보헤미안 스타일

현대 용어로 보헤미안이라는 용어는 보통 예술적인 생활방식을 가진 사람들에게 적용된다. '블룸즈베리 그룹'의 추종자들은 스티븐 자매인 바네사 벨과 버지니아 울프를 중심으로 결성되었다. 이것은 20세기 초의 가장 잘 알려진 사례다. 원래 "보헤미안"은 중부 유럽(헨스, 프랑스 보헤미안, "집시"를 위한)에서 온 여행자 또는 난민이었다.

"boho-chic"의 21세기 초엽에 패션 스타일은[1]를 반영하듯, 일요일 그것이 아이러니하다는"패셔너블한 소녀들 보는 것의 희망에 ruffly 꽃 치마를 입보헤미안, 유목민, 활기 차고non-bourgeois", 반면"gypsy 소녀들에게 자신...고 즐거운 섹시하고 때문에 정확하게 그들은 'caput'관심 없고 생각했다또는 패션"^[2] 이와는 대조적으로, 19세기 후반과 20세기 전반에는 보헤미안 패션의 양상이 생활 방식 자체를 반영했다. 오늘날 보헤미안 스타일은 여성들을 위해 유동적인 직물과 여성적인 실루엣을 포함한다. 그러나, 그것은 1960년대와 1970년대에 영감을 받았다는 점에서 차이가 있으며, 종종 사람들이 원래의 우드스톡 음악 축제에서 입었던 옷을 언급한다.^[3] 보헤미안 스타일의 예는 여성들을 위해 컷오프 청바지와 쌍을 이루었던 ikat 또는 페이즐리 블라우스, 또는 남성들을 위해 빈티지 버튼 다운 셔츠입니다.

19세기 초 여성의 역할

보헤미안 하위문화는 주로 남성 예술가들과 지식인들과 밀접한 관계를 맺고 있다. 여성 상대방은 소위 그리셋이라고 불리는 젊은 여성들과 긴밀하게 연결되어 있으며 이들은 시간제 매춘과 다른 다양한 직업들을 결합하였다. 19세기 1분기에는 그리셋이라는 용어도 독립된 젊은 여성들을 더욱 구체적으로 지칭하게 되었다. 이들은, 종종 재봉사나 밀리너의 조수로 일하기도 하고, 파리에서 보헤미안 예술과 문화적인 장소로 자주 이용되기도 한다. 많은 그림들이 예술가의 모델로 활동했고, 종종 그들을 위해 포즈를 취하는 것 외에도 예술가들에게 성적인 호의를 제공했다. 루이필리프 왕 시대에 그들은 보헤미안 모델링 장면을 지배하게 되었다.^[5]

그리제트는 프랑스 소설에서 자주 등장하는 인물이 되었으나, 1730년 조나단 스위프트에 의해 일찍부터 언급되어 왔다. 시에서 'The grisette'를 비교하는 이 용어는 1850년대 파리 보헤미아에서의 학생시절의 경험에 대해 트릴비의 많은 부분을 근거로 삼았다. 포의 1842년 이야기는 '루 시체안치소 살인사건의 속편'이라는 부제가 붙은 뉴욕시 근교 메리 세실리아 로저스의 미해결 살인 사건을 바탕으로 한 것으로, 실제 범죄의 해결을 시도한 최초의 탐정 이야기였다.^[6] 가장 오래 지속되는 그리제트는 앙리 머거의 소설(그리고 그 후의 연극)에 나오는 미미(Mimi)로 푸치니의 유명한 오페라 라보엠의 출처인 Scennes de la vie de Boheme.

라파엘 이전

1848년 윌리엄 메이킹피스 태커레이는 그의 소설 배니티 페어에서 보헤미안주의라는 단어를 사용했다. 1862년 웨스트민스터 리뷰는 한 보헤미안을 "의식적이든 무의식적이든 삶과 예술에서 관습성을 탈피한 예술가나 리테트류르"라고 묘사했다. 1860년대 동안 이 용어는 특히 라파엘리트 이전의 운동과 연관되었는데, 단테 가브리엘 로세티가 가장 두드러진 예술가와 미적 집단이었다.^[7]

1860년대가 진행됨에 따라 로세티는 정상적인 기준에서 벗어난 그의 행동이 대담해짐에 따라 보헤미안주의의 대왕자가 되었다. 그리고 그가 이 파격의 대명사가 되면서, 그의 자기중심적 요구는 반드시 가까운 친구들이 자신을 중심으로 자신의 삶을 개조할 것을 요구하게 되었다. 그의 보헤미안주의는 다른 사람들이 갇히게 되는 거미줄과 같았다. 윌리엄과 제인 모리스에 지나지 않는다.^[8]

Jane Morris, Edward Burne-Jones 및 Raphaelite 이전의 특성

로세티의 뮤즈가 될 예정이었던 제인 모리스는, 아마도 라파엘 이전의 여성들과 관련된 그 어떤 여성들보다도, 그 당시는 파격적이긴 했지만, 20세기 동안 특정 시기에 큰 영향력을 행사했을 것이라고, 평했다.^[9] 그녀는 덜 엉뚱한 이야기를 조지아나 Baronet.(에드워드 Burne-Jones,[10]의 아내는 나중에 pre-Raphaelites의)등, 그들은 중후반 빅토리아 시대의 era,[11] 때는 그의 누나에 1869년은 Morrises의 보헤미안 분위기에 썼다 미국 작가 헨리 제임스에게 깊은 인상을 주었던 형상의 코르셋과 crinolines을 삼갔다.'집 런던의 블룸즈베리 지구와 특히, 그것의 샤틀린의 "어두운 침묵의 중세"의 존재:

그녀가 라파엘리트 이전의 모든 사진들을 합성한 것인지 아닌지는 말하기 어렵다. 그녀가 원본인지 복사본인지. 어느 경우든 그녀는 경이로운 사람이다. 키가 크고 마른 여자가 죽은 보라색 옷의 긴 드레스를 입고, 후프(혹은 내가 해야 할 다른 어떤 말이라도)에 죄책감이 없고, 바삭바삭한 검은 머리카락 덩어리가 그녀의 관자놀이에 커다란 물결 모양의 돌출부를 늘어뜨리고 있다고 상상해보라... 목도 없고, 목도 없고, 이국적인 구슬도 수십 줄이나 된다.^[12]

그의 희곡 피그말리온(1912년)에서 베르나르 쇼는 틀림없이 부인 역을 근거로 했다. 제인 모리스의 히긴스였습니다. 부인을 묘사하는 것. 히긴스의 응접실은 그녀의 초상화를 가리켰다. "그녀가 아름다운 로제티안 복장을 입은 젊은 시절의 패션에 반항했을 때, 이해하지 못한 사람들이 캐리커처를 했을 때, 18세기 대중적 미학주의의 부조리를 초래했다."^[13]

