향수

Perfume
이 글은 향기로운 물질에 관한 것이다. 다른 용도는 향수(동음이의)를 참조하십시오.
이브 생 로랑의 향수 한 병

향수(영국: /ˈpːːfjuːm/, 미국: /pəˈfjuːm/; 프랑스어: parfum)는 향긋한 에센셜 오일이나 아로마 화합물(fragrence, fragrance)과 고정제, 용제의 혼합물로, 보통 액체 형태로 인체, 동물, 음식, 물체, 생활공간 등에 쾌적한 향을 주는 데 사용된다.[1] 1939년 노벨 화학상 수상자인 레오폴드 루지치카는 1945년 "과학 화학의 초기부터 현재까지 향수는 방법, 체계적 분류, 이론에 있어 유기 화학의 발전에 실질적으로 기여했다"[2]고 말했다.

고대 문헌과 고고학적 발굴은 초기 인류 문명에서 향수의 사용을 보여준다. 현대의 향수는 바닐린이나 쿠마린과 같은 아로마 화합물이 상업적으로 합성되면서 19세기 후반에 시작되었는데, 이전에는 자연적인 아로마틱에서만 얻을 수 없었던 냄새를 가진 향수의 구성을 가능하게 했다.

역사

주요 기사: 향수의 역사
백합 향수의 준비를 묘사한 이집트 풍경, 기원전 4세기

향수라는 단어는 "흡연"을 뜻하는 라틴 향신료에서 유래되었다.[3] 향수를 만드는 기술로서 향수는 고대 메소포타미아, 이집트, 인더스 계곡 문명 그리고 아마도 고대 중국에서 시작되었다.[4] 그것은 로마인과 이슬람교도들에 의해 더욱 정제되었다.

세계 최초로 기록된 화학자는 메소포타미아에서 기원전 2천년경부터 정육면체에서 언급된 향수 제조사인 타푸티라는 이름의 여성으로 여겨진다.[5] 그녀는 꽃, 기름, 그리고 칼하스를 다른 방향제들과 함께 증류시킨 다음 여과하여 그 잔에 다시 여러 번 넣었다.[6]

인도 아대륙에서는 인더스 문명(기원전 3300~기원전 1300년)에 향수와 향수가 존재했다.[7]

향수를 증류하는 비잔틴 에임빅
원숭이 모양의 고대 이집트 향수 그릇; 기원전 1550-1295년; 관용; 키: 6.5cm, 너비: 3.3cm, 깊이: 3.8cm; 메트로폴리탄 미술관(뉴욕 시)

2003년에 고고학자들은 키프로스의 피르고스에서 세계에서 가장 오래된 것으로 추정되는[by whom?] 향수를 발견했다.[8] 이 향수는 4,000년 이상 거슬러 올라간다. 그것들은 적어도 60개의 스틸, 그릇, 깔때기, 그리고 향수병을 섞은 300 평방미터의 공장인[8] 고대 향기에서 발견되었다. 고대 사람들은 꽃뿐만 아니라 아몬드, 고수, 머틀, 침엽수진, 베르가못과 같은 허브와 향신료를 사용했다.[9] 2018년 5월에는 그리스 국립고고고미술관 기념전시회 '미인의 무수한 면'을 위해 고대 향수 '로도'(로즈)가 재현돼 관람객들이 후각 수용기를 통해 고대에 접근할 수 있도록 했다.[10]

9세기에 아랍의 화학자 알 킨디(Alkindus)는 향유, 용액, 향기로운 물, 값비싼 약품의 대체물이나 모조품에 대한 백 가지 이상의 조리법을 수록한 <향수와 증류 화학의 책>을 저술하였다. 이 책은 또한 향수를 만드는 방법과 향수를 만드는 장비에 대한 107가지 방법, 요리법, 예를 들어 앰빅은 여전히 아랍어 이름을 가지고 있다.[11][12] [그리스어 ἄμβιξ, "컵", "비커"[13][14]에서 4세기[15] 시네시우스가 기술한 것).

페르시아의 화학자 이븐 시나(일명 아비켄나)는 오늘날 가장 흔히 사용되는 절차인 증류법으로 꽃에서 기름을 추출하는 과정을 소개했다. 그는 먼저 장미를 실험했다. 그가 발견하기 전까지 액체 향수는 기름과 으깨진 허브나 꽃잎으로 이루어져 강한 혼합을 이루었다. 장미수는 더욱 섬세했고, 즉시 대중화되었다. 원재료와 증류 기술 모두 서양의 향료와 과학적 발전, 특히 화학에 큰 영향을 미쳤다.

서유럽에서 서로마제국의 몰락 이후 향수가 완전히 사라진 것이 아니냐는 논란이 일고 있다. 그렇기는 하지만, 711년과 827년 이슬람이 스페인과 남이탈리아를 침공한 후 서유럽의 향신료 예술이 다시 활기를 띠게 되었다. 이슬람이 지배하는 스페인(알안달로스)은 구세계 전역에서 거래되던 향수의 주요 생산국이 되었다. 고대 세계와 마찬가지로 안달루시아인들은 하나님께 헌신하면서 향기를 사용했다. 향수는 그들의 헌신에 필요한 청결함을 한 층 더했다. 안달루시아 여성들은 다른 무슬림 통제 지역의 여성들보다 더 많은 자유를 제공받았고, 그들의 집을 떠나 밖에서 교제하는 것이 허용되었다. 이 자유는 구애를 집 밖에서 할 수 있게 했다. 그 결과 안달루시아 여성들은 향수를 구애에 사용했다.[16]

1221년부터 이탈리아 피렌체의 산타 마리아 델레 비그나 산타 마리아 노벨라 수도승들의 향수의 레시피가 기록되었다.[17] 동쪽에서 헝가리인들은 1370년경 헝가리 엘리자베스 여왕의 지시에 따라 알코올 용액(헝가리 물)에 향유를 섞은 향수를 생산했다.[18][19][20] 르네상스 이탈리아에서는 향신료 기술이 번창했고, 16세기에 캐서린 데 메디치(1519–1589)의 개인 향신료 레네(레나토 일 피오렌티노)가 이탈리아 정제를 프랑스로 가져갔다. 그의 실험실은 그녀의 아파트와 비밀 통로로 연결되어 있어서 도중에 공식을 도난당하지 않았다. 르네 덕분에 프랑스는 빠르게 유럽의 향수와 화장품 제조 중심지 중 하나가 되었다. 14세기에 시작된 그들의 향수 에센스를 위한 꽃 재배는 프랑스 남부의 주요 산업으로 성장했다.

16세기에서 17세기 사이에, 향수는 주로 부유층에 의해 자주 목욕하지 않는 몸에서 나는 냄새를 가리기 위해 사용되었다.[21] 1693년 이탈리아의 이발사 조반니 파올로 페미니스는 오늘날 아우 드 쾰른으로 가장 잘 알려진 [22]아쿠아 아미라빌리스라는 향수 물을 만들어 냈고, 그의 조카 요한 마리아 파리나(조반니 마리아 파리나)는 1732년에 사업을 인수했다.[23][24]

18세기까지 프랑스, 시칠리아, 칼라브리아(이탈리아)의 그라세 지역은 성장하는 향수 산업에 원료를 공급하기 위해 향기로운 식물을 재배하고 있었다. 오늘날에도 이탈리아와 프랑스는 유럽 향수 디자인과 무역의 중심지로 남아있다.

