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천연염료

Natural dye
버지니아 주 콜로니얼 윌리엄스버그의 더 미친 뿌리로 만들어진 자연적으로 염색된 스키인
아삼주 7위브에서 본 것과 같은 풍토식물에서 얻은 천연염료

천연 염료식물, 무척추동물 또는 광물에서 유래한 염료 또는 착색제다.대부분의 천연 염료는 식물원(뿌리, 딸기, 나무껍질, 잎, 나무 등)과 곰팡이와 같은 다른 생물학적 원인이다.

고고학자들신석기 시대의 직물 염색에 대한 증거를 발견했다.중국에서는 식물, 나무껍질, 곤충으로 염색한 것이 5,000년 이상 거슬러 올라간다.[1]염색의 본질적인 과정은 시간이 지남에 따라 거의 변하지 않았다.일반적으로 물감 재료를 냄비에 넣고 가열하여 염료 화합물을 물과 함께 용액으로 추출한다.그런 다음 염색을 할 직물을 냄비에 넣고 원하는 색이 나올 때까지 열을 가한다.섬유 섬유는 회전 또는 직조 전("양털에서 다이닝"), 회전 후("실론 다이닝") 또는 직조 후("피스 다이닝")로 염색할 수 있다.[2]많은 천연 염료는 섬유 섬유에 염료를 결합하기 위해 모르단트라고 불리는 물질을 사용해야 한다.모르단트(Mordants, '물다'는 뜻의 라틴어 동사 'mordere'에서 유래)는 금속 염분으로, 천연 염료와 천연 섬유로 모두 안정된 분자 조정 콤플렉스를 형성할 수 있다.역사적으로 가장 흔한 모드는 알룸(황산칼륨, 알루미늄의 금속염)과 철(철황산)이었다.많은 다른 금속 염분 매개체들도 사용되었지만, 인간의 건강, 생태학적 건강 또는 둘 다에 대한 극도의 독성에 대한 현대 연구 증거 때문에 지금은 거의 사용되지 않는다.여기에는 크롬, 구리, 주석, 납 등 금속의 염류가 포함된다.또한 천연 염료와 천연 섬유에 대한 분자 결합을 돕기 위해 다수의 비금속 염료 물질을 사용할 수 있다(오크갈과 다양한 식물/식물 부품, 식물에서 파생된 옥살산과 같은 "페우스도-타닌"과 암모니아를 포함, 자체 또는 금속 염료 모드와 조합하여 사용할 수 많은 비금속 염료 물질을 사용할 수 있다.ine. 유럽 일부에서 흔히 사용되던 클럽 이끼를 포함하여, 생물학적으로 축적된 알루미늄이 사용된 식물들도 사용되었지만, 현재 많은 지역에서 멸종 위기에 처해 있다.반열대 지방에서 자라는 식물의 Symplocos속 역시 알루미늄을 바이오아큐뮬레이션해 자연식 다이너들에게 여전히 인기가 있다.어떤 모르도, 어떤 염료 자체는 강한 냄새를 풍기고, 대규모 염료공장은 종종 자기 구역에 고립되기도 한다.

역사를 통틀어 사람들은 그들의 직물을 지역적으로 구할 수 있는 흔한 재료로 염색해 왔지만, 천연 무척추염료, 티리안 보라색, 진홍색 자개 같은 화려하고 영구적인 색상을 생산한 희귀한 다이스터프는 고대와 중세 세계에서 매우 귀중한 사치품이 되었다.와이드(이사티스 주석토리아), 인디고, 샤프란, 마더와 같은 식물성 염료는 상업적으로 재배되었고 아시아, 아프리카, 유럽의 경제에서 중요한 무역 상품이었다.아시아와 아프리카, 아메리카 대륙을 가로지르는 무늬 천은 저항 염색 기법을 사용하여 조각으로 된 천의 색 흡수를 조절하였다.코치날통나무(Haematoxocul Campechianum)와 같은 염료는 스페인의 보물선단이 유럽으로 가져왔고, 유럽의 다이스터프는 식민지 개척자들에 의해 미국으로 운반되었다.

19세기 중엽 인공 염료의 발견은 자연 염료에 대한 대규모 시장의 오랜 하락을 촉발했다.빠르게 대량 생산이 가능한 합성 염료는 산업혁명이 가능하게 하는 상업용 섬유 생산을 위해 빠르게 천연 염료를 대체했고, 천연 염료와는 달리 그 뒤에 나오는 합성 섬유에 적합했다.예술공예운동의 예술가들은 많은 천연염료원이 하나의 염료 화합물에 의존하는 경향이 있는 합성염료와는 달리 둘 이상의 염료 화합물을 함유하고 있어 자연염료에 대한 풍부하고 복잡한 색상을 선호하여 비주얼적인 효과를 낳았다.이것은 천연 다이스터프를 사용한 염색과 인쇄에 대한 유럽의 오래된 기술들이 가정과 공예품 제조업자들이 사용할 수 있도록 보존되도록 하는 데 도움이 되었다.천연염색기술은 또한 전 세계 전통문화의 장인들이 보존하고 있다.

