스포츠웨어(패션)

Sportswear (fashion)
이 기사는 '스포츠웨어'로 식별되고 마케팅되는 유행하는 의류에 대한 것입니다.스포츠 의류는 스포츠웨어를 참조하십시오.
1920년 6월, 미국인 "스포츠 슈트"를 입은 여성.원래 스포츠웨어는 다음과 같이 서로 교환할 수 있는 구분으로 기술되어 있습니다.'Evans, LA' 서명

스포츠웨어는 원래 분리(deparation)를 묘사하는 데 사용되는 미국 패션 용어이지만, 1930년대부터 다양한 종류의 격식을 갖춘 낮과 저녁 패션에 적용되어 그들의 디자인에 대한 특정한 여유로운 접근을 보여주면서 다양한 사회적 행사에 적합하게 남아 있다.이 용어는 스포츠 활동 참가자를 위해 특별히 설계된 의복인 액티브 웨어와 동의어가 될 필요는 없습니다.비록 스포츠 의류가 유럽의 오트 쿠튀르 하우스에서 제공되었고 "스포티한" 의류가 일상 또는 비공식 의복으로 점점 더 많이 착용되었지만, 초기 미국 스포츠 의류 디자이너들은 기성복 제조업체와 관련이 있었다.20세기 초 미국의 대부분의 패션이 파리에서 직접 모방되거나 많은 영향을 받은 반면, 미국 스포츠웨어는 이 규칙에 대한 집에서 자란 예외가 되었고, 아메리칸 룩으로 묘사될 수 있었다.스포츠 웨어는 관리하기가 쉽도록 디자인되었으며, 현대적인 해방된 여성이 하녀의 도움 없이 옷을 입을 수 있도록 접근 가능한 고정 장치가 달려 있습니다.

정의.

스포츠웨어는 점점 더 빠르게 변화하는 미국 [2]여성들의 라이프스타일의 요구를 충족시키기 위해 개발된 패션 [1]디자인 역사에 있어 미국의 주요 공헌으로 불려왔다.그것은 비공식적이고 교환 가능한 분리(예: 블라우스, 셔츠, 스커트,[2] 반바지)를 설명하는 패션 산업 용어로 시작되었고, 1920년대에 [1]관객 스포츠에서 일반적으로 입는 편안하고 캐주얼한 옷의 인기 용어가 되었다.1930년대 이후 이 용어는 많은 비즈니스 또는 사교 [3]행사에 적합한 옷차림을 유지하면서 편안한 접근 방식을 보여주는 다양한 수준의 격식 있는 낮과 저녁 패션을 묘사하기 위해 사용되어 왔다.

큐레이터 리처드 마틴은 1985년 패션공과대학에서 스포츠웨어에 관한 전시회를 열고 스포츠웨어를 "미국의 발명품, 미국 산업, [4]미국 스타일의 표현"이라고 표현했다.마틴에게 미국 스포츠웨어는 건강 이상, 민주주의의 개념, 편안함과 기능의 아이디어, 그리고 역사적 개념이나 여가 속성을 [4]언급할 수 있는 혁신적인 디자인을 포함한 미국 문화의 다양한 지배적인 중산층 측면의 표현이었다.20세기 중반 미국에서 주5일 근무제와 주8시간 근무제가 확립되면서, 이러한 여가 시간을 최대한 즐길 수 있는 옷이 필요하게 되었고,[4] 그에 따라 디자인되었다.1930s-70s 운동복, 또한 마틴, 메트로폴리탄 미술관 1998년에 엄선된의 후속 전시회 필립 드 몬테벨로:미국 California주 서남부에 의해 개척 옷의 겸손이 비교의 단순성, 내구성"실용적인 예술 패션 치료함을 보여 주는 것 소개되었다."[5]드 몬테벨로 조심스럽게 어떻게 중요한 미국인 디자이너 설명했다.Norman Norell, Pauline Trigére, Charles James 및 Mainbocher와 같은 이들은 Claire McCardell이나 Emily Wilkens처럼 [5]다용도, 접근성 및 저렴한 가격의 디자인 원칙에 전념하지 않았기 때문에 스포츠웨어 디자이너로 간주되지 않았습니다.

아메리칸 스포츠웨어의 대체 용어인 "아메리칸 룩"은 로드 & 테일러의 경영자인 도로시 [6]쉐이버가 1932년에 만들었다.

