슈트

Suit
이 기사는 의복에 관한 것이다.그 외의 용도는, 「정장」(명료화)을 참조해 주세요.
"Suit and Tie"는 여기서 리다이렉트됩니다.저스틴 팀버레이크의 노래는 슈트와 넥타이를 참고하세요.
레제프 타이이프 에르도안 터키 대통령과 버락 오바마 미국 대통령이 서구식 비즈니스 정장을 입고 있다.
나렌드라 모디 인도 총리와 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 정장을 입고 있다.모디는 인도에서 흔히 볼 수 있는 만다린 칼라가 달린 조드푸리를 입고 있는 반면 푸틴의 재킷은 서양에서 흔히 볼 수 있는 노치 라펠이 특징이다.

정장, 라운지 정장 또는 비즈니스 정장은 칼라가 달린 와이셔츠, 넥타이, 정장 구두와 같은 직물의 정장 재킷과 바지로 구성된 옷 세트이다.그것은 서양 복장 규정에서 비공식 복장으로 여겨진다.라운지 슈트는 19세기 영국에서 시작된 운동복과 영국의 컨트리 의류의 보다 캐주얼한 대안으로, 초기 근대 서유럽에 뿌리를 두고 있다.20세기 초 검은색 프로크 코트를 일반 데이 웨어로 대체한 이후, 차분한 단색 정장이 라운지 슈트로 알려지게 되었다.

정장은 다양한 디자인과 구조로 제공됩니다.컷과 천은 2피스 또는 3피스, 싱글, 더블브라스팅에 관계없이 다양한 액세서리와 함께 다양합니다.투피스 정장은 재킷과 바지가 있고, 스리피스 정장은 조끼를 [1]더한다.모자는 1960년대 서구 문화에서 반문화되기 전까지 거의 항상 야외에서(때로는 실내에서) 모든 남성복과 함께 착용되었다.비공식 정장은 전통적으로 중절모, 삼엽모 또는 납작모자와 함께 착용되어 왔다.다른 액세서리로는 손수건, 멜빵이나 벨트, 시계, 보석 등이 있습니다.

다른 주목할 만한 종류의 정장은 반 격식을 갖춘 자리인 디너 정장(블랙 타이)과 블랙 라운지 정장(스트롤러)을 위한 것인데, 이는 각각 흰색 넥타이를 위한 드레스 코트의 공식적인 착용에 대한 덜 격식을 갖춘 대안으로 생겨났다.

원래 정장은 고객이 선택한 옷으로 항상 맞춤 제작되었습니다.이것은 이제 맞춤 슈트로 알려져 있으며 치수, 취향 및 스타일 취향에 맞게 맞춤 제작되었습니다.1960년대 이후 대부분의 정장은 기성복으로 대량 생산되고 있다.현재 정장은 대략 네 가지 방법으로 제공됩니다.

  • 맞춤 제작: 고객의 치수를 전적으로 바탕으로 만들어진 패턴으로 재단사가 의류를 맞춤 제작하여 최상의 핏과 자유로운 패브릭 선택권을 제공합니다.
  • 측정을 위해 제작되었습니다.고객에 맞게 사전 제작된 패턴을 수정하고 옵션과 패브릭을 한정적으로 선택할 수 있습니다.
  • 기성복, 기성복(Commonwealth English) 또는 기성복(American English)으로, 일부 맞춤 수선이 필요한 경향이 있지만 그대로 판매됩니다.
  • 슈트 세퍼레이트: 라운지 재킷과 바지는 필요한 변경을 최소화하기 위해 별도로 판매되며, 스마트 캐주얼[2] 옵션으로서 기묘한 색상의 블레이저나 스포츠 코트를 포함한다.

용어.

주미 미국 대사NSAMantha Power와 이스라엘 대통령Reuven Rivlin은 성별에 따라 비즈니스 정장을 입고 2016년

수트라는 단어는 라틴어 동사 시퀀서 = "I follow"의 후기 라틴어 파생 형태인 "suit"를 뜻하는 프랑스어 스위트(french [3]suit)에서 유래했다. 왜냐하면 구성 요소 의류(복과 바지, 조끼)가 서로 따라오고 옷과 색깔이 같으며 함께 입기 때문이다.

(이런 의미에서) 정장이 착용자의 신체 전체 또는 대부분을 덮기 때문에, "정장"이라는 용어는 보일러복, 잠수복 및 우주복과 같이 신체 전체 또는 대부분을 덮는 단일 의복으로 확장되었습니다(정장(동음이의) 참조).

역사

주요 기사:정장의 역사

이 소송의 기원은 17세기 영국 찰스 2세가 만든 간소화된 의복 기준을 추적하는데, 이는 한때 그의 호스트였던 루이 14세의 베르사유 궁정의 예에 따른 것이다. 베르사유 궁정에서는 남자들이 긴 코트, 조끼, 크레이브(당시 "페티코트"라고 불렸던 넥타이의 전신)를 입도록 명령했다.가발, 무릎 반바지, 모자.얀 스틴, 피터 브루겔, 그리고 네덜란드 황금시대의 다른 화가들의 그림들은 그러한 배열이 서유럽 전체는 아니더라도 네덜란드에서 이미 사용되었음을 보여준다.

18세기 후반의 위대한 남성 포기기에 세워진 현재의 스타일은 정교하게 수놓아지고 보석으로 장식된 정장을 영국 섭정 시대의 단순한 옷으로 급격히 변화시켰고, 이는 점차 빅토리아 시대의 극명한 격식 차림으로 발전했다.19세기 후반, 규칙이 느슨해지면서 현대적인 라운지 정장이 생겨난 것은 보다 안락함을 찾는 과정에서였다.

브룩스 브라더스는 일반적으로 "Ready-to-Wear" [citation needed]정장을 처음 선보였는데, 이는 이미 제조되고 사이즈가 커스터마이즈된 양복이며, Haggar Cloth는 오늘날 시장에서 널리 볼 수 있는 양복 분리 개념을 미국에서 처음 선보였습니다.

구성.

