안데스 섬유

안데스 섬유 전통은 남아메리카 서부 해안 전역에 걸쳐 한때 프리 콜럼비아에서 식민지 시대까지 걸쳐 있었으나, 주로 페루에 집중되었다. 페루 연안의 건조한 사막 환경으로 인해 6,000년 된 염색 섬유들이 보존될 수 있게 되었다.^[1] 살아남은 섬유 표본들 중 많은 것들이 장례용 다발에서 나왔지만, 이 섬유들 또한 다양한 기능을 포함했다. 이러한 기능에는 의복이나 천 갑옷에^[2] 직조된 직물뿐만 아니라 기록 보관에 매듭을 지은 섬유도 포함되어 있었다.^[3] 섬유 예술은 정치 협상에서 중요한 역할을 하였고, 집단 간에 교환되는 외교 도구로 사용되었다.^[4] 섬유는 또한 부와 사회적 지위, 그리고 다른 사람들과의 지역적 제휴를 전달하는 데 사용되었다.^[5] 직물 예술에 대한 문화적 강조는 종종 직물의 시각적 외관 안에서 우주적이고 상징적인 메시지뿐만 아니라 사용된 재료의 기원에 대한 믿었던 정신적, 형이상학적 특성에 기초하였다. 전통적으로 직물에 사용되는 실은 알파카와 라마 양털뿐만 아니라 토착 면화 식물에서 나온 것이었다.^[6]

오리진스

리틱 시대

현존하는 것으로 알려진 가장 초기의 섬유는 기원전 8000년 전 페루의 기타레로 동굴에서 발견된 섬유질의 표본이다.^[3] 노르테 치코 문명의 초기 섬유 공작은 바구니와 다른 용기를 만들기 위해 서로 얽히고 매듭지어진 식물 섬유로 이루어져 있었다. 곱게 꼰 실과 단순한 천의 생존 사례는 방적과 직조에 대한 지식이 이미 그 지역에서 잘 확립되어 발전되어 있었음을 보여준다.

이 시기의 미라로 만들어진 인간의 뼈는 식물섬유로 채워졌고, 기원전 5000년경 칠레 친초로스 지역에서 발명된 보존 방법인 밧줄과 지팡이에 싸여 있었다.^[3] 이 기술의 존재는 자연적으로 발생하는 섬유를 코드로 돌리는 초기 지식을 보여준다.

세라믹 전 시대

연안 문명은 처음으로 어망을 만들었고, 매듭이 지어진 물체에 개방적인 전통을 가장 먼저 활용했다. 그물망들은 마크라메와 유사한 비연애 기술인 트위닝을 통해 만들어졌다.^[3] 서 있는 인간, 앵무새, 뱀, 그리고 고양이를 묘사한 매듭 무늬가 살아남은 조각에서 해독되었다.^[5]

초기 기간

그들의 고기, 섬유모, 화물 운송 능력을 위한 낙타 목장의 도입은 안데스 고원에서 발견되는 눈에 띄게 살기 힘든 환경 조건에 대응하여 개발되었다. 그 결과 알파카와 라마는 단단함과 생사 양면에서 자원을 제공할 수 있는 능력으로 존경받았다.^[7] 이들 동물이 생산한 비늘섬유는 유연하면서도 염료를 흡수할 수 있어 면으로 엮어 튼튼한 실과 직물을 만들 수 있었다.

샤빈 문화는 초기 시기 후반(기원전 900~500년)에 나타나기 시작했다. 약탈된 매장물에서 발견된 남아 있는 직물들은 크고 찌그러진 천 패널에 갈색 염료를 칠한 것이 특징이다. 카르와 매장된 직물들은 의식의 중심 물건으로 특징지어지며, 여성의 신들을 명백히 묘사하고 있다.^[3] 샤빈 문화는 의례적이고 상징적인 목적을 위해 직물의 광범위한 생산을 처음으로 증명했을지도 모른다.