21세기 초, 패션 산업의 천연염료 시장이 부활하고 있다.[3]서양 소비자들은 제조 과정에서 유독성 화석연료 부산물을 사용해야 하는 합성 염료의 건강과 환경에 미치는 영향에 대해 더욱 관심을 갖게 되었고 천연 염료를 사용하는 제품에 대한 수요가 증가하고 있다.예를 들어, 유럽연합은 유럽에서의 수출 시장을 개선하기 위해 인도네시아 바티크 천 생산자들에게 천연 염료로 바꾸라고 장려했다.[4]역사적으로, 다이어들은 진정한 염료 화합물의 자연원에 대한 정교한 지식을 가지고 있었지만, 오늘날 인터넷은 역사적 기록이나 현대 과학에 의해 뒷받침되지 않는 원천에 대한 많은 부정확한 정보들을 포함하고 있다.천연염색에는 "빠른" 염료 화합물(모드와 섬유로 안정적인 화학적 결합을 형성하는 데 필요한 분자 구조를 가지고 있어 세척, 빛에 노출되거나 정상적인 문지름/마모에 노출되었을 때 퇴색하는 데 좋은 저항력을 제공하는 물질)이 있으며, 이는 역사적 기록에서 발견된다)에는 "도망적" 복합물이 있다.unds는 참 염료가 아니다(안정적인 결합, 또는 어떤 결합도 전혀 모드와 섬유에 형성할 분자 구조가 부족하기 때문에 빨리 퇴색하고 씻어내는 것).모르도네이션은 도망치는 원천을 섬유에 고정시킬 수 없다.탈주원료에는 거의 모든 열매, 붉은 양배추, 비엣, 시금치, 검은 콩, 대부분의 꽃(몇 가지 중요한 참 염료가 꽃에서 유래된 것이긴 하지만)과 그 밖의 많은 꽃들이 포함된다.

패션업계에서 사용되고 있는 염색약

오악사카의 장인 피델 크루즈 라조가 양탄자 제작을 위해 죽어가는 실

분자 구조가 다르기 때문에 셀룰로오스와 단백질 섬유는 천연 염료에 대비하기 위해 서로 다른 모르던트 처리를 필요로 한다.

  • 셀룰로오스 섬유: 면, 리넨, 삼베, 모시, 대나무, 레이온
  • 단백질 섬유: 울, 앙고라, 모헤어, 캐시미어, 실크, 콩, 가죽, 스웨이드

셀룰로오스 섬유는 단백질 섬유보다 천연 염료에 대한 친화력이 낮다.셀룰로오스 섬유소를 준비하는 가장 일반적인 방법은 탄닌을 먼저 사용한 다음(탄닌은 단백질과 셀룰로오스 섬유에 모두 친화력이 높다) 알루미늄 금속 소금을 사용하는 것이다.단백질 섬유소를 준비하는 가장 일반적인 방법은 알룸을 사용하는 것이다.하지만, 이 역사적인 기록은 단백질과 셀룰로오스 섬유에 대한 수백 가지의 다양한 모더링 방법을 포함하고 있다.

현재 공예 다이어와 세계 패션 업계에서 인기 있는 천연 염료의 종류는 다음과 같다.[5]

동물성염료

식물성염료

오리진스

빨강, 갈색, 오렌지의 "루디" 범위의 색상은 레반트, 이집트, 메소포타미아, 유럽을 가로지르는 신석기부터 청동기 시대에 이르는 수많은 고대 섬유 유적지에서 처음으로 입증된 색이며, 그 다음으로는 블루스와 옐로우에 대한 증거가 나타나며, 녹색은 다소 늦게 나타난다.섬유염색에 대한 가장 오래된 증거는 남부 아나톨리아에 있는 차탈호위크에 있는 신석기 시대 대규모 정착지에서 발견되었는데, 오크레(흙에서 나온 산화철 색소)에서 가능한 붉은 염료의 흔적이 발견되었다.[8]다색 또는 다색직물은 기원전 3천년 또는 2천년에 개발된 것으로 보인다.[8]"붉은 갈색 왜갑과 황갈색의 보풀"을 가진 섬유들이 6왕조의 이집트 피라미드에서 발견되었다.[9]

고대 직물에 사용된 염료를 명확하게 확인할 수 있는 화학적 분석은 거의 수행되지 않았으며, 심지어 남색 청색과 같은 염료가 검출되더라도 여러 남색 내성 식물 중 어떤 것이 사용되었는지 판별할 수 없다.[10]그럼에도 불구하고, 살아남은 직물 조각들의 색깔과 고고학 유적지에서 발견된 실제 다이어스터프들의 증거에 기초하여, 청동기 후기와 철기 시대에는 붉은색, 푸른색, 노란색이 공통적으로 사용되었다.[11]

18세기에 예레미아스 프리드리히 귈리치는 양털과 많은 다른 직물 염색에 대한 기준을 정하는데 [12]특히 진보하면서 염색 과정을 정제하는데 상당한 기여를 했다.[13]죽어가는 과정과 색깔에 대한 그의 이론들을 다듬는 그의 공헌은 잘 알려진 시인이자 예술가 요한 볼프강 괴테에 의해 많은 찬사를 받았다.[12]

과정

1482년, 영국 도서관 로얄 MS 15.E.iii, f. 269의 양털 천 염색.