수트의 스타일, 의상, 디테일의 선택에는 많은 변화가 있습니다.

인하.

스리피스 정장에 볼러 모자를 쓴 남자.

정장의 실루엣이 윤곽이다.캔버스 피팅으로 만들어진 맞춤 밸런스로 균형 잡힌 실루엣이 가능하여 재킷 단추를 채우지 않아도 되고 옷이 너무 꽉 끼거나 헐렁하지 않습니다.목부터 가슴, 어깨까지 적당한 옷차림을 하여 긴장으로 인한 주름이 생기지 않도록 한다.모양은 종종 처음부터 수작업이 필요한 맞춤에서 필수적인 부분입니다.두 개의 주요 커트는 좌우로 크게 겹친 단추가 두 줄로 된 보수적인 디자인인 더블 가슴 슈트와 한 줄로 된 단추가 있는 옆면이 매우 약간 겹치는 싱글 가슴 슈트입니다.

전 세계 어디에서나 훌륭한 맞춤 제작이 가능한 것이 특징인 반면, 랙 슈트는 많은 경우 작업량을 줄이기 위해 패딩으로 되어 있습니다.캐주얼한 정장은 헐렁한 미국 스타일의 [4]가방 정장과 마찬가지로 시공과 맞춤이 적은 것이 특징이다.

정장을 사는 방법에는 세 가지가 있습니다.

  1. "사이즈" 또는 "프리컷" 패턴으로, 시간이 지남에 따라 좋지 않은 형상으로 인해 주름이 잡혀 변형을 초래하는 경우가 많습니다.
  2. 스타일, 길이, 어깨 경사, 포인트 투 포인트 및 바지 피팅과 같은 것을 달성하기 위해 개인의 선호도 또는 체격의 뉘앙스를 반영하도록 기존의 패턴을 변경하는 맞춤 슈트.
  3. 커스텀, 커스텀, 커스텀, 또는 커스터마이징 디자인의 슈트.고객은, 반제품의 코트(통상, 천의 조각)를 바스트에 붙여 입는 것으로, 옷의 완성전에 패턴을 몇번이나 재조정할 수 있습니다.이 과정에는 쉽게 80시간이 소요될 수 있습니다.

진짜 맞춤 규격의 산성 테스트는 잘못된 맞춤에서 오는 주름입니다.럼플을 누를 수 있습니다.임시 부속품의 경우,[5] "Rock Of Eye" (Rock Of Eye: 숙련된 예술적 안목을 바탕으로 아이템을 착용자와 일치시키고 타협하지 않는 대본적 접근법보다 눈을 신뢰한다는 의미), 드로잉 및 커팅 부정확성은 부속품에 의해 극복된다.

천

정장은 다양한 천으로 만들어지지만, 가장 일반적으로 양털로 만든다.두 개의 주요 실은 워스티드(방적하기 전에 섬유를 빗어 매끈하고 단단한 천을 만드는 곳)와 울렌(빗질하지 않고 비교적 부드러운 질감을 유지하는 곳)을 생산합니다.플란넬, 트위드, 개버딘, 프레스코 등 다양한 방법으로 짜낼 수 있습니다.이러한 패브릭은 모두 무게와 촉감이 다르며, 일부 패브릭에는 평균 섬유 직경으로 측정한 섬유를 나타내는 S(또는 Super S) 번호가 있습니다(예: Super 120). 섬세할수록 섬세해지기 때문에 오래 사용할 가능성이 낮아집니다.양털은 전통적으로 추위를 막아주는 따뜻하고 부피가 큰 옷과 관련이 있지만, 섬유질이 점점 더 세밀해지면서 섬유질이 더 가볍고 유연해졌기 때문에 양털 정장이 따뜻한 날씨에 적합하게 되었다.울 직물은 1평방 야드 조각의 무게로 표시되므로 겨울에만 적합한 더 무거운 울은 12~14온스입니다.중간, "3계절"(즉, 여름 제외)은 10~11온스이다.여름 양모는 7~[citation needed]8온스입니다.(중앙난방 이전에는 16온스 등 무거운 양모가 정장에 사용되었지만 현재는 주로 오버코트와 탑코트에 사용되고 있습니다.)캐시미어 [6]같은 다른 재료들은 때때로 단독으로 사용되거나 양털과 혼합된다.실크만 쓰거나 울과 섞어서 쓰기도 한다.합성 재료(예: 폴리에스테르)는 가격이 저렴하지만 전문가에 의해 권장되는 경우는 매우 드물다.주로 사용되는 양털의 혼합은 합성물의 주요 장점, 즉 특히 여행 시 사용되는 의류에 대한 내주름성을 얻기 위해 허용될 수 있습니다. 그러나 합성, 혼합 또는 기타 모든 양털은 [citation needed]양털만 사용하는 것보다 항상 따뜻하고 질긴 편입니다.더운 날씨에는 아마포도 사용하고, 미국 남부에서는 코튼 시어셔커를 착용합니다.

Double Breasted Striped (Ropestripe) – Dark Brown Pinstripe Suit.jpg

비즈니스에서 입는 정장의 주요 4가지 색상은 무늬가 있든 없든 블랙, 라이트 그레이, 다크 그레이, 네이비입니다.특히, 회색 플란넬 정장은 1930년대부터 매우 널리 착용되어 왔다.비즈니스 이외의 환경이나 격식을 차리지 않은 비즈니스 상황에서는 갈색도 중요한 색입니다.올리브색도 발생합니다.여름에는 태닝이나 크림과 같은 밝은 색조가 [7][8]인기입니다.

Three Piece (SBW) Tweed – Yellow-Olive-Taupe Windowpane Harris Tweed Suit.jpg

비업무용 트위드는 빅토리아 시대부터 유행하고 있으며 지금도 일반적으로 착용되고 있습니다.녹색, 갈색, 빨간색 및 [9]회색 음영을 포함하여 다양한 색상을 사용할 수 있습니다.트위드는 보통 체크되거나 헤링본 짜임새로 담백하고 그 나라와 가장 관련이 있습니다.현재 많은 사람들이 트위드 정장을 입지 않지만, 재킷은 종종 홀수 바지와 함께 스포츠 재킷으로 착용된다.

