섬유제조

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섬유 제조업(또는 섬유 공학)은 주요 산업입니다.섬유를 원사로, 그리고 원사를 직물로 변환하는 것에 크게 기반을 두고 있습니다.그 후 이것들은 염색되거나 인쇄되고, 옷감, 가정용품, 의복, 각종 공산품과 같은 유용한 상품으로 전환되는 천으로 제작됩니다.^[1]

다양한 종류의 섬유가 원사를 만드는 데 사용됩니다.면직물은 섬유 산업에 사용되는 천연 섬유의 90%를 차지하는 가장 널리 사용되고 일반적인 천연 섬유로 남아 있습니다.사람들은 다양한 날씨에 국한되지 않고 편안함 때문에 면 옷과 액세서리를 자주 사용합니다.다양한 제품을 생산하기 위한 마감 및 착색 공정의 복잡성과 결합하여 방사 및 직물 성형 단계에서 다양한 공정을 사용할 수 있습니다.

역사

현대의 직물 제조업은 예술과 공예 산업의 진화된 형태입니다.18세기와 19세기까지 섬유 산업은 가정의 일이었습니다.18세기와 19세기에 기계화되었고, 20세기와 21세기에 과학기술을 통해 계속 발전해왔습니다.^[2]

면가공

면제조공정

	베일 브레이커				송풍실
	버들링
	브레이커 스커처		배팅
	마무리스카쳐		래핑		놀림
	카딩				카딩룸
	실버 랩
	빗질
	그림그리기
	슬러빙
	중간의
	로빙		파인로빙
	노새돌리기		링 스피닝		스피닝
			릴링		두배로
	와인딩		번들링		표백
	직조 창고				와인딩
	비밍				케이블링
	와핑				가스
	사이즈/슬래싱/드레스링				스풀링
	위빙
	천	원사(치즈) 묶음			봉제실

목화는 세계에서 가장 중요한 천연 섬유입니다.2007년 세계 생산량은 50개국 이상에서 재배된 3천 5백만 헥타르에서 2천 5백만 톤이었습니다.^[3]

면직물 제조에는 6단계가 있습니다.^[4]

• 재배와 수확
• 준비과정
• 스피닝
• 짜기 또는 뜨개질
• 마무리
• 마케팅.

재배와 수확

목화는 햇빛이 많이 들고 습도가 낮은 길고 덥고 건조한 여름이 있는 지역에서 재배됩니다.인도의 목화인 Gossypium 수목원은 더 미세하지만 주식은 손 가공에만 적합합니다.미국의 목화인 Gossypium hirsutum은 기계화된 직물 생산에 필요한 더 긴 스테이플을 생산합니다.^[5]모내기 시기는 9월부터 11월 중순까지이며, 농작물 수확 시기는 3월에서 6월 사이입니다.면 볼은 식물에서 볼 전체를 제거하는 스트리퍼 수확기와 스핀들 피커에 의해 수확됩니다.솜뭉치는 목화 식물의 씨앗 꼬투리입니다; 수천 개의 씨앗들 각각에 붙어있는 것은 약 2.5 cm 길이의 섬유입니다.^[6]자재를 생산하는 데 필요한 실제 작업자에 비해 면화 생산률이 높습니다.2013년 미시시피의 목화 농부인 Bower Flowers는 그 해에만 약 13,000개의 목화를 생산했습니다.이 양의 목화는 940만 개의 티셔츠를 생산하는데 사용될 수 있습니다.^[7]

기닝

그 씨 면은 면 진으로 들어갑니다.면 진은 씨를 분리하고 섬유에서 "쓰레기"(때, 줄기, 잎)를 제거합니다.톱 진에서 원형 톱은 섬유를 잡고 씨가 통과하기에는 너무 좁은 격자 사이로 당깁니다.롤러 진은 더 긴 스테이플 면과 함께 사용됩니다.여기서 가죽 롤러가 목화를 포착합니다.롤러 가까이에 설치된 칼날은 원형 톱과 회전하는 브러시로 이빨을 통해 씨앗을 뽑아내어 씨앗을 떼어냅니다.^[8]보푸라기라고 알려진 진면 섬유는 약 1.5 미터 높이와 약 220 킬로그램 무게의 자루로 압축됩니다.작물의 33%만이 사용 가능한 보푸라기입니다.상업 면화는 품질에 따라 등급이 매겨지고 가격이 매겨집니다. 이것은 주식의 평균 길이와 식물의 다양성에 광범위하게 관련되어 있습니다.긴 스테이플 면(½에서 ¼)은 이집트, 중간 스테이플(¾에서 ¼)은 미국 고지대, 짧은 스테이플(¾보다 작은)은 인도라고 불립니다.목화씨는 식용유에 압입됩니다.껍질과 식사는 동물 사료로, 줄기는 종이로 가공됩니다.

준비과정 – 원사의 준비

독극물 제조 및 운반

원산지에서 양봉, 포대 제작, 운반 등이 이루어지고 있습니다.