A biographer of Edward Burne-Jones, writing a century after Shaw (Fiona MacCarthy, 2011), has noted that, in 1964, when the influential Biba store was opened in London by Barbara Hulanicki, the "long drooping structureless clothes", though sexier than the dresses portrayed in such Burne-Jones paintings as The Golden Stairs or The Sirens, nevertheless는 그들을 닮았다.^[14] 비바의 내부는 20세기 영국 디자이너 로라 애슐리의 전기작가에 의해 "섹스 냄새가 나는" 분위기를 가지고 있다고 묘사되어 왔다. [그것은]는, 검은 색과 금 홍색 plush된 bordello처럼 보이지만 설계되었다 재미 있게, 그것은 깃털 목도리, 화분에 심은 야자 나무,bentwood 코트 선반과 Baronet.의 남자 인물 반영의 어두운 lighting"[15]MacCarthy 또한 그 관찰했다"the 양성의 외모에 금지된 섹스의 구식, 에드 워디안 스타일임을 시사했다. 그 1960년대 후반의 성적 양면 ^[16]감정

초기 화력: 에피 밀레

1854년 존 러스킨과 결혼 전 라파엘의 화가 존 밀레스와 결혼하기 전에 결혼이 취소된 에피 그레이는 꽃을 장식물로 사용했으며 아마도 주장적인 "표현"으로도 사용했던 것으로 알려져 있다. 러스킨(여전히 그녀의 남편)과 밀레와 함께 스코틀랜드에 있는 동안, 그녀는 머리에 꽂기 위해 여우원숭이를 모았다. 그녀는 남편으로부터 그렇게 하지 말라는 부탁을 받았음에도 불구하고, 반항하는 몸짓으로, 그들의 관계가 점점 위기에 처할 때, 플로렌스 나이팅게일의^[17] 비판적인 주목을 받게 되었다(그녀의 성에 대해 다른 사람들을 "끔찍하게 감추어진 경멸"로 간주하는 경향이 있었고, 일반적으로는 "여자의 권리"에 대해 동정심이 없었다).^[18] 몇 주 전, 한여름의 날, 에피(셰익스피어의 한여름 밤의 꿈에서 영감을 받은 것 같다)는 그녀의 여주인이었던 폴린 트레벨리안(Pauline Trevelyan)이 노스넘버랜드의 저녁 파티에서 스테파노티스를 머리에 이고 "사랑스럽게 보였다"고 말한 반면,^[19] 전년도에는 남자 친구가 베니스에서 온 머리카락에 유리 꽃을 가져다 주었다.^[20] 러스킨의 아버지는 에피 자신이 베니스에 있을 때 그녀가 공공장소에서 보닛을 벗었다는 사실을 알고 분명히 충격을 받았다. 표면적으로는 더위 때문이었다.^[20]

1853년 Millais는 Foxgloves를 머리에 쓴 Effie를 그렸는데, 이 그림은 그녀가 바느질을 하면서 꽃을 꽂는 모습을 묘사하고 있다. 그녀의 머리에 장미를 이것은 1970년에"꽃들을 위한 1급 홍보 직업"[21]과 Baronet.'더 하트 장미의(1889년)[22]로 묘사된 소녀였다, 꽃의 잔가지. 빨고,의 중후반에 19세기의 프레드릭 Sandys의 사랑의 그림자 같은 다른 그림,(1867년)은 m의"꽃 힘"을 예고로 꼽힌다id-to-l1960년대를 먹었다.

20세기 초와 전쟁 사이의 해

합리적 복장과 여성운동

20세기가 바뀔 무렵, 특히 미국에서 점점 더 많은 수의 전문직 여성들이 사회의 전통적인 매개 변수 밖에서 살려고 시도하고 있었다. 1870년과 1910년 사이에 미국의 교육받은 여성들 사이의 결혼율은 60%(전국 평균보다 30%)로 떨어진 반면, 1893년까지 매사추세츠 주에서만 약 30만 명의 여성들이 거의 300개의 직업에서 그들만의 생계를 꾸려가고 있었다. 1867년 타이프라이터의 발명은 특별한 자극이 되었다. 예를 들어 20세기 경에는 속기사의 80%가 여성이었다.^[23]

이 무렵에는 19세기 말엽에도 라파엘리트 이전의 외모가 여전히 '선진화'로 여겨졌음에도 불구하고 모리스와 조지아나 번-존스가 관여했던 이성복장학회(1881년)와 같은 움직임이 여성복장에 어느 정도 영향을 미치기 시작하고 있었다.^[24] 빅토리아 여왕의 조숙한 딸 루이즈 공주는 보헤미안 서클을 섞은 뛰어난 화가와 예술가로 이성적인 복장과 발전하는 여성운동에 전반적으로 공감했다(18세 때 소문난 임신이 타이트한 코르세티에 의해 위장되었다고는 하지만).^[25] 하지만, 실제로 제1차 세계대전이 되어서야 "많은 직장 여성들이... 패션 혁명에 착수하여, 그들의 의복에 의해 그들에게 부과되는 무게와 제한을 크게 줄였다."^[26] 공장에서 일하는 일부 여성들은 바지를 입고 브래지어(페미니스트 헤르미니^[27] 캐돌레에 의해 발명되고 1914년 메리 펠프스 제이콥에 의해 미국에서 특허를 받은)가 점차 코르셋을 대체하기 시작했다.^[28] 조선소에서는 "트루저 슈트" (1920년대에 미국에서 "팬트슈트"라는 용어가 채택되었다)가 여성들이 사다리를 위아래로 움직일 수 있도록 하기 위해 사실상 필수적이었다.^[29] 음악당 아티스트들은 또한 패션의 경계를 넓히는 것을 도왔다; 이들은 잘 맞춘 남성복의 무대에 과감하게 채택된 베스타 틸리를 포함했다. 이들은 남성복에 영향을 미쳤을 뿐만 아니라, 전쟁 기간 동안 일부 여성들이 채택한 스타일까지 예시했다. 틸리는 비록 오프 스테이지에서 드레스와 일반적인 전망에서 훨씬 더 관습적이긴 했지만 남성 속옷 차림으로 추가적인 진위를 추구했다는 것이 널리 이해되었다.^[30]

1920년대 초까지 전시 편법이었던 물질적 절약의 필요성은 젊은 여성들에 의해 자유의 진술이 되었고, 1925–6년까지^[26] 짧은 단발과 소년 같은 헤어스타일에 로버트 그레이브스와 앨런 호지가 "재즈 음악의 새로운 환상적인 발전"^[31]이라고 묘사한 것과 함께 나타났다. 1920년 앤트워프 올림픽에서는 프랑스 테니스 선수 수잔 렝글렌이 공을 치기 위해 도약할 때마다 멜빵 벨트가 드러나는 무릎 길이 스커트로 눈길을 끌었다. 그때부터 여성에 대한 sportwear, 일상적인 옷들로, 그 당시 미국인 선수 Gussie 모란 1949년 윔블던 대회에서lace-trimmed 팬티들을 드러내는 짧은 치마를 입고 나타나지만, 제2차 세계 대전 후는 올 잉글랜드 론 테니스 andCroquetClub"에 야비함, 죄의 그녀를 비난했다 freer,[32]이 되었다.기nnis"라고 말하며 의상 디자이너 테디 틴링을 수년간 피했다.^[33]