희석 등급

본래의 에우 드 쾰른 플라콘 1811년, 요한 마리아 파리나, 파리나 게게뉴베르 출신
빈티지 아토마이저 향수병

향수 종류는 용매 안에 있는 방향족 화합물의 농도를 반영하는데, 미세한 향에서는 일반적으로 에탄올이나 물과 에탄올의 혼합물이다. 향수 종류에 대한 정의는 여러 가지 출처가 상당히 다르다. 향수의 강도와 수명은 사용되는 방향성 화합물, 즉 향수 오일의 농도, 강도, 수명에 기초한다. 향기로운 화합물의 비율이 증가함에 따라 향기의 강도와 수명 또한 증가하게 된다. 구체적인 용어는 향기의 대략적인 농도를 최종 제품의 부피에서 향수 오일의 백분율로 설명할 때 사용된다. 가장 널리 사용되는 용어는[25] 다음과 같다.

  • 영어로 향수 추출물, 순수 향수 또는 단순한 향수로 알려진 파름 또는 엑스트릿: 15–40% 방향족 화합물(IFRA: 일반적으로 ~20%)
  • esprit de parfum (ESDP): 15~30% 방향성 화합물, EDP와 향수 사이에 거의 사용되지 않는 강도 농도;
  • eau de parfum (EdP) 또는 pdT: 10%~20%의 방향성 화합물(일반적으로 ~15%); 때때로 "eau de pression" 또는 "millésime"이라고 불림. Parfum de cotte는 1980년대에 가장 인기 있는 덜 흔한 용어로, 일반적으로 eau de parfum과 유사하다.
  • EdT: 5~15% 방향족 화합물(일반적으로 ~10%); 이것은 대부분의 남성 향수의 주식이다.
  • 쾰른(EdC): 3~8% 방향성 화합물(일반적으로 ~5%) 이러한 농도를 단순히 향수라고 부르는 경우가 많다. 용어의 혼동성에 대한 자세한 내용은 아래를 참조하라.
  • eau fraîche: "분쇄", "미스트", "베일" 및 기타 부정확한 용어로 판매되는 제품. 일반적으로 이 제품들은 3% 이하의 방향성 화합물을 함유하고 있으며 기름이나 알코올보다는 물로 희석된다.[25]

세 가지 의미를 가진 '코로인'이라는 용어를 놓고 혼란이 크다. 첫 번째와 가장 오래된 정의는 감귤류, 꽃, 목질 성분에서 추출물을 사용하여 증류한 신선한 감귤류 기반 향료 계열을 가리킨다. 아마도 이것들은 18세기 초에 독일의 쾰른에서 처음 개발되었을 것으로 추측되며, 그래서 이름이 붙여졌다. 이러한 유형의 "클래식 향수"는 "기본적으로 감귤류 혼합물이고 향수 부모가 없는"[26] 유니섹스 구성을 설명한다. 예를 들면, Maurer & Wirtz의 4711 (1799년에 제작)과 Guerlain의 Eau de C쾰른 임페리알레 (1853)가 있다.

20세기에 이 용어는 두 번째 의미를 띠게 되었다. 향수 회사들은 그들의 기존 향수에 대해 더 가볍고 덜 집중된 해석을 내놓기 시작했고, 그들의 제품을 더 많은 고객들에게 제공하게 되었다. 예를 들어 게를랭은 자사의 대표적인 향수인 샬리마르의 아우 드 쾰른 버전을 제공했다. 고전적인 콜로그와는 대조적으로, 이런 종류의 현대적인 향수는 더 가볍고 희석되고 덜 농축된 제품, 즉 일반적으로 순수한 파르푸움이다. 향수 버전은 종종 향수 제품 라인에서 가장 가벼운 농축물이다.[26]

마지막으로, "코로인"이라는 용어는 영어의 집중도와 무관하게 남자가 일반적으로 여자에 반하여 입는 향기를 나타내기 위해 일반적이고 대단히 중요한 용어로써 영어에 들어갔다. 남성이 착용하는 실제 제품은 기술적으로는 어우 드 변기일 수 있지만, 여전히 '향수 향수를 마신다'고 말할 수도 있다. 비슷한 문제가 "퍼퓨미"라는 용어를 둘러싸고 있는데, 향기가 실제로 엑스트릿인지 아닌지는 몰라도, 여성들에게 판매되는 향기를 가리키는 일반적인 의미로 사용되기도 한다.

고전적인 콜로인은 17세기에 유럽에서 처음 나타났다. 고농도의 방향성 화합물이 함유된 "파르쿰" 추출물이라는 라벨을 붙인 첫 번째 향기는 1889년 게를랭의 지키였다. 아우 드 변기는 세기가 바뀔 무렵 파르푸름과 함께 나타났다. EdP의 집중력과 용어는 가장 최근의 것으로, 원래 엑스트릿의 장수와 함께 EdT의 광채를 제공하도록 개발되었다. 파름 드 변소와 EdP는 1970년대에 등장하기 시작했고 1980년대에 인기를 얻었다. EdP는 아마도 가장 널리 퍼져있는 강도 농도로서, 종종 처음으로 제공되는 농도로, 일반적으로 "perfume"[25]라고 부른다.

부정확한 용어

비엔나에 있는 J.B.필즈 J.B.와 같이 오랜 전통을 가진 향수. 필즈, 그들만의 향기를 만들어냈어.[27]

각 농도에 존재할 수 있는 방향족 화합물의 백분율이 광범위하다는 것은 엑스트릿, EdP, EdT, EdC 등의 용어가 상당히 부정확하다는 것을 의미한다. EdP가 EdT보다 집중되어 EdC가 되는 경우가 많지만, 항상 그렇지는 않다. 다른 향수나 향수 가게들은 각각의 향수에 다른 양의 기름을 할당한다. 따라서 EdP 희석 시 향수의 오일 농도는 반드시 EdT의 동일한 향수보다 회사의 동일한 범위 내에서 높겠지만, 실제 양은 향수 회사마다 다르다. 한 주택의 EdT는 다른 주택의 EdP보다 방향성 화합물의 농도가 더 높을 수 있다.

또한 제품명은 같지만 농도가 다른 일부 향수는 희석도가 다를 뿐만 아니라 실제로 서로 다른 향수 오일을 혼합하여 사용할 수 있다. 예를 들어, EdT 버전의 향기를 EdP보다 더 밝고 신선하게 만들기 위해, EdT 오일은 상단 음을 약간 더 많이 포함하거나 베이스 음을 적게 포함하도록 "걸려"질 수 있다. 샤넬 5호가 좋은 예다: 그것의 파룸, EdP, EdT, 그리고 이제 해체된 EdC 농도는 사실 다른 구성이다(파룸은 1921년까지의 반면, EdP는 1980년대에 이르러서야 개발되었다). 어떤 경우에, 높은 방향성 농도를 나타낼 수 있는 외향성, 강렬함 또는 집중력과 같은 단어들은 실제로 완전히 다른 향기로, 유사한 향수 협정 때문에만 관련이 있다. 그 예로는 샤넬의 붓 몽슈와 붓 몽슈 콩크레가 있다.

역사적으로 여성의 향기는 남성의 향보다 더 높은 수준의 방향성 화합물을 가지는 경향이 있었다. 남성에게 판매되는 향수는 일반적으로 EdT 또는 EdC로 판매되었지만, EdP 또는 향수 추출물로 판매되는 경우는 드물다. 이것은 현대적인 향수 세계에서 변화하고 있으며, 특히 향기가 점점 더 유니섹스가 되어가고 있다. 여성의 향기는 예전에는 모든 농도 수준에서 공통적으로 나타났지만, 오늘날에는 주로 파룸, EdP, EdT 농도로 나타난다.[citation needed]

용제 종류

향수 기름은 용매로 희석되는 경우가 많지만, 이것이 항상 그런 것은 아니며, 그 필요성은 논쟁의 여지가 있다. 지금까지 향수-오일 희석용 용제는 알코올이며, 일반적으로 에탄올과 물의 혼합물 또는 정화된 영혼이다. 향수 기름은 또한 분절 코코넛 오일 같은 중성 냄새 기름이나 호호바 오일 같은 액체 왁스로 희석될 수 있다.