개봉 및 청소

목화는 500파운드짜리 큰 통으로 공장으로 운송됩니다.솜이 포대에서 나오면, 그것은 모두 함께 포장되어 있고 여전히 식물성 물질을 함유하고 있습니다.베일은 따개라고 불리는 큰 스파이크가 달린 기계를 사용하여 깨져 열립니다.솜을 부풀리고 야채를 제거하기 위해, 솜은 피커나 비슷한 기계를 통해 보내집니다.피커에서는 면을 비터바로 두들겨 느슨하게 합니다.그런 다음 다양한 롤러를 통해 공급되며, 이 롤러는 식물성 물질을 제거하는 역할을 합니다.면은 부채의 도움을 받아 스크린 위에 모이고 더 많은 롤러를 통해 공급되며, 여기서 그것은 랩이라고 알려진 연속적인 부드러운 면 시트로 나타납니다.^[9][10]

블렌딩, 믹싱 및 스커칭

스커칭은 목화의 씨와 다른 불순물을 제거하는 과정을 말합니다.최초의 스커치 머신은 1797년에 발명되었지만, 1808년이나 1809년 이후에 영국 맨체스터에서 소개되고 사용되기 전까지는 더 이상 주류적인 용도로 쓰이지 않았습니다.1816년까지, 그것은 일반적으로 채택되었습니다.스커치 머신은 한 쌍의 롤러에 솜을 통과시킨 다음, 비터 바 또는 비터라 불리는 쇠나 쇠막대기로 그것을 치는 방식으로 작동했습니다.매우 빠르게 회전하는 비터들은 솜을 세게 쳐서 씨를 빼냅니다.이 과정은 일련의 평행봉에 걸쳐 진행되어 씨가 빠져 나갈 수 있도록 합니다.동시에 공기가 막대를 가로질러 불어서 솜을 면실로 운반합니다.

카딩

카딩 공정에서는 섬유를 분리한 다음 느슨한 가닥(실버 또는 토우)으로 조립합니다.솜은 몇 바퀴를 돌면서 따는 기계에서 떨어져 나와 카딩 기계로 옮겨집니다.카더들은 섬유를 회전하기 쉽게 하기 위해 섬유를 가지런히 정렬합니다.카딩 머신은 주로 하나의 큰 롤러로 구성되어 있고 그 롤러를 둘러싸고 있는 작은 롤러가 있습니다.모든 롤러는 작은 톱니로 덮여 있으며 면이 앞으로 이동함에 따라 톱니가 더 미세해집니다(즉, 서로 가까워짐).목화는 은사의 형태로 카딩 머신을 떠납니다: 섬유로 된 큰 밧줄입니다.^[11]넓은 의미에서 카딩은 다음과 같은 네 가지 과정을 의미할 수 있습니다.

• 윌로우(willowing): 섬유를 느슨하게 하는 것
• 래핑: 먼지를 제거하여 면을 평평하게 하거나 랩으로 감는 것
• 카딩: 엉킨 무릎을 직경 1/2인치의 두꺼운 밧줄로 빗질, 은사
• 드로잉: 드로잉 프레임이 4개의 슬리버를 하나로 결합하여 품질을 향상시키기 위해 반복적으로 사용되는 경우

빗질은 선택 사항이지만, 더 짧은 섬유를 제거하는 데 사용되어 더 튼튼한 원사를 만듭니다.^[12]

여러 개의 실버가 결합되어 있습니다.각각의 실버는 얇고 두꺼운 부분을 갖게 되며, 여러 개의 실버를 함께 결합함으로써 보다 일관된 사이즈에 도달할 수 있습니다.여러 개의 은박지를 결합하면 매우 두꺼운 면섬유 줄이 생성되기 때문에 은박지는 로빙으로 분리됩니다.일반적으로 기계 가공에서 로빙은 연필의 너비 정도입니다.이러한 로빙(또는 슬러빙)은 회전 과정에서 사용되는 것입니다.^[13]

방적 – 원사 제조

스피닝

오늘날 대부분의 회전은 브레이크 또는 오픈 엔드 회전을 사용하여 이루어집니다.이것은 섬유들이 공기에 의해 회전하는 드럼 안으로 날아가서, 섬유들이 챔버로부터 계속적으로 인출되는 형성된 실의 꼬리에 스스로 부착되는 기술입니다.브레이크 스피닝의 다른 방법은 바늘과 정전기력을 사용합니다.^[14]이 방법은 고리와 노새가 회전하는 오래된 방법을 대체했습니다.그것은 또한 인공 섬유에 쉽게 적응됩니다.

방적기는 로빙을 가져다가 가늘게 하고 꼬아서 실을 만들어 보빈 위에 감습니다.^[15]

노새를 회전시킬 때 로빙은 보빈에서 분리되어 롤러를 통해 공급됩니다. 롤러는 몇 가지 다른 속도로 공급됩니다.이것은 일정한 속도로 주행을 감소시킵니다.로빙이 일정한 크기가 아닐 경우, 이 단계에서 실이 끊어지거나 기계가 막힐 수 있습니다.실은 마차가 밖으로 나갈 때 보빈의 회전을 통해 꼬여지고, 스핀들이라고 불리는 실린더 위에 말려지고, 그리고 나서 마차가 돌아올 때 "캅"이라고 알려진 원뿔 모양의 섬유 다발을 만듭니다.노새의 방적은 고리 방적보다 가는 실을 만듭니다.^[16]

노새는 프레임이 전진하고 5피트의 거리를 되돌아오는 간헐적인 과정이었습니다.그것은 1779년 Crompton 장치의 후예였습니다.그것은 미세한 직물과 직물에 선호되었던 더 부드럽고 덜 꼬인 실을 만듭니다.

