더블 브레스트

Double-breasted
1980년대 유행했던 스타일의 포켓이 분사된 회색 줄무늬 6대1 더블브레스트 슈트

더블브레스트는 전면의 두 개의 대칭적인 버튼 기둥을 가진 넓고 겹치는 전면 플랩이 있는 코트, 재킷 또는 조끼와 대조적으로, 단일브레스트는 겹치는 폭이 좁고 단추 한 개만 있다. 대부분의 현대식 더블브레스트 코트에서는 단추 한 칸이 장식적인 반면 다른 한 칸은 기능적이다. 코트 가슴의 바깥쪽 가장자리에 놓여진 다른 버튼은 겹침이 역방향으로 고정되도록 하고, 왼쪽 옷깃은 오른쪽 옷깃 위로 고정시킨다. 고정력을 강화하기 위해 지거(또는 앵커버튼)라고 불리는 기능성 내측버튼을 추가해 내부로부터 겹겹이 쌓인 층을 병렬로 고정하는 것이 보통이다.[1]

싱글과 더블브레스트 재킷
더블브레스트 오픈 프런트 테일코트

정장 재킷과 블레이저에는 일반적으로 1-4줄의 버튼(각 행에는 2개의 버튼이 포함되며, 1개 또는 2개의 행이 기능한다. 각 고정 방법은 "숫자-on-number" 용어를 사용하여 식별된다. 첫 번째 숫자는 전면 버튼의 총 수, 두 번째 숫자는 lapels 아래의 고정 버튼 수(즉, 두 번째 번호는 해당 버튼 구멍의 수)이다. 6대2와 6대1(오른쪽 그림에서 보듯이)이 일반적인 버튼 스텐스지만, 다른 버튼 스텐스는 존재한다. 스타일리시하게 더블브레스트 정장 재킷은 보통 라펠이 정점에 달하며, 남성 재킷의 경우 평소와 같이 왼쪽 옷깃을 오른쪽 옷깃 위에 고정한다.

원래 더블브레스티드 재킷은 버튼이 6개, 3개까지 있다. 이것은 해군 리퍼 재킷에서 유래되었다. 키가 작은 남성들은 6개의 버튼이 짧은 몸통을 압도한다는 것을 발견할 수 있기 때문에, 아래 버튼 하나만 고정하는 4개 또는 6개 버튼 구성이 더 나은 선택일 수 있다. 아래 단추에 단추가 달린 4단추 더블브레스트 재킷은 흔히 켄트 공작 조지 왕자의 이름을 따서 "켄트"라고 불린다.[2]

19세기 프로크 코트의 표준은 더블브레스트였다. 20세기 무렵부터 도착하기 시작한 초기 라운지 정장은 단발성인 경향이 있었다. 그 후부터 싱글브레스트는 정장 재킷의 표준이 되었지만, 더블브레스트 슈트 재킷은 1930년대 중반부터 1950년대 후반까지, 그리고 다시 1980년대 중반부터 2000년대 초반까지 인기를 끌었다. 오늘날, 더블브레스트 재킷은 미국에서 그다지 인기가 없고, 많은 소매점에서 그것을 찾기가 어렵다. 그러나 영국에서 계속 인기를 끌고 있으며, 미국에서는 조셉 압부드, 랄프 로렌의 고급 남성복 라인과 토마스 마혼과 같은 맞춤형 미행자들이 생산하고 주창하고 있다.[3] 트렌치코트와 같은 오버코트도 전통적으로 더블브레스트로 되어 있는데, 단일브레스트 버전은 군대 패션에 대한 민간적인 해석이다.

더블브레스트 재킷의 구조상 일반적으로 더블브레스트 라운지 슈트는 오픈이나 언버튼이 가능한 싱글브레스트 재킷과 달리 버튼이 없는 복장을 착용하지 않는 것이 좋다. 더블브레스트 재킷에 겹쳐진 천이 단추를 풀면 옆구리에 많이 모이는 경향이 있기 때문이다. 그러나 버튼이 없는 상태에서 조끼를 입도록 설계된 포멀 재킷이 있다. 이러한 재킷은 눈에 띄지 않게 수집되는 것을 피하도록 설계된다(테일코트 참조).

참조

  1. ^ Staff, The ForbesLife (5 September 2008). "The Stature Suit".
  2. ^ "Men's Suits – Double Breasted Suit Jackets". 16 December 2014. Archived from the original on 2 January 2010. Retrieved 8 October 2009.
  3. ^ 마혼, 토마스. "패션, 누가 신경써?" 2005년 6월 25일 잉글리시 컷. 2010년 1월 9일 접속. [1]