염색을 한 후에는 염료를 함유한 물질(다이스터프)을 물에 담가 염색을 할 수 있도록 하고, 그 결과 용액(염료통)에 염색을 할 수 있는 섬유질을 첨가하고, 종종 며칠 또는 심지어 몇 주 단위로 측정하여 색상이 균일하게 수혈될 때까지 저어가며, 그 용액을 장시간 끓이도록 해야 한다.직물에 흠이 [14]

인디고이끼와 같은 일부 다이어스터프는 단독으로 사용할 때 좋은 색을 줄 것이다; 이러한 염료는 직접 염료 또는 실체 염료라고 불린다.그러나 대부분의 식물 염료들은 섬유 섬유질의 색깔을 "수정"하는데 사용되는 화학 물질인 모르던트의 사용을 요구하기도 한다.이 염료는 형용사 염료 또는 "모던트 염료"라고 불린다.다이너스는 여러 가지 염료 화합물을 섬유에 고정시킬 뿐만 아니라 최종 염료 색상을 수정할 수 있기 때문에 동일한 염료에서 다양한 색상과 음영을 얻을 수 있는 경우가 많다.섬유나 천은 모르타르(전 모르타르)로 전처리하거나, 모르타르를 염료통에 포함시키거나(전 모르타르 또는 공동 모르타르) 염색 후 모르타르를 할 수 있다(후 모르타르산염).

인도 오디샤에 있는 다이어스터프 바구니, 염색한 실의 실타래, 염색을 위한 가열된 통으로 염색 작업을 한다.

천연알룸(알루미늄 황산염)은 수천 년 동안 가장 흔한 금속성 염분 매개체였으나(파피루스 그라쿠스 홀미엔시스, 모르단트, 염료 조리법은 레시피 #84에서 시작한다), 주석(stannous sollates), 구리(cupric sulfate), 철(copperas라 불림), 크롬(chromate)도 사용된다.철분모듬은 "슬픈" 색이고, 알룸과 주석모듬은 색을 밝게 한다.철, 크롬 및 주석 모던트는 "염 썩는 것"이라고 불리는 직물 열화의 원인이 된다.섬유 구조를 보호하기 위해 사망 중 또는 사망 후, 다른 색상 결과를 얻기 위해 pH를 이동하거나 다른 수의 만족스러운 결과에 대해 추가 수정자를 사용할 수 있다.[15][16][17]

천연 염료를 사용하여 타사 실크 실에 색을 입힌다.

중국, 일본, 인도, 파키스탄, 나이지리아, 감비아서아프리카동남아시아의 여러 지역에서 무늬가 있는 비단, 면직물을 전분이나 왁스인쇄하거나 스텐실링하는 저항성 염색 기법으로 제작하거나, 천을 조각으로 만들 때 염료가 고르게 침투하지 않도록 다양한 방법으로 묶었다.중국 라다오 과정은 10세기까지 거슬러 올라간다. 다른 전통 기술로는 넥타이디, 바틱, 로케츠조메, 카타조메, 반다니, 레헤리아 등이 있다.[18]

어떤 모르간트와 어떤 다이어스터프들은 강한 냄새를 풍기고, 염색 과정은 종종 신선한 물의 좋은 공급, 부피가 큰 식물 자재의 저장 공간, 필요한 연료와 함께 가열될 수 있는 (흔히 며칠 또는 몇 주 동안) 통풍구, 염색된 직물을 건조시키기 위한 공기 좋은 공간에 의존한다.고대 대규모 염색공장은 인구 밀집 지역 외곽에 위치하는 경향이 있었다.[19]

일반 다이어스터프

용접(노란색), 마더(빨간색), 워드(파란색)로 염색한 유니콘 태피스트리 사냥.
1804년 이전, 루이스와 클라크 탐험대미주리 상류 부족에서 수집한 암울한 퀼워크의 뒷면.천연 염료 모두.펜실베이니아 대학교 박물관 소장품

빨강과 분홍색

다양한 식물은 많은 이끼, 헤나, 알카넷 또는 다이어의 부글로스, 아사푸에티다, 코치닐, 사판우드, 다양한 갈륨종, 다이어의 미친 루비아 콕토룸루비아 코르디폴리아를 포함한 붉은(또는 붉은빛) 염료를 생산한다.[20]루비아속(Rubia)의 마더(Madder)와 관련 식물은 전 세계의 많은 온대 지역에서 자생하고 있으며, 이미 선사시대에는 좋은 적색 염료의 원천으로 사용되었다.마더는 투탕카멘 무덤의 린넨에서 확인되었고,[20] 플리니 장로는 로마 근처에서 자라고 있는 마더라는 기록을 세웠다.[21]매더는 1869년 합성알리자린염료 개발 이후 시장이 붕괴되기 전까지 군복의 붉은 코트를 염색하기 위해 네덜란드와 프랑스에서 재배되는 등 유럽에서 상업적으로 중요한 염료였다.매더는 또한 영국의 "사냥하는 분홍색"을 염색하는데 사용되었다.[21]