Single Breasted Seersucker Stripe – Light Grey Seersucker Peak-Lapeled Suit.jpg

가장 일반적인 수트는 단추가 두 개 또는 세 개 있고 중간에서 짙은 회색 또는 남색입니다.다른 보수적인 색상은 회색, 검은색, 올리브색입니다.특히 따뜻한 계절에는 흰색과 연한 파란색이 어떤 행사에서는 허용된다.빨간색과 밝은 녹색은 보통 "비관습적"이고 "거칠한" 것으로 여겨집니다.전통에 따르면 신사복에는 셔츠, 넥타이 또는 연장을 위한 밝은 색상의 얼룩이 있는 아주 평범한 색상의 옷을 입어야 한다.

미국과 영국에서는 20세기 초에 라운지 정장은 전통적으로 평범한 검은색으로 입지 않았고 대신 정장[10](디너 재킷이나 유모차 포함)과 장의사를 위해 남겨졌다.하지만, 1950년대 이후 정장 착용의 감소와 1960년대 캐주얼 복장의 증가로 인해 많은 디자이너들이 비즈니스 슈트에서 더 많은 패션 슈트로 이동하기를 원하기 시작하면서 블랙 슈트가 패션으로 돌아오게 되었다.

기존의 비즈니스 슈트는 일반적으로 단색 또는 줄무늬가 [11]있으며, 유리창 체크도 허용됩니다.비즈니스 밖에서는, 전통적인 글렌 격자나 헤링본과 같은 땋은 무늬와 함께, 허용 가능한 패턴의 범위가 넓어지고 있지만, 런던 은행과 같은 매우 전통적인 환경과는 별개로, 그것들은 비즈니스에서도 착용되고 있다.패턴 요소(스트라이프, 플리드 및 체크)의 색상은 성별과 위치에 따라 다릅니다.예를 들어, 굵직한 체크, 특히 트위드와 함께 하는 체크는 미국에서는 사용되지 않게 된 반면, 영국에서는 여전히 전통으로 착용하고 있다.다이아몬드와 같은 몇 가지 특이한 오래된 패턴은 이제 어디에서나 드물다.

양복의 겉옷 안쪽, 겉옷과 안감 사이에는 울이 늘어지는 것을 방지하기 위해 튼튼한 면직물이 있다. 이 천의 층은 그것이 전통적으로 만들어진 천의 이름을 따서 캔버스라고 불린다.비싼 재킷은 떠다니는 캔버스가 있는 반면, 저렴하게 제조된 모델에는 퓨즈가 있는 [12]캔버스가 있다.퓨즈를 사용한 캔버스는 덜 부드럽고,[13] 잘 하지 않으면 재킷의 유연성과 내구성을 손상시키기 때문에 많은 테일러는 퓨즈를 사용한 캔버스의 내구성이 떨어진다고 조롱하기 쉽습니다.특히 사용 후 또는 드라이 클리닝 [14]후 재킷의 가장자리를 따라 영구적으로 찌그러지는 경향이 있기 때문입니다.하지만 이런 종류의 재킷을 파는 사람들은 품질 차이가 매우 [15]작다고 주장한다.몇몇 런던 재단사들은 모든 맞춤 정장은 물에 뜨는 [16]캔버스를 사용해야 한다고 말한다.

재킷.

참고 항목: 라운지 재킷

전면 버튼

싱글-브레스 재킷과 더블-브레스 재킷

대부분의 홑가슴 슈트에는 두세 개의 단추가 있고, 네 개 이상의 단추는 흔치 않다.디너 재킷(검은색 넥타이)은 보통 단추가 하나뿐입니다.주트 슈트는 길이가 길기 때문에 6개 또는 그 이상을 가질 수 있지만 단추가 4개 이상인 슈트는 드물다.재킷에 의해 전달되는 키의 전체적인 인상에 단추의 배치가 중요하기 때문에 [17]단추의 배치와 스타일도 다양합니다.중앙 또는 상단 버튼은 일반적으로 자연스러운 허리선과 [18]매우 가깝게 정렬됩니다.아래 단추는 보통 단추를 채우는 것이 아니기 때문에 아래 단추를 채우면 재킷의 라인과 드레이프가 손상되도록 자릅니다.재킷은 서 있을 때 단추를 잠그고 앉아 있을 때 단추를 푸는 것이 관례입니다.

2열은 전시용이므로 2열은 2인 1조로 되어 있기 때문에, 2열은 겉단추의 절반 밖에 기능하지 않습니다.어떤 희귀한 재킷은 단추가 두 개 정도밖에 없을 수도 있고, 예를 들어 1960년대와 70년대 등 다양한 시기에 많게는 8개가 보였다.보통 6개의 버튼이 있으며, 2개의 버튼과 2개의 버튼이 있습니다.마지막 한 쌍은 오버랩 위에 떠 있습니다.이 경우 양쪽에 있는 3개의 버튼은 직선('키스톤' 레이아웃)이 될 수 있으며, 일반적으로 상단 쌍은 하단 사각형에 있는 각 쌍의 절반만큼 떨어져 있을 수 있습니다.네 개의 단추가 달린 이중 가슴 재킷은 보통 [19]네모난 단추를 채운다.버튼의 레이아웃과 옷깃의 모양은 관찰자의 시선을 향하도록 조정되어 있습니다.예를 들어 단추가 너무 낮거나 라펠이 너무 뚜렷하게 굴리면 눈동자가 얼굴에서 아래로 당겨지고 허리가 [20]커 보입니다.어느 쪽에 겹쳐야 하는지에 대한 명확한 규칙은 없는 것 같다.보통 왼쪽에서 앞쪽으로 자연스럽게 교차하지만 항상 그렇지는 않습니다.일반적으로 숨김 버튼은 언더랩을 제자리에 고정합니다.

