정장 재킷

Suit jacket
싱글, 더블 블라스티드 재킷

라운지 재킷, 라운지 코트 또는 정장 코트로도 불리는 정장 재킷정장의 일부인 클래식 남성복재킷이다.

싱글 및 더블브레스트

대부분의 홑가슴 정장 재킷은 단추가 두 개 또는 세 개 있고 단추가 하나 또는 네 개 있습니다(턱시도 디너 재킷은 단추가 하나뿐인 경우가 많습니다).주트 정장은 길이가 길어서 단추가 4개 이상 달린 정장 재킷은 드물다.재킷에 의해 전달되는 키의 전체적인 인상에 단추의 배치가 중요하기 때문에 [1]단추의 배치와 스타일도 다양합니다.중앙 또는 상단 버튼은 일반적으로 자연스러운 허리선과 [2]매우 가깝게 정렬됩니다.2열은 전시용이므로 2열은 2인 1조로 되어 있기 때문에, 2열은 겉단추의 절반 밖에 기능하지 않습니다.어떤 희귀한 재킷은 단추가 두 개 정도밖에 없을 수도 있고, 예를 들어 1960년대와 70년대 등 다양한 시기에 많게는 8개가 보였다.보통 6개의 버튼이 있으며, 2개의 버튼과 2개의 버튼이 있습니다.마지막 한 쌍은 오버랩 위에 떠 있습니다.이 경우 양쪽에 있는 3개의 버튼은 직선('키스톤' 레이아웃)이 될 수 있으며, 일반적으로 상단 쌍은 하단 사각형에 있는 각 쌍의 절반만큼 떨어져 있을 수 있습니다.네 개의 단추가 달린 이중 가슴 재킷은 보통 [3]네모난 단추를 채운다.버튼의 레이아웃과 옷깃의 모양은 관찰자의 시선을 향하도록 조정되어 있습니다.예를 들어 단추가 너무 낮거나 라펠이 너무 뚜렷하게 굴리면 눈동자가 얼굴에서 아래로 당겨지고 허리가 [4]커 보입니다.

라펠스

재킷의 옷깃은 절단(스텝이라고도 ), 피킹(이 뾰족함) 또는 숄이 가능합니다.각각의 라펠 스타일은 다른 함의를 가지고 있으며, 다른 컷의 슈트와 함께 착용합니다.노치드 라펠은 세 가지 중 가장 흔하며 보통 싱글 가슴 재킷에서만 볼 수 있습니다.그들은 옷깃과 [5]옷깃이 만나는 지점에서 75도에서 90도의 '노치'로 구별됩니다.뾰족한 옷깃은 어깨 쪽으로 위쪽을 가리키는 날카로운 모서리를 가지고 있다.더블 가슴 재킷은 보통 피크가 있는 라펠을 가지고 있지만, 피크가 있는 라펠은 싱글 가슴 재킷에서도 발견될 수 있습니다.한 벌의 가슴 정장 위에 피크의 옷깃을 적절히 자를 수 있는 기능은 경험이 풍부한 [6]재단사에게도 가장 어려운 맞춤 작업 중 하나입니다.숄 라펠은 빅토리아 시대의 비공식 이브닝 웨어에서 유래한 스타일로, 턱시도나 디너 [7]슈트를 제외하고 정장 재킷에서는 일반적으로 볼 수 없습니다.

노치라펠
피크라펠
숄라펠

옷깃의 폭은 수트의 다양한 측면이며, 세월이 흐르면서 변화하고 있습니다.1930년대와 1970년대는 유난히 넓은 옷깃이 특징이었던 반면, 1950년대 후반과 1960년대 대부분의 옷깃은 매우 좁은 옷깃(종종 폭이 약 1인치)이 유행했다.1980년대는 낮은 협곡이 있는 중간 크기의 옷깃을 보았다.

라펠에는 장식용 꽃인 부토니에르를 담기 위한 단추 구멍도 있습니다.이것들은 이제 더 공식적인 행사에서만 흔히 볼 수 있다.보통 쌍가슴 정장은 옷깃마다 구멍이 하나씩 나 있고(왼쪽에만 꽃이 있다), 단가슴 정장은 [8]왼쪽에 하나밖에 없다.

포켓

대부분의 재킷에는 다양한 안주머니가 있으며, 일반적으로 패치 포켓, 플랩 포켓 또는 제트 포켓([9]besom)의 2개의 메인 바깥주머니가 있습니다.패치 포켓은, 재킷의 전면에 1개의 여분의 천을 직접 꿰매는 것으로, 스포츠 옵션으로서 여름 린넨 슈트나 다른 비공식 스타일에서 볼 수 있습니다.플랩 포켓은 사이드 포켓에 표준 사양이며, 포켓 상부를 덮는 천으로 된 여분의 안감 플랩이 있습니다.분사 포켓은 가장 격식을 차리고, 포켓용 슬릿의 상단과 하단을 테이핑하는 작은 천 조각이 있습니다. 스타일은 디너 재킷과 같은 정장 차림에서 가장 많이 볼 수 있습니다.