파라카스 문화는 섬유 산업을 빠르게 시간집약적이고 노동력을 소모하는 관행으로 발전시켰다. 수놓아지고 짜여진 직물들이 일상화되었고,

모티브의 일관된 반복과 변화를 특징으로 한다. 머리띠와 같은 부직포 구조는 십자형 루핑을 통해 만들어졌다.^[8] 파라카스 관계자들은 머리띠, 터번, 맨틀, 폰초, 튜닉, 스커트, 로인보 등 세트로 여러 벌의 옷을 입는 관행을 채택했다.^[5]

모체는 직물을 좋아하는데, 대부분 비쿠냐와 알파카의 양모를 사용한다. 이것의 생존 예는 거의 없지만, 모체족의 후손들은 강한 직조 전통을 가지고 있다.

미들 호라이즌

미들 호라이즌은 중부 안데스보다 와리와 트와나쿠 문화가 우위에 있는 것이 특징이다.

옛 수도였던 와리는 페루 아야쿠초에서 북동쪽으로 11km(6.8mi) 떨어진 곳에 위치해 있다. 이 도시는 현대 페루의 고원과 해안의 많은 부분을 덮고 있는 문명의 중심지였다.

2013년 초, 방해받지 않는 왕릉인 엘 카스티요 데 후아르메이의 발견은 이 시기 와리의 사회적, 정치적 영향에 대한 새로운 통찰력을 제공한다. 세 명의 왕녀와 함께 매장된 물품의 다양성과 정도는 수십 년 동안 페루 북부의 상당 부분을 지배할 수 있는 물질적 부와 힘을 지닌 문화를 보여준다.^[4]

와리는 특히 그들의 직물로 알려져 있는데, 그것은 사막의 매장지에 잘 보존되어 있었다. 직물 모티브의 표준화는 와리 주에서 엘리트 예술 생산에 대한 국가 통제의 예술적 증거 역할을 한다.^[7] 살아남은 직물로는 태피스트리, 모자, 고위 공직자를 위한 튜닉 등이 있다. 각각의 튜닉에는 6~9마일의 실이 있으며, 그것들은 종종 스태프 신과 같은 안데스 전형적인 예술적 모티브의 매우 추상화된 버전을 특징으로 한다. 이러한 추상적인 디자인은 "이해되지 않은 외국 피사체를 막기 위한 신비롭거나 난해한 코드"를 제공했고, 기하학적 왜곡이 착용자의 가슴을 높은 순위를 반영하기 위해 더 크게 보이게 만들었을 가능성이 있다.^[7]

와리 섬유 예술은 국가가 후원하는 워크샵에서 만들어진 대규모의 섬유들을 특징으로 했다. 풍요와 통제의 정치적 메시지는 혼란스러운 기하학적 이미지와 낙타 같은 형상을 사용하여 묘사되었다.^[7] 살아남은 이미지(이미지 참조)의 예로는 표현력이 뛰어난 컬러 팔레트로 끝맺은 고도로 기하학적인 패턴의 반복 모티브가 있다. 학자들은 그러한 디자인의 복잡성이 국가가 통제하는 자원의 능력과 풍부함을 보여준다고 주장해왔다.^[6]

후기 중간 기간

중급기 말기의 주요 문화로는 서기 750년경에 등장한 람바예케, 치모르, 찬카, 후기 카자마르카, 친차, 후기 차차야포야, 완카, 콴카, 루파카, 야로, 와르코 등이 있으며, 서기 900년에서 1100년 사이에 절정을 이루었다. 람바예끄 스타일의 직물은 종종 모체나 와리처럼 이전 문화의 스타일을 결합시키기도 했지만, 그것 자체의 지역적 우상화를 추가했다. 이것은 독특한 스타일의 섬유 예술로 이어졌다. 와리와 모체로부터의 이러한 초기 영향들은 내러티브에 대한 강조를 포함한다. 그러나 람바예끄의 현지 스타일에는 초승달 모양의 머리장식뿐만 아니라 바다새, 물고기 등의 모티브가 포함되어 있었다.^[3] 찬케이는 직물에 많은 다른 스타일을 가지고 있는 경향이 있었다.이 스타일들은 오픈워크, 페인팅, 슬릿 태피스트리, 입체적인 형상을 포함했다. 찬케이 직물은 부드러운 색상을 사용하는 경향이 있었는데, 이는 밝고 활기찬 색상을 사용했던 치무와 대비된다.^[3]

후기 Horizon(인카 기간)

잉카 천은 제국의 사회적, 경제적 토대 모두에 중요한 역할을 했다. 천 생산은 농업에 이어 잉카 제국에서 두 번째로 큰 산업이었고 사회 계층화와 연결되었다.