이 반지는 1769년 아크라이트 워터 프레임의 후손입니다.그것은 연속적인 공정이었고, 원사가 더 거칠었고, 더 큰 꼬임을 가지고 있었고, 더 강했기 때문에 경사 나사산으로 사용하기에 적합했습니다.나사산이 링 주위를 통과해야 하는 거리 때문에 링 회전이 느립니다.

재봉사는 여러 개의 실을 꼬아 만든 것으로, 또는 두 배로 만든 것입니다.

체킹

이것은 각각의 보빈을 다시 감아 더 단단한 보빈을 제공하는 과정입니다.

접고 비틀기

플라이는 두 개 이상의 보빈에서 실을 잡아당겨 서로 비틀어 회전시킨 것과 반대 방향으로 하는 것입니다.원하는 무게에 따라 면을 덧칠할 수도 있고, 안 칠 수도 있고, 가닥을 꼬는 수도 있습니다.^[17]

가스

가스는 가스 프레임 내의 일련의 분센 가스 화염을 통해 실을 매우 빠르게 통과시켜 돌출된 섬유를 연소시키고 실을 둥글고 매끄럽고 밝게 만드는 과정입니다.포도나무, 포플린, 베네치아, 가바르딘, 이집트 면화 등에 사용되는 종류와 같이 더 좋은 품질의 실을 가스로 사용합니다.실에 가스가 들어가면 무게의 약 5-8%가 빠집니다.가스 원사는 나중에 그늘이 더 짙어지지만 그을리면 안 됩니다.^[18]

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  노새돌리기

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  노새돌리기

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  링 스피닝

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  링 스피닝

치수

• 면 개수:840야드의 실 무게가 1파운드(0.45kg)인 면사의 두께를 말합니다.면 10개면은 실 8,400야드(7,700m)의 무게가 1파운드(0.45kg)가 나가는 것을 의미합니다.이것은 40x840야드가 필요한 40카운트 면보다 더 조잡합니다.영국에서 10부터 40까지의 카운트는 거친 카운트(올담 카운트), 40부터 80까지의 카운트는 중간 카운트, 80 이상의 카운트는 미세 카운트입니다.미국에서는 20대까지의 카운트가 거친 카운트입니다.
• 행크 : 7리 또는 840야드 길이 (최악의 행크는 560야드^[19])
• 나사산 : 54in(워프빔 둘레) 길이
• 번들: 보통 10파운드
• Lea : 80실 또는 120야드^[20] 길이
• Denier: 이것은 대안적인 방법입니다.단사 9000m 무게에 해당하는 수치로 정의되며, 15데니어는 30데니어보다 미세합니다.
• 텍스: 원사 1km의 무게를 그램으로 나타낸 것입니다.^[21]

위빙

직조 과정은 직기를 사용합니다.길이 방향의 실은 경사로, 가로 방향의 실은 위사로 알려져 있습니다.워프 빔 위를 바라보기 위해서는 강력해야 하는 워프를 제시해야 합니다.위사는 실을 핀에 실은 셔틀을 타고 베틀을 가로질러 지나갑니다.이 핀들은 베틀에 의해 자동으로 바뀝니다.따라서 직물을 짜기 시작하기 전에 실을 대들보로 감쌀 필요가 있습니다.^[22]

와인딩

면실은 방적 및 플라이 처리된 후, 와인딩 머신이 필요한 길이의 원사를 취하여 와퍼의 보빈에 와인딩하는 워핑 룸으로 이송됩니다.

뒤틀림 또는 비임

보빈 랙은 실을 베틀의 경사 빔에 감는 동안 고정할 수 있도록 설치됩니다.나사산이 미세하기 때문에 원하는 수의 끝을 얻기 위해 이 중 세 개를 결합하는 경우가 많습니다.^[23]

사이징

전분을 첨가하여 경사를 강화하고 파손을 줄이기 위한 사이징 머신이 필요합니다.

드로잉 인, 어밍

갈대의 움푹 패인 곳과 갈대의 눈을 통해 외줄의 각 끝을 도안에 표시된 순서대로 따로 그리는 과정.

피닝(위약물 처리)

실을 감은 치즈로 만든 위사를 셔틀에 끼워 넣을 수 있는 위사로 옮기기 위해 피린 와인딩 프레임이 사용되었습니다.