라펠스

주요 기사 : 재킷라펠
노치라펠
피크라펠
숄라펠
두 개의 절단된 라펠 컷 비교: 영어(왼쪽)와 스페인어(오른쪽)전자는 가장 흔히 볼 수 있는 절단된 옷깃이다[21].

재킷의 옷깃은 절단('스텝'이라고도 함), 피킹('포인트'), 숄 또는 '트릭'(만다린 및 기타 파격적인 스타일)할 수 있습니다.각각의 라펠 스타일은 다른 함축성을 가지고 있고 다른 컷의 슈트와 함께 착용됩니다.세 가지 중 가장 흔한 노치드 라펠은 보통 싱글 가슴 재킷에서만 볼 수 있고 가장 격식을 차리지 않는 스타일이다.그들은 옷깃과 [22]옷깃이 만나는 지점에서 75도에서 90도의 "노치"로 구별된다.뾰족한 옷깃은 어깨 쪽으로 위쪽을 가리키는 날카로운 모서리를 가지고 있다.더블 가슴 재킷은 보통 라펠이 피크가 있는 반면, 피크가 있는 라펠은 싱글 가슴 재킷에서도 볼 수 있습니다.숄 라펠은 빅토리아 시대의 비공식 이브닝 웨어에서 유래한 스타일로, 턱시도나 디너 [23]슈트를 제외하고 정장 재킷에서는 일반적으로 볼 수 없습니다.블랙 넥타이 이벤트에서는 점퍼와 숄라펠이 달린 재킷만 [24]착용해야 합니다.

1980년대 파워슈트나 뉴웨이브 [citation needed]스타일에는 노치드 라펠이 달린 더블브레스 정장이 유행했다.

1920년대 후반과 1930년대, 매우 스타일리시하다고 여겨지는 디자인은 싱글 가슴의 피크 라펠 재킷이었다.이것은 1970년대에 [citation needed]다시 한번 인기를 끌면서 주기적으로 유행하고 있으며, 여전히 공인된 대안이다.단가슴 정장 위에 피크가 달린 옷깃을 적절히 자를 수 있는 능력은 경험이 많은 [25]재단사에게도 가장 어려운 맞춤 작업 중 하나입니다.

옷깃의 폭은 수트의 다양한 측면이며, 몇 년에 걸쳐 변화해왔다.1930년대와 1970년대는 유난히 넓은 옷깃이 특징이었던 반면, 1950년대 후반과 1960년대 대부분의 옷깃은 폭이 1인치(2.5cm)에 불과한 매우 좁은 옷깃이 유행했다.1980년대는 낮은 협곡의 중간 크기 옷깃을 보았다.현재의 (2000년대 중반) 경향은 좁은 라펠과 높은 [citation needed]협곡으로 향하고 있다.넥타이 폭은 보통 재킷 옷깃 폭에 따른다.

라펠에는 장식용 꽃인 부토니에르를 담기 위한 단추 구멍도 있습니다.이것들은 이제 더 공식적인 행사에서만 흔히 볼 수 있다.보통 이중 가슴 정장은 옷깃마다 구멍이 하나씩 나 있고(왼쪽에만 꽃이 있다), 단일 가슴 정장은 [26]왼쪽에 하나밖에 없다.

포켓

주요 기사 : 재킷 포켓

대부분의 재킷에는 다양한 안주머니와 2개의 메인 바깥주머니가 있으며, 일반적으로 패치 포켓, 플랩 포켓 또는 분사("besom") [27]포켓이 있습니다.패치 포켓은 재킷의 앞부분에 한 장의 여분의 천을 직접 꿰매는 스포츠 옵션이며, 여름 린넨 정장이나 다른 비공식 스타일에서 종종 볼 수 있습니다.플랩 포켓은 사이드 포켓에 표준 사양이며, 포켓 상부를 덮는 천으로 된 여분의 안감 플랩이 있습니다.분사 포켓은 가장 격식을 차리고, 포켓용 슬릿의 상단과 하단을 테이핑하는 작은 천 조각이 있습니다.이 스타일은 디너 재킷과 같은 정장 차림에서 가장 많이 볼 수 있습니다.

가슴 주머니는 보통 왼쪽에서 볼 수 있으며, 주머니 사각형이나 손수건을 진열할 수 있습니다.

표준적인 두 개의 바깥 주머니와 가슴 주머니 외에도, 일부 정장은 네 번째, 티켓 주머니가 있는데, 보통 오른쪽 주머니 바로 위에 위치하고 너비는 대략 절반이다.원래는 기차표를 쉽게 보관하기 위한 컨트리 슈트만의 특징이었지만, 현재는 타운 슈트에서도 볼 수 있다.도시에서 가끔 착용하는 또 다른 국가 특징은 해킹 주머니인데, 이것은 일반적인 것과 비슷하지만 비스듬히 기울어져 있다. 이것은 [4]원래 해킹하는 동안 말 위에서 주머니를 쉽게 열 수 있도록 하기 위해 고안되었다.

소매

모든 스타일의 정장 재킷은 일반적으로 각 커프마다 3개 또는 4개의 버튼이 있으며, 이 버튼들은 완전히 장식적인 경우가 많습니다(소매는 대개 봉제되어 있어 단추를 풀어 열 수 없습니다).5개의 버튼은 흔치 않은 현대 패션의 혁신이다.단추의 개수는 주로 정장의 격식적인 기능이다; 매우 캐주얼한 여름 스포츠 재킷은 전통적으로 단추가 하나뿐이었지만, 트위드 정장은 일반적으로 3개, 시티 정장은 4개였다.1970년대에 일부 도시복에는 [citation needed]두 개의 단추가 있었다.오늘날, 4개의 단추는 대부분의 비즈니스 정장과 심지어 캐주얼 정장에 공통적으로 있다.