터키의 빨강은 "수맥과 참나무 갈, 송아지 피, 양의 똥, 기름, 소다수, 알룸, 주석 용액"을 포함하는 복잡한 다단계 과정을 통해 광더 뿌리로부터 얻은 면화의 강하고 매우 빠른 빨강 염료였다.[22]터키의 붉은색은 인도에서 개발되어 터키로 전파되었다.제작 방법에 정통한 그리스 인부들이 1747년 프랑스로 끌려왔고 네덜란드와 영국의 스파이들은 곧 그 비밀을 알아냈다.1784년까지 맨체스터에서 터키의 붉은색을 위생화한 버전이 생산되고 있었고, 1820년대까지 영국에서는 터키의 붉은 땅이 있는 롤러 프린트된 드레스 코튼이 유행이었다.[23][24]

문지트 또는 인도 마더(Rubia cordifolia)는 히말라야 산맥과 아시아와 일본의 다른 산들이 원산지다.문지는 아시아 면화 산업에 중요한 염색약이었고 네팔의 공예품 제조업자들이 여전히 사용하고 있다.[25]열대 아시아에서는 사판우드(Cesalpinia sappan)에서 붉은 염료를 얻는다.말레이시아와 라오스에서는 인도 뽕나무 뿌리(모린다 콕토리아)에서 붉은색에서 자주색까지 염료가 생산된다.

푸쿤(Puc쿤) 또는 블러드루트(Sanguinaria canadensis)는 미국 남동부 원주민들에게 인기 있는 붉은 염료다.[26]Choctaw baskweevers는 붉은 염료에 sumac을 추가로 사용한다.[27]텍사스와 루이지애나 출신의 쿠스하타스 예술가들은 빨간색을 생산하기 위해 물오크(Quercus nigra L.)를 사용했다.[28]

나바호 융단의 은은한 장미색은 발효된 가시선인장 열매인 오푼티아 폴리아칸타에서 유래한다.[29]나바호 비버는 또한 빗물과 붉은 때를 이용하여 연어 핑크 염료를 만든다.[30]

폴란드 코치네랄의 수명 주기 다이어그램.

테크닉

일본에서는 다이어들이 샤플라워(카르타무스 틴렉토리우스)의 마른 플로어에서 밝은 빨강에서 오렌지 빨강 염료(카르타민으로 알려져 있다)를 생산하는 기술을 익혔다.채집한 꽃들을 넣어주는 냉수 목욕 용액이 먼저 준비된다.차가운 물을 들이마시면 노란색 색소(색소)가 배출되는데, 이 색소는 끈적거린 후에 버려진다.붉은 꽃잎을 다시 한 번 눌렀다 말린 후 꽃잎은 다시 수분을 공급받는데, 이때 센트로루브럼(Chenopodium bar. centroubrum)의 불에 탄 재로 만든 알칼리가 더해져 붉은 색소를 방출한다.그 다음, 한 묶음을 손으로 반죽하고 팽팽하게 한다.그리고 나서 식초를 용액에 첨가하고, 색소는 린넨 스트립을 사용하여 담근다.이어 리넨 조각(현재의 빨간색)을 별도의 용기에 담아 첸노포디움 앨범 바의 에 탄 재에서 얻은 알칼리. 센트로루브럼을 한 번 더 넣어 리넨에 흡수된 붉은색을 방출한다.그런 다음 얻은 용액을 별도의 용기에 붓는다.매실로 만든 추출물이 매연으로 뒤덮여 24시간 흡연장에서 훈증 소독을 한 뒤 햇볕에 1개월 정도 건조시킨 뒤 색조정제(color pixing mordant)로 사용한다.[31]말린 자두는 물에 담가 색소와 섞여서 색소가 실크 조각이나 다른 원하는 물질에 침전되게 한다.이 단계의 착색제는 미세하고 붉은 진흙의 일관성을 가지고 있다.염료로 사용하는 색상은 희석할 수 있다.[32] 1.5kg(3.3lb)의 말린 플로렛은 작은 천 조각을 염색하기에 충분한 염료 색소를 생산한다.염색 색상은 모던트로 원단에 고정되어 있다.어두운 색조는 염색 과정을 여러 번 반복하고, 원단을 건조시키고, 재색을 함으로써 달성된다.