위빙

이때 실이 짜여 있습니다.시대에 따라 한 사람이 3대에서 100대까지 관리할 수 있었습니다.19세기 중반에는 4가 표준 숫자였습니다.1925년의 숙련된 직공은 6개의 랭커셔 베틀을 작동시킬 수 있었습니다.시간이 지남에 따라, 무언가가 잘못될 때마다 베틀을 멈추는 새로운 메커니즘이 추가되었습니다.기계장치는 부서진 뒤틀림이나 위사실이 있는지, 셔틀이 곧장 건너가고 있는지, 셔틀이 비어 있는지 등을 점검했습니다.이 노스롭 베틀 또는 자동 베틀 중 40개는 숙련된 작업자가 조작할 수 있었습니다.^[24]

베틀의 세 가지 주요 동작은 털기, 고르기, 때리기입니다.

• 흘림:셔틀이 이 선들 사이를 통과할 수 있도록 워프를 두 선으로 나누는 작업.일반적인 창고에는 "열린"과 "닫힌" 두 가지가 있습니다.개방형 헛간에서는 패턴이 필요할 때 경사 나사산이 한 선에서 다른 선으로 이동합니다.밀폐된 창고에서는 경사 나사산이 모두 수평으로 배치됩니다.
• 고르기:워프 나사산의 분할을 통해 직기의 좌우로 셔틀을 투사하는 동작.이것은 오버픽 또는 언더픽 동작으로 이루어집니다.오버픽은 빠르게 실행되는 베틀에 적합한 반면 언더픽은 무겁거나 느린 베틀에 적합합니다.
• 비트업:옷감을 만들 때 베틀의 세 번째 주요 움직임: 갈대가 각각의 위사를 옷감의 아래로 몰아가는 동작.^[25]

랭커셔 직기는 최초의 반자동 직기였습니다.자카드 직기와 도비 직기는 정교한 털갈이 방법을 가진 직기입니다.그것들은 일반 직기에 추가된 개별 직기 또는 메커니즘일 수 있습니다.Northrop Loom은 완전 자동이었고 1909년에서 1960년대 중반 사이에 대량 생산되었습니다.현대의 직기는 더 빨리 달리고 셔틀을 사용하지 않습니다: 에어 제트 직기, 워터 제트 직기, 그리고 랩퍼 직기가 있습니다.

직조 공정 흐름도

1. 와인딩

• 셔틀리스 직기용 콘 와인딩
• 셔틀룸용 핀 와인딩
• 주트 2를 위한 경찰 와인딩.와핑

• 섹션 와핑
• 빔 와핑

3. 사이징

4. 그리기 인 또는 덴팅

5. 매듭 또는 끼워넣기

6. 위빙

7. 검수

8. 접기

9. 염색 공정에 전달된 회색 원단 더 읽기^[26]

치수

Ends and Picks: Picks는 위를 가리키고, ends는 위를 가리킨다.천의 조밀함은 1/4인치 사각형 또는 1인치 사각형당 선택과 끝의 수로 표현할 수 있습니다.끝은 항상 먼저 써집니다.예를 들어,무거운 가정용은 10에서 14의 경사와 위사, 그리고 48개의 끝과 52개의 픽과 같은 거친 실을 사용합니다.^[27]

연관 작업 제목

연관 직업은 피에, 청소부, 직공, 태클러, 드로우 보이 등입니다.

문제들

핸드 베틀이 집안에 있을 때, 아이들은 어렸을 때부터 직물 짜는 것을 도왔습니다.조각은 손재주가 필요하고, 아이는 어른만큼 생산적일 수 있습니다.직조가 집에서 방앗간으로 옮겨질 때, 아이들은 종종 언니들을 도울 수 있도록 허락되었고, 아이들의 노동이 정착되지 않도록 법을 만들어야 했습니다.목화 생산의 노동 조건은 종종 가혹했고, 오랜 시간, 낮은 임금, 그리고 위험한 기계들이었습니다.무엇보다도, 아이들은 또한 신체적 학대를 당하기 쉬웠고 종종 비위생적인 환경에서 일하도록 강요 받았습니다.핸드룸에서 일하는 아이들은 종종 극심한 가난에 직면했고 교육을 받을 수 없었다는 것도 주목해야 합니다.목화 생산의 노동 조건은 종종 가혹했고, 오랜 시간, 낮은 임금, 그리고 위험한 기계들이었습니다.무엇보다도, 아이들은 또한 신체적 학대를 당하기 쉬웠고 종종 비위생적인 환경에서 일하도록 강요 받았습니다.핸드룸에서 일하는 아이들은 종종 극심한 가난에 직면했고 교육을 받을 수 없었다는 것도 주목해야 합니다.

뜨개질 – 직물 제조

기계에 의한 뜨개질은 두 가지 다른 방식으로 이루어집니다. 즉, 경사와 위사입니다.위직 뜨개질은 (사진에서 보는) 손 뜨개질과 방법이 비슷하며, 바늘로 꿰매는 것이 모두 수평으로 연결되어 있습니다.다양한 위사 기계는 기계 실린더(바늘이 침상되어 있는)의 크기에 따라 단일 스풀 또는 다수의 스풀로부터 직물을 생산하도록 구성될 수 있습니다.워프 니트에는 실 조각이 많고 수직 체인이 있어 면사를 교차시켜 지그재그로 연결합니다.