소매 단추는 보통 풀 수 없지만 바느질은 풀 수 있는 것처럼 보입니다.기능성 커프 버튼은 하이엔드 또는 맞춤형 슈트에 있습니다. 이 기능을 외과의용 커프 및 "작업 버튼 구멍"(U.S.[28]일부 착용자들은 단추가 [29]채워진 채로 두는 것이 적절하지만, 맞춤 정장을 살 여유가 있다는 것을 보여주기 위해 단추를 잠그지 않은 채로 둔다.모던한 맞춤 스타일과 외과의용 커프가 장착된 고급 오프랙 슈트에는 마지막 두 개의 버튼이 중앙에서 바느질되어 있어 단추가 풀렸을 때 소매가 더 깔끔하게 걸려 있습니다.일단 작동 버튼 구멍이 잘리면 소매 길이를 더 이상 변경할 수 없기 때문에 장착 슬리브 길이의 확실성을 확보해야 합니다.

커프 슬리브는 팔 위로 접힌 여분의 길이의 천이 있거나 커프 가장자리를 암시하기 위해 버튼 위에 약간의 파이프 또는 스티치만 있습니다.이것은 에드워드 시대에는 평상복으로 넘어가는 등 정장 차림의 특징으로서 유행했지만, 현재는 드물다.

통풍구

통풍구는 재킷의 후면 하단('꼬리')에 있는 슬릿입니다.원래 통풍구는 승차감을 높이기 위해 설계된 스포츠 옵션이었고, 해킹 재킷, 모닝코트와 같은 정장 코트, 그리고 실용성을 위해 오버코트도 마찬가지였습니다.오늘날 환기에는 세 가지 스타일이 있습니다. 싱글 벤트 스타일(중앙에 1개의 벤트가 있음), 벤트리스 스타일 및 더블 벤트 스타일(양쪽에 1개의 벤트가 있음)입니다.통풍구는 특히 주머니를 사용하거나 앉았을 [30]때 재킷의 늘어짐을 개선하기 위해 편리하기 때문에 현재 대부분의 재킷에 사용되고 있습니다.통풍이 안 되는 재킷은 이탈리아식 맞춤과 관련이 있는 반면, 이중 통풍이 되는 스타일은 일반적으로 영국식입니다.[4]디너 재킷은 전통적으로 통풍구가 없다.

허리코트

주요 기사:조끼
투피스 슈트 또는 재킷과 바지를 분리하여 입는 전통적인 조끼입니다.

1940년대 이전에는 거의 항상 조끼와 함께 허리코트를 입었다.제2차 세계대전 중 배급제 덕분에 보급률은 떨어졌지만 1970년대 이후 인기가 오르내렸다.한쪽 끝이 가운데 단추 구멍으로 삽입된 체인의 회중시계는 종종 조끼와 함께 착용된다. 그렇지 않으면, 1차 세계대전 이후, 군사적으로 중요한 것이 되었을 때, 남자들은 손목시계를 착용했는데, 손목시계는 이브닝 드레스(흰색 넥타이)를 제외한 모든 정장과 함께 착용할 수 있다.1920년대부터 1940년대까지 더블 블라스티드 재킷과 함께 착용한 웨이스트 코트의 많은 예를 볼 수 있지만, 오늘날에는 흔치 않은 일이다(더블 블레스티드 재킷의 한 가지 포인트는 아마도 웨이스트 코트를 제거하는 것이다.전통적으로 조끼의 밑단추는 미완성으로 되어 있는데, 이는 재킷 뒤에 있는 통풍구처럼 앉았을 때 몸을 구부릴 수 있도록 도와준다.어떤 조끼는 옷깃을 가질 수 있고, 어떤 것은 그렇지 않다.

바지

정장 바지는 항상 재킷과 같은 소재로 만들어졌다.1910년대부터 1920년대까지, 특별히 홀수 바지와 함께 입는 스포츠 재킷이 발명되기 전에는, 홀수 바지와 함께 정장 재킷을 입는 것이 풀 [31]정장의 대안으로 여겨졌다.그러나, 현대의 스포츠 재킷의 등장과 함께, 정장 재킷은 항상 어울리는 바지와 함께 입고, 바지는 재킷이나 적절한 [citation needed]재킷과 함께 입는다.

바지의 폭은 수십 년 동안 상당히 다양했다.1920년대에 바지는 다리가 곧고 다리가 넓었으며, 소매 부분의 표준 폭은 23인치(58cm)였다.1935년 이후 바지는 다리 아랫부분이 가늘어지기 시작했다.바지는 1940년대 내내 다리 윗부분이 넓었다.1950년대와 1960년대에는 더 날씬한 룩이 인기를 끌었다.1970년대에, 정장 제조업자들은 플레어, 벨 바닥, 넓은 다리, 그리고 더 전통적인 테이퍼형 바지를 포함한 다양한 스타일의 바지를 제공했습니다.1980년대에 이러한 스타일은 끝이 가늘고 다리가 가는 바지를 선호하기 위해 사라졌다.

바지 디자인의 변형 중 하나는 주름의 사용 여부이다.가장 고전적인 스타일의 바지는 두 개의 주름(보통 앞쪽으로)이 있는 것인데, 이는 앉는 것이 더 편안하고 [32]서 있는 것이 더 낫기 때문이다.이것은 여전히 일반적인 스타일이고, 이러한 효용 때문에 20세기 내내 착용되어 왔다.이 스타일은 1930년대 옥스퍼드에서 착용한 과장되게 넓어진 옥스퍼드 가방에서 유래한 것으로, 비록 그 자체는 오래가지 못했지만,[33] 전면이 더 넓어지는 경향을 보이기 시작했다.이 스타일은 여전히 가장 스마트한 것으로 알려져 있으며, 검은색과 흰색 넥타이가 달린 정장 바지가 특징입니다.그러나, 지난 세기에 걸쳐, 주름 없는 플랫 프론트의 바지가 착용되어 패션의 스윙이 두드러져, 보다 패션 지향적인 기성복 브랜드가 이 두 가지 타입을 계속 생산하지 못하고 있다.

바지 밑단 또는 수갑의 접힘은 1890년대에 에드워드 [34]7세에 의해 처음 대중화되었고 1920년대와 1930년대에 걸쳐 정장들에게 인기가 있었다.그것들은 항상 비공식적인 선택이었고, 모든 정장에서는 부적절했다.