오렌지

빨강과 노란색을 만드는 염료도 오렌지를 생산할 수 있다.Navajo dyers는 원씨드 향나무, Juniperus monosperma, Navajo tea, Telesperma gracile 또는 [33]alder 나무껍질로부터 오렌지 염료를 만든다.[34]

옐로우즈

노란 염료는 "붉은 색만큼 많다"[35]고 하며, 샤프란, 석류 껍질, 강황, 샤플라워, 양파 호박, 그리고 많은 잡초 꽃식물에서 추출할 수 있다.[35][36]제한된 증거는 철기시대 이전의 미뇽테트나 다이어 로켓이라고도[37] 불리는 용접(레에다 루테올라)의 사용을 암시하지만,[35] 고대 지중해와 유럽의 중요한 염료였고 영국 고유의 것이다.[38]18세기 유럽에서 상업적으로 중요한 두 가지 찬란한 노란색 염료는 아메리카 대륙의 나무에서 유래되었다: 북아메리카 동부의 원산지인 이스턴 블랙 오크(Quercus velutina)의 속껍질에서 나온 퀘르시트론이며 서인도멕시코의 다이어의 뽕나무(Maclura tinctoria)에서 나온 이다.[36]

아메리카 대륙의 남동부 우드랜드 부족들 사이에 있는 리버카인 바스켓위빙에서는 버터넛(주글란스 시네레아)과 노란 뿌리(산토르히자 심플리시시마)가 풍부한 노란색을 제공한다.[26]치티마차 바스켓 위버들은 노란색에 대해 독공장(아마도 루멕스 크리스푸스)을 채용한 노란색에 대한 복잡한 공식을 가지고 있다.[39]나바호 예술가들은 작은 뱀의 가죽, 갈색 양파 껍질, 고무 식물(파르테늄 인카눔)에서 노란 염료를 만든다.래빗부시(크리스토담누스)와 장미 엉덩이는 창백하고 노란 크림색 염료를 생산한다.[34]

그린스

노란 염료를 산출하는 식물이 흔하면 녹색 염료를 산출하는 식물은 드물다.와드와 인디고는 모두 노랑 염료와 함께 옛날부터 녹색의 색조를 만들기 위해 사용되어 왔다.중세 시대와 초기 근대 영국은 특히 녹색 염료로 유명했다.중세 고대의 위대한 천 마을 링컨의 다이어들은 양털을 우드로 염색한 다음, 다이어의 빗자루라고도 불리는 용접이나 다이어의 그린위드(Genista tinctoria)로 노란색을 지나치게 입혀 로빈 후드와 연관된 링컨 그린 천을 생산했다.[40]알룸으로 장식된 모직 천과 다이어의 그린위드로 노란색으로 염색된 노랑 천은 한때 유명한 켄달 그린을 생산하기 위해 우수에 넘쳤다.[38]이것은 결국 18세기에 인디고, 퓨스틱으로 염색된 더 밝은 색슨 그린을 선호하기 위해 유행에서 벗어났다.

연한 올리브나물도 노란색으로 염색한 직물을 철분모드로 처리했을 때 달성된다.철기시대 할슈타트 문화에서 흔히 볼 수 있는 칙칙한 녹색 천은 철의 흔적을 보여주며, 아마 쇠솥에 노란 색의 천을 삶아 색을 입혔을 것이다.[41]북아메리카의 북서 고원의 원주민들은 옥수수 껍질들을 초록색으로 염색하기 위해 이끼를 사용했다.[42]

나바호 섬유 아티스트 노나바 고만 브라이언은 녹색 염료를 만드는 2단계 공정을 개발했다.먼저 추로 털실세이지브러시, 아르테미시아 삼지타 등으로 노랗게 물들인 다음, 목욕 후 검은 염료로 적신다.[29]붉은 양파 껍질은 또한 나바호 다이너스에 의해 녹색을 생산하는데 사용된다.[34]

블루스

전통 천연염색(한국청색 - 페르시카리아 양철)

전 세계의 푸른 색소는 주로 열대지방이 원산지인 인디고페라 속 식물인 인디고 염료를 함유한 식물에서 유래되었다.아시아의 1차 상업적 인디고 종은 진정한 인디고였다.인도는 구세계에서 가장 오래된 남색염색 중심지로 여겨진다.그것은 일찍이 그레코로만 시대에 유럽에 인디고 염료를 공급하는 일차적인 공급처였다.인디고와 인도와의 연관성은 그리스어인디콘(ιδδκνν)이라는 염료에 반영되어 있다.로마인들인디고라는 용어를 사용했는데, 인디고라는 단어로 이탈리아 방언으로 전해졌고, 결국엔 영어로 번역되었다.

중남미에서 중요한 파란색 염료는 아닐(인디고페라 서프루티코사)과 나탈 인디고(인디고페라 아르레타)이다.[43]

유럽을 포함한 온대 기후에서 인디고는 주로 아시리아레반트의 토착 식물인 와드(이사티스 주석토리아)로부터 얻었지만, 18세기부터 영국 동인도 회사가 수입한 우수한 인도 인디고로 대체되었다.Woad는 17세기에 뉴잉글랜드로 옮겨졌고 플로리다와 캐롤리나스 산맥에서 인디고의 토착 스탠드가 발견될 때까지 미국에서 광범위하게 사용되었다.수마트라에서는 마스데니아의 일부 종에서 인디고 염료를 추출한다.이 밖에 일본 및 중국 연안의 다이어 매듭풀(폴리고눔 주석토룸)과 서아프리카 관목 론초카르푸스 시안화(Sanescens)도 남색 염료식물이다.[44]

인디고를 사용한 염색 예

퍼플

중세 유럽에서는 양털에 와드나 인디고를 염색한 다음 짜인 천에 붉은 염료를 입혀 보라색, 보랏빛, 머레이비슷한 색상이 생산되었다.Madder는 또한 알룸과 함께 사용할 때 배추를 생성할 수 있었다.브라질우드는 또 유리알(술푸르산)[45]이나 화분을 넣은 자주색 색조를 줬다.중국에서는 보라색 뿌리/그롬웰(Litospermum perpperurocereum)을 사용하여 보라색 염료를 생산해 왔다.