워프 니트는 위사 니트만큼 늘어나지 않고, 달리기에 강합니다.위사 니트는 런닝에 강하지 않지만 신축성이 더 좋아요.특히 엘라스탄 스풀을 별도의 스풀 용기에서 가공하여 원사와 실린더를 통해 엮어 완성품에 유연성을 부여하고 '포대한' 외관을 방지하는 경우에는 더욱 그렇습니다.보통의 티셔츠는 위사 니트입니다.^[28]

마감 – 직물 가공

마감은 광범위한 물리적, 화학적 공정/처리를 통해 섬유 제조의 한 단계를 완성하며, 때로는 다음 단계를 준비하는 것입니다.마무리 작업은 제품에 가치를 더하고 최종 사용자에게 보다 매력적이고 유용하며 기능적으로 만들어 줍니다.^[29]직기에서 갓 나온 면직물은 워프 사이즈를 포함한 불순물을 함유하고 있을 뿐만 아니라 잠재력을 충분히 개발하고 가치를 높이기 위해서는 추가적인 처리가 필요합니다.^[30][31]

디사이징

천은 사용된 크기에 따라 희석된 산에 담갔다가 헹구거나 효소를 사용하여 크기를 분해할 수 있습니다.^[32]

스커링

스크루닝은 섬유에서 천연 왁스와 섬유질이 아닌 불순물(씨앗 조각의 잔해와 같은)을 제거하기 위해 면직물에 수행되는 화학적 세척 과정입니다.스크루닝은 보통 키어스(kiers)라고 불리는 철제 선박에서 수행됩니다.이 직물은 알칼리 용액에서 삶아지는데, 알칼리 용액은 유리 지방산과 비누를 형성합니다.키어는 보통 밀폐되어 있어서 수산화나트륨 용액은 산소를 제외한 압력 하에서 끓일 수 있고, 이는 섬유의 셀룰로스를 분해시킬 수 있습니다.적절한 시약을 사용하는 경우 스크루링을 통해 직물의 크기도 제거되지만, 디사이징은 종종 스크루링보다 앞서며 별도의 프로세스로 간주됩니다.대부분의 다른 마무리 공정에서 준비와 스크루닝은 필수 조건입니다.이 단계에서는 가장 자연스럽게 하얀 면섬유도 노르스름해져 탈색이 필요합니다.^[32]

표백

표백은 천연 착색과 면에 남아있는 불순물을 제거하여 백색도를 향상시킵니다. 표백의 정도는 직물에 필요한 백색도와 흡광도에 따라 결정됩니다.면은 식물성 섬유로서 희석된 차아염소산나트륨 또는 희석된 과산화수소와 같은 산화제를 사용하여 탈색됩니다.원단을 짙은 색조로 염색할 경우, 더 낮은 수준의 표백이 가능합니다.그러나 흰색 침구와 의료용으로는 가장 높은 수준의 흰색과 흡수력이 필수적입니다.^[33]

머서라이징

추가적인 가능성은 섬유의 붓기를 유발하는 가성소다 용액으로 직물을 처리하는 머서라이징입니다.이로 인해 광택, 강도 및 염료 친화도가 향상됩니다.면은 긴장 상태에서 머세어링되며, 긴장이 풀리기 전에 모든 알칼리를 씻어내야 합니다. 그렇지 않으면 수축이 발생합니다.^[34]

면직물에 다른 많은 화학적 처리를 적용하여 낮은 가연성, 구김 저항성 및 기타 품질을 만들 수 있지만, 네 가지 가장 중요한 비화학적 마감 처리는 다음과 같습니다.

싱잉

싱잉은 섬유의 표면 섬유를 연소시켜 매끈함을 내도록 설계되었습니다.직물은 브러시 위를 통과하여 섬유를 상승시킨 다음 가스 화염으로 가열된 플레이트 위를 통과합니다.

기르기

기르기 중에 직물 표면을 날카로운 이빨로 처리하여 표면 섬유를 들어올려 플란넬레트처럼 다운성, 부드러움, 보온성을 부여합니다.

캘린더링

캘린더링(Calendering)은 직물이 가열된 롤러 사이를 통과하여 매끄럽고 광택이 나거나 양각된 효과를 내는 공정입니다.

수축(산포라이징)

샌포리제이션은 기계적인 사전 수축의 한 형태이므로 세탁 시 원단이 덜 줄어들게 됩니다.

염색

일반적으로, 음이온성 직접 염료는 소정의 절차에 따라 직물(또는 원사)을 수성 염료조에 완전히 침지시킴으로써 수행됩니다.세척, 문지르기 및 빛에 대한 신속성을 향상시키기 위해 추가적인 염색 방법을 사용할 수 있습니다.이것들은 가공 중에 더 복잡한 화학적 성질을 필요로 하기 때문에 적용하기에 더 비용이 많이 듭니다.

인쇄

인쇄는 직물의 표면에 일정한 패턴으로 페이스트 또는 잉크 형태의 색상을 입히는 것입니다.이것은 국부적인 염색의 한 형태라고 할 수 있습니다.기존에 염색한 원단에 디자인을 인쇄하는 것도 가능합니다.