가슴 주머니는 보통 왼쪽에서 볼 수 있으며, 주머니 사각형이나 손수건을 진열할 수 있습니다.

표준적인 두 개의 바깥 주머니와 가슴 주머니 외에도, 일부 정장은 네 번째, 티켓 주머니가 있는데, 보통 오른쪽 주머니 바로 위에 위치하고 너비는 대략 절반이다.원래는 기차표를 쉽게 보관하기 위한 컨트리 슈트만의 특징이었지만, 현재는 타운 슈트에서도 볼 수 있다.도시에서 가끔 착용하는 또 다른 국가 특징은 해킹 주머니인데, 이것은 일반적인 것과 비슷하지만 비스듬히 기울어져 있다. 이것은 [10]원래 해킹하는 동안 말 위에서 주머니를 쉽게 열 수 있도록 하기 위해 고안되었다.

소매

모든 스타일의 정장 재킷은 일반적으로 각 커프마다 3개 또는 4개의 버튼이 있으며, 이 버튼들은 완전히 장식적인 경우가 많습니다(소매는 대개 봉제되어 있어 단추를 풀어 열 수 없습니다).소매 단추는 보통 풀 수 없지만 바느질은 풀 수 있는 것처럼 보입니다.기능성 커프 버튼은 고급 또는 맞춤형 슈트에 있습니다. 이 기능을 외과의용 커프 또는 작업 버튼 구멍(미국:[11]일부 착용자들은 맞춤 [12]양복을 살 여유가 있다는 것을 보여주기 위해 이 단추를 잠그지 않은 채로 둔다."수갑이 채워진 소매"는 팔 위로 접힌 여분의 길이의 직물 또는 커프 가장자리를 암시하기 위해 버튼 위에 약간의 배관 또는 스티치가 있습니다.이것은 에드워드 시대에 유행했던 것으로, 평상복으로 넘어가는 등 포멀 웨어의 특징이었지만, 현재는 드물다.

통풍구

바느질 남성복--재킷;미국.농업부

통풍구는 재킷의 뒷면 하단(꼬리)에 있는 슬릿입니다.원래 통풍구는 승차감을 높이기 위해 설계된 스포츠 옵션이었고, 해킹 재킷, 모닝코트와 같은 정장 코트, 그리고 실용성을 위해 오버코트도 마찬가지였습니다.오늘날 환기에는 세 가지 스타일이 있습니다. 싱글 벤트 스타일(중앙에 1개의 벤트가 있음), 벤트리스 스타일 및 더블 벤트 스타일(양쪽에 1개의 벤트가 있음)입니다.통풍구는 특히 주머니를 사용하거나 앉았을 [13]때 재킷의 늘어짐을 개선하기 위해 편리하기 때문에 현재 대부분의 재킷에 사용되고 있습니다.통풍이 안 되는 재킷은 이탈리아식 맞춤과 관련이 있는 반면, 이중 통풍이 되는 스타일은 일반적으로 영국식입니다.[10]디너 재킷은 전통적으로 통풍구가 없다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ Druesdow(1990). p. vi. "종종 계절마다 스타일의 차이는 단추 사이의 거리에 있었습니다.."
  2. ^ 플러서(2002년).페이지 83
  3. ^ Antongiavanni (2006)페이지 14
  4. ^ Antongiavanni (2006)16 페이지
  5. ^ "What's the Difference Between a Notch Lapel, Peak Lapel, and Shawl Lapel on a Suit". sharpsense.ca. Retrieved 2017-09-26.
  6. ^ Mahon, Thomas (2005-03-29). "Single-breasted, peaked lapel". English Cut. Retrieved 2008-09-20.
  7. ^ 플러서(2002년).페이지 82-85
  8. ^ Boehlke, Will (2007-01-07). "What's in your lapel?". A Suitable Wardrobe. Retrieved 2008-09-24.
  9. ^ '뉴웨이 패션 제작 코스'(1926).제33과
  10. ^ a b 플러서(1985년).2장
  11. ^ Mahon, Thomas (2007-01-18). "Real cuff holes..." English Cut. Retrieved 2008-10-26.
  12. ^ Rosenbloom, Stephanie (February 13, 2009). "For Fine Recession Wear, $7,000 Suits From Saks (Off the Rack)". New York Times. Retrieved 2009-02-14.
  13. ^ Antongiavanni (2006)페이지 172