향 적용

서양 문화에서 흔히 사용하는 순수향수(파름 엑스트릿)는 귀 뒤, 목덜미, 겨드랑이 밑, 손목, 팔꿈치, 무릎 안쪽 등에 적용되어 맥박점이 향수를 따뜻하게 하고 지속적으로 향기를 발산하게 된다. 무릎 뒤의 조향사 소피아 그로즈먼에 따르면 향수가 올라올 수 있도록 향수를 바르기 위한 이상적인 포인트라고 한다.[28] 현대 향수 산업은 향기를 레이어링하는 관행을 장려하여 하루의 시간에 따라 다른 강도로 방출된다. 오전에는 목욕용 오일, 샤워 젤, 바디 로션 등 가벼운 향의 제품을 추천하고, 오후에는 어우 드 변기를 추천하며, 저녁에는 맥박에 향수를 바른다.[29][self-published source] 쾰른 향수는 빠르게 방출되며 약 2시간 지속된다. 향수는 2시간에서 4시간까지 지속되는 반면, 향수는 6시간까지 지속될 수 있다.[30]

다양한 요소들이 향기가 착용자 자신의 생리학과 어떻게 상호작용하고 향기의 지각에 영향을 미치는가에 영향을 줄 수 있다. 맵고 기름진 음식을 먹으면 향기의 강도를 높일 수 있기 때문에 다이어트가 한 요인이다.[31] 약물의 사용은 향기의 성격에도 영향을 미칠 수 있다.[31] 건조한 피부는 더 많은 오일을 가진 피부만큼 향기를 머금고 있지 않기 때문에 착용자 피부의 상대적인 건조함이 중요하다.[30]

향수 설명하기

후비간트가 만든 푸에르 로얄의 오리지널 병이다. 1884년 폴 파르케에 의해 창조된 이 향수는 가장 중요한 현대적인 향수들 중 하나이며, 상징적인 푸게르 향수에 영감을 주었다.
향기피라미드

상업용 향수의 정확한 공식은 비밀에 부쳐진다. 널리 발표된다 하더라도, 그들은 향기의 경험을 기술하여 일반 소비자에게 안내를 제공하는 데 별로 쓸모가 없을 정도로 복잡한 성분과 냄새제에 의해 지배될 것이다. 그럼에도 불구하고, 향수의 감식가들은 와인 전문가들과 같은 방식으로 향수의 성분과 기원을 식별하는 데 매우 능숙해질 수 있다.[32]

향수를 묘사하기 시작하는 가장 실용적인 방법은 향수의 향기 노트 또는 향수가 속한 '가족'의 요소에 따른 것으로, 이 모든 것이 첫 번째 도포부터 마지막 남은 향기의 힌트까지 향수의 전체적인 인상에 영향을 미친다.[33][34]

향수를 뿌린 사람이 남긴 향기의 자취는 물속에서 배가 남긴 자취에서와 같이 프랑스어로 '깨어 있다'는 말을 따서 실라지(silage)라고 한다.

향수 노트

주요 기사: 참고(속담)

향수는 음악적 은유에서 조화로운 향기를 조화롭게 하는 세 세트의 음을 가진 것으로 묘사된다. 시간이 흐르면서 음이 전개되는데, 상단 음의 즉각적인 인상이 더 깊은 중간 음으로 이어지며, 베이스 음은 점차 마지막 단계로 나타난다. 이 노트들은 향수의 증발 과정을 알고 조심스럽게 만들어진다.

  • 주요 참고 사항: 헤드노트라고도 한다. 향수를 바르면 즉시 감지되는 향기. 탑 노트는 빠르게 증발하는 작고 가벼운 분자로 구성된다. 그것들은 향수에 대한 사람의 초기 인상을 형성하기 때문에 향수를 파는 데 매우 중요하다. 톱노트의 예로는 민트, 라벤더, 고수 등이 있다.
  • 중간 노트: 심장음표라고도 한다. 상단 음이 흩어지기 직전에 나오는 향수의 향기. 미들노트 화합물은 향수의 '심장'이나 본체를 형성하고, 종종 불쾌하게 느껴지는 베이스노트의 초기인상을 가리는 작용을 하는데, 시간이 흐르면 더욱 쾌적해진다. 중간 음의 예로는 바닷물, 샌달우드, 자스민이 있다.
  • 기본 참고 사항: 가운데 음이탈과 가까운 곳에 나타나는 향수의 향기. 베이스와 미들 음이 함께 향수의 주제가 된다. 기본 음은 향수에 깊이와 견고함을 가져다 준다. 이 종류의 향료의 화합물은 일반적으로 풍부하고 "깊이"하며 일반적으로 도포 후 30분이 될 때까지 인식되지 않는다. 기본음표의 예로는 담배, 호박, 사향 등이 있다.

상단 음과 중간 음의 향은 기본 음의 영향을 받지만, 반대로 기본 음의 향은 중간 음으로 사용되는 향기 물질의 종류에 의해 변경된다. 향수 노트를 발행하는 제조업체는 일반적으로 향수 피라미드로 제시된 향수 구성품을 나열한 구성품에 대해 상상력이 풍부하고 추상적인 용어를 사용하여 그렇게 한다.[35]

후각 가족

향수의 그룹화는 결코 완전히 객관적이거나 확정적일 수 없다. 많은 향기는 다른 가족의 면모를 포함한다. 심지어 "단일화"로 지정된 향수조차도 다른 방향제의 미묘한 밑바탕을 가지고 있을 것이다. 단일 방향제로 구성된 진정한 단발성 향수는 거의 없다.

가족 분류는 향수를 묘사하기 위한 출발점이지만, 향수를 완전히 특징짓는 것은 아니다.

전통 카테고리

YSL에 의한 아편, 호박 또는 동양향기 등급
꽃다발, 진 파투의 조이

1900년경에 등장한 전통적인 범주는 다음과 같다.

모던

1945년 이후, 복합 디자인과 합성 기술의 큰 진보와 스타일과 취향의 자연적 발전으로 인해 현대적인 향기를 묘사하는 새로운 범주가 등장하였다.

  • Bright Floral: 싱글 플로럴 & 플로럴 부케 전통 카테고리 결합. 예: 에스테 로더 뷰티풀
  • 초록색: 더 가볍고, 더 현대적인 치프레 타입의 해석으로, 두드러지게 잘린 풀과 으깨진 초록 잎과 오이 같은 향기를 가지고 있다. 예: 에스테 로더 알리아지, 시슬리 에우 드 캄파뉴, 캘빈 클라인 이너스티지
  • 아쿠아틱, 오셔닉, 오조닉: 1988년 Davidoff Cool Water(1988년), Christian Dior Dune(1991년)에 처음 등장한 최신 카테고리. 바다를 연상케 하는 깨끗한 냄새로 많은 안드로겐 향수가 탄생했다. 일반적으로 1966년에 발견된 합성물인 칼론이나 더 최근의 합성물을 포함한다. 꽃향기, 동양향, 나무향기를 강조할 때도 사용된다.
  • 감귤류: 감귤류 향의 변동성 때문에 최근까지 주로 "프레시닝" eau de colognes로 구성되었던 오래된 향기 계열이다. 새로운 향기 화합물의 개발은 더 끈기 있는 감귤 향의 창조를 가능하게 했다. 예: 펜할리곤의 케르쿠스.
  • 과일: 복숭아, 카시스(검은색 커런트), 망고, 정열 과일 등 감귤 이외의 과일을 특징으로 한다. 예: 지네스테트 보트리티스.
  • 구르만드(프랑스어: [ɡuʁmɑ]): 흔히 바닐라, 톤카 콩, 쿠마린과 음식 맛을 닮도록 설계된 합성 성분을 함유하고 있는 "에디블" 또는 "에센트와 같은" 품질의 향료. 좋은 예: 티에리 무글러의 천사(스위트)

방향휠

주요 기사: 방향휠
향수 휠 향수 분류도, ver. 1983.

