 샘플로 직조기에 짜야 합니다.그런 다음, 직조 공정을 위해 피트 직조기, 자카드 직조기, 파워 직조기와 같은 다양한 직조기에서 경사를 취합니다.세 가지 유형의 직물 생산량에는 큰 차이가 있습니다.파워룸은 피트나 자카드 직기를 사용하여 달성할 수 있는 복잡성과는 일치하지 않습니다.이것이 무굴 시대의 초기 디자인에서 볼 수 있는 월등한 세공의 이유입니다.

비단의 상당 부분

아삼 실크

주요 기사:아삼 실크

아삼사란 아삼에서 생산되는 야생 견직물의 3대 종류인 황금 무가, 흰 무늬, 따뜻한 에리 견직물을 말한다.현재 스알쿠치를 중심으로 한 아삼 실크 산업은 노동 집약적인 산업이다.등록상표는 SUALKUchi's.[8]

2015년 인도 하이데라바드 DNA지문진단센터 나가라주 연구팀의 아다르시 굽타 K가 무가 실크 피브로인의 완전한 배열과 단백질 구조를 발견해 네이처 사이언티픽 리포트에 발표했다.

마이소르

카르나타카는 국내에서 생산되는 총 14,000톤 중 9,000톤에 달하는 뽕을 생산하고 있으며, 이는 전국 뽕의 70%에 가까운 비중을 차지하고 있다.카르나타카에서는 비단은 주로 마이소르 지방에서 재배된다.20세기 후반, 그것은 부활했고 마이소르 주는 [10]인도 최고의 멀티볼틴 실크 생산국이 되었다.

칸치푸람

2010년 인도 타밀나두 칸치푸람에서 실크 직조

칸치푸람은 타밀나두의 수도인 첸나이와 매우 가까운 곳에 위치해 있습니다.옛날부터의 칸치푸람 명주나무는 복잡한 짜임새와 명주 자체의 품질로 다른 것들보다 돋보인다.칸치푸람 비단사리는 사리에 자리 잡이를 해서 크고 무겁다.칸치푸람은 비단 사리를 사기 위해 특별히 오는 인도나 해외의 많은 사람들을 끌어들인다.대부분의 사원은 여전히 직조공들이 손으로 짠 것이다.아직도 5천 가구 이상이 비단 짜기에 열중하고 있습니다.

2008년에 유명한 말레이 영화 감독 프리야다르샨은 독립 전 기간 동안 마을의 비단 짜는 사람들에 대한 타밀 영화 칸치바람을 제작했습니다.이 영화는 매년 열리는 내셔널 필름 어워드에서 최우수 영화상을 수상했다.

바나라시

주요 기사 : Banarasi

바나라시 실크 사리는 베나레스 또는 바나라스라고도 불리는 바라나시에서 만들어진 사리다.사리는 인도에서 가장 훌륭한 사초 중 하나이며 금은옥이나 자리와 훌륭한 비단, 화려한 자수로 알려져 있습니다.사리는 정교하게 짜여진 비단으로 되어 있고, 복잡한 무늬로 장식되어 있으며, 이러한 판화 때문에 비교적 무겁습니다.

복잡한 결합과 잎이 있는 꽃 모티브 kalga과 벨 같은 특별한 특성은 무할 영감을 받은 디자인이며 올바른 나뭇잎을 문자열 jhallar는 외부에서, 국경의 가장자리를 이 sarees의 특징이다.다른 특징은 금 일하며 꼼꼼한 짜기, 작은 세부 사항, 금속성 시각적 효과,pallus,jal(패턴처럼 그물), 그리고 한 므나 일로 수치.

인디언 신부의 혼수의 sarees은 종종 부분이다.

그것의 디자인과 패턴의 복잡함에 따라 saree 15일에서 1달과 때때로 6개월 이내에 완공될 수 있다.Banarasi sarees 대부분 때 결혼식에 다니면서 중요한 이유에 인도 여성들에 의해, 그 여성의 가장 친한 보석에 의해 영위 될 것으로 예상된다 닳아 있다.그것은 Banarasi saree 출신이다.

기원.

Saree 바라나시(바나라스.), 비단과 보조적인 씨실 브로 케이드와 gold-wrapped 명주실에서.

바나라스.(바라나시)캘커타에서 캘커타/델리 레일 노선 760km(470mi)에 위치해 있다.비단 짜기의 것이 늘 큰 섬유 중심지이다.마르코 폴로(1271–1295)과Tavernier(1665년)과 같은 유럽 여행자 brocades의 베나레스에서 제작 언급하지 않는다.랄프 피치(1583–91)면직 산업은 견실한 부문으로 베나레스에 대해 설명합니다.베나레스의 브로 케이드와 Zari 섬유의 가장 오래된 언급은 19세기에 발견된다.비단 제작자의 구자라트에서 1603년의 기근에 이주한다는 것은, silk 양단 짜기 바라 나스에 17세기에 그리고 우수의 18세기와 19세기 동안 발달하였다 것 같다.