면 제조의 경제적, 환경적, 정치적 영향

면화를 생산하려면 경작지가 필요합니다.또한 목화는 집중적으로 재배되며 많은 양의 비료와 세계 살충제의 25%를 사용합니다.인도 원주민 목화 품종은 빗물을 공급받았지만, 공장에 사용되는 현대 잡종은 해충을 퍼뜨리는 관개가 필요합니다.인도의 면화 생산지의 5%는 인도에서 사용되는 모든 살충제의 55%를 사용합니다.^[5]

물과 전기 형태의 에너지 소비는 특히 세탁, 탈사이즈, 표백, 헹굼, 염색, 인쇄, 코팅 및 마감과 같은 공정에서 비교적 높습니다.처리에 시간이 많이 걸립니다.섬유 산업에서 물의 대부분은 섬유의 습식 가공(70%)에 사용됩니다.섬유 생산, 방적, 꼬임, 직조, 뜨개질, 의류 제조 등과 같은 전체 섬유 생산에서 약 25%의 에너지가 염색에 사용됩니다.에너지의 약 34%는 방적, 23%는 직조, 38%는 화학 습식 가공, 5%는 기타 공정에서 소비됩니다.전력은 방적과 직조에서 소비 패턴을 지배하며, 열에너지는 화학적 습식 가공의 주요 요소입니다.^[3]

면은 셀룰로스가 함유되어 있고 44.44%의 탄소가 함유되어 있어 탄소 싱크 역할을 합니다.그러나 비료 적용으로 인한 탄소 배출로 인해 면화 등을 수확하기 위해 기계화된 도구를 사용하는 것은 셀룰로오스 형태로 저장되는 것보다 더 많은 CO를₂ 배출하는 경향이 있습니다.^[35]

면화의 성장은 유기적인 부분과 유전적으로 변형된 부분의 두 부분으로 나뉩니다.^[3]목화 작물은 수백만 명의 사람들에게 생계를 제공하지만 높은 물 소비, 값비싼 살충제 사용, 살충제 그리고 비료 때문에 생산이 비싸지고 있습니다.유전자 변형 제품은 질병 저항성을 높이고 필요한 물을 줄이는 것을 목표로 합니다.인도의 유기농 부문은 5억 8천 3백만 달러의 가치가 있었습니다.2007년에 유전자 변형된 목화는 인도의 목화 재배 지역의 43%를 차지했습니다.^[5]

기계화 이전에 목화는 인도의 농부들과 미국의 아프리카 노예들에 의해 수작업으로 수확되었습니다.2012년 우즈베키스탄은 면화의 주요 수출국이었으며 수확 기간 동안 육체 노동을 사용합니다.인권 단체들은 의료 전문가들과 아이들이 면화를 따도록 강요당하는 것에 대해 우려를 표명했습니다.^[36]

2018년에는 기상악화, 제한된 물, 해충 문제 등으로 150만 톤의 면화가 부족했습니다.^[37]

기타 식물성 섬유의 가공

아마

아마는 바스트 섬유인데, 이것은 리눔 유시타 티스마티스 식물의 껍질 아래에서 다발로 나온다는 것을 의미합니다.그 식물은 꽃을 피우고 수확됩니다.그것은 뒤로 젖히거나, 부러지거나, 긁히거나, 해킹 또는 빗질을 당합니다.그 다음에는 솜처럼 처리됩니다.^[38]

황마

황마는 코르코루스속 식물의 속껍질에서 나오는 배스트 섬유입니다.아마처럼 다듬어져서, 말리고, 베일에 싸여있습니다.회전할 때 섬유에 소량의 오일을 첨가해야 합니다.탈색과 염색이 가능합니다.가방이나 가방에 사용되다가 지금은 카펫의 밑받침으로 사용됩니다.^[39]황마는 다른 섬유와 혼합하여 복합적인 직물을 만들 수 있으며 방글라데시에서 공정을 개선하고 사용 범위를 확장하기 위한 작업이 계속되고 있습니다.1970년대에 황갈색 면직물은 주튼직물로 알려져 있었습니다.^[40]

삼베

대마는 대마초 사티바의 속껍질에서 나오는 섬유질입니다.표백이 어렵고, 줄과 줄을 만드는 데 사용됩니다.변형, 분리, 쿵쿵거릴^[41] 수 있습니다.

기타배스트섬유

이 절에서는 출처를 언급하지 않습니다. 신뢰할 수 있는 자료에 인용문을 추가하여 이 부분을 개선하는 데 도움을 주시기 바랍니다. 출처가 밝혀지지 않은 자료에 이의를 제기하여 제거할 수 있습니다.(2021년 8월) (이 템플릿 메시지를 제거하는 방법 및 시기 알아보기)

케나프, 우레나, 모시, 쐐기풀 등도 사용할 수 있습니다.

기타잎섬유

이 절에서는 출처를 언급하지 않습니다. 신뢰할 수 있는 자료에 인용문을 추가하여 이 부분을 개선하는 데 도움을 주시기 바랍니다. 출처가 밝혀지지 않은 자료에 이의를 제기하여 제거할 수 있습니다.(2021년 8월) (이 템플릿 메시지를 제거하는 방법 및 시기 알아보기)

시살은 주로 쓰이는 잎사귀 섬유이며, 다른 것들은 아바카와 헤네켄입니다.