이 새로운 분류법은 1983년 향수 컨설턴트 마이클 에드워즈에 의해 만들어진 소매업과 향수 산업에서 널리 사용되고 있다. 새로운 계획은 분류와 이름을 단순화하고 계층 간의 관계를 보여준다.[37]

5개의 주요 가문은 플로럴, 오리엔탈, 우디, 아로마 푸게르, 프레쉬로 고전 용어 4개와 현대 해양 범주에서 마지막이다. 이들 각각은 하위그룹으로 나뉘어 바퀴 주위에 배열된다. 이 계획에서 전통적으로 알데하이드 꽃으로 분류되는 샤넬 5호는 소프트 플로럴 하위그룹 아래에 배치되고, 호박향은 동양 그룹 내에 있다. 치프레 향수는 동양과 우디 양가에 모두 친근감을 가지고 있어 더욱 모호하다. 예를 들어, 게를레인 미쓰코는 모시 우즈 아래에 있지만, 더 꽃무늬 치프레인 헤르메스 루즈는 플로랄 오리엔탈 아래에 있다.

아로마틱스 소스

식물원

감귤나무꽃
향료에 함유된 수지는 몰약을 포함한다.
프랑켄센스

식물은 오랫동안 향신료에 필수 기름과 아로마 화합물의 원천으로 사용되어 왔다. 이러한 방향제들은 보통 초식동물, 감염에 대한 방지와 더불어 꽃가루 매개자를 유인하기 위해 식물에서 생산되는 2차 대사물이다. 식물은 향기에 사용되는 가장 큰 향기로운 화합물 공급원이다. 이러한 화합물의 출처는 식물의 다양한 부분에서 도출될 수 있다. 식물은 둘 이상의 방향제 공급원을 제공할 수 있다. 예를 들어, 고수의 공기 부분과 씨앗은 서로 현저하게 다른 냄새를 가지고 있다. 오렌지 잎, 꽃, 과일 열매는 각각의 쁘띠그레인, 네롤리, 오렌지 오일의 공급원이다.

동물원

사향 꼬투리. 최근 역사에서 수컷 사향노루의 꼬투리를 잡기 위한 광범위한 사냥은 그 종의 피해를 초래했다.
앰버그리스
  • 앰버그리스: 산화 지방 화합물의 덩어리로, 그 전구체가 향유고래에 의해 분비되어 배출되었다. 앰버그리스는 보석류에서 사용되는 노란 호박과 혼동해서는 안 된다. 호박의 수확은 그것의 동물적 원천에 해를 끼치지 않기 때문에, 그것은 현재 거의 논란이 없는 몇 안 되는 동물학적 파괴란싱 작용제 중 하나로 남아 있다.
  • 카스토름: 북미 비버의 냄새나는 주머니에서 얻은 것이다.
  • 사이베트: 사향 사향이라고도 하며, 이것은 사향나무의 냄새나는 주머니, 즉 비버리다과에 속하는 동물로부터 얻어지는 것으로 몽구스와 관련이 있다. 세계동물보호국은 이런 목적으로 잡힌 아프리카 사향동물들을 조사했다.[39]
  • 히라세움: 흔히 "아프리카 돌"로 알려진 바위의 돌로 뒤덮인 배설물이다.[40]
  • 벌집: 꿀벌의 벌집으로부터. 밀랍과 꿀은 모두 절대액을 만들기 위해 추출한 용매일 수 있다. 밀랍은 에탄올로 추출되고 에탄올은 증발되어 밀랍 절대액을 생산한다.
  • 머스크: 원래 히말라야 수컷 사향노루 모스쿠스 모스키페루스의 생식기와 탯줄 사이에 위치한 분비선(삭이나 꼬투리)에서 유래한 것으로, 지금은 주로 "흰 사향"으로 알려진 합성 사향의 사용으로 대체되었다.

기타 자연원

합성원료

주요 기사: 아로마 화합물

현대의 많은 향수에는 합성된 냄새제가 들어있다. 합성물은 자연에서 찾아볼 수 없는 향기를 제공할 수 있다. 예를 들어 합성기원의 합성물인 칼론은 현대 향수에 널리 사용되는 신선한 오조나우스의 금속성 해양 냄새를 전해준다. 합성 아로마틱은 종종 자연 발생원에서 쉽게 얻을 수 없는 화합물의 대체 공급원으로 사용된다. 예를 들어, 리날룰과 쿠마린은 둘 다 테르펜에서 저렴하게 합성될 수 있는 자연적으로 발생하는 화합물이다. 난초 향료(일반적으로 살리실산염)는 보통 식물 자체에서 직접 얻는 것이 아니라 다양한 난초에서 발견되는 향기로운 화합물과 일치하도록 합성적으로 생성된다.

지금까지 가장 많이 사용되는 합성 방향제 중 하나는 흰색 머스크다. 이 재료들은 중간 음의 중립적인 배경으로서 모든 형태의 상업용 향수에서 발견된다. 세탁 세제에 이 머스크를 대량으로 첨가하여 세탁한 옷에 지속적인 "깨끗한" 냄새를 부여한다.

세계 대부분의 합성 방향제들은 비교적 적은 수의 회사들에 의해 만들어진다. 여기에는 다음이 포함된다.

이들 회사들은 매년 방향족 합성물의 생산을 위한 몇 가지 공정을 특허로 한다.

특성.

천연과 합성물은 향기의 다른 특징에 사용된다.