거친 천 – 추시

잉카 천의 가장 심한 등급은 추시라고 불렸다. 추시는 입지 않고 담요, 깔개, 자루 등 기본적인 생활용품에 사용되었다. "이런 종류의 천에 쓰이는 개별적인 실들은 때로는 손가락처럼 굵다고들 했다.

표준 천 – Awaska

잉카 직조의 다음 등급은 아와스카로 알려져 있었다. 모든 고대 페루 직물들 중에서, 이것은 잉카의 의복 생산에 가장 흔히 사용되는 등급이었다. 아와스카는 라마나 알파카 양모로 만들어졌으며 추시 천에서 발견되는 것보다 실 개수가 훨씬 더 많았다(인치당 약 120개의 나사산).

아와스카로 만든 두꺼운 의복은 안데스 산맥의 하층민들 사이에서 표준으로 입었고, 따뜻한 해안 저지대에서는 가벼운 면복이 생산되었다. 잉카인들이 사용하는 페루의 피마 면화는 오늘날에도 여전히 시장에서 구할 수 있는 최고급 코튼 중 하나로 여겨진다.

타완투유의 귀족과 왕족의 직물 – 쿰피

가장 훌륭한 잉카 직물은 황제 자신을 포함한 귀족과 왕족들을 위한 것이었다. 쿰피(대체 철자 콤비 또는 쿰피)로 알려진 이 천은 유달리 품질이 높았고 전문적이고 국영적인 헌신적인 노동자들이 필요했다.

쿰피 천은 아켈라 와시라고 불리는 국영 기관에서 생산되었다. 여기서 엄선된 여성들(아켈라)은 귀족과 성직자들을 위해 옷을 만들었다. 남성 위버들의 전신인 쿰피-카마요크는 국가를 위해 쿰피 천을 생산했다.

쿰피는 잉카에서 구할 수 있는 최고의 재료로 만들어졌다. 알파카, 특히 아기 알파카, 비쿠냐 울은 정교하고 풍성하게 장식된 물건들을 만드는데 사용되었다. 그 부드러움의 결과로, 비쿠냐 섬유로 만들어진 잉카 직물은 최초의 스페인 탐험가들에 의해 "실크"로 묘사된다.

놀랍게도, 가장 훌륭한 잉카 천은 인치 당 600개가 넘는 실 수를 가지고 있었는데, 이는 동시대 유럽의 직물에서 발견되는 것보다 더 높았고 19세기 산업혁명이 있을 때까지 세계 어느 곳에서도 뛰어난 성능을 발휘하지 못했다.^[9]

타완투유 국민 복장

잉카 옷의 스타일은 지리학의 대상이었다. 더 무겁고 따뜻한 재료는 더 추운 안데스 산맥 고원(라마, 알파카, 비쿠나 울 등, 후자는 거의 왕족에 의해 독점적으로 착용)에서 흔하게 사용되었고, 반면 더 따뜻한 해안 저지대(보통 면화)에서는 가벼운 천이 사용되었다. 그러나 잉카 복장의 기본 디자인은 잉카 전역을 통틀어 거의 차이가 없었으며, 재료의 질과 장식용품의 가치는 사회적 계급의 차별화를 가장 많이 만들었다.

여성이 입는 옷

여성들이 입었던 잉카 의류의 주 아이템은 아나쿠(남성 unku의 긴 버전인 악수가 흔하게 나타나는 등 스타일에 있어 지역적인 차이가 존재했다)로 알려진 긴 드레스였다. 아나쿠는 착용자의 발목에 닿았고, 추피라고 불리는 넓은 벨트나 띠에 의해 허리에 고정되었다.

어깨에는 숄이나 맨틀의 일종인 릴리첼라(licella)가 걸쳐져 있었다. 맨틀은 구리, 청동, 은 또는 금으로 만든 투푸 핀으로 고정되었다. 맨틀은 잉카 농업 과정과 다른 일상 업무에서 운반 장치로 사용되었다. 제국 전역의 경우와 마찬가지로, 이 모든 물품의 제작에 사용된 재료는 착용자의 등급에 따라 달라졌다.