운동복 디자인의 역사

Redfern의 운동복 맞춤 제작.본톤, 1914년 4월

1920년 이전

스포츠 웨어는 원래 액티브 웨어를 의미했습니다. 스포츠용으로 특별히 제작된 의류입니다.운동복의 진화의 일부는 19세기 여성 활동복의 발달에 의해 촉발되었는데, 이른 목욕이나 자전거 복장은 짧은 치마, 블로머, 그리고 이동성을 가능하게 하기 위한 다른 특정 의류를 요구했고 테니스나 크로켓과 같은 스포츠는 거의 변형되지 않은 전통적인 [4]복장으로 경기를 할 수 있었다.스포츠에 특화된 옷을 전문으로 한 최초의 쿠튀리어 중 한 명은 영국의 존 레드페른으로 1870년대에 말을 타고, 테니스를 치고, 요트를 타고, 양궁을 하는 점점 더 활동적인 여성들을 위한 맞춤 의류를 디자인하기 시작했다.Redfern의 옷은 특정 스포츠 활동을 위한 것이었지만, 그의 고객들에 의해 일상복으로 채택되었고, 아마도 최초의 스포츠 [7]의류 디자이너가 되었을 것이다.또한 19세기 후반에는 활동복과 관련된 옷이나 셔츠웨이스트와 같은 남성복에서 변형된 옷들이 직장 여성의 [8]옷장의 일부를 형성하기 시작했다.1920년 이전에는,[4] 남성과 여성 모두 말 그대로 남성복의 경우 재킷을 벗거나 재킷 없이 입는 남성의 셔츠와 비슷한 셔츠웨이스트 블라우스를 입은 여성에 의해 단순히 그들이 한가하다는 것을 보여줄 수 있었다.

마틴은 미국에서 19세기 중반 이후 노동자의 자유를 증가시키기 전에, 여가는 산업 혁명 동안 유한 계층에게만 가능한 사치였고, 그 전에 청교도 아메리카는 모두를 위한 여가를 비난했습니다.그는 1884년 조르주 쇠라의 그림 '라 그란데 자트섬의 일요일 오후'를 여유롭고 캐주얼한 [4]미국인의 "정적"과 정반대되는 "정적이고 계층화된" 여가를 묘사하는 것으로 인용한다.T.J. 클라크는 라 그랑드 자트가 자유시간을 이용해 강가에 가서 새 옷을 선보이고 있는 파리 사회 각계각층의 사람들을 어떻게 묘사하고 있지만, 실제로 여가를 보내고 있다는 표시로 재킷을 벗거나 옷을 풀어 입는 행위는 거의 [9]행해지지 않았다고 말한다.

1920년대

1920년대 파리 디자이너들은 스포츠웨어로 간주될 수 있는 오트 쿠튀르 디자인을 제공했지만, 그것은 일반적으로 그들의 디자인 [10]초점이 아니었다.눈에 띄는 예외는 테니스 선수 제인 레그니(발루제 틸라드 드 티니 여사의 가명)로 스포츠와 [8][11][12]여행을 위한 의류 전문 쿠튀르 하우스를 열었다.또 다른 유명한 테니스 선수인 Suzanne Lenglen은 Jean Patou의 [12]운동복 부서의 이사였다.미국 스포츠 웨어의 유연성과는 대조적으로, 이러한 값비싼 쿠튀르 의류는 일반적으로 매우 구체적인 [10][12]상황에 맞게 처방되었습니다.많은 쿠튀리어들이 스포츠에는 적합하지만 다양한 [12]맥락에서 입을 수 있는 옷을 디자인하기 시작했다.여유로운 저지 정장과 깔끔한 원피스를 통해 활동적이고 경제적으로 독립적인 자신의 라이프스타일을 홍보했던 코코 샤넬은 "스포츠 타입"[8][13]의 옷으로 유명해졌다.1926년 하퍼스 바자는 샤넬의 스포티한 의상에 대해 보도하면서 뉴욕 패션 [8]프레젠테이션에 이와 동등한 의상이 없다는 것을 지적했다.하지만, 마틴은 샤넬이 부인할 수 없을 정도로 중요하고 영향력이 있는 반면, 샤넬의 작품은 항상 미국 스포츠 [4]웨어의 편한 옷의 특성보다는 쿠튀르 구조에 바탕을 두고 있다고 지적했습니다.