나투랄스 합성물
분산 천연 향은 수확 시기와 장소, 처리 방법, 추출 방법 자체에 따라 공급 업체마다 달라진다. 이는 모로코와 프랑스에서 재배되는 특정 꽃의 향기를 재배하고 수확하고 추출하는 동일한 방법을 사용하더라도 다른 냄새가 날 것이라는 것을 의미한다. 이와 같이, 각 향수는 한 나라에서 재배되는 꽃을 다른 나라보다 선호하거나, 다른 나라보다 한 가지 추출 방법을 선호할 것이다. 그러나 자연향의 혼합 성분으로 인해 비양심적인 공급업자들은 수익률을 높이기 위해 출처(인도산 자스민을 그라세 자스민에 첨가)나 내용물(리날룰을 장미나무에 첨가)을 변경하여 실제 원료를 혼용하기 쉽다. 천연 방향제보다 훨씬 더 일관성이 있다. 그러나 유기합성의 차이는 불순물 농도에 미세한 차이를 가져올 수 있다. 이들 불순물이 냄새(탐지) 문턱이 낮으면 합성 방향족 향의 차이가 상당할 것이다.
구성 요소들 여러 가지 다양한 유기 화합물을 함유하고 있으며, 각각 전체적인 향기에 다른 음을 더한다. 자연적으로 파생된 특정 물질은 오랜 사용 이력을 가지고 있지만, 이것이 항상 안전 여부를 나타내는 지표로 사용될 수는 없다. 알레르기 유발성 또는 발암성 화합물일 수 있음. 순도에 따라 주로 하나의 화학 화합물로 구성된다. 때때로 Iso E Super의 경우와 같이 이소머의 치랄 혼합물도 있다.[41] 한 화학 화합물의 거의 순수한 성분 때문에 자연에서 희석된 동일한 분자가 원액으로 사용하면 체내에 다른 향과 영향을 미칠 것이다.
향기 유니크함 추출 방법이 냄새 화합물을 어떻게 변성시키느냐에 따라 추출 방법이 다른 "층"의 향기를 포착할 수 있지만, 그것의 원래 물질을 연상시킨다. 천연 향과 비슷하지만 동시에 다르다. 어떤 합성물들은 자연의 음을 흉내내려고 하는 반면, 다른 합성물들은 향기의 전체 스펙트럼을 탐구한다. 자연에서 찾아볼 수 없는 참신한 향기 화합물은 종종 그들의 향기에 있어서 독특할 것이다.
향의 복잡성 깊고 복잡한 향기 노트 은은한 향의 뉘앙스와 함께 부드럽다. 이상적인 구성으로 높이 평가됨. 순수하고 뚜렷한 향기 노트. 자연에서는 종종 단조롭지만, 다른 자연적인 향기를 연상시킨다.
가격 추출 방법에 따라 다름. 가격이 더 비싸지만 항상은 아니다. 가격은 품질뿐만 아니라 천연 자재의 각 단위를 적절하게 추출하는 노동력과 어려움에 의해 결정되기 때문이다. 일반적으로 향수의 수명, 비용 및 에센셜 오일의 농도 사이의 관계는 아래 그래프를 따른다.
이 차트는 향수 가격, 향수 수명과 에센셜 오일의 농도 사이의 전형적인 관계를 보여준다.
[42] 		합성 방법에 따라 달라진다. 일반적으로 저렴하지만 꼭 그렇지는 않다. 합성 아로마틱이 반드시 천연 성분보다 저렴한 것은 아니며, 일부 합성물은 긴 합성 경로, 전구 화학물질의 낮은 가용성, 전체적인 수율 등 다양한 요인으로 인해 대부분의 천연 성분보다 비용이 많이 든다. 그러나 냄새 문턱이 낮기 때문에 향수를 만들 때는 희석해야 한다.

천연 악취제 획득

주요 기사: 향기추출
고객을 위해 오리지널 향수를 작곡할 수 있는 인도 하이데라바드 거리의 이타르(헤르발 향수) 판매상

향수가 작곡되기 전에, 다양한 향수 구성에 사용되는 냄새제를 먼저 구해야 한다. 합성 악취는 유기합성을 통해 생산되고 정제된다. 천연원료에서 나오는 냄새제는 원재료에서 방향제를 추출하기 위해 다양한 방법을 사용해야 한다. 추출의 결과는 추출된 제품의 왁스 양에 따라 에센셜 오일, 절대액, 콘센트 또는 버터 중 하나이다.[43]

이 모든 기법은 어느 정도 원재료에서 얻은 방향성 화합물의 냄새를 왜곡시킬 것이다. 이는 추출 과정에서 열, 가혹한 용매 또는 산소 노출을 통해 방향성 화합물을 변성시켜 냄새 특성을 바꾸거나 무취 상태로 렌더링하기 때문이다.

  • 용해/솔벤트 추출: 현대 향수 산업에서 아로마틱을 추출하는 데 가장 많이 사용되고 경제적으로 중요한 기술이다. 원료는 원하는 방향성 화합물을 녹일 수 있는 용매 속에 잠겨 있다. 열성은 몇 시간에서 몇 달까지 지속된다. 목질 및 섬유질 식물 재료의 향긋한 화합물은 동물원에서 모든 방향제처럼 종종 이러한 방식으로 얻는다. 이 기술은 또한 증류하기에 너무 휘발성이 크거나 열에 의해 변질되기 쉬운 냄새 물질을 추출하는 데 사용될 수 있다. 일반적으로 용매/솔루션 추출에 사용되는 용매에는 에탄, 헥산, 디메틸에테르 등이 포함된다. 이 과정의 산물은 "콘크리트"라고 불린다.
    • 초임계 유체 추출: 원재료에서 향긋한 화합물을 추출하는 비교적 새로운 기법으로서, 종종 초임계 CO를2 채용한다. 공정의 열이 낮고 추출에 사용되는 비교적 비반응성 용매 때문에, 파생된 향기로운 화합물은 종종 원료의 원래 냄새와 매우 유사하다.
    • 에탄올 추출: 건조한 원료에서 직접 향기로운 화합물을 추출하는 데 사용되는 용매 추출의 일종으로, 용매 추출이나 인플레지(enfleurage)로 인해 발생하는 불순유성 화합물 물질이다. 신선한 식물 재료에서 에탄올 추출물은 많은 양의 물을 포함하고, 에탄올에도 추출될 것이다.
  • 증류: 주황색 꽃과 장미와 같은 식물에서 방향성 화합물을 얻기 위한 일반적인 기술이다. 원료는 가열되고 향긋한 화합물은 증류수기의 응축을 통해 다시 채취된다.
프라고나르드에 아직도 전시되어 있는 오래된 향수
    • 증기 증류: 끓는 물에서 나오는 수증기는 원자재를 통과하여 휘발성 향료 화합물을 배출한다. 증류에서 나오는 응축수는 플로렌타인 플라스크에 안착된다. 이것은 물에서 향기로운 기름을 쉽게 분리할 수 있게 해준다. 원재료에서 나오는 향긋한 화합물과 기름의 일부를 보존하고 있는 응축수에서 채취한 물을 하이드로솔이라 하며 가끔 팔기도 한다. 이것은 꽃, 잎, 줄기와 같은 신선한 식물 재료에 가장 흔하게 사용된다.
    • 건조/파괴 증류: 원자재는 물과 같은 캐리어 용제가 없는 정체에 직접 가열된다. 높은 열에 의해 원료에서 방출되는 향기 화합물은 무수 열분해를 겪는 경우가 많으며, 이로 인해 서로 다른 향기 화합물이 형성되고, 따라서 향기로운 음이 달라진다. 이 방법은 의도적인 "소각" 또는 "소각" 냄새가 요구되는 호박 화석과 향나무에서 향기로운 화합물을 얻기 위해 사용된다.
    • 분수: 분율기둥을 사용하면 재료에서 증류된 다른 분수를 선택적으로 배제하여 최종 제품의 향을 수정할 수 있다. 제품이 더 비싸긴 하지만, 이것은 재료의 불쾌한 냄새나 바람직하지 않은 냄새를 제거하기 위해 수행되고, 향수가 그 구성 과정을 더 잘 통제할 수 있도록 하기 위해 수행되기도 한다.
  • 표현: 원료를 압착 또는 압축하여 에센셜 오일을 채취한다. 모든 원료 중에서, 이 추출법을 경제적으로 실현시킬 수 있을 만큼 기름이 충분히 많이 존재하기 때문에 감귤류 과일의 껍질에서 나오는 향기로운 기름만 이 방법으로 추출한다.
  • Enfleurage: 아로마 물질을 고체 지방이나 왁스로 흡수한 다음 에틸 알코올로 악취 오일을 추출한다. 일부 향기로운 화합물들은 높은 열을 통해 변성하기 때문에 증류할 수 없을 때 엔플레아지에 의한 추출이 일반적으로 사용되었다. 이 기법은 현대 산업에서 일반적으로 사용되지 않는데, 이는 엄청난 비용과 더 효율적이고 효과적인 추출 방법의 존재 때문이다.[33]

향기 추출물

인도 파출리 - 틴큐어

향긋한 추출물은 일반 대중에게 "본질적인 기름"이라는 총칭으로 알려져 있지만, 향수 산업에서는 특정한 향긋한 추출물을 얻기 위해 사용되는 원천, 순수성, 기술을 설명하기 위해 보다 구체적인 언어를 사용한다. 이 추출물들 중, 향수를 만들기 위해 직접 사용하는 것은 절대물, 에센셜 오일, 팅크뿐이다.