바지 스타일의 다른 변형으로는 바지의 상승이 있다.이것은 20세기 초반에 매우 높았고, 특히 허리띠를 덮는 조끼가 가슴의 가장 좁은 부분 바로 아래로 내려갈 수 있도록 하기 위해 자연스러운 [35]허리 위로 올라간 정장복과 함께 매우 높았다.용도는 낮았지만, 이 높은 키는 그 시대의 데이 웨어에도 똑같이 적용되었다.그 이후로 패션은 변화했고, 다시 그렇게 높은 것은 드물었다. 스타일은 낮은 길이의 바지로 더 많이 돌아오고, 심지어 허리띠가 엉덩이에 얹혀있기까지 했다.컷의 다른 변화되는 측면에는 길이, 파손을 결정하는 것, 앞 솔기가 신발 윗부분 높이보다 약간 더 길 때 신발 바로 위에 있는 천 뭉치가 포함됩니다.유럽과 같은 세계의 일부 지역은 전통적으로 거의 또는 전혀 파손되지 않은 짧은 바지를 선택하는 반면, 미국인들은 종종 약간의 [36]파손을 입는 것을 선택한다.

바지가 벨트와 교정기(서스펜더) 중 어느 쪽을 받느냐에 따라 최종적인 주요 구별이 이루어집니다.원래 양복과 함께 벨트를 착용하지 않았지만, 전시에는 벨트 착용을 강요한 것이 인기의 상승에 기여했고, 지금은 벨트보다 교정기가 훨씬 덜 인기가 있다.교정기가 일반적이던 시절에는 조끼나 카디건으로 가려져 허리띠 바깥쪽에 단추가 달렸지만 지금은 바지 안쪽에 단추를 채우는 일이 많아졌다.바지 교정기는 허리가 잘려나간 부분이 다르며, 허리둘레와 뒷부분의 높이도 더해져 있습니다.허리띠 뒷부분이 갈라진 부분이 어미모양입니다.교정기를 선호하는 사람들은 어깨에서 늘어뜨리기 때문에 항상 바지가 꼭 맞게 매다는 반면, 벨트는 바지의 허리가 엉덩이나 튀어나온 중간 부분 아래로 미끄러져 내려갈 수 있고, 지속적인 위치를 요구할 수 있다. 또한, 그것들은 약간 느슨한 허리와 함께 가장 잘 어울린다.h는 앉았을 때 자연스럽게 팽창할 수 있는 공간을 제공합니다.

미국에서는 드레스 팬츠로도 알려진 정장 바지는 정장, 세미 정장 또는 비공식적인 옷으로 의도된 바지의 한 스타일이다.모직이나[37] 폴리에스테르로 만들어지는 경우가 많으며(다른 합성 및 천연 섬유도 많이 사용되지만), 그에 맞는 정장 재킷과 함께 입도록 설계될 수 있습니다.정장 바지는 종종 각 바지의 앞부분에 주름이 잡혀 있고 하나 이상의 주름이 있을 수 있습니다.정장 바지는 넥타이가 없는 셔츠와 스마트 캐주얼한 드레스라고 할 수 있는 편안한 패션과 함께 많은 정장 및 세미 정장 자리에서 입을 수 있다.

바지

바지 대신 반바지(또는 속옷을 지칭하지 않는 영어 변형 니커)를 트위드와 같은 비공식 정장과 함께 입을 수 있다.이것들은 더 짧고 무릎 바로 아래까지 내려오며, 탭이나 버튼 커프로 종아리 윗부분에 단단히 고정됩니다.한때는 흔했지만 지금은 사격이나 골프와 같은 전통적인 야외 스포츠를 할 때만 착용한다.길이와 디자인은 스포츠용으로 입는 플러스 포(및 플러스 6 등)와 밀접한 관련이 있지만, 가방이 없다는 점이 다릅니다.보통 무릎 바로 아래에 있는 긴 양말을 신도록 설계되어 있지만, 탑 부츠와 같은 긴 부츠와 함께 신는 승마용 바지는 부츠와 맞닿을 정도로 길고 [38]양말을 신지 않는다.

악세사리

정장 액세서리는 넥타이, 신발, 손목시계, 포켓스퀘어, 커프스, 넥타이 클립, 넥타이, 나비넥타이, 라펠핀, 모자 등이다.

에티켓

상세 정보:평상복

정장 재킷 단추 달기

1930년대 초 켄트 공작 조지 왕자는 단추가 낮은 이중 가슴 정장을 입었다.
홑가슴 정장 코트의 밑단추는 풀린 채로 있습니다.

재킷의 단추는 주로 단추의 자연스러운 허리에 대한 단추의 높이를 측정하는 버튼 스탠스에 의해 결정됩니다.단추가 높게 배치된 일부(지금은 특이한) 스타일에서, 재단사는 더 일반적인 낮은 자세와 다르게 단추를 채우도록 의도했을 것입니다.그럼에도 불구하고 여기에는 몇 가지 일반적인 지침이 제시되어 있습니다.

더블 가슴 정장 코트는 거의 항상 단추가 채워져 있다.기능성 버튼 홀이 두 개 이상 있는 경우(기존 6대 2 배열에서와 같이), 버튼 하나만 채우면 됩니다. 착용자는 더 긴 라인을 표시하기 위해 하단 버튼만 채우는 것을 선택할 수 있습니다(켄트 공작 조지 왕자에 의해 널리 알려진 스타일).

단일 가슴 정장 코트는 고정하거나 풀 수 있습니다.투버튼 슈트의 경우, 패독과 같은 특수한 재킷 컷을 제외하고, 전통적으로 하단 버튼은 고정되지 않은 상태로 유지됩니다.전설에 따르면 에드워드 7세는 조끼뿐만 아니라 양복의 밑단추를 [39]벗기는 유행을 시작했다고 한다.