특징적인 특성;

바나라의 비단 직물의 주요 특징은 다음과 같습니다.

  • 중금 세공
  • 콤팩트한 짜임새
  • 수치에는 작은 디테일이 있다
  • 금속 시각 효과
  • 벽면
  • 잘(그물 모양의 무늬)
  • 미나 일

Banarasi brocade는 원래 구조에서 다음과 같은 두 가지 하위 변수를 생산했습니다.

  • 카탄
  • 탄초이
카탄

카탄은 필요에 따라 다른 수의 실크 필라멘트를 꼬아 만든 실로, 배경 원단에 견고한 구조를 부여합니다.카탄은 순견사로 짠 평직물입니다.그것은 두 가닥의 실을 꼬아 만든 것으로, 주로 가벼운 천의 휘어짐으로 사용됩니다.

카탄은 다음과 같이 더 분류할 수 있다.

  1. 카탄 부티다르:금색 또는 레섬(비단)에 부티(디자인과 무늬)를 사용한 카탄 워프 원단.
  2. Katan Butidar Mina: Katan Butidar와 Mina는 부티에서 작업합니다(Zari 실로 만든 디자인).
  3. Katan Butidar Paga Saree: Katan warp, resham weft, 작지만 몸 전체에 촘촘한 간격(약 10cm(4인치), 약 5cm(2인치), 폭 30~55cm(12-22인치)의 팔루를 가진 사리.
  4. Katan Brocade:카탄와프, 카탄위조로 금실로 만든 직물로, 전통적인 스타일은 '카트라완', '카르드환', '페크바'입니다.
    1. 카트라완: 직물 뒷면에 있는 여분의 위(자루에서 자루까지)의 부유 부분을 잘라내는 기술 또는 디자인.
    2. 카드환
    3. 페크바
  5. 장라: 카탄와프, 카탄와프 직물.실크나 자리의 여분의 위장에 전체적으로 꽃무늬가 있는 것.
  6. 카탄카트라완미나 : 미나와 함께 카트라완 스타일의 원단.

현재 Katan과 관련된 디자인 및 모티브는 다음과 같습니다.

  • Katan Jal 세트: 오랜 세월 동안 작은 혁신과 다른 재료의 영향을 받아 현재 Katan Jal 세트로 알려져 있습니다.
  • Katan Buti Zari Resham: Katan Butidar는 시간이 지남에 따라 Katan Buti Zari Resham이 되었습니다.
  • Katan Stripe와 Katan Check도 시장에서 인기 있는 변형입니다.
탄초이

1컬러 엑스트라 위트, 1컬러 위트, 1컬러 위트, 1컬러 워프의 플레인 직물 바디.자마워에 비해 가볍고 부드럽다.탄초이는 다음과 같이 더 분류할 수 있다.

사탄 탄초이는 사틴 짜임새(4단 8픽 또는 5단 5픽 새틴)로, 한 가지 색상으로 워프(warp)와 하나 이상의 색상으로 위(weft)가 있습니다.디자인의 여분의 위력은 차체 위력으로도 사용될 수 있습니다.

  1. 사탄자리 탄초이: 비단 하나와 금실 하나, 또는 비단 두 개(이중)와 금실 하나 순으로 위조가 있는 사탄탄초이.
  2. 사탄자리 카트라완 탄초이: 등에 떠 있는 여분의 위사를 잘라낸 사탄자리 탄초이.
  3. 아틀라스: 아틀라스는 순수한 새틴 몸이다.Atlas는 다른 원단에 비해 두께가 두껍고 무거우며 Zari를 추가로 사용하기 때문에 다른 원단에 비해 광택이 납니다.그것은 카탄보다 더 빛나기 때문에 금박으로도 알려져 있다.
  4. 무샤바:그 천은 덤불과 나뭇가지로 엮은 잘록한 것이 특징이다.디자인과 관련된 일반적인 것은 정글의 디자인이었다.

카라치

현대적 디자인과 모티브

자마와르 직조 기술은 종종 '배색 직조' 또는 '룸 자수'로 정의된다.이 기술은 다른 섬유에도 적용될 수 있지만, 자마워는 일반적으로 풍부한 비단실로 제한됩니다.현재 주요 섬유는 다양한 품질과 가격에 사용될 수 있습니다.

현재 시장에서는 두 종류의 긴화밥을 구입할 수 있다.무갈 자마워와 셀프 자마워.무갈자마는 비단과 함께 금은자리를 사용하고, 은자리와 함께 금자리를 사용하고, 폴리에스테르와 함께 자리를 사용하는 특징이 있다.셀프 자마워는 자리를 포함하지 않으며 기본적으로 실크 위에 실크를 입히거나 폴리에스테르를 바른 실크입니다.

추가 정보

타밀나두 칸치푸람의 비단 사리 짜기

레퍼런스

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추가 정보

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