양모 및 비단 가공

울

양모는 길들여진 양에서 나옵니다.모직과 워스트 두 종류의 원사를 만드는 데 사용됩니다.모직물은 모직물 섬유가 실에 미치는 방향에 따라 구별되는데, 모직물은 수직으로 배열되어 있어 공기를 가두는 솜털실을 가능하게 하고, 모직물은 평행한 섬유를 가지고 있어 강하고 매끄러운 실을 만듭니다.

현대의 양들은 균일한 털을 가지고 있는 반면, 원시 양들과 육상 양들은 종종 두 개의 털을 가지고 있습니다; 부드럽고 짧은 아래 층과 더 단단하고 거친, 더 긴 보호 층.이들은 별도로 분류하여 처리할 수도 있고 함께 회전할 수도 있습니다.보호모는 내구성이 뛰어난 겉옷에 사용할 수 있고, 속옷은 전통적으로 유럽 전역에서 초미세 웨딩링 숄을 만드는 데 사용되는 옷입니다.^[42]로피처럼 함께 돌리면 가드모의 강도와 언더코트의 로프트함과 부드러움이 조화를 이루는 독특한 원사가 탄생합니다.

한 번도 사용하지 않은 양모는 버진 양모로 알려져 있으며, 누더기에서 회수된 양모와 섞일 수 있습니다."Shoddy"는 매트하지 않은 회수된 양모를 의미하는 반면, "mungo"는 펠트 양모에서 유래합니다.면/양모 혼방직물에서 추출물을 화학적으로 회수합니다.

양털은 양털을 한 조각으로 깎은 것입니다.섬유 길이를 극대화하기 위해 가능한 한 모직을 피부에 가깝게 절단하는 것이 이상적입니다.같은 장소를 두 번 건너면 완성된 직물에서 알약을 생산하는 작은 섬유가 생성되는데, 이것은 숙련된 가위질하는 사람들이 보통 피할 수 있는 것입니다.그리고 나서 다리와 항문 주위의 오염된 양모를 제거하기 위해 스커트를 입고, 등급을 매기고, 베일을 벗깁니다.섬유의 길이뿐만 아니라 품질에 대해서도 등급을 매깁니다.긴 모직 섬유는 15인치까지 가능하지만, 2.5인치 이상이면 어떤 것이든 워즈드에 끼워 넣기에 적합합니다.그 이하의 섬유는 짧은 모직을 형성하며 의류나 카딩 모직으로 묘사되며 모직의 혼합 배치에 가장 적합합니다.

방앗간에서는 양모를 세제에 씻어 기름기(노른자)와 불순물을 제거합니다.이것은 기계적으로 오프닝 머신에서 이루어집니다.식물성 물질은 황산(탄산화)을 사용하여 화학적으로 제거할 수 있습니다.세척은 비누와 탄산나트륨 용액을 사용합니다.털실은 카딩이나 빗질을 하기 전에 기름칠을 합니다.

• 울렌즈:섬유는 방적사에 수직으로 섬유를 배열하는 카딩을 통해 준비됩니다.그것은 또한 최악의 빗, 녹고, 조디의 기름을 사용할 수 있습니다.

워스트에즈

이 섹션은 확장이 필요합니다.더해서 도움을 줄 수 있습니다.(2023년 5월)

• 빗질:기름을 바른 은을 랩에 감아 원형의 컴버에 넣습니다.워스트 원사가 모여 탑을 형성합니다.더 짧은 섬유나 오일은 뒤에 남아 있다가 칼로 제거합니다.
• 앙고라

실크

비단 생산 과정은 면과 비슷하지만 감긴 비단이 연속적인 섬유라는 것을 고려합니다.사용하는 용어가 다릅니다.

• 벌통을 여닫이.실밥: 색, 크기, 품질에 따라 비단을 분류하는 경우, 닦는 경우: 40도의 물에 12시간 동안 씻어서 천연 껌을 제거하는 경우, 건조하는 경우: 스팀 가열 또는 원심분리기, 연화: 남아있는 딱딱한 부분을 제거하기 위해 문지르는 것.
• 실크 던지기(감는 것).그 실들은 다른 많은 것들과 함께 틀 안에 있는 릴 위에 놓여집니다.비단은 스풀이나 보빈에 감겨져 있습니다.

• 배가 꼬이고 꼬이고 있어요.비단은 짜기에는 너무 미세해서, 이제는 두 배로 꼬여 오르간진이라 불리는 경사와 전차라 불리는 위사를 만듭니다.오르간진에서 각 싱글에는 인치당 몇 번의 비틀림(tpi)이 주어지며, 10~14 tpi로 세게 비틀어진 다른 싱글 카운터와 결합합니다.트램에서 두 싱글은 3~6tpi의 가벼운 트위스트로 서로 더블링됩니다.바느질실은 2개의 전차실로 단단하게 꼬여 있고, 기계 꼬임은 3개의 단단하게 꼬인 전차실로 되어 있습니다.크레페 공정을 위한 트램은 최대 80tpi로 꼬여 '킥업'을 만듭니다.
• 스트레칭.나사산의 크기가 일치하는지 테스트합니다.균일하지 않은 두께는 늘여 있습니다.결과적인 스레드는 500 yd ~ 2500 yd를 포함하도록 릴링됩니다.그 실들은 고리 길이가 약 50인치입니다.
• 염색: 실밥이 다시 벗겨지고 유황 공정으로 변색이 제거됩니다.이것은 비단을 약하게 합니다.지금은 피부가 염색이 되었거나 염색이 되었습니다.그것들은 말린 후에 보빈, 스풀 그리고 가죽들에 다시 감겨집니다.어렴풋이 다가오고, 파워 베틀의 직조 과정은 면과 같습니다.