남성들이 입는 옷

보통 민소매 셔츠나 튜닉으로, 운쿠(또는 쿠시마)로 알려진 것이 남성복의 주요 아이템이었다. unku는 형태는 일반적으로 직사각형이었지만, 아무리 변형이 존재해도 알티플라노(Qolla, Lupaca 등)의 사람들이 착용한 unku는 사다리꼴이었다. unku의 살아남은 예들 중 대부분은 너비 대 길이 비율이 약 7:9이다. UIt는 폭이 약 30인치(76cm)로 대부분의 잉카 지방(와마니)에서 무릎 바로 위까지 닿았고 머리와 팔의 경우 슬릿이 있었다.

따뜻한 해안 지방의 일부 지역에서 착용한 언쿠 품종은 전형적인 잉카 운쿠에 비해 훨씬 짧았고, 어떤 품종은 허리 바로 위까지 도달했다(나즈카 파라카스 등 지역 고대 사막인들이 사용하던 비율을 합친 것), 다른 품종은 엉덩이 길이였다. 다른 품종들은 치마와 함께 사용할 수 있었다.

잉카 군대는 흑백 체크무늬로 쉽게 식별할 수 있었다.

복원된 잉카운쿠(옷과 튜닉)는 안데스 고원보다는 페루와 칠레 해안에서 많이 나오는데, 아타카마 사막의 기후가 섬유 보존에 훨씬 유리하기 때문이다. 이 튜닉 밑에는 로인보의 일종인 브릿치클라우트나 와라가 착용되어 있었으며, 착용자의 허리에 매달려 있는 직사각형의 두 가닥의 재질로 구성되어 있었다. 일부 지방에서는 포장 치마를 입었다.

unku 위에 야코야(cloak)라는 겉옷을 입었다. 야콜라는 기본적으로 어깨 위로 던져질 수 있는 담요였다. 일을 하거나 춤을 추는 동안 야콜라는 그것을 제자리에 고정시키기 위해 한쪽 어깨 위에 묶여 있었다.^[10]

남녀는 흔히 추스파라고 알려진 짜깁기된 가방을 들고 다녔다. 그 가방은 목 둘레의 끈에서 착용자 옆으로 늘어져 있었다. 그 가방에는 코카 잎, 개인 소지품, 슬링스톤과 같은 물건들이 들어 있었다.

남성 벨트는 여성이 착용하는 허리띠보다 훨씬 좁았고, 여성과는 달리 남성에게 의무적으로 착용하는 것은 아니었지만, 그럼에도 불구하고 일부 지방에서는 꽤 인기가 있었던 것으로 보이지만, 쿠스코의 인종-인카 귀족들 사이에서 그들 자신의 표현으로 미루어 볼 때 그다지 큰 인기를 누리지 못한 것으로 보인다. 허리띠와 가방(추스파)의 잡종은 매우 인기 있었고 제국의 남쪽에 있는 알티플라노의 민족들 사이에서 흔히 착용하고 있었다.

머리장식은 모양과 형태가 매우 다양했고, 사슴 뿔, 슬링, 또는 머리에 감긴 끈을 포함하여 많은 종류의 모자, 터번, 머리띠가 착용되었다. 다양한 머리장식과 머리장식은 타완틴수유족의 다양한 거주자들의 출신지를 나타내었다. 따라서 예를 들어, Wanka는 머리에 넓고 검은 머리띠를 두르고, Chachapoya는 wollen turban(아마도 흰색일 것이다), Yungas나 해안 사람들은 "집시족처럼" 터번을 두르고, Kana는 콜라족보다 큰 보닛을 두르고, Cajamarca의 사람들은 머리 위에 슬링을 입었다.^[11]

잉카 신발

사회의 많은 구성원들, 특히 하층 계급들 사이에서 귀족들을 배제하지 않고 대부분의 시간을 맨발로 보내는 것은 드문 일이 아니었다. 여러 종류의 샌들, 유럽 영향 이전의 아메리카 원주민 모카신과 비슷한 디자인의 신발, 그리고 가장 추운 지역에서 신는 높은 부츠가 남녀 모두 신는 신발의 종류였다. 잉카 샌들의 바닥은 다른 재료들 중에서도 가죽이나 직조 식물섬유로 만들 수 있었다. 샌들의 윗부분은 밝은 색깔의 땋은 양털 끈으로 이루어져 있었다.