1920년대와 30년대 란제리의 영향

영국의 펭귄 사회사는 "1920년대까지 신문들은 한 세대 전에 외설적인 것으로 분류되었을 '링게리'와 '언디'에 대한 광고로 가득 찼다"고 언급했다.^[34] 이에 벤 트래버스의 만화소설 루커리누크(1923년)에서는 한 젊은 여성이 잠옷을 입고 낮옷을 요구하는 모습으로 집에서 쫓겨났다. 괜찮습니다. 하지만 여름엔, 당신도 알다시피, 우리는..."^[35] 아가사 크리스티의 스릴러인 <세븐 다이얼 미스터리>(1929년)에서 귀족 여주인공인 <번들> 브렌트가 드레스 밑에 '무척 사소한 것'만을 입고 있는 동안, 그녀 반의 많은 실생활 "it girls"처럼, 그녀는 이전 세대의 "젠티엘 기대"에서 해방되어 있었다.^[36] 헐리우드에서는 1930년대에 섹시함과 성적 매력을 겸비한 여배우 캐롤 롬버드가 브래지어와 "피할 수 있는 팬티"^[37]를 입지 않았다. 하지만, 그녀는 유명할 때 롬바드의 장래의 남편, 클라크 게이블,지 않는 것으로 나타났다께서"나는 남자의 코드는 남자의 세계에 맞도록 설계...에 의해 같은 당시의 나는 여자의 첫번째 직업 lipstick의 오른쪽 그늘을 선택하는 것이다 잊지 않으며 살고 있"[38]우연히, 남자 undershirts의 판매량을 획기적으로 미국에 빠졌다 선언했다. 있다 영화 It Happened One Night (1934년)에서 클라우데트 콜버트와 함께 유명한 모텔 침실 장면에서 하나를 입었다. 게이블에 따르면, "그 아이디어는 반쯤 벌거벗은 것처럼 보이고 담요의 반대편에 있는 자신의 침대로 소년을 위협하고 있었다"고 한다. 그러나, 그는 "없이 가는 것이 남자의 정력을 보여주는 중요한 신호라는 인상을 받았다"^[39] 더 일반적으로 1930년대 초 미국 영화계의 해이 제작법 채택은 영화에서 도덕적, 특히 성적 문제가 어떻게 묘사되는지에 중요한 영향을 주었다. 여기에는 복장 문제에 대한 보다 보수적인 접근이 포함되었다. 반면 빈약한 란제리는 일부 이전 제작(예를 들어, 조앤 Blondell과 바버라 스탠윅 밤에 간호사, 1931년)[40]에 쇼에 있는 것이 1920년대에, 간주되었다, 대공황의 이러한 표시 장치에는 꽤 넓게로 간주된년 대회 해방군으로 많은 젊은 여성들을 무시해 증가를 반영하는 경향이 있었다.유엔바람직한 1960년대 후반과 1970년대 코드의 엄격함이 버림받았을 때의 발전은 비슷한 패턴을 따랐지만, 그 무렵에는 종종 여성 자신이 성적 이미지에 대한 저항의 선봉에 서 있었다.

그레이브스와 호지는 이 시기를 되돌아보며 "여성 패션을 돌보는 것이 항상 매춘굴에서 무대까지 이어졌고 보헤미아, 사회, 사회, 가정부, 방앗간 소녀, 그리고 마지막으로 교외 여성까지"라고 말했다.^[41]

도렐리아룩

20세기 초 여성 보헤미안들 사이에서 '집시룩'은 반복되는 주제였는데, 그 중에서도 도로시 '도렐리아' 맥닐(1881~1969)이 유명세를 탔는데, 그의 풀 스커트와 밝은 색상으로 이른바 '도렐리아룩'을 탄생시킨 화가 아우구스투스 존(1878~1961)의 뮤즈, 연인, 둘째 부인이었다.^[42] 런던 슬레이드 예술대학의 전 학생인 캐서린 에버렛은 "맥닐의 몸에 꼭 끼고, 손으로 꿰매고, 까맣게 모인 치마 위로 카나리아색 보디스를 입히고, 머리카락이 매우 검고 반짝이며, 그녀의 유일한 장식이었던 긴 은색 귀걸이를 강조한다"^[43]고 묘사했다.

에버렛은 또한 존스의 숲에 대해 "야생 벚나무가 꽃을 피우고 있고 빨간 머리를 한 모델이 흰 옷을 입고 나체 어린이들에게 쫓기고 있다"^[44]고 회상했다. 1907년 초에 미국의 상속녀 나탈리 바니(1875–1972)는 파리 정원에서 같은 생각을 가진 여성들을 이끌고 있었는데,^[45] 사진은 1969년 우드스톡의 장면과 1960년대 후반과 1970년대 초의 다른 "팝" 축제와 거의 다르지 않아 보인다.

단발머리와 크로스 젠더 스타일

이와는 대조적으로, 짧은 단발머리는 종종 보헤미안적인 특징이었는데,^[34] 그것은 파리 c.1909에서 시작되었고, 1920년대 중반에 콜린 무어, 루이스 브룩스 같은 미국 영화 여배우들이 그것과 연관되기 몇 년 전에 슬레이드의^[46] 학생들에 의해 채택되었다. 이 스타일이 노골적으로 1916년의 도라 캐링턴, 1910,[47]에, 그리고 사실, 그 저널리스트이며 역사가인 선생님 맥스 헤이스팅스"포올링 탈산법 사공을 기대고 있는 여자 아이들이 단발 머리에 종사하"의"전원 폭풍이 몰아치기 전에"의 enduring, 만약 오해의 소지가 있는, 인기 있는 이미지로 언급되고 있는 슬레이드에 들어갔다에 의해 판목을 깐 자화상에 식별할 수 있었다. 전 나무 속세계 ^[48]대전

반면 루이즈 브룩스의 성적으로 Lulu로 G.W. 가진 '의 영화 판도라의 상자(1929년)은 스클에 복제되고 있는 스타일의 지속적인 이미지를 남겼다 성능을 청구했다 F. 스콧 피츠제럴드의 짧은 이야기에서, 버니스 Bobs 그녀 머리카락(1920년), 된"사회 vamp" 원하는 젊은 여성이 필요한 prelude,[49]으로 낚시 찌의 채택으로 여긴다.een 세월이 흐르면서, 비에 싱긴의 시드 샤리세(1952년), 바바 야가의 발렌티나 역의 이자벨 드 푸네스(1973년),^[50] 그리고 썸씽 와일드(1986)의 멜라니 그리피스(1986)가 가장 생생하게 묘사했다. 1960년대 많은 인기 가수와 여배우와도 연관되었고 1920년대의 헤돈스틱이나 자유정신을 탈환하고자 하는 패션 디자이너뿐만 아니라 작가와 감독들에 의해 자주 환기되어 왔다. 예를 들어, 케리 그린우드의 코카인 블루스(1989년)과 프리네 피셔는 매력적인 말 20대에 파격적인 귀족적인 수사관에 대해 성공 소설 호주 멜버른은 나중에 맵시 있게 televisi에 재배된 이미지 –"녹색과 검정색의 머리카락의 눈과 함께 5feet2[157.5센티미터]모자로 자른"[51]– 전달했다.에 ABC의 미스 피셔의 살인 미스터리(2012년)에 나오는 에시 데이비스의 작품.^[52]

