와이셔츠

Dress shirt
프렌치 더블 커프가 달린 접이식 화이트 드레스 셔츠.

드레스 셔츠, 버튼 셔츠, 버튼 프런트, 버튼 프런트 셔츠 또는 버튼 업 셔츠는 옷깃이 있고 앞부분에 전장 개구부가 있는 옷으로 버튼이나 셔츠 스터드를 사용하여 고정됩니다.버튼다운 또는 버튼다운 셔츠는 단추가 달린 칼라가 달린 드레스 셔츠입니다. 셔츠에 단추가 [1]달린 칼라가 달린 옷깃입니다.

와이셔츠는 보통 짜여진 천으로 만들어지며 넥타이, 재킷, 정장 또는 정장을 동반하기도 하지만 와이셔츠는 좀 더 캐주얼하게 입을 수도 있다.

영국 영어에서 "드레스 셔츠" (미국 영어로는 "정장 셔츠" 또는 "턱시도 셔츠")는 특히 검은색 또는 흰색 넥타이와 함께 입는 더 격식을 갖춘 이브닝 의복을 의미합니다.이 포멀 셔츠 중에는 앞부분이 뻣뻣하고 칼라 스터드가 달린 탈부착식 칼라가 있습니다.

역사

17세기에 남성의 셔츠와 수갑은 고운 레이스로 장식되었다.
그 셔츠는 18세기에 Justaucorps 아래에 입혀졌다.

전통적으로 정장 셔츠는 남자와 남자아이들이 입는 반면, 여자와 여자아이들은 종종 케미스로 알려진 블라우스를 입었다.그러나 1800년대 중반에는 여성복의 한 품목이 되어 오늘날 [2]남녀노소 누구나 착용하고 있다.

구성 요소들

셔츠는 여러 가지 구성 요소로 구성되어 있습니다.일반적으로 목 뒤쪽과 어깨 위(원피스 또는 가운데에 수직으로 꿰맨 것 중 하나), 손목에 플래켓이 있는 원피스 소매 또는 반팔(e 위쪽으로 잘라낸 것)로 알려진 원피스 뒷부분의 주름, 모아짐 또는 완화되는 원피스 뒷부분lbow)는 전통적이지 않지만, 이것은 각 손목에 걸친 천의 밴드, 커프, 칼라, 통상 턴다운 칼라로 알려진 목 주위의 스트립, 그리고 앞부분에 두 개의 포인트를 남기고, 너비는 스프레드라고 알려져 있으며, 마지막으로 두 개의 전면 패널이 약간 겹친다.단추(또는 드물게 셔츠 스터드)로 고정하기 위해 플래켓의 중간을 누릅니다.

칼라

주요 기사 : 칼라
주변부터 칼라를 벌리다칼라 포인트 사이에 3+1 인치~8+1 인치 (89 ~216 mm)

셔츠의 [3]격식을 나타내는 주요 지표인 칼라의 스타일은 다양하다.여기서 논의되는 것은 모두 탈부착식 칼라만의 스타일이 아닌 부속 칼라입니다.맨 위 버튼은 1번입니다.

  • 칼라 포인트 사이의 칼라는 약 3+1⁄2 ~ 8+1⁄2 인치(89 ~216 mm)로 측정되며, 넓은 칼라는 종종 윈저 공작의 이름을 따서 컷어웨이 또는 윈저 칼라라고 불립니다.이 도시 스타일은 좀 더 격식을 차리지만, 유럽에서는 흔하고 영국에서는 우세합니다.
  • 포인트, 스트레이트 또는 작은 칼라는 칼라의 포인트 사이에 2+1⁄2 ~4 인치(64 ~102 mm)의 폭이 좁습니다.
  • 버튼다운 칼라 또는 "스포츠 칼라"는 셔츠 앞쪽에 버튼으로 고정된 포인트가 있습니다.1896년 브룩스 브라더스에 의해 소개된 그것들은 폴로 선수들의 셔츠를 본따 만들어졌고 1950년대까지 미국에서 스포츠 셔츠에만 사용되었다.이것은 좀 더 캐주얼한 스타일로 여겨지며, 미국 밖에서는 일반적으로 남성들이 비즈니스 정장과 함께 이런 스타일의 옷깃을 가진 셔츠를 입지 않는다.