  • 절대: 포메이드나 콘크리트에서 에탄올에 담가 정제하는 향기로운 물질. 에탄올과 같은 약간 친수성 화합물을 사용함으로써, 왁스 소스 재료에서 나오는 대부분의 향긋한 화합물은 향기롭지 않은 왁스 분자를 하나도 녹이지 않고 추출할 수 있다. 절대성은 보통 기름진 액체의 형태로 발견된다.
  • 콘크리트: 휘발성 탄화수소를 이용한 용제추출을 통해 원료에서 추출한 향긋한 소재 콘크리트는 용제가 다양한 소수성 화합물을 용해하기 쉽기 때문에 보통 많은 양의 왁스를 함유하고 있다. 그러한 콘크리트는 보통 증류나 에탄올 기반의 용매 추출로 더욱 정제된다. 콘크리트는 일반적으로 왁스성 또는 수지성 고형분 또는 두껍고 기름진 액체 중 하나이다.
  • 에센셜 오일: 증류나 발현을 통해 직접 소스 물질에서 추출하여 기름진 액체의 형태로 얻은 향기로운 물질. 표현을 통해 추출한 기름을 표현유라고 부르기도 한다.
  • 포마드: 엔플레지 공정에서 생성되는 고형 지방의 향기로운 덩어리로, 원재료 내 악취성 화합물이 동물성 지방으로 흡착된다. 포마드는 기름지고 끈적끈적한 고체의 형태로 발견된다.
  • 틱큐어: 에탄올에 원료를 직접 담가 주입하여 생산되는 향기로운 물질. 팅크셔는 전형적으로 얇은 액체다.[33]

추출 방법이 다른 제품은 시작 재료가 같지만 이름이 다르다. 예를 들어 용매 추출이 진행된 시트러스 오란티움에서 주황색 꽃이 피면 '오렌지 꽃 절대'이 생성되지만 증류된 증기를 '네롤리 오일'이라고 한다.

합성 향수

향수식

향수 구성은 사치품 분야, 식품 서비스 산업, 다양한 가정용 화학제품 제조업체에 이르는 많은 산업에서 중요한 부분이다. 이러한 산업에서 향수나 향기 구성을 사용하는 목적은 고객의 후각을 통해 고객에게 영향을 미치고, 향수나 향수를 구매하도록 유인하는 것이다. 이와 같이 사람들이 미적으로 만족감을 느낄 수 있는 향수 제조에 상당한 관심이 있다.

조향사

주요기사: Perfumer
로돌프 에른스트의 향수 제작자

판매될 향수를 작곡하는 일은 향수 구성 전문가에게 맡기거나 향수 업계에서 향수로 알려져 있다. 후각과 후각 구성 능력이 뛰어나 다정하게 '네즈'(코를 불어로 하는 프랑스어)라고 부르기도 한다.

향수의 구성은 일반적으로 향수의 고용주나 외부 고객의 간략한 설명으로 시작한다. 조향사 또는 그 고용주들의 고객은 전형적으로 다양한 산업의 패션 하우스나 대기업들이다.[44] 그런 다음, 향수는 여러 향수 혼합물을 혼합하는 과정을 거쳐 그 제형을 고객에게 판매하게 되는데, 종종 향수의 구성의 수정을 수반한다. 이어 향수 구성은 기능성 향수(샴푸, 메이크업, 세제, 자동차 인테리어 등)로 다른 제품을 강화하거나, 고운 향으로 대중에게 직접 판매해 판매한다.[32]

테크닉

종이 블로터(fr:mouillette)는 향수와 향기를 시료화하고 냄새를 맡기 위해 향수에 의해 일반적으로 사용된다.

향수의 제형을 위한 단 하나의 "정확한" 기법은 없지만, 어떤 개념에서 향수를 구성할 수 있는지에 대한 일반적인 지침이 있다. 비록 많은 성분이 향수 냄새에 기여하지는 않지만, 많은 향수는 각각 향수의 시장성과 유통기한을 향상시키기 위한 착색제와 항산화제를 포함한다.

기본 틀

향수 기름은 보통 수십에서 수백 가지의 성분을 포함하고 있으며, 이것들은 일반적으로 그들이 하게 될 특정한 역할을 위해 향수로 구성된다. 이러한 성분은 대략 네 가지 그룹으로 분류할 수 있다.

  • 기본 향(하트): "장미"와 같은 특정 개념에 대한 하나 또는 몇 개의 주요 성분으로 구성될 수 있다. 또는 여러 재료를 함께 사용해 천연 성분과 유사하지 않은 '추상적인' 일차 향을 만들 수 있다. 예를 들어, 자스민 향과 장미 향은 일반적으로 추상적인 꽃 향기에 혼합된다. 콜라 향료는 추상적인 일차 향기의 좋은 예다.
  • 수정자: 예를 들어, 과일 에스테르는 꽃가루를 만들기 위해 플로럴 프라이머리(floral primary)에 포함될 수 있고, 칼론과 감귤류의 향은 "fresher" 꽃가루를 만들기 위해 첨가될 수 있다. 체리콜라 속 체리향은 수식어로 볼 수 있다.
  • 블렌더: 향수의 전환을 다른 "레이어" 또는 베이스 사이에서 부드럽게 하는 많은 성분 그룹이다. 이것들 자체는 일차 향기의 주요 성분으로 사용될 수 있다. 일반적인 혼합 재료로는 리날룰과 히드록시시티넬이 있다.
  • 고정제: 1차 향기를 강화하여 지지하는데 사용한다. 많은 수지, 나무 향, 호박 베이스가 고정제로 사용된다.

향기의 상단, 중간 및 베이스 노트는 별도의 1차 향과 보조 성분을 포함할 수 있다. 그리고 나서 향수의 향유에 에틸알코올과 물을 섞어서 몇 주 동안 탱크에서 숙성시키고 처리장비를 통해 여과하여 혼합물의 향료 성분이 안정되고 용액이 향수병에 채워지기 전에 침전물과 입자를 제거한다.[45]

향기 베이스

관음기가 수백 개의 에센스를 가지고 노는 "퍼퓨미 오르간"으로, 그라스에 있다.

'그라운드 업(ground up)'에서 향수를 쌓는 대신 향수 베이스나 단순한 베이스로 현대적인 향수와 콜로잉을 많이 만든다. 각 베이스는 본질적으로 모듈식 향수로 에센셜 오일과 방향제 화학물질을 섞은 것으로, '신선한 컷 풀'이나 '즙이 많은 신 사과'와 같은 단순한 컨셉으로 제작되었다. 게를랭의 아쿠아 알레고리아 라인의 많은 아쿠아 알레고리아 라인은 그들의 단순한 향기 컨셉과 함께 향수 향기 베이스가 어떤 것인지 보여주는 좋은 예들이다.

향수 회사나 개별 향수에 의한 베이스 개발에 사용되는 노력은 그것들이 재사용된다는 점에서 유용하기 때문에 시판된 향수의 그것과 같을 수 있다. 재사용 가능성과 더불어 건설기지를 사용할 경우의 이점은 상당히 많다.