1926년경 "이튼 크롭"으로 알려진 훨씬 더 짧은 스타일이 인기를 끌게 되었다:^[26] E F 벤슨의 만화 소설 Mapp and Lucia (1931년)에서 Tilling (례)에 도착했을 때, Lucia는 "Qaint" Irene을 "모자와 이튼 크롭이 없는 소녀"라고 묘사했다. 그녀는 어부의 저고리에 니커보커 차림이었다. 여러 해 동안 종종 머리를 자른 여성들의 성적인 성향에 대해 진부한 추측이 나왔다; 1980년대의 한 역사학자는 영국의 그린햄 공통의 "평화 캠프"에 대해 썼다. "이것은 페미니스트 분리와 심지어 대중 매체에서 지금까지 보여온 레즈비언에 대한 대중의 인식을 높였고, 이튼-c의 관점에서 어느 쪽이든 인정되었다.로프를 두르고 로기니 또는 포르노 판타지"라고 말했다.^[53] 그렇더라도 다른 이들은 그린햄 여성들의 보헤미안적인 태도와 1980년대^[54] 여성의 패션을 보다 일반적으로 규정하는 경향이 있었던 '볼드 메이크업과 파워드레싱(bold makeup and power-dressing)' 사이에 극명한 대조를 이끌어냈다(일명 '디자이너 10년').

한 사회사학자는 "현재 [영국]에서 점퍼나 풀오버로 알려진 무해한 울렌저지는 남녀가 서로 교환할 수 있게 된 최초의 의류 품목이며, 이와 같이 성별 혼동의 위험한 증상으로 보였다"^[26]고 관찰했다. 여성들을 위한 바지, 때때로 남성적으로 성( 마를레네 디트리히에 의해 1930년 영화, 모로코, 이 그녀는 흰색 넥타이 정장에 audience[55]에 여자에게 키스했고 옷을 입었고 카바레 가수로서)의 표현 또한 1920년대와 1930년대에가 많은 년들 나중에 때때로 shabb"로 언급될 측면 했던 인기로 됐는걸.cy딸꾹질".^[56] 윈스턴 처칠의 조카 클라리사는 1930년대 후반에 맞춘 양복을 입은 사람들 중 한 명이었다.^[57]

해방 후 파리

"새로운 모습"

1947년 파리에서 시작된 제2차 세계대전 후 크리스찬 디올의 '뉴 룩'은 1938~9년부터 등장하기 시작한 스타일을 그렸지만 1960년대까지 일반적으로 여성 패션의 패턴을 설정했다.^[58] 19세기 후반과 20세기 초반의 벨 에포크에 대해 어떤 식으로든 되돌아보면 - 그래서 "새로운" 모습이 아닌 - 그것은 일부 사람들에 의해 지나치게 여성적이고, 주름진 페티코트들의 부슬부슬과 함께 수반되는 코르셋과 바스락거리는 것으로, "두 번의 세계대전에 참여함으로써 얻은 해방 작업"을 후퇴시켰다는 비판을 받았다.^[59] 그것은 또한 한동안 제1차 세계 대전 이후, 주요 분쟁을 따르는 경향이 있는 소년 패션에 대한 추세에 저항했다.^[60]

리벳 고슈

미국의 영향력은 나치가 프랑스를 점령하는 동안 약화되었지만, 특히 비밥과 다른 종류의 재즈의 형태로 1940년대 중후반 지식인 카페 사회 사이에서 강했다.^[61] 1947년 사메디-소어는 실존주의 철학자 장 폴 사르트르를 중심으로 집결한 것으로 보이는 생제르맹-데스-프레스의 파리 레프트 뱅크(리브 고슈) 지역의 보헤미안들,^[62] 즉 생제르맹의 트롤로디테스(trogodes of Saint-Germain)의 뚜껑을 열었다. 여기에는 로저 바딤(1950년대 여배우 브리짓 바도트의 결혼과 출세)과 소설가 보리스 비안(1950년대 '좌파은행 보헤미아의 전형, 전후 재활의 중심에 서 있다)',^[63] 가수 줄리엣 그레코 등이 포함됐다.

줄리엣 그레코

파리의 1944년에 해방되고, 미국 기자 어니 파일은 그 여성들 모든`` 밝게 희거나 빨간 것은 블라우스와 화려한 페전트 스커트에, 그들의 머리와 큰 화려한 귀걸이에 꽃들로 옷을 입은 것을 관측했다."[64]는 동안 다이애나 쿠퍼, 남편, 더프 쿠퍼가 영국 대사 파리에 그 해에, 쓴 것은. 직업에 종사하는 파리 여성들은 "꽃과 과일, 깃털과 리본이 달린 그로테스크하게 큰 모자"와 높은 조각의 나무 신발을 신었다.^[65] 그러나, 이러한 놀라운 보헤미안 장식품과 그 후 "뉴 룩" (그 자체가 일부 파리에네스를 추문)과는 대조적으로, 전후 보헤미안들의 옷은 주로 검은색이었다:그레코가 생제르맹 밖에서 처음 공연했을 때, 그녀는 "검은 바지"를 입음으로써 그녀의 맨발이 황금빛 산다에 미끄러져 들어갔다.ls".^[66] 노년에 그녀는 이런 스타일의 드레스는 가난에서 비롯되었다고 주장했다.

내가 파리에서 10대였을 때... 나는 드레스 한 벌과 신발 한 켤레만 가지고 있었기 때문에 집에 있는 소년들은 낡은 검은 코트와 바지에 나에게 옷을 입히기 시작했다. 유행은 불행에서 비롯되었다. 사람들이 나를 따라 했을 때 나는 그것이 좀 우스꽝스럽다는 것을 알았지만, 나는 개의치 않았다. 그것은 나를 미소 짓게 했다.^[67]

50여 년 후 런던에서 공연하면서 그레코는 "아직 보헤미안 스타일"로 묘사되었다.^[68]

돌이켜보면 생제르맹

데이비드 프로푸모는 1947년 블랑쉬 퓨리를 촬영하던 중 어머니 발레리 홉슨이 로저 바딤의 플랫메이트인 감독 마크 앨레그레트의 매력에 빠져들게 된 과정을 다음과 같이 썼다.