파리의 컬렉션에서 보다 범용적이고 다재다능한 스포츠웨어가 더욱 두드러지면서, 언론은 일상적 [12]맥락에서 그러한 옷을 입는 것을 점점 더 장려하고 있다.1920년대 중반까지, 미국 광고주들은 또한 스포티한 옷이 활동적인 활동만큼이나 일반 데이웨어에도 적합하다는 생각을 적극적으로 밀어붙이기 시작했고, 현대성과 미국적 [8]이상성의 전형으로 제시했습니다.1929년 보그에서 아베크롬비 & 피치가 낸 한 광고는 남자들이 화려한 이브닝 드레스를 입은 소녀를 존경할 수도 있지만, 그들이 좋은 품질의 운동복을 입은 [8][14]친근한 외모에 덜 위축될 것이라고 제안했다.스포츠웨어는 또한 유람선, 요트,[8] 스키와 같이 여러 번의 휴가로 여유로운 생활을 할 수 있는 사람들이 입는 호화로운 여행복과 홀리데이 웨어의 용어인 리조트 웨어로 제시되었다.저렴한 가격의 잘 디자인된 미국식 스포츠웨어는 덜 부유한 고객이 동일한 [8]라이프스타일의 일부를 느낄 수 있도록 하는 방법으로 제시되었습니다.그러나 처음에 미국 의류 회사들은 대부분 프랑스 [15][16]스타일을 모방했다.

1920년대에 유행하는 스포츠웨어가 프랑스 패션에서 캐주얼 드레싱의 한 형태로 받아들여졌음에도 불구하고, 미국 의류 산업은 이러한 의류의 [12]가장 두드러진 생산자가 되었다.프랑스와 미국 스포츠웨어의 주요 차이점은 프랑스 스포츠웨어가 고급 디자이너의 생산품 중 작은 부분을 차지한다는 것입니다. 반면 미국 스포츠웨어 디자이너는 대량 생산이 가능하고 고객의 라이프스타일과 관련이 있는 저렴하고 다재다능하며 손쉬운 의류에 초점을 맞추어서 현대적이고 점차 에만적인 디자인을 가능하게 했습니다.하녀의 [10]도움 없이 옷을 입도록 암호화된 여자.비록 유럽의 영향, 특히 파리의 하이 패션과 영국식 양복의 영향이 항상 컸지만, 1929년에 시작된 대공황은 미국 패션이 자국산 스타일과 디자인, 특히 스포츠 [8]의류에 집중하도록 장려하는 계기가 되었다.대공황으로 1,300만 명의 미국인들이 실업 상태로 남겨진 상황에서, 미국 [6]경제를 개선하기 위해 일자리를 창출하고 수입품과의 경쟁을 줄일 필요가 있었다.동시에, 여성 운동욕의 증가와 여성 고용의 증가는 더 단순하고 덜 비싼 [6][17]의류에 대한 필요성을 증가시켰다.

가벼운 재킷과 프린트 실크 블라우스를 입은 똑똑한 젊은 여성.미국인, 1935년

1930–1945

진정한 운동복의 전조는 2차 세계대전 [2]전에 뉴욕에서 나타났다.클레어 포터와 클레어 맥카델은 1930년대 혁신적인 의상 디자인을 통해 이름을 알린 최초의 미국인 디자이너 중 한 명으로, 마틴은 이를 통해 "문제 해결의 독창성과 현실적인 라이프스타일 애플리케이션"[10]을 선보였다고 설명했습니다.옷은 데님, 면, 저지 [18]같은 실용적인 천을 사용하여 입기 쉽고 편안하도록 디자인되었다.특히 McCardell은 미국에서 가장 위대한 스포츠웨어 [18]디자이너로 묘사되어 왔다.그녀의 단순하고 실용적인 옷차림은 1930년대와 1940년대에 [2]확립된 격식을 차리지 않고 격식을 차리지 않고 여유로운 미국 복장 규정에 어울렸다.매카델은 "나는 우리 모두가 좋은 [19]패션을 입을 권리가 있는 대량 생산 국가에 속해 있다"고 선언한 바 있다.Martin은 1930년대와 40년대 스포츠 의류 디자이너들이 파리 쿠튀르를 모방할 필요성으로부터 미국 패션을 해방시킨 공로를 인정한다.파리 패션이 전통적으로 그녀의 희망과 상관없이 고객에게 강요되었던 곳에서, 미국 스포츠 의류는 민주적이고, 널리 이용 가능하며,[10] 자기표현을 장려했다.초기 스포츠웨어 디자이너들은 독창적인 기성복 패션의 창조가 실용적인 요구사항에 [10]스타일리시하게 대응하는 합법적인 디자인 예술일 수 있다는 것을 증명했습니다.