  1. 혼합 베이스에 맞춘 "어렵다"거나 "과잉 파워" 향을 가진 재료는 향수 작품에 더 쉽게 통합될 수 있다.
  2. 베이스는 물건 자체의 추출물보다 어떤 물건의 냄새 근사치가 더 좋을 수 있다. 예를 들어, "신선한 이슬 장미"의 향기를 구현하기 위해 만들어진 베이스는 일반 장미 기름보다 비가 온 후 장미 향기의 개념에 대한 더 나은 근사치일 수 있다. 가드니아나 히아신스와 같이 향기를 추출할 수 없는 꽃은 헤드 스페이스 기술에서 도출된 데이터에서 베이스로 구성된다.
  3. Perfumer는 여러 개의 베이스를 조합하여 간략한 개념을 신속하게 개략적으로 도출한 후 피드백을 위해 제시할 수 있다. 향수의 "에지"를 부드럽게 하는 것은 긍정적인 반응 후에 할 수 있다.

역공학

가스 크로마토그래피-질량분석(GC/MS)과 같은 분석 기법으로 역공학을 통해 향수를 만드는 것은 어떤 특정한 향수에 대한 "일반적인" 공식도 드러낼 수 있다. GC/MS 분석의 어려움은 향수의 성분의 복잡성 때문에 발생한다. 이것은 특히 천연 에센셜 오일과 복잡한 화학 혼합물로 구성된 다른 성분의 존재 때문이다. 그러나 "좋은 GC/MS 장비로 무장하고 이 장비를 사용해 본 경험이 있는 사람은 오늘, 수일 내에 향수 제조에 대해 많은 것을 알아낼 수 있다"고 말했다. 고객들과 경쟁사들은 대부분의 향수를 다소 정밀하게 분석할 수 있다."[46]

이러한 분석을 진행 중인 고풍스럽거나 보존 상태가 좋지 않은 향수는 냄새 화합물의 파괴로 인해 발생할 수 있는 수많은 부산물 및 불순물 때문에 어려울 수 있다. 성분과 화합물은 보통 가스 크로마토그래프(GC) 냄새기를 사용하여 배제하거나 식별할 수 있는데, 이 냄새는 개별 화학 성분이 물리적 특성과 향기를 통해 모두 식별되도록 한다. 시장에서 가장 잘 팔리는 향수의 역엔지니어링은 GC 장비 운용의 상대적인 단순성, 시장성 있는 향수를 생산해야 하는 부담감, 향수 시장의 수익성이 높은 특성 때문에 향수 산업에서 매우 일반적인 관행이다.[45]

저작권

가짜 향수 아소르티("kiosk" 매장에서)

향수가 미국 저작권법에 따라 적절한 저작권 주제의 자격이 있는지 의심스럽다. 그 문제는 아직 미국 법원에서 다뤄지지 않았다. 향수의 향수는 상표권 보호를 받을 수 없다. 향수는 제품의 기능적 목적의 역할을 한다.[47]

2006년 네덜란드 대법원은 랑크메의 향수 트레소르(랑크메 대 케코파)에게 저작권 보호를 허가했다. 프랑스 대법원은 향수가 저작권이 있는 표현을 구성하기에 창의성이 부족하다는 입장을 두 번 취했다(Bisiri-Barbir 대 Harman & Rimer, 2006; Beaute Prestige International 대 Sente Mazal, 2008).[47]

  • 때로는 가짜 향수가 원래의 향수의 이름을 바꾸기도 했다(예를 들어, 현재 해체되고 있는 오리플레임 향수는 "Freyya"로 제작된 유사한 디자인 카피를 가지고 있다).
  • 향수의 '기능적 목적'이 기술특허(15년 지속)로 보호될 수 있을지 의문이다. 분명히 러시아 "노바야 자리아"[according to whom?]는 비슷한 이유로 그들의 상표를 "위생적인 로션"으로 표기한다.

번호가 매겨진 향료, "아날로그"

이전 USSR 국가에서는 다른 종류의 복제 향수가 "прарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарира)"로 알려져 있다.

향수 장비를 갖춘 "숫자 제조" 회사들은 그들 자신의 1종 1병짜리 병을 사용할 것이다; 가짜 향수를 "잘 알려진 향수"의 방향의 아라모마 또는 특정 브랜드 향수의 "배반"이라고 라벨을 붙인다.

  • 이렇게 하면 일반 위폐나 병과 포장의 미묘한 재설계와 재복사권에도 쓰이지 않기 때문에 생산비가 절감된다.

번호가 매겨진 향수의 이름에서 의문스러운 부분은 향수 #XXX(예: #105)를 잘 알려진 향수의 "형식"이나 "버전" 또는 "탄산 оп еееее ("(문학적으로 "방향의 아로마")로 공개적으로 표시하는 발상이다.[48]

  • 오프라인 매장(몰, 공항 상점)의 라이브 리셀러들은 "채울 수 있는" 향료를 제공할 수 있으며, 때로는 가격을 정당화하기 위해 족제비 표현을 사용할 수도 있다.
  • 그러한 향수는 보통 병에 고정된 공식 등록 이름으로 세 자리 숫자를 받는다.
  • 추진제에 관한 한, "숫자"는 대개 안정화되지 않은 알코올 베이스[대부분]를 가지고 있다("알코올 베이스 악취"가 강할 수 있으며, 향수의 향기를 "싸구려의 냄새" 현상으로 변화시킨다.
    • 이를 피하기 위해 (di)propylenglicol base로 (di)propylenglicol base로 (일반적으로 50ml 플라스틱으로 판매되며 작은 롤러를 위해 자포자포자)라고 라벨을 붙일 수 있다. (D)PG는 스프레이 병에서는 사용할 수 없다(그렇더라도 "싼 냄새" 문제에 영향을 받지 않는다). 어떤 회사들은 두 베이스 모두에서 그들 자신의 "number"의 대부분을 제공한다.

그러나 소규모 온라인 "풍선"(5000RUB 이상 구매 시)에는 그러한 향수(또는 동일한 "방향"의 "센트 오일" 50ml 병) 한 통의 가격이 대중적인 럭스 대신 "니쉬" 희귀한 고가의 향수를 닮게 만든 "선택적" 향수는 4유로(또는 최대 5유로)(~450RUB) 정도에 불과하다.

보건 및 환경 문제

향수 성분은 자연적 또는 합성적 기원에 관계없이 사용 시 모두 건강 또는 환경적 문제를 일으킬 수 있다. 비록 그 지역들이 활발한 연구를 하고 있지만, 향기가 인간의 건강과 환경에 미치는 영향에 대해 배울 것이 많이 남아 있다.

건강

면역학, 천식 및 알레르기

동료가 검토한 저널의 증거는 어떤 향기는 특히 중증 또는 아토피 천식을 가진 사람들에게 천식 반응을 일으킬 수 있다는 것을 보여준다.[49] 많은 향료 성분들은 또한 두통, 알레르기 피부 반응[50] 또는 메스꺼움을 유발할 수 있다.[51][52][53]

향수를 과도하게 사용하면 피부에 알레르기 반응을 일으킬 수 있는 경우도 있다. 예를 들어, 많은 향수에 존재하는 아세토페논, 에틸 아세테이트[citation needed], 아세톤은[45] 또한 알려져 있거나 잠재적인 호흡기 알레르겐이다. 그럼에도 불구하고 이러한 많은 화학물질(자연적 또는 합성적)이 제공하는 해악은 환경 조건과 향수의 농도에 따라 달라지기 때문에 이는 오해의 소지가 있을 수 있다. 예를 들어 자극제로 등재된 리날룰은 과산화물로 분해될 때 피부 자극을 일으키지만 향수에 항산화제를 사용하거나 농도를 낮추면 이를 막을 수 있다. 또한 자몽이나 셀러리의 천연 추출물에 존재하는 후라노쿠마린은 심각한 알레르기 반응을 일으킬 수 있고 자외선에 대한 민감도를 높일 수 있다.[54]