앨레그레트의 보헤미아적인 생활방식은 그녀의 낭만적인 면에 크게 호소했다. 그녀는 파리에서 대본 토론에서 그가 소개한 레프트 뱅크 환경 속에서 그녀를 경외했다. 안드레 기드, 장 콕토, 다리가 긴 지디 진마이어와 함께 식사를 했다. 관심을 잃었다고 느낀 매력적인 영국 여성에게는... 이것은 어떤 종류의 깨어났을 때 이상적인 상황이었다.^[69]

그 전 해에 홉슨을 위해 만들어진 향수는 찰스 디킨스의 1861년 소설을 원작으로 한 데이비드 린의 영화에서의 에스테라 하비샴의 역할과 일치하도록 "위대한 기대"로 마케팅되었다. 영국에서는, 이것은 당시 옥스퍼드 대학의 학부생이었던 마거릿 로버츠, 후에 영국 총리였던 마거릿 대처의 관습을 끌어 모았는데, 그는, 그 당시 약간 대담하게, 또한 분홍색 브래지어를 "푸쉬업"하기 위해 쇼핑을 했다.^[70] 1953년, 홉슨이 런던에서 뮤지컬 "더 킹과 나"에 출연했을 때, 그녀가 시크함과 보헤민주의를 혼합한 파리안의 혼합물을 유지했다는 것은 명백했다. 데일리 미러 기자는 "귀여운 외모와 잘 다듬어진 옷차림"이라고 설명했다. 그녀는 '자수와 그림을 좋아한다'고 했고, 그녀의 드레스룸을 찾은 한 젊은 에토니아인은 "그것은 그녀를 위해 분홍색과 흰색으로 새로 칠해져 있었고, 프랑스식 아파트에 들어가는 것 같았다"^[71]고 회상했다. 10년 후, 홉슨의 남편인 정치인 존 프로푸모가 영국 정부를 불안정하게 만들겠다고 위협하는 성추문에 연루되었을 때, 해롤드 맥밀런 수상은 "그의 [프로푸모의] 부인은 매우 친절하고 분별이 있다"고 썼다. 물론, 이 사람들은 아무도 실제로 아무도 알지 못하고 모두가 "달링"^[72]하는, 격정적이고 연극적인 보헤미안 사회에서 살고 있다.

전후 파리는 2007년 프랑스가 공공장소에서의 흡연 금지를 도입하면서 애틋하게 상기되었다. 가울루아스와 기타네스의 향기는 수년 동안 파리 카페 사회의 불가분의 특징으로 생각되었지만, 한때 사르트르, 시몬 드 보부아르, 알버트 카뮈스 등 작가들이 자주 찾았던 레스 듀스 마고츠의 주인은 "사물이 달라졌다"고 관찰했다. 오늘날의 작가들은 담배에 그렇게 중독되어 있지 않다.^[73] 2010년 줄리엣 그레코를 인터뷰한 한 영국 기자는 레스 듀스 마고츠와 카페 드 플로어를 "지금은 너무 비싼 관광 명소"라고 묘사하면서 "체인점들과 비싼 레스토랑들이 장 폴 사르트르와 시몬 드 보부아르의 리벳 고슈의 서점과 카페, 혁명적인 아이디어를 대신했다"고 언급했다.^[74] 요리와 패션에 대한 태도 변화 방안으로 21세기 초까지 프랑스 크로와상의 80%가 식품 공장에서 만들어지고 있었고, 2014년까지 인쇄공, 예술가, 정치 활동가, 그리고 전후 기간 동안 테니스 선수 장 보로트라와 관련된 전통적인 남성 베레모를 제조하는 공장은 단 한 곳뿐이었다.^[75]

1960년대 새로운 영향

전후 파리의 보헤미안적 특성은 프랑스어를 사용하는 세계의 다른 도시 지역, 특히 알제리 전쟁이 한창이던 1950년대 후반에 도시에 있던 펑크 록 프로듀서 마크 제르마티의 말에 의하면 "재즈 클럽, 소녀, 마약"의 지하 문화가 성장한 알제리어로까지 퍼져나갔다.^[76] 하지만, 그 전쟁은, 어떤 사람들에게는 너무나 충격적인 전환점이 되었고, 그래서 "보통 프랑스 사람들"은 대신 미국을 "쾌락과 행복의 새로운 모델"^[77]로 보았다. 이는 결국 1960년대 초중반의 예예 음악(영국 밴드의 이름을 따서 비틀즈가 몇몇 초기 노래에서^[78] "Yeah, Yeah"를 사용한 것)과 조니 할리데이, 프랑수아즈 하디와 같은 가수들의 등장으로 이어졌다. 프랑스인들은 또한 프랑스어로 성공적으로 공연한 다수의 영국 가수들(페툴라 클라크, 길시언 힐스, 제인 버킨)을 입양했고, 버킨은 1960년대와 1970년대에 프랑스 대중음악의 반신격이었던 싱어/송라이터 세르게 게인즈부르와 장기적 관계를 형성했다. 1968년 파리를 비롯한 프랑스의 주요 산업 및 학생 소요사태는 제2차 세계대전 당시 자유프랑스군을 이끈 후 알제리 비상사태 당시 권좌에 복귀한 샤를 드골 대통령의 정부를 축출하기 직전까지 이르렀다. 1968년의 사건들은 전후 프랑스에서 더 중요한 획기적인 사건이었지만,^[79] 그들의 장기적 영향은 아마도 제5공화국(1958년)의 헌법을 통해 대체로 온전한 정치 체제보다는 문화, 사회, 학술적 삶에 더 큰 영향을 미쳤을 것이다.^[80] 실제로 1968년의 한 가지 역설은 난테레에서 첫 학생 시위가 일어났다는 것인데 난테레에는 파리의 부유하고 "치크"한 16, 17 아르론화들이 포획되어 있었다. 이 도시의 라틴 쿼터에 있는 소르본느에 비해 학생들은 더 세련되고 "트렌디"했으며, 1960년대 후반 젊은이들의 스타일과 태도를 보다 일반적으로 보여주는 용어로 당시 묘사되었다.

이 쇼는 과로, 윤기 나는 가죽, 미니스커트, 부츠 등 미니 쿠퍼로 올라가는 소녀들이다. 반항적인 정서는 소년들 사이에서 더 명백하다: 긴 머리, 사각 안경, 체 게바라[쿠반 혁명가, 1967년 사망] 수염. 5월에 난테레에서 찍은 사진은 수많은 그림들이 단정치 못한 혁명가들과 동거하고 있었다.^[81]

미국: 박자 발생과 꽃의 힘

미국에서는 '비트' 반문화(아마도 잭 케루악의 소설 '온 더 로드(On the Road, 1952년 작, 1957년 출간)'의 신봉자들이 검은 폴로넥 스웨터, 청 데님 청바지, 샌들과 연관돼 있었다. 이 운동의 영향력은 1960년대 초중반 밥 딜런의 페르소나와 노래, 이지 라이더(1969년)와 같은 '로드' 영화, 1970년대 중반 펑크 위주의 '뉴웨이브'에서 볼 수 있었는데, 이 영화들은 무엇보다 뉴욕 밴드 블론디의 데보라 해리에서 보호 스타일의 아이콘을 연출했다. (그러나, 소니나 셰어 같은 1960년대 중반의 일부 미국 음악가들과 마찬가지로 블론디는 1978년 영국을 순회한 후에야 국제적인 명성을 얻게 되었다.)^[82]