아래의 덜 흔한 스타일은 모두 한 때 흔했지만 인기가 시들해졌다.

  • 아일렛 칼라는 각 포인트의 작은 스티치 홀을 연결하기 위해 바벨 스타일의 칼라 바가 필요합니다.
  • 탭 칼라는 칼라의 중앙에서 두 가닥의 천이 연장되어 넥타이 뒤에 연결된 포인트 칼라입니다.이것은 넥타이를 들어올려 핀 칼라와 비슷한 아크 효과를 줍니다.탭은 금속 스냅, 버튼 또는 스터드로 닫을 수 있습니다.
  • 클럽 칼라는 모서리가 둥글고 20세기 초반 몇 십 년 동안 매우 인기가 있었다.그들은 다운튼 애비 같은 텔레비전 쇼로 인해 급격한 인기를 얻었다.
  • 바시티는 포인트가 셔츠의 프래킷에서 바깥쪽으로 구부러지는 스프레드 칼라의 일종이다.
  • 탈부착이 가능한 셔츠는 목둘레에 낮은 원단 밴드인 튜닉 칼라가 있으며, 깃 스터드 앞뒷면에 구멍이 뚫려 있습니다.
  • "윈체스터" 셔츠는 대비되는 흰색 칼라(어느 스타일이든)와 대비되는 흰색 커프스를 가진 컬러 또는 패턴 셔츠이다.이 스타일은 셔츠에 탈부착이 가능한 칼라가 있고 칼라는 흰색으로만 (통상) 있던 시절의 잔재입니다.윈체스터 셔츠는 시간이 지나면서 유행에 뒤떨어졌지만 1980년대 영화 월스트리트에서 고든 게코가 윈체스터 셔츠를 입으면서 금융산업과 강하게 연관되게 되었다.

커프스

주요 기사:커프
더블 커프스에는 소매를 뒤로 접고 링크로 고정하는 여분의 길이가 있습니다.

커프 사이의 주요 차이점은 단추나 커프링크가 필요한지 여부, 접힌 상태(더블)인지 싱글인지 여부입니다.따라서 주요 결과 유형은 다음과 같습니다.

  • 배럴 커프스, 취향에 따라 버튼 하나 또는 두 개로 고정되는 표준 스타일입니다.
  • 더블 또는 프렌치 커프: 소매가 뒤로 접혀 링크로 고정되는 여분의 길이를 가지고 있으며 보통 배럴 커프보다 더 격식을 갖춘 것으로 간주됩니다.
  • 가장 포멀한 스타일인 싱글 커프(single cruffs)는 보통 포멀한 이브닝 웨어(예: "흰색 넥타이")에서만 착용되며 커프 링크로 고정되지만 접히지 않습니다.
  • 밀라노의 커프스.통에는 프렌치 커프처럼 접힌 직물의 일부가 있으며, 커프 링크는 없습니다.때로는 건틀렛 커프라고도 불립니다.

또한 45°에서 모서리를 잘라낸 상태에서 배럴 커프를 완화할 수 있는 등 몇 가지 변화가 있습니다.덜 흔한 스타일로는 포르토피노, 즉 칵테일 커프가 있는데, 이것은 커프 링크가 아닌 버튼으로 닫힌 이중 커프이다. 이 커프는 저민 스트리트 셔츠 제조업체인 턴불 & 에이서가 처음 만들었고 나중에 1962년부터 영화에서 가상의 캐릭터인 제임스 본드에 의해 대중화 되었다.