Choctaw 예술가들은 전통적으로 라벤더와 보라색 염료를 만들기 위해 단풍나무(Acer sp.)를 사용했다.[27]풀은 또한 이끼에게서도 유래될 수 있으며, 북부 록키산맥 와 뽕나무(모루스 니그라)의 열매에서도 유래될 수 있다.[46]

브라운스

커치는 아카시아 나무, 특히 아카시아 카테츄의 나무로 만들어진 고대 갈색 염료로, 인도에서 면화를 염색하는 데 사용되었다.커치는 쇠로 만든 모던트로 회색갈색을 주고 구리로 올리브갈색을 준다.[47]

검은 호두(Juglans nigra)는 체로키 예술가들이 검정색으로 다가오는 짙은 갈색을 생산하기 위해 사용한다.[26]오늘날 검은 호두는 주로 바구니를 염색하는 데 쓰이지만 과거에는 직물이나 사슴 가죽에 사용되었다.주니퍼스, 주니퍼스 모노스페르마, 재는 나바호족에게 야생호두의 선체와 마찬가지로 갈색과 노란 염료를 제공한다.[29][48]'흙빛'을 의미하는 힌두스탄어를 번역한 카키는 인도에서 영국 유니폼에 도입됐는데, 인도에서는 토종 마자리난노르롭스에서 준비한 염료로 현지에서 염색했다.[citation needed]

그레이와 블랙

콕토 다이어는 회색 염료를 위해 단풍나무(Acer sp.)를 사용한다.[27]나바호 위버피뇨나무(피누스 에둘리스)와 세 잎새 수맥(Rhus trimobata)의 피치와 혼합된 미네랄 옐로우 오크레에서 검은색을 만든다.[29]또한 푸른 꽃 루핀을 사용한 시원한 회색 염료와 주니퍼 미슬토(Phoradendron juniperinum)로부터 따뜻한 회색을 생산한다.[34]

리첸

"오렐라 잡초"로 염색한 흰색 털실

염료를 함유한 이끼는 다양한 종류의 녹색,[42] 오렌지, 노란색, 적색, 갈색, 밝은 분홍색과 보라색을 생산한다.이끼 로셀라 양철나무는 지중해를 따라 발견되어 고대 페니키아인들이 사용하였다.최근 들어, 이끼 염료는 웨일스, 아일랜드, 스코틀랜드의 염료 전통과 미국 남서부인터몬탄 판타우스의 원주민들 사이에서 중요한 부분이 되었다.[42]스코틀랜드산 이끼 염료에는 껴안는 곰(잉글랜드에서는 아킬, 네덜란드에서는 리트머스라고도 함)과 크로틀트도 포함된다.[49]

곰팡이

미국의 예술가 미리암 C.은 천연 염료에 다양한 버섯을 사용하는 연구를 개척했다.1960년대 후반부터 그녀는 완전한 무지개 팔레트를 위한 버섯 염료를 발견했다.라이스의 연구를 바탕으로 스웨덴과 미국의 미생물학자들은 참 블루스(사코돈 스콰모수스)와 이끼가 많은 채소(하이드넬럼 지오늄)의 출처를 밝혀냈다.[50]히폴로마 파시쿨라레는 노란 염료를 제공하며, 파에올루스 슈바이니치이, 피솔리스투스 틴렉토리우스 등의 곰팡이는 직물과 종이를 염색하는 데 사용된다.[51]

명품 다이어스터프

비잔틴 황제 쥐스티니아누스 1세이탈리아 라벤나 산비탈레 바실리카에서 6세기 모자이크인 티리안 보라색 옷을 입었다.

기원전 2천 년부터 19세기에 이르기까지, 고대 세계와 그 다음 유럽에서는 희귀하고 값비싼 천연 다이어스터프가 잇따라 유행하고 있다.많은 경우에 있어서 이러한 염료들의 원가는 그들이 염색한 양털과 실크의 원가를 훨씬 초과했고, 종종 가장 좋은 등급의 원단만이 최고의 염료에 걸맞는 것으로 여겨졌다.