그리니치 빌리지와 웨스트 코스트

19세기 후반부터 페미니스트나 '자유로운 사랑' 이상을 가지고 많은 여성들을 끌어들였던 뉴욕의 그리니치 빌리지(Greenwich Village)는 1960년대 초 보헤미안들에게 특별한 자석이었다.^[83] 밥 딜런의 여자친구인 수제 로톨로는 그의 두 번째 앨범 "The Freewheelin' Bob Dylan"(1963년)의 커버에 함께 출연했다. "빌리지가 "나 같은 사람들이 갔던 곳 - 그들이 살던 곳에는 어울리지 않는 사람들 ---"이라고 회상했다. 내가 읽고 있던 작가들과 내가 보고 있던 예술가들이 살았던 곳 또는 지나온 곳"이라고 말했다.^[84] 이러한 '박쥐'(1950년대 후반까지 알려지게 된 것)는 여러모로 1960년대^[85] 중반 미국 서부 해안에서 형성되어 1967년 '사랑의 여름'에 첫 번째 전후 베이비붐 세대가 다수를 이루면서 주목을 받게 된 히피 운동의 선구자였다. 몬터레이 팝 페스티벌은 그 해의 주요 랜드마크였는데, 이 페스티벌은 "꽃의 힘", 싸이키델리아, 베트남 전쟁에 대한 반대, 그리고 창의적인 음악과 흐르는 지미 헨드릭스, 마마스 & 파파스, 제퍼슨 비행기, 그리고 그의 앨범인 영국 그룹 비틀즈 등이 그것이다. 페퍼의 론리 하트 클럽 밴드는 싸이키델리아의 구루 티모시 리어리가 "내 일은 끝났다"^[86]고 발언하게 만들었다고 한다.

히피돔과 라파엘 전족

다큐멘터리 영화 페스티발(Murray Lerner, 1967)은 1963-4년 뉴포트(로드아일랜드) 민속축제에 참석했던 '깨끗한 대학생들'이 1965년까지(밥 딜런이 그 해 축제에서 전기 기타를 연주하며 돌풍을 일으켰을 때) 어떻게 '상당히 조심스러운'이 되었는지, 즉 '히피아가 태어나기를 기다리고 있었다'^[87]는 내용을 담았다. (선글라스)에 왔다muttonchop 수염과 teashades로 거절했다 다른 것들 중, 남자 넥타이, 입는 것은 종종 19세기 페이즐리 patterns,[15]에 카라에 대한 시카고 7재판(1969년 늦게), 머리카락이 너무나고 보헤미안 스타일도 다 초월하기 시작했다가 대중화되었습니다의 시간에 의해 그려, 1960년대 중반에 가지고 있었다.에 1970년대 대중적 인기 런던의 미술상 제레미 마스(Jeremy Maas)는 1980년대 중반에 이런 사실을 반영했다.

영국에서 히피[sic]운동과 그것의 레퍼토릭적인 영향력은 라파엘리트 이전의 이상에 기인하는 이미지와 태도, 옷차림, 그리고 개인적인 외모의 많은 부분을 차지했다는 데에는 의심의 여지가 없었다. 이 전시회[라파엘 이전의 그림들]에 참여한 우리 모두는 관람객이 점점 더 많은 젊은 세대들을 포함시켰다는 것을 알게 되었다. 젊은 세대들은 그들이 보러 온 사진 속의 인물들과 닮기 시작했다.^[88]

작가는 데이비드 왈러는 2011년은 Burne-에서 언급했다 지미 페이지는 영국 밴드 레드 제플린의 라파엘 전파의 그림 수집, 에드워드 Baronet.의"는 아서 왕 전설[그의 그림에서 포착되]의 설렘과 이 이야기를 누가 작품을 개작한 예술가들의 보헤미안 생활 매우 졸려 보였다 우리 시대에 적응해"[89]을 관찰했다.Jones의 주제는 "60년대 록 병아리들과 팝스타 팔라딘들과 많은 공통점을 가지고 있다".^[90]

1950년대 런던

1956년 매년 발간되는 토요북은 "런던의 지금은 테디와 작은 소녀들이 청바지를 입은 채 번쩍이는 커피바에 불과하다"^[91]는 견해를 기록했지만, 당시의 "에드워드" ("테디 보이") 모습은 보헤미안 취향과 일치하지 않았다. 1963년 한 기자가 보도한 것처럼 뉴 룩의 첫 번째 굵은 비어의 사진들은 마치 그들이 50년 늦게 큐를 착각하고 무대에 오른 것처럼 이상하게 길을 잃고 어리둥절해 보이는 것처럼 보이지만, 여성들에게 "뉴 룩"의 유산은 여전히 분명했다.^[92] 이 시기 보헤미안 포커스는 소호와 피츠로비아의 재즈 클럽과 에스프레소 바였다. 그들의 습관은 보통 폴로 목을 매고 있었다; 한 사회사학자의 말에 의하면, "수 천명의 창백하고 더플코트 차림의 학생들이 장 폴 사르트르와 잭 케루아크의 복제품들 위로 커피바에 웅크리고 있었다."^[93] 다양한 공공 주택과 클럽들 또한 보헤미안 취향에 맞게 음식을 제공했는데, 특히 버밍엄 출신의 레즈비언인 뮤리엘 벨쳐가 1948년에 개업한 소호 콜로니룸 클럽이 그것이다.^[94] 1956년 이후의 이른바 '앵그리 영남'의 문학적 현상과 마찬가지로 그 이미지는 여성이라기보다는 남성이었다. 그러나 가수 알마 코건이 어머니와 누이인 산드라 카론을 위해 밍크코트를 사들여 성공을 알리고자 하자, 후자는 진지한 여배우로, '비트닉'의 일종으로 여겨지고 싶어서 대신 더플코트를 부탁했다.^[95] 1960년, 10대 때 서리 킹스턴-업폰-테임스에 살았던 미래 작가 재클린 윌슨은 "터키즈 더플 코트, 아주 타이트한 청바지, 차 신발이 끔찍한 얼룩덜룩한 테디 보이들에 의해 껴안고 있는" 레코드 가게에서 두 명의 지인을 발견한 후 이 모습을 포착했다.^[96]

대륙의 영향

아이리스 머독의 소설 '더 벨'(1958)에서 도라 그린필드라는 미술학과 학생이 '빅 멀티 컬러 치마와 재즈 레코드와 샌들'을 샀다. 영국이 전후 긴축에서 벗어났다. 그러나 보헤미아 여자들 유럽 대륙에서 채택함, 예를 들어, 그것의 검은 셔츠와 짧은, 거의 어린애 같은 헤어 스타일과"소년 같은 룩", 영화와 관련된 오드리 헵번(사브리나 1954년, 화니 페이스에서"Gréco beatnik"[97], 1957)과 진 시버그(Bonjo가 영향력을 발견했다.네트리스테스, 1957년, A bout de souplle, 1960년)는 물론 프랑스 소설가 프랑수아즈 사간도 한 비평가의 표현대로 "자유 생활의 한 예로서 다양한 파트너와 맨발로 빠른 스포츠카를 운전한 것으로 축하받았다"고 말했다.^[98] 1961년 페넬라 필딩은 The Rebeliev에서 코미디언 토니 핸콕과 함께 "마스카라 복장을 한 그레코 앨리크"를 연기했고,^[97] 최근에는 1951년에 제작된 ^[99]Agatha Christie's The Moving Finger를 2006년에 각색한 ITV의 장면에 대한 룩을 재현했다.