기타 기능

고품질의 전통 셔츠는 꼬리가 길고, 뒷부분의 무릎까지[citation needed] 오는 등 단추가 7, 8개 달려 있다.전면 개구부를 따라 이어지는 세로줄은 플랙킷이라고 불리며 왼쪽, 위쪽, 오른쪽의 접합부에 대칭적인 외관을 제공합니다.이 왼쪽 오른쪽 순서는 조끼와 코트 고정 장치에서도 볼 수 있지만, 여성복 단추는 반대로(왼쪽 위).버튼 구멍은 수직으로 정렬되어 있지만, 상단 버튼과 딱딱한 전면 하단에 있는 버튼은 수평으로 정렬되어 있습니다.단추 구멍은 셔츠를 입고 있는 동안 손과 기계의 스티치 차이를 볼 수 있는 몇 안 되는 장소 중 하나이며, 패션 디자이너들은 종종 여분의 임팩트를 위해 여기 또는 단추 자체에 대조적인 실을 사용합니다.

뒷면의 포만감을 높이기 위해 뒷면 패널이 요크에 접합되는 주름 부분이 종종 있습니다.일부 피팅에서는 이러한 기능이 필요하지 않으며, 수제 셔츠는 심에 연속적으로 여분의 천을 가공하는 것이 특징일 수 있습니다.미국에서는 박스 주름(중앙에 두 개의 주름)이 일반적인 반면, 영국에서는 주름들이 어깨 아래 더 넓게 배치됩니다.

영국의 덜 캐주얼한 셔츠는 주머니가 없겠지만, 미국의 스탠다드 셔츠는 입는 사람의 왼쪽에 싱글이 있는데, 이것은 바느질된 패치이며, 단추 하나로 닫을 수 있다.이 작은 주머니는 담배 한 갑이나 펜 몇 개(주머니 보호대 사용 가능)를 넣을 수 있는 크기입니다.덜 격식을 갖춘 셔츠는 더 큰 주머니, 이중 주머니 또는 플랩이 있는 주머니가 특징일 수 있습니다. 사파리나 다른 밀리터리 스타일의 셔츠는 종종 단추가 달린 플랩이 있는 두 개의 큰 주머니가 특징입니다.덜 격식을 갖춘 셔츠는 소매에 작은 주머니가 있을 수도 있다.군복을 제외하고 정장 셔츠에는 어깨끈이 사실상 존재하지 않는다.

반팔 셔츠는 착용자의 팔꿈치 위에 단색(버튼이 없는) 옷자락이 있다.비록 많은 사람들이 모든 상황에서 전통적인 긴팔만을 입지만, 그들은 캐주얼한 여름이나 열대지방의 선택지로 여겨진다.

정장 셔츠

영국에서 드레스 셔츠라는 용어는 특정한 종류의 정장 셔츠를 위해 예약되어 있다.모닝 드레스와 함께 입는 정장 셔츠와 이브닝 웨어로 사용되는 화이트 드레스 셔츠가 있습니다.

데이 드레스 셔츠는 일반 셔츠와 상당히 비슷하고, 대개 흰색이며, 단단한 탈부착이 가능한 칼라가 있지만, 세로 줄무늬와 같은 다른 디자인도 적절합니다.더블 커프가 가장 일반적입니다.이런 종류의 셔츠는 몇몇 변호사나 판사들에 의해서도 관례적으로 입혀진다.

블랙이나 화이트 넥타이의 일부로서 이브닝 웨어와 함께 입는 이브닝 셔츠는 몇 가지 독특한 특징이 있습니다.미국에서 이 셔츠는 종종 턱시도 셔츠 또는 턱시도 셔츠라고 불립니다.그 셔츠는 항상 흰색이다.