기록 보관

직물

제조기법

바구니와 어망 등 많은 섬유는 베틀을 사용할 필요가 없었다. 안데스인들은 엘 프라이머 누에바 코로니카 이 부엔 고비에르노에서 만성화한 것처럼 뒷끈을 베틀로 엮은 직물을 만들었다. 직물 제작에는 평직직물, 태피스트리 직물, 두루마리 직물 등 여러 가지 기법이 사용되었다. 같은 베틀에서 생산되는 더 작은 직조 조각들은 더 큰 직물을 만들기 위해 함께 꿰매지는 경우가 많았다. 수놓은 튜닉과 맨틀의 테두리는 종종 실타래나 테두리로 장식된다.^[12]

선사시대 안데스 비버는 3중 짜임과 4중 짜임과 같은 새로운 짜임새 기술을 개척했다. 정밀 실의 사용과 스티치 크기의 일관성은 주목할 만하며, 분석 결과 인치 당 평균 250 웨프트가 계산되고, 일부 샘플은 인치 당 500 웨프트가 넘는 경우도 있다. 이는 직경의 규칙성과 실의 일관성은 물론, 베틀의 장력이 직조 과정 전반에 걸쳐 유지되기 때문으로 풀이된다.^[2]

면과 염색한 낙타 실의 조합은 직물에 구조적인 강도와 다채로운 시각적 이미지에 기여한다. 낙타의 비늘모양은 염색을 위해 스며들 수 있어 소변과 같은 자연적인 모듬이 있는 곳에서 낙타성 섬유에 천연 식물성 염료를 고정시킬 수 있다.^[13] 색채와 패터닝의 복잡한 조합은 시각적 일관성을 유지하면서 기하학적 패턴을 반복하기 위해 사용되었다. 파라카스 직물은 특히 아이콘그래픽 이미지의 규칙적인 격자형 배열로 잘 알려져 있다. 이러한 패턴의 크기와 모양의 일관성은 각 기하학적 패턴 사이의 실밥 수와 거리를 기록하기 위해 섬유 장인들이 사용하는 계수 시스템을 사용하는 것을 가리킨다.^[6]

작업장생산

여러 가지 다른 자수 방법은 직물에서 독특한 스타일의 색채와 이미지 묘사에 기인한다. 블록 배색, 선형, 넓은 선 자수는 직조된 직물에 서로 다른 시각적 효과를 주었고, 다른 유형의 정보를 전달하는 데 사용되었다.^[5] 디자인도 다양한 염료를 사용하여 직물 직물에 직접 도장하였다(그림 참조).

잉카 이전 문화의 전문 직물 장인들은 종종 몇몇 전문 분야의 장인과 함께 대규모 작업장에서 일했다. 다른 장인과의 근접성은 금속 실, 깃털의 매듭 끈, 그리고 브로케이드를 포함한 평범한 직물들에 추가적인 특징들이 통합될 수 있도록 했다.^[12] 직물화는 사회 고위층의 장례용 다발을 위한 특별한 천을 준비하는 데 있어서 흔한 일이었다. 오크레와 씨나바와 같은 색소는 얼리 호라이즌 시대부터 직물을 그리는 데 사용되었다.^[14]

사회적 의의

복잡하게 짜여진 맨틀은 귀족과 엘리트들이 삶과 죽음을 가리지 않고 착용하도록 만들어졌다. 맨틀은 종종 길이 275cm, 너비 130cm로 넓고 큰 편이었고, 목 둘레와 어깨너머에 걸쳐져 있었다.^[5] 여자들은 투푸, 즉 숄핀으로 몸 앞쪽에 천을 맸다. 이미지의 맨틀의 크기와 단축 효과는 착용자가 "생명보다 더 빛나며" 명시적 지위 상징의 역할을 하는 것으로 나타나는데 기여했다.^[3]