다른 사람들은 바도트나 지나 롤로브리지다와 같은 더 낮고 더 촘촘한 스타일의 대륙별 스타들을 좋아했다. 발레리 홉슨은 이태리 의상실에 그려진 사람들 중 한 명이었다. 그녀는 많은 스티레토 힐 구두 컬렉션 외에도 파이톤 가죽으로 만든 치마를 가지고 있었다.^[100] 더 일반적으로, 유럽 취향, promote[101]에 크게 이바지해 – 뿐만 아니라 보헤미안 서클에서 진동하는 것, 하지만, 1955년 이후로 락 앤 rol의brasher Americanism과 콘트라스트를 제공 시작된 람브레타. 스쿠터와 프랑스 이탈리아 요리, 널리 여행 요리 작가인 엘리자베스 데이빗은, 자기가 보헤미안의 약간 포함 –.l, w주로 10대 청소년들의 모임이다.

함부르크와 베틀마니아

1960년, 비틀즈(당시 5명의 멤버로 이루어진 불명확한 콤비네이션)가 서독 함부르크에서 활동할 때, 그들은 엑시스로 알려진 보헤미안 "아트 스쿨"의 영향을 받았다. 엑시스는 프랑스에서 레즈비트로 알려지게 된 것과 대략 맞먹으며 사진작가 아스트리드 키르흐허르("제5의 비틀" 스튜어트 수트클리프가 그룹에서 탈퇴한 사람)와 예술가이자 음악가인 클라우스 보오만(Claus Voorman, 1966년 비틀즈의 앨범 리볼버 커버를 디자인한 사람)이 포함되어 있었다.

존 레논의 아내 신시아는 키르체르가 비틀즈의 "테디보이 스타일"에 매료되었지만, 결국 그들은 "고관절 검은 옷, 아방 가르드 생활 방식, 사진, 스타일 감각에 의해 굴복했다"고 회상했다.^[102] 그 결과 이 그룹은 1963-4년 "비트레마니아"와 관련된 "모프톱" 컷의 원형인 검은색 가죽 재킷과 주름진 헤어스타일을 취득했다.^[103] 그 후자는 단발 스타일의 여성들의 부활과 함께, 런던에서 미용사 비달 Sassoon,[104]에 의해 처음에는 여배우 낸시 콴, 그리고, 다른 것들 중에서, 왕가 Black,[105]빌리 데이비스 가수와, 우리는 5Tammi 테렐, 패션 디자이너 메리 퀀트, 진 뮤어, 미국의 여배우 Barba 미국에서, 베브는 Bivens에 의해 채택된 홍보했다.raFeldon TV 시리즈인 Get Smart에서, 그리고 더 긴 밥의 형태로, 영향력 있는 영국 TV 팝 음악 쇼인 Ready Steady Go! (1963-6)를 선보인 Cathy McGowan이 출연했다.^[106] 때 이상 금발 머리(과 관련된 많은 다른 사람들, 줄리 크리스티, 사만다 Juste, 주디 Geeson는 패션 모델여 Lorna맥도날드라는 이름의 중, BBC의 디 시간의 각각의 판의 끝에, 사이먼 디의 개방적 E-type Jaguar[107]으로 뛰어들었다)은"60대" 보다라고 특징 짓는 것 왔다 하지만 광고주들이 보헤미안 세계에 inspiratio 졌다n:t선실크 샴푸는 허브의 사용을 꺼려 "집시들에게서 뭔가를 떼어낸다"^[108]고 한다.

스윙잉 런던

비틀마니아는 그 자체로 1960년대의 명백한 우상 파괴를 일으키지는 않았다. 그러나 한 작가가 말했듯이, "노엘 크러비트와 콜 포터가 [니네틴] 20년대의 루쉬하고 근심 없는 태도를 반영했듯, 비틀즈의 음악 또한 60년대에 성장한 전 세대에 의해 경험된 자유분방한 리듬을 포착했다."^[15] 10년 중반이 되자 영국 대중음악은 타임지가 '싱잉 런던'^[109]이라고 부르는 패션 붐을 자극했다. 처음에는 Quant의 미니 스커트와 같은 "mod" 디자인과 연관되어, 이것은 곧 본질적으로 보헤미안 스타일의 범위를 수용했다. 이것들은 군과 빅토리아 시대의 패션 누가 할머니 같은 부티크에서 스타들이 popularised고, 1967년, 히피 룩은 주로 미국에서(비록으로 별도로 표시된, 같은 런던점 빈 수입된 여행,"패션, 예술과 생활 방식의 융합"나이젤 Waymouth에 의해 킹스 로드, 첼시에서 1월 1966,[110]에서 문을 열면 포함했다.는 하d, 얼마 동안, Raphaelite 이전 이미지에^[111] 그려진 드레스들을 전시했다.) 롤링스톤즈의 키스 리차드는 10대 후반의 초창기 여자 친구 린다 키스가 웨스트 햄프스테드에서 보헤미아 병력으로 활동했던 것으로, 1967년 미국 투어에서 돌아온 스톤스가 히피돔이 런던 풍경을 얼마나 빨리 변화시켰는지에 대해 언급했다.^[112]

빅토리아 시대적 이미지

1966년 BBC TV에서 제럴드 하퍼가 에드워드 시대의 모험가로, 줄리엣 하머가 조지나 존스 역을 맡아 친구로 삼은 스타일리시한 "모드"와 조나단 밀러의 몽환적이고 다소 고딕적인 작품인 아담 스트롱 라이프 시리즈에서 이러한 영향의 융합을 확인할 수 있었다. 이상한 나라의 루이스 캐롤의 중 빅토리아 시대 아동 판타지 앨리스(1865)의 작품.^[113] (1960년대 BBC의 텔레비전 드라마 책임자인 시드니 뉴먼은 그 포부를 확인하면서, "그들은 60년대와 대조되는 빅토리아 시대적 사고방식을 결코 얻을 수 없었다"고 아담 스트롱트(Adam Strategy)를 반영했다.^[114]