흰색 넥타이에 필요한 셔츠는 매우 구체적이다.탈부착이 가능한 윙 칼라가 있어야 하며 전면의 단추 대신 셔츠 스터드로 고정되어야 합니다.스터드는 보통 금색이나 은색 펄셋의 마더이지만 블랙 오닉스 상감 또한 허용됩니다.커프스 링크는 스터드와 일치해야 합니다.셔츠 앞부분은 조끼 아래 부분만 보이는 나머지 부분과 다른 소재로 된 패널이 있습니다.양쪽에 하나씩 있는 패널 모양은 직사각형이거나 오래된 U자형이다(구 1920년대 U자형 허리코트 아래에 앉도록 설계되었으며, 현재는 대부분 현대적인 V자형으로 대체되었다).판넬의 재료는 풀을 많이 먹인 두꺼운 면(이 타입은 세탁 전에 녹말을 제거하기 위해 끓는 물에 넣어야 하기 때문에 종종 삶은 앞셔츠라고 불린다) 또는 마르셀라(피케) 면입니다.마르셀라는 더 흔하지만, 여전히 적절하지는 않지만, 원래 공식적인 이브닝 셔츠에 사용하도록 디자인되었기 때문에, 리브가 더 많은 전분을 흡수하고 훨씬 더 단단한 앞면을 만들 수 있기 때문에 약간 덜 격식을 차립니다.기존에는 날개깃이 탈부착이 가능한 칼라리스 셔츠가 사용됐지만 올인원 디자인은 잘못된 것으로 여겨져 외관이 좋지 않은 경우가 많다.[4][5]커프는 단일이며 풀기가 많이 묻어 있습니다(전면이 마르셀라일 경우 커프가 일반적으로 일치합니다).

자재

Giza Cotton
기자 코튼은 중동에서 재배되는 고급 코튼으로 고품질의 와이셔츠를 선호합니다.

셔츠는 천으로 짜여져 있다.과거에 더 일반적으로 사용된 천연 섬유는 면(가장 흔한 것), 린넨(가장 오래된 것), 모시, 양털 또는 실크였다.오늘날, 대부분의 셔츠 메이커들은 부드러움과 [6]통기성이 떨어지기 때문에 가장 빈약한 소재로 여겨지지만, 저렴한 가격 때문에 폴리에스테르나 폴리에스테르 혼합과 같은 인공 섬유도 사용된다.그러나 고품질 면 셔츠는 몇 십 년 동안 안전하게 살아남을 수 있지만, 보다 까다로운 환경에서는 폴리에스테르/면 혼방 소재가 사용될 수 있습니다.기자 면은 스테이플 길이가 길기 때문에 고급 셔츠 메이커들이 선호하는 고급 면의 일종입니다.린넨은 주름이 많이 생기는 시원한 원단을 만들어주며, 주로 가벼운 여름 셔츠에 사용됩니다.따라서 면은 가장 싼 셔츠를 제외한 모든 셔츠의 표준 소재입니다.비단은 입기 덥고 광택이 뚜렷하지만 가끔 착용된다.

이러한 섬유에서 나오는 실은 다양한 다른 직물로 짜여져 있는데, 그 중 가장 주목할 만한 것은 직물의 두 배인 넓은 천을 포함하여 매끄럽고 형식적인 셔팅을 제공한다.; 직물의 끝부분이 일렬로 정렬되지 않는 트윌, 사선 패턴, 대부분의 국가에서 체크된 직물(예: 터덜) 셔츠에 사용되는 직물, 포플린, 포플린, 포플린 등이 있다.직물보다 더 무거운 직물로, 그리고[ambiguous] 옥스포드 직물로 짜여기에 옥스포드 직물.무난한 옥스포드 또는 핀포인트 옥스포드 직물은 캐주얼 원단으로 인기가 있어 일반적으로 버튼다운 칼라와 조합하여 사용하는 반면 로얄 옥스포드는 스포티하고 포멀한 셔츠에 모두 사용할 수 있을 만큼 다재다능합니다.흰색과 색상의 실을 번갈아 사용하여 얼룩덜룩한 외관을 주는 엔드 온 엔드 패턴, 또는 여름 셔츠나 정장 [7]셔츠의 보이지 않는 부분에만 사용되는 매우 가벼운 직물인 Voile과 Batiste를 포함한 보다 이국적인 직물을 포함한 많은 다른 직물들이 있습니다.

패턴과 색상의 사용 또한 중요하다.원래 에드워드 시대에 현대적인 셔츠가 등장했을 때 셔츠는 모두 흰색이었다.특히 웨지우드와 같은 밝은 색조로 가장 인기 있는 색상인 파란색을 포함하여 점차 더 많은 색상이 도입되었습니다.흰색, 하늘색, 크림색, 그리고 핑크색과 라벤더의 옅은 색조가 전통적인 비즈니스 복장의 주류를 이룹니다.전통적이지 않은 셔츠도 어두운 색상으로 만들어진다.밝은 색상과 매우 캐주얼한 프린트는 하와이안 셔츠와 같은 가벼운 휴일 복장으로 전쟁 후에 대중화되었습니다.