자연 방향제에 대한 몇몇 연구는 많은 것들이 피부 자극을 일으키는 화합물을 포함하고 있다는 것을 보여주었다.[55] 그러나 IFRA의 연구와 같은 일부 연구들은 오포포낙스가 향수에 사용되기에는 너무 위험하다고 주장하지만 여전히 과학적인 공감대가 부족하다.[56] 때로는 흡입만으로도 피부 자극을 일으킬 수 있는 것도 사실이다.[citation needed]

패치 테스트

다수의 국내외 조사 결과, 향수에 자주 사용되는 페루의 발삼이 피부과에서 언급된 사람들에게 패치 테스트 반응을 가장 흔하게 유발하는 "톱 5" 알레르기 유발 물질에 포함된 것으로 나타났다.[57][58][59] 2001년 한 연구에 따르면 테스트된 일반 인구 패치의 3.8%가 알레르기가 있는 것으로 나타났다.[60] 많은 향수는 페루의 발삼과 동일한 성분을 함유하고 있다.[61]

페루의 발삼은 향수 알레르기의 마커로 사용된다. 화장품에 그것의 존재는 INCI 용어 Myroxylon pereirae로 표시된다.[62] 페루의 발삼은 1982년부터 국제향기협회로부터 향료 화합물로 사용이 금지되어 왔으나, 0.4% 이하의 사용 시 의무표시제가 필요 없는 다른 제품에서는 추출물이나 증류제로 존재할 수 있다.[61]

발암성

머스크 자일렌과 같은 니트로 머스크가 암을 유발할 수 있다는 과학적인 증거가 몇몇 특정 동물 실험에서 있다. 이들 보고서는 EU 소비자안전과학위원회(SCCS, 이전 SCCNFP[63])가 평가한 것으로, 머스크 자일렌은 화장품에 계속 사용해도 안전한 것으로 나타났다.[64] 발암물질로 분류된 물질이 당국의 이런 안전성 평가를 화장품 소비재에 허용하도록 요구하는 것은 사실상 유럽 화장품 규제 절차의 일부다.

일부 생체내 호르몬 측정에서는 다회성 합성 머스크 등 다른 성분들이 양성 반응을 보였지만,[65][66] 여러 당국의 검토를 거쳐 나온 것이다. 예를 들어, 주요 다순환 음악 중 하나인 갤럭솔라이드(HHCB)의 경우, 이러한 검토는 EU 소비자 안전 과학 위원회,[67] EU의 우선 물질 검토,[68] EU 보건 및 환경 위험에 관한 과학 위원회,[69] 그리고 최근에는 US EPA의 검토가 포함된다.[70] 지난 10여 년간 이 모든 검토의 결과는 인간 건강에 대한 안전 문제가 없다는 것이다. 유사한 긍정적인 결과를 가진 검토는 또 다른 주요 다순환 사향(AHTN)에 대해서도 존재한다. 예를 들어, EU가 화장품에 안전하게 사용하는 것에 대해서도 그렇다.[71]

오크 absolutes,[55][72]스위트 배질 유. 상승한 석유와 같은 많은 천연 향료, 안전은 규제 EU화장품 규정(Entry102, 부속 문서 3세는 EU화장품 규정에(예를 들어 허용된 메틸 유제 놀 수준에 의해 좌우된다 유발 물질이나 발암성 화합물을 포함하고 있습니다.[73])또는 다양한 제한은으로 설정됩니다. 국제향기협회.[74]

환경

카이로의 향수 판매점

오염

합성 머스크는 냄새도 쾌적하고 비교적 저렴하며, 세탁세제의 불쾌한 냄새와 많은 개인용 세정제의 냄새를 커버하기 위해 대량으로 고용되는 경우가 많다. 이들의 대규모 사용으로 인해 인간의 지방과 우유뿐만 아니라 [75]오대호의 퇴적물과 물에서도 여러 종류의 합성 음료가 발견되었다.[76]

이러한 오염물질들은 인간과 동물의 식단에 들어갈 때 추가적인 건강과 환경 문제를 일으킬 수 있다.

종 위험

샌달우드, 아가우드, 사향 등 방향제 원료에 대한 수요는 불법 밀매와 수확은 물론 이들 종들의 위험으로까지 이어지고 있다.

안전규정

미국의 향수 산업은 FDA에 의해 직접 규제되지 않고, 대신 FDA는 그 성분을 통해 향수의 안전을 통제하며, 그들이 일반적으로 안전하다고 인정받는 정도(GRAS)까지 테스트를 받도록 요구한다. 영업비밀 보호가 필요하기 때문에 기업이 건강에 미치는 영향과 관계없이 전체 성분 리스트를 주는 경우는 거의 없다. 유럽에서는 2005년 3월 11일부터 26개 세트의 공인된 향기 알레르겐의 의무 상장이 시행되었다.[77] 이 재료들을 열거하는 요건은 최종 제품의 의도된 용도에 따라 달라진다. 알레르겐을 선언해야 하는 위의 한계는 피부에 남아 있으려는 제품의 경우 0.001%, 헹궈내려는 제품의 경우 0.01%이다. 이로 인해 오크모스 추출물을 사용해야 하는 치프레르, 푸게르 등 오래된 향수가 많이 개량되는 결과를 낳았다.

향수를 보존

박물관의 향수
1899년 에드윈 오스틴 애비(Edwin Austin Abbbais, 1899년)의 포트푸리

향수의 향기 화합물은 열, 빛, 산소 및 관련 없는 유기 물질이 있는 곳에서 부적절하게 저장되면 분해되거나 분해된다. 향수의 적절한 보존에는 열원을 멀리하고 빛에 노출되지 않는 곳에 보관하는 것이 포함된다. 개봉된 병은 잘 보관되어 있는 한 몇 년 동안 향기를 온전하게 유지할 것이다.[32] 그러나 병의 머리 공간에 산소의 존재와 환경적 요인이 장기적으로 향기의 냄새를 변화시킬 것이다.

향수는 가벼운 조임 알루미늄 병이나 사용하지 않을 때 원래 포장에 보관할 때 가장 잘 보존되며, 비교적 낮은 온도(37~45°F)로 냉장 보관한다. 저장된 향기 플라스크의 헤드스페이스에서 산소를 완전히 제거하기는 어렵지만 롤러 대신 스프레이 디스펜서와 '열린' 병을 선택하면 산소 노출을 최소화할 수 있다. 스프레이는 또한 병 안의 향기를 격리시켜 먼지, 피부, 휴지 등과 섞이지 못하게 함으로써 향수의 질을 떨어뜨리고 변화시킬 수 있는 이점이 있다.

역사 향수의 보존을 위해 헌신한 몇몇 기록 보관소와 박물관, 즉 오스모테크는 지난 2천년 동안 3,000개가 넘는 향수를 원래의 제형에 보관하고 있다. 수집된 모든 향은 아르곤 가스로 플러싱된 비액틴 유리 플라스크에 보존되며, 대형 금고의 12°C(53.6°F)에서 유지되는 열절연 컴파트먼트에 보관된다.[78]

향수 목록

추가 정보: 향수 목록, 에센셜 오일 목록 및 유명인 브랜드 향수 목록

참고 항목



참조

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추가 읽기

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  • 수스킨드, 패트릭(2006년). "퍼퓨메: '살인자의 이야기' 빈티지 출판(영어판) ISBN 978-0-307-2776-3 향수, 집착, 연쇄살인 소설. 2006년에는 동명의 영화로 개봉하기도 했다.

외부 링크