로열 퍼플

고대 세계의 최고 명품 염료는 티리안 보라색 또는 로열 보라색이었는데, 주로 가시염료 무렉스 브란다리스(현재 볼리누스 브란다리스로 알려져 있다)의 여러 종의 바다 달팽이에서 추출한 자주색 붉은 염료였다.무렉스는 고대에는 색이 바래지 않고 오히려 풍화와 햇빛으로 더 밝고 강렬해졌기 때문에 크게 귀하게 여겨졌다.무렉스 염색은 이스트 크레타의 미노안이나 레반타인 해안을 따라 서 셈족에 의해 먼저 개발되었을지도 모르며, 기원전 2천년 중반에 이르는 지중해 동부 여러 곳에서 찌그러진 무렉스 껍질 무더기가 발견되었다.페니키아산 레드라고 알려진 고전적인 염색약도 무렉스 달팽이에서 유래되었다.[11]

무렉스는 달팽이 수확량은 한 방울이지만 염료는 한 방울씩인 엄청나게 비쌌고 로마 제국은 후임 비잔틴 제국중세 초까지 유지한 알렉산더 세베루스(AD 225–235)의 통치로부터 엄격한 독점권을 부여했다.[52]염료는 자주색 양피지의 황실 원고에 사용되었는데, 종종 은이나 금으로 된 글과 함께 사용되었고, 포르피로니토스 또는 "자줏빛에서 태어난"은 군림하는 황제의 비잔틴 자손들을 일컫는 용어였다.이 색은 점점 희귀해지는 자주색 바위 포르피리와 어울렸으며, 황실과도 관련이 있다.

진홍색과 진홍색

티리안 퍼플은 이탈리아의 새 실크웨이브 중심지의 풍부한 붉은 색과 스카레터로 "지위와 만족도"가 [53]대체될 때까지 유럽의 프리미엄 염료로서의 지위를 유지했다.케르메스는 참나무 종(특히 지중해 지역의 케르메스 참나무)에서 발견된 곤충 케르메스 베르밀리오 또는 케르모코쿠스 베르밀리오의 건조된 언레이드 알에서 추출된다.이 염료는 고대의 것으로, 아다우체 동굴 부레에서 케르메스 항아리가 발견되었다.[54]비슷한 염료는 코카서스 지역의 관련 곤충인 포르피로포라 하멜리(아르메니아 코치닐), 동유럽의 포르피로포라 폴로니카(폴란드 코치날 또는 세인트 존의 피), 인도, 동남아시아, 중국, 티베트의 열매를 생산하는 곤충에서 추출된다.[55][56][57]

11세기 중반 경에 각질 섬유들이 두각을 나타냈을 때, 건조된 알들이 밀이나 모래의 미세한 알갱이를 닮았기 때문에 모든 서유럽 언어에서 "회색"이라고 불렸다.[52]자개로 염색한 직물은 곡물에서 염색한 것으로 묘사되었다.[56]울렌은 양털에서 우드빛으로 자주 염색되었다가 조각으로 연마하여 흑인과 갈색, 머리스타일, 보라색, 상구 등을 거쳐 광범위한 색상을 연출하였다.[56]14세기에서 15세기 초까지, 찬란한곡물 자갈 주홍색은 저국가, 영국, 프랑스, 스페인, 이탈리아에서 고급 양털 직물에 대해 "가장 존경받고 가장 왕성한" 색이었다.[52]

코치네랄(Dactilopius coccus)은 진홍색 염료 카민(carmine)이 파생되는 중북미 지역의 비늘 곤충이다.아즈텍족마야족에 의해 사용되었다.15세기 모테수마는 코치날 염료 봉지 형태로 조공을 모았다.[58]스페인 정복 직후 아즈텍 제국의 코치네랄이 스페인으로 수출되기 시작했으며, 17세기에 이르러서는 인도만큼 멀리 떨어진 곳에서 거래되는 상품이었다.식민지 기간 동안 코치날(스페인어, 그라나 피나)의 생산은 급속도로 성장했다.원주민 생산자들에 의해 거의 독점적으로 오악사카에서 생산된 코치날은 은 다음으로 멕시코에서 가장 가치 있는 수출품이 되었다.[59]코치네랄은 주석으로 염색하면 자줏빛 색깔과 찬란한 스카레를 단독으로 생산한다. 따라서 더 강한 염료를 생산하여 더 적은 양으로도 사용할 수 있는 코치네랄은 17세기부터 유럽에서 일반적으로 사용되는 각질 염료를 대체했다.[60][61]

형식적인 블랙의 상승

15세기 동안 시민 기록은 부르고뉴의 두치에서 짙은 블루스, 녹색, 그리고 무엇보다도 중요한 검은색을 선호하는 시민적이고 높은 지위의 의복의 유행에서 벗어난 빛나는 붉은 색들을 보여준다.[62][63]침울한 색의 유행의 기원은 분명하지 않지만, 일반적으로 스페인의 영향력이 커지고 어쩌면 스페인 메리노 양모의 수입에 기인한다.그 추세는 다음 세기에 확산되었다: 낮은 나라들, 독일 주, 스칸디나비아, 영국, 프랑스, 이탈리아는 모두 1520년대 중반 이후 스페인 드레스의 냉정하고 공식적인 영향력을 흡수했다.[63][64]