좀 더 격식을 차리는 비즈니스 셔츠는 헤링본처럼 단순한 짜임새나 은은한 무늬가 기본입니다.좀 더 캐주얼한 환경에서는 줄무늬와 체크무늬가 일반 직물과 함께 일반적입니다.더 많은 시골 지역에서는 격자무늬나 체크무늬 셔츠가 더 흔할 수 있는데, 예를 들어 영국의 시골 옷과 관련된 누더기 셔츠가 그것이다.패턴의 크기는 다양한 패턴의 트위드와 조화를 이루도록 되어 있습니다.또한, 노란색과 같은 여름 색조보다 녹색과 같은 색조가 가을과 더 관련이 있는 등 색채의 사용은 다소 계절적일 수 있다.파워 드레싱(Molloy, Dress for Success [1975]에서 처음 언급된)과 같은 트렌드가 의류의 사회적 영향을 강조하기 때문에 색상과 패턴은 단순한 미적 이유 이상의 이유로 선택될 수도 있습니다.예를 들어, 비즈니스 임원은 전형적으로 특정 이미지를 투영하기 위해 줄무늬 정장과 빨간색 넥타이를 선호할 수 있습니다.

비철

주름 없는 셔츠는 1953년 [8]브룩스 브라더스에 의해 처음 소개된 이후 인기를 끌고 있다.

주름 없는 셔츠를 만드는 데 사용되는 수지는 포름알데히드를 방출하는데, 이것은 몇몇 사람들에게 접촉 피부염을 일으킬 수 있다. 특히 이미 알레르기가 발생한 사람들에게; 공개 요건은 없다. 그리고 2008년에 미국 회계 사무국은 의류에서 포름알데히드를 테스트했고 일반적으로 가장 높은 수치가 검출되었다.셔츠와 바지.[9]

셔츠 착용

단추를 채우지 않고 단추를 채운 셔츠를 입고 단추와 아이렛의 정렬을 보여줍니다.이것은 캐주얼 드레스의 한 예이다.

드레스 셔츠는 일반적으로 주름을 없애기 위해 다림질되며, 부드러움과 뻣뻣함을 더하기 위해 전분으로 처리될 수 있습니다.시장에는 다림질이 필요 없는 면 셔츠도 있습니다.

옷자락이 바지 안으로 들어가 있다.비공식복이나 정장복의 경우, 코트와 넥타이(또는 나비 넥타이)는 필수이다.넥타이를 매면 셔츠의 윗단추가 채워지기 때문에 넥타이는 깔끔한 외관으로 착용자의 목에 딱 붙을 수 있습니다.

넥타이를 매지 않은 경우 단추 달기 규칙은 전 세계적으로 다릅니다.미국과 영국에서는 넥타이를 매지 않은 경우 상단 단추는 사실상 절대 채워지지 않지만, 두 개 이상의 단추를 푸는 것은 지나치게 캐주얼한 것으로 보입니다.프랑스에서는 두 개의 단추를 푸는 것이 더 일반적이며 정치인들은 이런 스타일로 TV에 출연한다.넥타이가 없는 상태에서 맨 위 단추를 채우는 것은 최근 몇 년 동안 젊은이들 사이에서 유행하고 있는 반면, 종종 격자무늬나 체크무늬 셔츠와 소매를 [citation needed]걷어올리는 레즈비언의 정체성이 되었다.

평상시 사용에서는, 이러한 관습은 종종 지켜지지 않으며, 많은 사람들이 셔츠를 안으로 넣지 않거나, 넥타이로 맨 위 단추를 잠그지 않은 채로 둔다.이것은 어린이와 젊은 남자들에 의해, 특히 교복의 일부로서, 허용되지 않는 경우에 흔히 행해진다.더 무심코, 어떤 사람들은 이제 셔츠를 다림질하지 않거나 전통적인 '비 다리미' 직물을 사용하지 않기로 선택한다.