McCardell, Potter, Elizabeth Hawes, Emily Wilkens, Tina Leser, 그리고 Vera Maxwell을 포함한 많은 최초의 스포츠 의류 디자이너들은 여성이었다.여성 디자이너들이 그들의 개인적인 가치를 이 새로운 [10]스타일에 투영한다는 것이 일반적인 논쟁이었다.그 당시 몇 안 되는 남성 디자이너 중 한 명인 톰 브리건스는 1930년대 후반까지 중간 가격대의 스포츠웨어에서 [20]포터와 함께 정기적으로 순위에 올랐다.포터처럼, 브리간스는 대량 생산을 위한 스마트하고 패셔너블한 옷을 디자인하는 방법을 알고 있었고, 이것은 그의 옷을 제조사뿐만 아니라 [20]고객들에게도 매력적으로 만들었다.이 시기에 운동복의 다른 주목할 만한 두 명의 남성 디자이너는 Sydney Wragge와 John [10]Weitz였다.

1930년대와 40년대에는 실용성을 통해 옷이 정당화되는 경우는 드물었다.전통적으로 파리의 패션은 아름다움을 상징한다고 생각되어 왔기 때문에 스포츠 의류는 다른 [10]평가 기준을 필요로 했습니다.따라서 디자이너의 사생활은 그들의 운동복 디자인과 연결되었다.로드앤테일러의 도로시 셰이버 등 백화점 대표들이 판매 수치를 이용해 자신들의 [10]주장을 뒷받침하는 등 스포츠웨어의 인기가 높았다.맥스웰과 포터는 헬렌 쿡맨과 함께 쉐이버의 창문 디스플레이와 로드 [21]& 테일러 광고에서 소개되고 이름을 확인한 최초의 세 명의 스포츠 의류 디자이너 중 두 명이었다.1932년에서 1939년 사이에 로드 & 테일러에서 쉐이버의 "아메리칸 룩" 프로그램은 맥카델, 포터, 메리 [17][22]헐을 포함한 60명 이상의 미국인 디자이너들을 승진시켰다.셰이버는 미국인 디자이너들을 마치 프랑스 [6]쿠튀리에인 것처럼 광고하고 그들의 낮은 가격을 [23]열등감이 아닌 긍정적인 특징으로 홍보했다.셰이버의 소매 실험 중 하나는 1930년대 초에 문을 열었고 그녀의 조수 헬렌 매독이 젊은 여대생들에게 캐주얼하지만 아첨하는 옷을 제공하기 위해 운영한 가게의 'College Shop' 코너였다.그러나 이 주식은 [21]학생뿐 아니라 성인 여성들에게도 빠르게 팔리고 말았다.

이 새로운 세대의 미국 디자이너들에 의해 만들어진 주요 디자인들 중 하나는 1934년 맥카델의 5개의 양털 저지 조각들로 이루어진 캡슐 옷장들, 두 개의 상의, 길고 짧은 스커트, 그리고 한 쌍의 컬롯으로 구성된 맥스웰의 5개의 트위드와 플란넬 의류 "주말 옷장"이었다.둘 다 조립 및 [21]부속품에 따라 공식 및 비공식 행사를 수용할 수 있도록 설계되었다.McCardell은 또한 수영복 커버에서 파티 [21][24]드레스에 이르기까지 다방면에 걸쳐 활동하기에 충분히 다재다능한 Monical과 Popover 드레스와 같은 디자인으로 잘 알려졌습니다.다른 맥카델의 서명들은 일상적인 신발로 발레 슬리퍼 (카페지오의 벤 소머스가 만든)와 스커트와 [21][25]바지의 기능성 주머니를 포함했다.맥카델과 조셋 워커의 이브닝 드레스와 코튼으로 만든 드레스 앤 코트 앙상블과 같은 캐주얼한 원단으로 만들어진 드레시한 의상은 주요 스포츠웨어 [21]룩이 되었다.미국의 쿠튀리어 노먼 노렐은 맥카델이 "5달러 상당의 평범한 면발"[21] 중 어느 곳에서나 입을 수 있는 멋진 드레스를 만들 수 있다고 선언했다.다른 스포츠웨어 디자인은 종종 스포티한 비공식 또는 캐주얼 웨어의 요소를 통합했는데, 이는 클레어 포터의 이브닝 스웨터에 사이드 안장처럼 [26]긴 치마를 두른 것이 대표적이다.