밝은 색상은 평민에 의해 입는 무염색 원단이 갈색이었기 때문에 사회적 엘리트와 신분이 낮은 사람들을 구별하는 데 도움이 된다. 진체로 장교들은 공식적인 정부 행사 동안 계급장을 나타내기 위해 붉은 색 판초를 착용했다.^[5] 잉카 통치자들은 자신들의 지위를 증명하기 위해 이마에 라우투, 즉 테이저건을 두르고 있었다.^[15]

그 지역 주민들에 대한 지배력을 과시하기 위해 정복된 영토에 선물도 주어졌다. 한 지역의 섬유 생산 능력은 낙타 목축의 성공과 복잡하게 연관되어 있어, 한 지역에서 국가가 통제하는 부의 가치를 보여준다.^[16]

매장다발

생전에 입는 옷의 짜임새는 개인의 사회적 지위를 나타냈으며, 사망할 때 개인과 함께 섞여 있는 경우가 많았다. 장례를 위해 특별히 제작된 선물용 직물도 생전에 착용하지 않은 채 끼워졌다. "미미다발"에 싸여진 의식용 선물 물건에는 흑요도칼, 빗, 실뭉치 등이 있다.^[5]

파라카스 문화는 고인을 여러 겹의 직물로 싸서 미라화를 실천했다. 세로 콜로라도의 한 귀곡촌에서 429개가 넘는 선물용 섬유, 소박한 옷감, 그리고 다양한 의식용 장식품이 출토되었다. 이 공예품들은 현재까지 알려진 안데스산 이전의 가장 큰 예술품 출처를 제공한다.^[5]

군사용

안데스 문명은 금속을 다룰 줄 알았고 사용할 줄 알았지만, 퀼트 갑옷은 가벼운 무게와 유연성 때문에 선호되었다. 펠리페 구마안 포마 데 아얄라가 묘사한 군인들은 천 튜닉과 천의 바람띠를 둘러메고 방어를 제공하면서도 움직일 수 있는 튼튼한 갑옷을 만든다. 금속 갑옷보다는 천을 사용한 것도 문화적인 이유 때문이었다. 천의 성질은 정신적 강화와 힘을 착용자에게 전달하여 힘과 힘을 공급한다고 믿어졌다.^[2]

비슷한 이유로 식물섬유로 엮은 슬링은 뻣뻣한 나무나 금속기구가 아니라 모체문명의 선호 무기였다.^[2] 천으로 된 담요와 텐트를 만드는 장비는 쉽게 운반할 수 있어서, 많은 자원들을 전투 프론티어들에게 전달할 수 있었다. 타완틴 수유 전역에서 천 장비를 담은 창고들이 발굴됐다. 후퇴를 강요당한 패배한 군대는 종종 운반할 수 없는 모든 천을 불태워 적군이 이 귀중한 얼룩을 포획하지 못하게 했다.^[4]

식민지 시대

잉카 제국의 스페인 정복은 스페인 정착민들을 안데스 해안에 이주시키는 결과를 낳았다. 스페인 중산층과 상류층 가정들은 정교하게 짜여진 토종 직물의 가치를 인정하고, 자신의 집을 꾸밀 수 있는 고급 직물을 요구했다. 그 결과 알파카 섬유를 엮어 만든 고운 태피스트리 천인 컴비는 스페인 색 팔레트로 변형되어 정착자들의 집과 교회를 위해 제작되었다.^[17] 토르나솔이란 용어는 안데스 비버들이 유럽풍 이후 흡수하는 방직의 스타일을 말하는데, 다른 시각에서 색깔이 변하는 것처럼 보이는 비단 같은 질감이 특징이다.^[18]

원주민들은 식민지의 관중을 위해 공통적인 아이템을 생산하기 위해 그들의 기술을 수정했다. 침대커버, 테이블커버, 양탄자, 벽걸이 등은 18세기 후반에 인기 있는 직물 형태가 되었다. 유럽의 영향력은 레이스 영감을 받은 국경과 양식화된 원형 패턴을 도입했다.^[17]