• 짜기.이제 오르간진이 뒤틀렸습니다.면 소재와 비슷한 과정입니다.먼저 30개 정도의 실을 워핑 릴에 감은 후 워핑 릴을 이용해 실을 beam니다.빔 위의 각 층 사이에 두꺼운 종이 층이 놓여 엉킴을 막습니다.^[43]

양모 및 비단 제조의 환경적 영향

양모와 비단 모두 농지가 필요합니다.누에는 뽕나무 잎을 필요로 하는 반면, 양은 풀, 클로버, 포브 그리고 다른 목초지 식물을 먹습니다.모든 반추동물처럼 양도 소화기관을 통해 CO를₂ 배출합니다.^[44]또한, 그들의 목초지는 때때로 수정될^[45] 수 있으며, 이것은 배출량을 더욱 증가시킵니다.

합성섬유 가공

합성 섬유는 자연적으로 발생하는 동식물 섬유를 개선하기 위한 과학자들의 광범위한 개발의 결과입니다.일반적으로 합성섬유는 홀(spinnerets라고 함)을 통해 섬유를 형성하는 재료를 공기 중으로 강제 또는 압출하여 나사산을 형성합니다.합성 섬유가 개발되기 전에, 셀룰로오스 섬유는 식물에서 나오는 천연 셀룰로오스로 만들어졌습니다.

1799년 이후 아트실크로 알려진 최초의 인조섬유는 1894년경 비스코스로 알려지게 되었고, 마침내 1924년 레이온으로 알려지게 되었습니다.셀룰로스 아세테이트는 1865년에 발견된 비슷한 제품입니다.레이온과 아세테이트는 둘 다 나무로 만들어진 인조 섬유이지만 진정한 합성은 아닙니다.비록 이 인공 섬유들이 19세기 중반에 발견되었지만, 성공적인 현대적인 제조는 1930년대 후반에 시작되었습니다.최초의 합성 섬유인 나일론은 비단의 대체품으로 미국에서 첫 선을 보였고, 낙하산과 다른 군사적 용도로 사용되었습니다.^{[citation needed]}

이러한 섬유를 원사에서 가공하기 위해 사용되는 기술은 천연 섬유와 본질적으로 동일하며, 이러한 섬유의 길이가 매우 길기 때문에 변형이 이루어져야 하며, 면과 모직의 비늘과 같은 질감이 없습니다.^{[citation needed]}

식물, 동물 또는 곤충에 의해 생성되는 천연 섬유와 달리 합성 섬유는 화석 연료로 만들어지므로 농지를 필요로 하지 않습니다.^[46]

참고 항목

• 의류기술
• 드레프 마찰 방적
• 패션디자인
• 섬유제조 용어집
• 해조류 섬유
• 섬유디자인
• 의류 및 섬유기술 연표
• 습식가공공학

참고문헌

서지학

• Barfoot, J. R. (1840), The Progress of Cotton, Barfoot's series of coloured lithographs of 1840 depicting the cotton manufacturing process., Spinning the Web, Manchester Libraries: Darton, p. 12, retrieved 11 February 2009
• Collier, Ann M (1970), A Handbook of Textiles, Pergamon Press, p. 258, ISBN 978-0-08-018057-1
• Curtis, H P (1921), "Glossary of Textile Terms", Arthur Roberts Black Book., Manchester: Marsden & Company, Ltd. 1921, archived from the original on 6 October 2011, retrieved 11 January 2009
• Gurr, Duncan; Hunt, Julian (1998), The Cotton Mills of Oldham, Oldham Education & Leisure, ISBN 978-0-902809-46-8
• Hills, Richard Leslie (1993), Power from Steam: A History of the Stationary Steam Engine, Cambridge University Press, p. 244, ISBN 978-0-521-45834-4, retrieved 11 January 2009
• Nasmith, Joseph (1894), Recent Cotton Mill Construction and Engineering, John Heywood, Deansgate, Manchester, reprinted Elibron Classics, ISBN 978-1-4021-4558-2, retrieved 11 January 2009
• Roberts, A S (1921), "Arthur Robert's Engine List", Arthur Roberts Black Book., One guy from Barlick-Book Transcription, archived from the original on 23 July 2011, retrieved 11 January 2009

외부 링크

Wikimedia Commons의 섬유 제조 관련 매체

• 면연감 1910 (섬유수은) 면가공기계 전품목 구매설명 및 계산
• 1921 John Hetherington & Sons 카탈로그 주요 기계 설명 및 그림