도로시 쉐이버와 함께, 엘리너 램버트는 아메리칸 룩과 운동복의 중요한 기획자였다.미국패션디자이너협의회(Council of Fashion Designers of America)의 창립자이자 뉴욕패션위크의 창시자로서 램버트는 최초의 패션 홍보가로 여겨진다.[27][28]1940년 여름, 램버트는 미국 패션을 홍보하기 위해 드레스 연구소에 고용되었고, 뉴욕이 파리를 대체하여 세계적인 패션 [28]리더가 된 것에 대한 신문과 잡지 기사로 이어졌다.1940년, 하퍼스 바자와 보그 모두 [23][29]미국 패션에 관한 이슈를 발행했다.

레베카 아놀드와 에밀리 S.로젠버그는 미국인의 외모가 평준주의라는 주장에도 불구하고,[30][31] 건강한 치아와 저렴하고 질 좋은 패셔너블한 옷차림을 통해 어떻게 입증되었는지를 언급했다.로젠버그는 1945년 5월 21일자 LIFE에서 영국, 프랑스, 호주 또는 폴리네시아에서 [31][32]온 소녀들에게 선호되는 것으로 보여지는, 좋은 치아, 좋은 몸매, 그리고 너무 남성적이지 않고, 단순하고 깔끔한 옷차림의 운동적인 '아메리칸 룩'을 가진 소녀들을 분명히 묘사한 6페이지에 걸쳐서 지적했다.

1946–1970

1955년 5월 2일, 자신의 디자인을 입은 모델들에게 둘러싸인 클레어 맥카델. (TIME)

제2차 세계대전 이후 크리스티앙 디올이 액세서리와 여성스러움을 강조하며 유행시킨 고급스러운 '뉴 룩'이 파리에 등장한 것은 편안하고 편안한 아메리칸 [25]룩과 대조를 이뤘다.샐리 커클 런드, 보그나 LIFE에서 자선 패션 편집장은 McCardell, 그리고 다른 나라들은 이미고 더 안전한 긴 치마와 잘 어울리는 bodices 라인을 따라, 하지만과는 달리 디오르 많이 투여와 디자인corseted stiffened, 그들은 같은 실루엣을 번식하는 데 바이어스식으로 재단된 bodices고 가벼우며,easy-wear 원이나 플리티드 스커트를 이용해 생각해 왔다 지적했다.[21]특정 실루엣을 위해 디자인된 전통적인 맞춤 프랑스 쿠튀르 패션과 달리, 미국 스포츠 웨어는 다양한 체형을 수용하고 [25]자유로운 움직임을 가능하게 디자인되었습니다.전쟁 후 직물 배급과 제한이 풀리면서 미국 디자이너들은 무제한의 직물을 사용할 수 있게 되었고 영구 주름의 개발은 주름 드레스와 풀 스커트를 [21]돌보기가 쉽다는 것을 의미했다.이와 더불어,[21] 1949년 LIFE가 미국 의류 매출의 30%를 차지하는 분리를 발표하면서 미국 상점들은 분리의 상업적 가치를 인식하기 시작했다.

1950년대와 1960년대에 디자이너들은 앤 포가티의 코트 앤 드레스 세트와 [33][34][35]탈부착식 허리 코트로 만들어진 드레스 등 패션 유행보다는 착용성에 초점을 맞춘 옷을 생산하면서 저렴하고 실용적이며 혁신적인 스포츠 웨어를 지속적으로 개발했습니다.1949년 기성복 제작을 시작한 영화 의상 디자이너 보니 캐신은 가장 영향력 있는 미국 스포츠 의류 디자이너 [21]중 한 명으로 꼽힌다.그녀는 일본 기모노와 합피, 이카츠, 남미 [21][36][37]판초와 같은 민족지학적 의상과 직물에서 영감을 받은 매우 실용적인 층의 앙상블로 알려져 있다.그녀의 디자인은 가죽 바인딩, 지갑 끈이 달린 주머니, 후드 달린 저지 드레스와 상의, 그리고 산업용 지퍼와 고정 장치를 포함했습니다.[21][37]긴 치마 위에 개목걸이와 비슷한 놋쇠 클립을 달아 계단을 [37]오르내릴 수 있도록 했고, 판초와 후드(아래로 말아 우아한 카울칼라를 만들 수 있음)는 원래 시원한 [21]아침 운전용으로 디자인됐다.캐신은 국제적인 [21]명성을 가진 최초의 미국인 디자이너 중 한 명이 되었다.캐신과 함께 루디 게른라이크는 1950년대에 운동복 디자인의 핵심 이름으로 떠올랐고, 처음에는 수영복으로 알려졌으나 커클랜드가 "새로운 캘리포니아"의 대명사로 묘사한 기하학적인 컷의 그래픽 의류와 니트로 확장되었다."[21]