3개의 단추가 달린 슈트를 고정할 때 중간 단추가 채워지고, 위 단추가 채워질 때도 있지만, 아래는 전통적으로 그렇게 설계되지 않았습니다.과거에는 3개의 단추가 달린 재킷을 잘라서 드레이프를 일그러뜨리지 않고 고정할 수 있었지만 지금은 그렇지 않습니다.단추 4개가 달린 정장은 전통적이지 않고 흔치 않다.원버튼 슈트가 인기를 되찾았습니다(Savile Row의 클래식한 스타일 중 하나이기도 합니다.단가슴 슈트의 경우 보통 앉는 동안 단추가 풀려서 보기 흉한 천을 피한다.이중 가슴 정장은 종종 단추를 채워서, 일어설 때 안쪽 버튼(앵커 버튼)을 계속 다시 하는 어려움을 피할 수 있습니다.

정장이 달린 셔츠

주요 기사:와이셔츠

정장 포함 양말

미국에서는 양말이 신발(특히 검은색 양말과 검은색 신발) 또는 바지 [40]다리에 매치하는 것이 일반적이다.후자는 다리가 길어 보이고, 팬티 다리와 신발 사이의 시각적 전환이 원활하며, 너무 짧도록 조정된 바지 다리로 인한 주의를 최소화하므로 선호됩니다.더 일반적인 규칙은 양말은 바지의 그늘보다 진하지만 잠재적으로 다른 옷의 셔츠나 넥타이 같은 다른 부분과 매치하는 것이다.패턴 양말의 경우, 이상적인 양말의 배경색은 정장의 원색과 일치해야 하며, 다른 색상은 의상의 다른 부분과 조화를 이루어야 합니다.

고급 양말이나 드레스 양말은 실크나 캐시미어 같은 좀 더 이국적인 혼합물을 사용할 수 있지만, 양말은 무릎 높이(종아리 위)는 아니더라도 최소한 종아리 중간 정도의 높이가 바람직하며[citation needed], 대개 면이나 양털로 만들어진다.제2차 세계대전 이전에는 무늬가 있는 양말이 흔했고, 아길이나 대조적인 양말과 같은 다양한 디자인이 흔했다.제2차 세계대전 이후, 양말은 색이 더 부드러워졌다.종아리 길이 대신 가터를 사용하여 양말을 들어 올리는 남성도 있습니다만, 이것은 드문 일입니다.

여성들.

현대 치마 정장을 입은 앙겔리카 리베라
참고 항목: 팬츠 슈트

여성의 정장 착용 에티켓은 일반적으로 남성들이 사용하는 가이드라인과 동일한 가이드라인을 따르며 약간의 차이와 유연성을 가지고 있다.

여성의 경우, 치마 정장이나 예복 모두 허용된다; 흰색이나 색상의 블라우스가 보통 셔츠를 대신한다.여성 정장은 색상의 상의나 티셔츠와 함께 입을 수도 있다.또한, 여성들은 보통 남성들처럼 일반적인 정장보다는 직업적인 환경에서 정장을 입는다.

여성 정장은 짙은 색, 파스텔 색, 보석 색 등 다양한 색상이 있습니다.

여성들은 일반적으로 넥타이를 정장에 매지 않지만, 일부는 매고 있다.플로피 애스콧 넥타이를 닮은 화려한 실크 스카프는 1970년대에 북미에서 인기를 끌었다.1980년대에 들어서면서 여성들의 화이트칼라 진출이 증가했고, 그들의 패션은 남성들의 비즈니스 의류와 다르지 않아 보인다.1980년대 초중반에는 남성 정장의 표준으로 여겨지는 같은 색상과 직물로 보수적인 맞춤 스커트 정장이 일반적이었다.이것들은 보통 단추가 달린 깃이 달린 블라우스와 함께 입었고, 보통 흰색이나 파스텔 색상의 옷을 입었다.이것은 종종 남성 넥타이나 나비 넥타이와 같은 직물, 색상, 무늬를 가지고 있었지만, 옷깃에서 더 꽉 찬 나비 넥타이로 묶었다.팬티스타킹은 치마 정장과 함께 검은색, 나체 또는 흰색으로 입는다.

패션

서양 세계

시리즈의 일부
서양 복장 규정
및 대응하는 부속품
포멀(정장)
세미 포멀 (하프 드레스)
비공식(벌거벗기, "드레스의류")
캐주얼 (상기 이외의 것)
보충적 대안
범례:

Emoji u2600.svg = 요일(오후 6시 이전)
Moon at night.svg =저녁(오후 6시 이후)
= 보타이 색상
Font Awesome 5 solid venus.svg = 여성
Font Awesome 5 solid mars.svg = 신사 여러분
패션 포털
콘텐츠/문화예술포털

20세기와 21세기 내내 영국, 이탈리아, 스페인, 프랑스의 양복 제작자들이 남성복 [41]디자인의 선두주자였다.1960년대 런던과 밀라노에서 개발된 날씬한 모헤어와 샥스킨 수트는 모드의 하위문화에 의해 널리 모방되었고, 2000년대 후반에서 2010년대 중반 사이 제임스 본드, [42]매드맨의 돈 드레이퍼와의 인연으로 대규모 부활을 겪었다.

습한 기후 때문에 이탈리아 정장은 햇빛을 반사하기 위해 옅은 회색, 모래 또는 돌빛으로 자주 만들어진다.대표적인 원단으로는 가벼운 플란넬, 모직과 모헤어 혼방, [43]더운 날씨에 사용할 수 있는 린넨이나 치노 원단이 있습니다.

지중해의 다른 곳에서도, 정장은 지속적인 에어컨 없이는 비현실적인 것으로 여겨진다.결과적으로, 대부분의 비보수적인 기업들은 규모나 부와 상관없이 공식적인 [44]회의에서도 캐주얼한 옷을 사용하는 경향이 있다.은행, 법률, 그리고 대중과 직접적으로 거래하는 특정 공무원과 같은 몇몇 직업들은 좀 더 격식을 갖춘 복장 규정을 가지고 있다.