언뜻 보기에는, 캐롤(찰스 Lutwidge 도지슨의 필명)고 옥스포드 대학 돈을 억눌렀지만, 그 수단(다른 일들 사이에 앨리스 리들과 다른 어린 소녀들의 다소 소탈하고 사진을 찍)[115]의 초기에 그가, 예술적 예리한 사진사인 공감대를 개발했다 기존의 있었다. 그리고 f조각가 토마스 울너와 심지어 로세티조차도 존 테니엘이 대신 맡은 일이라 ^[117]할 수 있는 앨리스의 삽화를 보여주지 못하게 만류했다.^[116] 문자적으로나 그래픽적으로나 앨리스의 이미지는 1960년대 후반의 사이키델리아에게 잘 어울렸다.^[118] 은 발가벗은 참가자들 폴카 dots[119]와 가사를 그레이스'슬릭'의 노래에 맞춰 그녀는 큰 사회와 제퍼슨과 같이 공연 했다고" 하얀 토끼"(1966년)–"알약 하나를 당신 larger/And 한 정 당신이 작은을 만든다"– 자신 포함된 미국에선 이 다른 방법 중 센트럴 파크, 뉴욕에서의"앨리스는 일어나고"(1968년)에 두드러졌다. Airp1969년 우드스톡을 포함한 차선

1960년대 후반과 1970년대 초반의 여성

1960년대^[120] 후반까지 로라 애슐리와 같은 상점들은 일상적으로 "멸종적인 모습"을 홍보하고 다양한 "특이하게 특이한 옷들"을 판매하고 있었다. 이 마술은 '로라 애슐리' 드레스를 입고 여러분이 화장실에서 무언가를 발견했다고 상상하는 것이었습니다."^[121] 비슷한 시기에, 그리고 1970년대에 이르러서는, 주목했듯이, 금세기 초에는 해방적인 혁신으로 여겨졌던 브래지어(또는 브래지어)가, 오스트레일리아 학자인 제르메인 그리어(The Woman Eunch, 1969년)와 같은 일부 여성들에 의해, 전통적인 여성성의 지나치게 제한적인 상징으로 여겨지게 되었다. 하지만 1970년대에 많이 알려진 "브라운 태우기"의 발생은 과장된 경향이 있었고 풍자되었다. 예를 들어 1973년 영화 "캐리 온 걸스"와 Smirnovff 보드카의 약간 전복적인 시리즈 중 하나인 영 &^[122] 루비캠의 포스터에서 "나는 Smirnoff를 발견하기 전까지는 브라를 태울 생각을 하지 않았다." 그리어 자신을 포함한 많은 사람들에게도 여성의 '해방'[123]이라는 명분에서 벗어나는 방해물로 여겨졌다. 버몬트의 한 변호사는 나중에 "60년대 모든 훌륭한 페미니스트들이 훈련을 받은 것처럼 나도 브래지어를 태웠다"고 씁쓸하게 말했지만 "이제 90년대다... 나는 Playtex[속옷 제조 업체]더 내가 아는 사람보다 나를 지지했던 것을 깨달았다."[124]클레어 페리가 된 보수당 하원 의원 2010년 하고, 나중에 정부 장관을 반영했다,로"women의 officer"옥스퍼드 대학에서 1980년대 초에, 그녀는"a는 흉측한new-romantic haircut"과 페미니스트 bra-burning만, 괜찮습니다. 그녀의 페미니즘은 그녀의 관점에서 성숙했다.^[125]

"걸파워"

1980년대 중반까지, 미국 가수 마돈나는 브래지어를 긍정적이고 심지어 도발적인 패션 표현으로 바꾸었다. 마돈나의 현란하고 투박한 스타일(1985년 영화 '절박하게 찾는 수잔'에서 로사나 아켓과 나란히 보헤미안 효과로 볼 수 있음)은 결국 1990년대 다양한 저명한 젊은 여성들(예: 1999년 글래스턴베리 페스티벌을 헤드라인으로 연기한 가수 코트니 러브)과 결부된 이른바 '걸 파워'의 전조가 되었다.-그래빙 핑크 브라,^[126] 그리고 보다 상업적인 지향점을 가진 스파이스 걸스)와 비트가 있거나 기발한 미국 텔레비전 시리즈(Xena: Warrior Princess, Buffy the Vampire Slayer, Caroline in the City, Sex and the City)

1960년대 이후: 히피/보호치크

밥 스탠리 기자는 "1960년대 후반이 완전히 유행이 지난 것은 아니며, 단지 새로운 각도로 그들을 여행하게 할 필요가 있다"고 말했다.^[127] 따라서 히피 패션의 특징은 이후 40년 동안 다양한 단계에서 다시 부각되었다.

1980년대 중후반에는 짧고 근본적으로 언보헤미안 라흐라치마의 변형(치어리더에서 유래)이 가죽이나 드민과 결합되어 어떤 보헤미안이나 심지어 고딕적인 특징(예: 1970년대 펑크 패션에서^[128] 영감을 얻은 노래 듀오 스트로베리 스위치블레이드)으로 룩을 연출했다. 1990년대에 "히피 시크"라는 용어는 톰 포드의 이탈리아 주택인 구찌의 컬렉션에 적용되었다. 이것들은 1969년 모로코 마라케시에서 패트릭 리치필드가 찍은 사진에서 가장 유명한 존 폴 게티의 아내이자 도렐리아 맥닐의 의붓손녀인 탈리타 게티(1971년 사망)의 유행에 영향을 미쳤다.^[129] 1968년 히피들이 마라케시로 유입된 것을 회상하면서, 당시 오즈의 편집자였던 리처드 네빌은 "수놓아진 치마와 카우보이 부츠를 신은 더퍼 드리프터들은 마라케시의 마트론들이 선호하는 50년대 밝은 새틴 속옷에 너무 기뻐해, 25년 후 데님스 라 마돈나[가수] 밖에서 히피를 입었다"^[130]고 썼다.

21세기 초, "보호치크"는 처음에는 슈퍼모델 케이트 모스와 연관되었고, 그 후 2004-5년에 매우 인기 있는 스타일로 여배우 시에나 밀러와 연관되었다. 미국에서는 여배우 메리 케이트 올슨과 주이 데샤넬을 포함한 그들의 주요 지지자들인 "보보-" 또는 "애쉬칸 시크" 또는 "럭셔리 그룬지"로 언급되기도 했다. 패션의 순환적 성격을 잘 보여주듯, 라파엘리트 이전의 강한 특성들이 끝날 무렵에는 가수 플로렌스 웰치, 모델 카렌 엘슨, 디자이너 안나 수이 등에서 두드러졌다.^[131]

독일에서 비오나드-부르주아지, 비오나드-비더메이어 또는 비에메와 같은 용어는 그들의 LOHA 생활방식으로^[132] 일종의 문화적 헤게모니를 얻은 전 보헤미안들을 가리킨다- 그러한 (젊은) 보헤미안이 몇 년 사이에 성립하는 현상은 젠트리피케이션 과정의 전형적인 양상이다. 마이클 루치키의 한 성직자는 20세기 말에 "프롤레타리아인이 아니라 보엠이 지배계급이 되었다"^[133]고 주장했다. 문제의 집단은 특히 음식을 구별과^{[134][135][136]} 분리의 수단으로 사용한다.^[135] 그 중에서도 레모네이드 상표인 바이오네이드와 이 현상이 연결됐다.

참고 항목

• 런던의 보헤미아
• 보호 스타일

메모들

보호 스타일