다른 많은 디자이너들과 함께, Gernreich는 그의 [21]작품을 만들기 위해 1950년대 중반 개량된 기계 뜨개질 기술의 발전을 이용했다.더블 니트(이탈리아에서 개발)는 1960년대와 70년대 [21][38]미국 패션의 핵심이 된 니트 정장, 코트, 원피스를 양산할 수 있게 했다.또 다른 니트 개발은 클래식 티셔츠의 라인을 변경하여 드레스 길이 버전, 긴 소매 또는 짧은 소매 버전, 그리고 1960년까지 아놀드와 [21]폭스를 위한 캐스퍼의 긴 이브닝 버전을 포함한 다른 변형으로 확장할 수 있도록 했다.1960년대에 미국 스포츠 의류는 종종 선명한 색상과 과감한 기하학적 프린트(Gernreich와 Donald [21]Brooks의 그것)로 만들어진 매우 단순한 모양에 의존했다.

1960년대 말, 앤 클라인이나 할스턴과 같은 많은 스포츠 의류 디자이너들은 제조사의 지원에 의존하거나 회사나 회사와 [21]제휴하는 대신 독립적으로 사업을 하기 시작했습니다.

1970–2000

1974년 '리세션 드레싱'이라는 제목의 에세이에서 작가 케네디 프레이저는 할스턴의 작품, 특히 호화스러운 옷감으로 기본적인 옷을 만드는 데 성공한 것이 어떻게 미국 패션 여성들을 불필요하게 정교하고 전통적인 미국 디자이너들로부터 해방시킨 "반 디자이너"의 작품이었는지 언급했다.그녀는 또한 클로비스 러핀과 스티븐 [39]버로우스를 지목했다.마틴은 캘빈 클라인, 제인 반즈, 랄프 로렌과 함께 할스턴, 러핀, 버로우스를 1970년대와 1980년대 초반 7번가 스포츠웨어 스타일의 "[4]파라곤"으로 묘사했다.

1970년대에 로렌, 캘빈 클라인, 페리 엘리스는 양털, 빗질 면, 린넨과 같은 천연 섬유로 만들어진 스포츠 의류 디자인으로 특히 유명해졌다. 이 디자인은 그들을 앤 클라인 레이블(도나 카란과 루이스 델올리오가 [21]디자인한)과 함께 미국 패션 디자인의 최상단에 올려놓았다.1975년 뉴스위크는 캘빈 클라인을 쿠튀르 디자이너의 권위로 깔끔하고 캐주얼한 헤어스타일을 꾸몄다고 묘사했고, 1985년 마틴은 그를 "위대한 미국 스타일리스트 중 한 명"으로 묘사했으며, 탄탄한 국제적 명성과 스포츠웨어 [4]디자이너로서의 그의 능력에 전적으로 바탕을 두고 있다.로렌과 캘빈 클라인의 산업 제국은 1980년대 중반 도나 카란의 이름 있는 레이블과 토미 힐피거에 의해 합류할 예정이었는데, 그들은 각각 실용성과 [2]고급스러움을 결합한 스타일리시하지만 착용할 수 있고 편안하며 교환 가능한 다목적 의류를 바탕으로 이 미국 여성을 위한 독특한 옷장을 만들었다.이 옷들은 또한 한 [4]계절 동안만 유행하는 것이 아니라, 길고, 멋지고, 기한이 없는 삶을 살도록 디자인되었다.1976년 디자이너 조란은 최고급 직물로 만들어진 매우 단순한 의류 컬렉션 중 첫 번째 것을 내놓았습니다; 몇 년 동안 거의 변하지 않았고 그의 부유한 고객들에게 [40]컬트 대상이 되었습니다.1993년 패션 저널리스트 수지 멘케스는 1990년대 초반의 모더니즘 트렌드에 대한 조란의 덜 비관적인 운동복이라고 선언한 반면, 조란은 캘빈 클라인, 카란, 앤 클라인 레이블의 작업이 스포츠 [40]의상과 관련된 "편안함, 단순함, 실용성"을 전형적으로 보여준다고 말했다.대부분의 21세기 초반 스포츠웨어 디자인은 이러한 [2]디자이너들의 발자취를 따릅니다.20세기 후반의 다른 주목할 만한 스포츠 웨어 디자이너들 카말리의 1980년대 유행 옷sweatshirt의 직물로 만들어진 아주 영향력 있는,[4][21]마크 제이콥스의 동명 라벨 층을 이룬 비형식적인 식사를 위해 날 저녁 웨어로 유명한 사람 1986년에 설립된, 그리고 아이작 미즈라히는 그의 첫번째 컬렉션을 포함한다. 1987.[2]