미국 기업의 일부 이스라엘 지사는 미국 회사의 비즈니스 캐주얼, 스마트 캐주얼, 비공식 복장을 모방하는 경향이 있다.하지만, 많은 보수적인 이스라엘 전문가들, 특히 하시딕계 유대인들은 전통적인 단가슴의 검정색, 감색 또는 회색 레켈을 계속 착용하고 있다.

미국

아베 신조(安倍晋三) 일본 총리와 이방카 트럼프 미국 대통령, 사업가 딸, 양복 입은 모습
록 뮤지션 닉 케이브는 무대에서 공연할 때 줄무늬 정장을 입는다.

정장을 입는 것은 존경할 만한 이미지를 전달하기 때문에 많은 사람들이 [45]면접 때 정장을 입는다.면접복은 보통 보수적인 스타일로 종종 파란색이나 회색 천으로 만들어진다.면접복은 양털이나 양털 소재의 원단, 솔리드 또는 핀 스트라이프 [46]패턴으로 구성되는 경우가 많습니다.그러나 면접복의 스타일은 취업하는 업계의 조직문화에 따라 달라진다.

미국 남서부에서 남성 정장은 뾰족한 요크와 화살 [47]주머니와 같은 전통적인 서양 의복에서 영감을 받은 디테일이 특징인 경우가 많다.아이크 재킷과 외관이 비슷한 정장 코트도 널리 보급되어 있어 기존의 정장화 대신 카우보이 부츠를 신는 것이 일반적이다.컨트리 음악 가수들과 포스트 말론이나[48] 킬러스의 브랜든 플라워스와 같은 현대 팝 스타들은 가끔 큐빅과 복잡한 [49]자수가 있는 화려한 누디 정장을 입는다.

현대사회에서 남성 정장은 일상복으로서 흔하지 않게 되었다.1990년대 들어서는 다양한 문화적 사고방식을 가진 새로운 테크놀로지 기업의 급부상 등에 의해 당시 지배적인 경영이념은 보다 캐주얼한 복장으로 전환되어 개방감과 평등주의를 장려하는 것이 목적이었다."비즈니스 캐주얼" 복장은 여전히 중간 관리 수준까지 그리고 때로는 중간 관리 수준까지 대부분의 근로자들에게 표준이 되는 경향이 있습니다.일상복으로서의 전통적인 비즈니스 복장은 중상급 기업 경영(현재는 '정장'[50]이라고도 함)과 전문직(특히 법률)에서 유행하고 있다.시간이 지남에 따라, 정장은 구직자나 공식 행사 외에는 경영진 차원에서 흔하지 않게 되었고, 중산층 호텔 직원이나 영업 사원 등 다른 [51]생활에서 널리 사용되고 있습니다.전통적인 비즈니스 복장이 인기를 끌면서, 캐주얼한 복장은 서양의 학회에서도 보편화되었다.

특히 서구 사회에서 정장을 입지 않는 많은 남성들에게 정장은 결혼식, 장례식, 법정 출두, 그리고 다른 공식적인 사교 행사와 같은 특별한 행사를 위해 예약되어 있다.따라서, 대부분의 남성들이 일상적으로 입는 옷이 아니기 때문에, 그것들은 종종 "더럽고" 불편하다고 여겨진다.넥타이, 벨트, 조끼의 조합은 현대의 캐주얼 웨어에 비해 타이트하고 제한적일 수 있습니다.특히, 이러한 아이템을, 편안한 착용이 아닌, 드물게 최소한의 코스트와 품질로 구입했을 경우에는 더욱 그렇습니다.이러한 경향은 Christian Science Monitor가 넥타이와 슬랙스를 결합한 정장이 "입는 사람이 불편할 것을 보장하는 디자인"이라고 보도할 정도로 널리 퍼졌다.[52] 1960년대 후반과 1970년대 초반, 남성 정장은 바지를 선호하는 많은 여성들에 의해 치마와 드레스가 떨어지는 것과 같은 방식으로 덜 일반적으로 입게 되었다.이것은 초기 시대의 순응으로부터 해방된 것으로 보였고 여성 해방 운동과 동시에 일어났다.

또한 주목할 만한 것은 록, 헤비메탈, 고딕 양식의 사건에도 이 수트가 자주 등장한다는 점이다. 비록 이러한 단체들은 한때 다소 반항적인 옷의 전통으로 알려져 있었음에도 불구하고 말이다.닉 케이브, 인터폴, 마릴린 맨슨, 블루텐겔, 아커코케와 같은 아티스트와 밴드는 뮤직비디오와 무대 공연에서 정장을 사용하는 것으로 알려져 있다.팬들이 로리타, 빅토리아, 코퍼레이트 고딕과 같은 스타일의 옷을 입을 때도 수트가 나타난다.

동아시아와 남아시아

20세기 중국 공산당 정권은 평등하고 실용적인 [53]디자인 때문에 시민들에게 마오 수트를 입도록 권장했다.

인도 독립 후, 이전 식민주의 체제와의 연관성 때문에 서구 패션에 대한 반발이 있었다.대신, 전문직 인도 남성들은 현지 섬유 [54]산업을 지원하기 위해 카디로 만든 다섯 개의 단추가 달린 네루 수트를 입기 시작했다.1960년대 동안,[55] 이 양복은 비틀즈에 의해 사용된 것으로 인해 영국 모드의 하위 문화 사이에서 유행하게 되었다.이것들은 2000년대 중반에 잠깐 다시 등장했지만,[56] 2010년부터 서양에서는 유행이 지났다.

미국의 이전 식민지였던 열대 필리핀에서, 정장은 테르노라고 불리며, 그것과 함께 제공되는 재킷은 아메리카나라고 불린다.더운 열대 기후 때문에 이 정장은 공식, 사교 또는 비즈니스 행사 등 필요한 경우에만 착용합니다.필리핀 사람들은 정장을 거의 입지 않고, 젊은이들은 아마도 고등학교나 대학 졸업 무도회에만 정장을 입을 것이고, 이 경우 정장은 [citation needed]대여될지도 모른다.정장을 입을 때는 필리핀의 국민복인 긴팔이나 반팔 바롱 타갈로그를 입는 것도 허용된다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

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원천

외부 링크

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