중세에는 빠른 블랙을 생산하는 것이 우엉이나 인디고를 사용한 여러 가지 염색에 뒤이어 모듬질을 하는 복잡한 과정이었지만, 초기 근대기의 새벽에는 새롭고 우수한 방법으로 검은 염료를 염색하는 방법이 신대륙의 스페인 정복자들을 통해 유럽에 도달했다.이 새로운 방법은 멕시코와 중앙아메리카가 원산지인 목재인 통나무(해마톡소울 캠페치아누움)를 사용하였다.통나무는 처음에는 와드와 인디고보다 푸른색을 띠며 반응이 좋지 않았지만, 황산철(코페라) 모르단트와 결합해 빠른 검은색을 내는 것으로 밝혀졌다.[53][63]색깔의 변화에도 불구하고, 통나무는 19세기까지 가장 널리 사용된 염료로, 정숙한 흑인들에게 정장과 상복을 제공했다.[53]

거부 및 재발견

인디고다이디 및 방전 프린트 직물, 윌리엄 모리스, 1873년

최초의 합성 염료는 1856년 윌리엄 헨리 퍼킨모베인을 시작으로 19세기 중엽에 석탄 타르에서 유래한 아닐린 염료가 발견되었다.[65]알리자린은 1869년에 처음으로 합성적으로 복제된 천연색소로서 자연적으로 성장한 마더 시장의 붕괴로 이어졌다.[66][22]새롭고 강한 색의 아닐린 염료들의 개발은 빠르게 이어졌다: 다양한 붉은 색의 청록색, 청록색, 제비꽃, 녹색 그리고 빨강색 물감을 1880년까지 사용할 수 있게 되었다.이 염료는 털실이나 실크 같은 동물성 섬유에 매우 친화력이 있었다.새로운 색상은 바래고 씻기는 경향이 있었지만, 그것들은 저렴했고 산업 혁명에서 섬유 생산에 필요한 방대한 양으로 생산될 수 있었다.1870년대까지 천연 염료를 사용한 상업적 염색은 빠르게 사라지고 있었다.[65]

와 동시에 예술공예운동의 프리 라파엘리트 예술가와 창시자 윌리엄 모리스모리스 앤 코의 디자인 회사인 그의 제조업의 부속품으로서 염색술을 시작했다.항상 내심 중세주의자였던 모리스는 유행하는 아닐린 염료에 의해 생산되는 색들을 혐오했다.그는 그의 스태퍼드셔 염색 작업에서 많은 시간을 식물 재료로 염색하는 과정을 숙달하고 오래된 방법의 부활이나 새로운 방법의 발견을 위한 실험을 하는 데 보냈다.이러한 실험의 결과 중 하나는 남색 염색을 실용 산업으로 복원하고 일반적으로 아일린의 상업적 성공에 의해 거의 사용되지 않게 된 마더와 같은 천연 염료 사용을 재개하는 것이었다.모리스는 양모, 비단, 코튼의 염색을 최고 수준의 직조 및 인쇄된 직물의 생산에 필요한 예비로 보고 염료 바트(1875–76)에서의 끊임없는 작업 기간(1875–76)에 이어 직물 생산에 몰두하는 기간(1877–78), 특히 카펫의 재생에 더욱 심혈을 기울였다.태피스트리를 예술로 삼았지모리스앤컴퍼니는 아트 니들워크라는 자수 스타일에 맞춰 천연염색 실크를 제공하기도 했다.[67][68]

과학자들은 면이나 린넨과 같은 셀룰로오스 섬유에 효과적이고, 초기 아일린보다 양모와 실크에 더 빨리 색을 낼 수 있는 새로운 합성 염료를 계속해서 찾아냈다.크롬이나 모르단트 염료는 울렌에 대해 음소거되지만 매우 빠른 색상 범위를 생성했다.이어 동물성 섬유에 대한 산성염료(1875년부터)와 1880년 독일의 인디고 합성이 뒤를 이었다.인디고에 대한 작업은 1901년에 바트 염료라고 불리는 새로운 종류의 염료를 개발하여 면과 같은 셀룰로오스 섬유에 대한 광범위한 빠른 색상을 생산하였다.[69]분산 염료는 기존의 어떤 염료로도 색칠할 수 없는 아세트산 셀룰로오스의 새로운 섬유에 색을 입히기 위해 1923년에 도입되었다.오늘날 분산 염료는 많은 합성물을 색칠하는 유일한 효과적인 수단이다.면에 대한 반응성 염료는 1950년대 중반에 도입되었다.이러한 석유 기반 합성 염료는 상업용 섬유 생산과 공예 염색에 모두 사용되며 천연 염료를 광범위하게 대체하고 있다.[69]

미국에서, 합성 염료는 광범위한 북미 원주민 섬유 예술가들 사이에서 인기를 끌었지만, 많은 섬유 수집가들이 합성보다 천연 염료를 선호하기 때문에 천연 염료는 여전히 사용되고 있다.오늘날, 천연 재료로 염색하는 것은 종종돌리기, 뜨개질, 짜기 등의 부속물로 행해진다.[70]그것은 북미, 아프리카, 아시아, 스코틀랜드 고원의 많은 전통 문화에서 살아있는 공예품으로 남아있다.[71]

메모들

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참조

William Morris에 관한 섹션현재 공공영역출판된 간행물인 보충판 3권(1901)의 텍스트를 포함하고 있다.

참고 항목

외부 링크