1970년대 최초의 중요한 남성 스포츠웨어 디자이너 중 한 명인 Geoffrey Beene는 여성복에 여유로운 레이어링과 남성복의 요소를 포함시켰고, 이러한 세부 사항은 21세기 초반 [2]산업 디자이너들에게 계속 영향을 미치고 있습니다.1970년, 1946년에 패션 경력을 시작한 빌 블래스는 그의 회사 빌 [41]블래스를 설립했다.블래스의 웨어러블 디자인은 밤낮으로 입을 수 있도록 디자인되었으며 그는 미국 스포츠웨어를 가능한 한 높은 수준으로 [42]끌어올렸다는 평가를 받았다.베인처럼, 그는 깨끗하고 모던하며 [42]흠잡을 데 없는 스타일로 묘사된 그의 운동복에 남성복 터치를 소개했다.커크랜드는 1985년에 리즈 클라이본과 조앤 바스와 같은 운동복 디자이너들이 더 이상 "소년들로부터 빌린 것"이 아니라 남성복도 [21]만들기 시작했다고 말했다.의류를 대량으로 생산하는 고급 브랜드 외에도, 1980년대 초, 모직과 [21]면직물을 전문으로 하는 Mary Jane Marcasiano와 Vass와 같은 소규모 디자이너들에 의해 보다 개인적인 수준의 운동복이 제공되었습니다.1980년대 중반까지 스포츠웨어는 파리, 밀라노,[21] 런던의 최고급 컬렉션과 함께 1년에 두 번 열리는 패션 프레젠테이션에 미국이 기여하는 많은 부분을 차지하면서 국제 패션계의 주요 부분이 되었다.

21세기 스포츠웨어

2014년 봄여름 Michael Kors의 편안한 착용 스포츠웨어.

2000년, 코튼사가 소유한 미국 무역 잡지인 라이프스타일 모니터에 의하면, 인터뷰에 응한 여성의 평균 64%가 액티브 [43]웨어와 구별되는 스포츠 웨어를 포함한 캐주얼 웨어를 선호한다고 한다.

21세기 첫 10년간의 주목할 만한 뉴욕 스포츠 의류 디자이너로는 2007년 [2]빅토리아와 앨버트 박물관의 뉴욕 패션 전시회에서 스포츠웨어 부문에 출품된 Zac Posen, Proenza Schouler, Mary Ping, Derek Lam 및 Behnaz Sarafpour가 있습니다.

Monique Lhuillier와 같이 일반적으로 스포츠웨어 전통에서 일하지 않는 디자이너들은 때때로 그들의 작업에 스포츠웨어와 액티브웨어의 요소를 통합합니다.주로 정장 가운으로 유명한 루일리어는 2011년 [44]가을 뉴욕 패션 위크 컬렉션에 스포티한 목선과 공기역학 요소를 도입했습니다.

2012년 팀 건은 1980년대 이후 [45]활동복과 패션 운동복의 경계가 점점 모호해지고 있으며, 많은 사람들이 일상복으로 후드티, 운동복, 요가 바지, 그리고 운동복과 명백히 관련된 다른 옷을 입는 것을 선택했다고 언급했다.