의복은 전통적으로 밝은 색과 높은 무늬를 가지고 있었지만, 식민지 시대에 고지대 안데스인들이 입었던 의복은 특징적으로 평범하고 검은색이었다. 이는 잃어버린 잉카 제국을 애도하는 행위로 해석되어 왔으나, 스페인의 식민지에 도착함으로써 수입된 문화적 영향의 결과일 수도 있다.^[18]

16세기에 스페인 정책 입안자들은 안데스 섬유를 시장성 있는 상품으로 인식하기 시작했다.^[19] 역사학자 카렌 그루바트는 자신의 연구에서 스페인 정책 입안자들이 인도 여성들에게 옷을 만들도록 강요했고, 그 옷은 그들의 카카오에 의해 팔릴 것이라고 설명했다. 그루바트에 따르면, 이러한 성별의 짜임새가 식민지 시대에 일어난 것은 스페인 정책 입안자들이 인도 남성들이 그들의 미타 때문에 바쁠 것이라고 추측했기 때문이라고 한다.^[19]

이 옷의 주요 구매자는 미타요, 주로 광산 지역에서 일하는 원주민 노동자들, 그리고 도시 인디언들이었다. 인도 하인과 노동자들의 고용주들도 이 옷을 샀다. 그들 중 다수가 노동계약에서 의류를 보증했기 때문이다.^[19]

갤러리

• 

  나즈카 파라카스 맨틀, 1-100CE, 브루클린 박물관, 브루클린.
• 

  파라카스 직물, 기원전 100-300년 브루클린 박물관, 브루클린 박물관

• 

  기원전 200년 리마 라코 박물관 파라카스 맨틀
• 

  와리 섬유 파편, 기원전 650-900년 예일대 미술관, 뉴헤이븐.

• 

  와리 튜닉, 기원전 750-950년 워싱턴 D.C. 섬유 박물관
• 

  뉴욕 메트로폴리탄 미술관, 기원전 900-1400년 경계의 조각.

• 

  Tupa Inca tunic, C. 1550 C.E., Dumbarton Oaks, Washington D.C.
• 

  페인트칠된 직물 조각, 기원전 1000-1476년 예일대 미술관, 뉴헤이븐.

• 

  코튼 퀴푸, 1400-1600 C.E.E., 예일 대학교 미술관, 뉴 헤이븐.

• 

  치무 셔츠, 1450-1550 C.E., 뉴욕 메트로폴리탄 미술관.

• 

  잉카 퀴푸, 날짜 미상, 리마 라코 박물관
• 

  볼리비아 수크레 현대식 웨빙을 입은 케추아인

참고 항목

• 마푸체 직물
• 수학과 미술
• 이카후이필리
• 아메리카 원주민들의 섬유 예술
• 추스파스
• 슐로
• 리켈라
• 아귀요

각주

원천

• Paul, Anne (1990). Paracas ritual attire: symbols of authority in ancient Peru. Norman: University of Oklahoma Press. ISBN 978-0806122304.
• Paul, Anne (1985). "The Stitching of Paracas Embroidered Images: Procedural Variations and Differences in Meaning". Res: Anthropology and Aesthetics. 9: 91–100. doi:10.1086/RESv9n1ms20166727. S2CID 193747952.
• Phipps, Elena (2004). The colonial Andes: tapestries and silverwork. New York: The Metropolitan Museum of Art. pp. 1530–1830. ISBN 978-1588391315.
• Phipps, Elena (2014). The Peruvian Four-Selvaged Cloth: Ancient Threads/New Directions. Seattle: University of Washington Press. ISBN 978-0984755059.
• Pillsbury, Joanne (2002). "Inka Unku: Strategy and Design in Colonial Peru". Cleveland Studies in the History of Art. 7: 68–103.
• Stone-Miller, Rebecca (2002). Art of the Andes: from Chavín to Inca. London: Thames and Hudson. ISBN 978-0-500-20363-7.
• Stone-Miller, Rebecca (1994). To Weave for the Sun: Ancient Andean Textiles in the Museum of Fine Arts, Boston. Boston: Thames and Hudson. ISBN 978-0500277935.

외부 링크

• 쿠스코 전통 섬유 센터
• "메스티자제와의 약속" 비스타스: 1520-1820년 스페인 미국의 시각 문화
• "안데스 섬유에 대하여," 센트로 데 섬유 Tradicionales del Cusco