미국 이외

이탈리아

1940년대 후반과 1950년대 비 미국인 디자이너들은 스포츠웨어에 관심을 갖기 시작했고, 그 원칙에 따라 컬렉션을 제작하려고 시도했다.디올과 패트 등 프랑스 쿠튀리어는 기성복 생산을 위해 디자인을 단순화했지만 처음에는 이탈리아 디자이너들만이 스포츠웨어 [46]원칙을 이해했다.이탈리아는 이미 훌륭한 직물과 뛰어난 솜씨로 명성을 떨쳤고, 이 고급스러움과 미국 스포츠웨어의 캐주얼한 품질을 결합한 고품질의 이탈리아 기성복의 등장은 1970년대 [38]중반까지 이탈리아 패션의 세계적인 성공을 보장했다.에밀리오 푸치, 시모네타 비스콘티 등 이탈리아 디자이너들은 세련미와 [46]편안함을 겸비한 의류 시장이 존재한다고 파악했다.이것은 미국 산업에 대한 도전이었다.Women's Wear Daily의 거침없는 발행인인 John Fairchild는 크리치아, 미쏘니, 그리고 다른 이탈리아 디자이너들이 "세련된 운동복을 [38]만든 최초의 사람들"이라고 말했다.

1953년 신부 로지타와 함께 미소니가 된 사업을 공동 설립하기 전, 운동선수였던 오타비오 미소니와 그의 동료 조르지오 오버웨거는 트리에스테에서 모직 트랙슈트 [47]세례를 받는 벤줄리아 정장을 만드는 활발한 의류 사업을 했다.움직임의 자유를 가능하게 하는 기능적이고 따뜻한 의복에 대한 선수들의 필요성을 고려한 벤줄리아 슈트의 성공은 1948년 이탈리아 올림픽 팀에 의해 입혀지게 되었다.[48]1960년대에 미소니는 21세기까지 [50]매력적이고 패셔너블한 [49]활동복에 기초한 독특한 색상의 믹스 앤 매치 니트로 유명해졌다.

이탈리아 스포츠웨어의 품질은 1947년 뉴욕에 본사를 둔 가족 회사 골드웜에 [51]입사한 미국인 스포츠웨어 디자이너 로버트 골드웜에 의해 일찍부터 인정받았다.밀란에 있는 두 번째 회사를 통해 Goldworm은 이탈리아 품질을 이용하여 뉴욕 시장에 [51]선보인 최초의 미국인 니트 디자이너가 되었습니다.1959년 골드웜은 이탈리아 니트 산업에 대한 적극적인 홍보와 지원을 인정받아 이탈리아 [52][53]정부에 의해 이탈리아 단결의 별 훈장을 받았다.

21세기 이탈리아 패션은 미국 이외의 지역에서 여전히 스포츠웨어 디자인의 주요 원천으로 남아 있습니다.유선형 옷차림으로 유명한 나르시소 로드리게스는 1997년 밀라노에서 출범했으나 2001년 [2]뉴욕으로 이사했다.미우치아 프라다는 1990년대 최고급 스포츠웨어 디자인으로 가족회사인 프라다의 부를 되살려 이 [46]회사를 위해 디자인을 계속하고 있다.

프랑스.

파리 쿠튀리에보다는 프랑스 리조트 의류 디자이너들이 스포츠웨어의 원리와 정신을 담아낼 가능성이 가장 높았다.Richard Martin은 프랑스 리비에라 소재의 디자인 레이블인 Tiktiner를 프랑스 스포츠웨어의 예로 들며, 분리, 니트 및 기본 색상에 초점을 맞춘 것이 특정한 "Tiktiner 룩"[54]을 만들어냈다고 언급했다.1940년대 후반 디나 틱티너 비터보에 의해 설립된 틱티너는 유럽뿐만 아니라 미국에서도 큰 인기를 끌었다.1972년 런던 백화점 셀프리지에 티크티너 [55]부티크가 문을 열었다.비테르보의 남편인 앙리 대통령은 국제 프랑세즈(Vêtement(프랑스 의류 연맹)의, 이는 그가 정기적으로 abroad,[56][57]프랑스 패션 승진을 의미하는 동안 그들의 첫째 딸, Miquette는 국제 변호사, 모트. 명인 Schrader는 성공적인 미국의 기성복 패션 제조의 아들이자 후계자와 결혼했다.r아베 S크래더이것은 미케가 틱티너의 미국 [56]이익을 관리할 수 있는 좋은 위치에 있다는 것을 의미했다.

영국

영국의 성공한 스포츠웨어 디자이너로는 점프슈트와 입기 쉬운 분리복으로 유명한 스텔라 매카트니가 있다.매카트니는 2012년 하계 올림픽을 위한 운동복 디자인을 의뢰받았고, 이는 세간의 이목을 끄는 활동복의 [58]세계에 유행하는 운동복 디자인을 가져왔다.

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외부 링크