비슷하게, 어떤 미국 남성들은 더 캐주얼한 작업복의 일부로, 비록 네 번째 단추의 단추가 너무 캐주얼하게 보여지지만, 윗부분의 단추 두 개가 풀린 셔츠를 입는다.따라서 [10]버튼의 위치를 미묘한 신호로 제2 또는 제3의 버튼에 차이를 두고 제조되는 셔츠도 있다.가장 캐주얼하게, 셔츠는 티셔츠 위에 단추를 완전히 풀어서 입을 수 있다.

맞다

미국에서 기성복 사이즈는 전통적으로 15⁄34와 같은 두 개의 숫자로 구성되어 있는데, 이는 셔츠의 둘레가 15+1⁄2인치(390mm)이고 소매 길이가 34인치(860mm)인 것을 의미한다.그러나 제조 및 재고해야 할 크기를 줄이기 위해 평균 슬리브 길이를 15⁄34/35(넥둘레 15+1⁄2인치(390mm) 및 35인치(890mm) 슬리브) 형태로 지정하기도 한다.커프에는 단추가 두 개 있는 경우가 많기 때문에 커프 직경을 줄여 커프가 손 위로 내려오지 않도록 할 수 있어 셔츠의 길이가 짧아집니다.소매와 목 사이즈는 허리 사이즈를 고려하지 않기 때문에, 큰 배 사이즈에 맞추어 넓게 자른 셔츠도 있습니다.평복용으로 잘린 셔츠는 보통 "핏", "맞춤형", "운동용 핏" 또는 "트림핏"이라는 라벨이 붙어 있다.풀커트 셔츠에 대한 용어는 더 다양하며("전통", "일반" 등) 셔츠 제조사 웹사이트에 설명되기도 한다.또한 목 크기가 18인치(460mm) 이상인 경우 "포털리" 또는 "빅"이 자주 사용됩니다.매우 캐주얼한 버튼 앞 셔츠는 종종 스몰, 미디엄, 라지 등의 사이즈가 있습니다.이러한 애드혹 사이즈의 의미는 마찬가지로 표준화되어 있지 않으며 제조업체마다 다릅니다.

각각의 셔츠가 개별적으로 디자인된 패턴으로 만들어지는 맞춤 제작(맞춤 제작) 산업에서는 셔츠를 맞추는 방법은 아직 다르지만 이러한 크기 문제를 피할 수 있습니다.많은 사람들이 소매를 길게 자르고 소매의 길이를 조절하기 위해 손에 커프를 잡는 것을 선택하는 반면, 어떤 사람들은 높은 암홀과 세심하게 맞춤된 형태를 사용하는 훨씬 더 어려운 옵션을 선호합니다. 그래서 커프가 느슨해지고 팔이 움직이는 [11]곳이라면 어디에나 정확히 올바른 위치에 놓일 수 있습니다.

맞춤 셔츠는 맞춤 셔츠만큼 잘 맞지 않을 수 있지만, 비슷한 수준의 맞춤 셔츠와 더 낮은 비용으로 맞을 수 있습니다.

60년 동안 넥타이와 와이셔츠의 미국 디자이너와 제조업체는 남성복장가구협회의 회원이었으나 넥타이를 [12]착용하는 남성들의 감소로 인해 회원수가 감소하여 2008년에 폐업하였다.

드레스 코드의 일부로서

예복 셔츠는 이전에는 거의 모든 활동에서 남성들에 의해 대부분 착용되었다.최근에는[when?] 평상복으로 티셔츠나 후드티와 같은 풀오버 상의로 대체되었지만, 여전히 정장, 비즈니스, 비즈니스 캐주얼 복장으로 압도적으로 우세하며, 거의 항상 그러한 경우에 착용할 것으로 예상되고 있다.이는 넥타이나 정장 재킷이 아닌 경우에도 적용되는 경향이 있으며, 정장 바지 대신 청바지를 입을 수도 있습니다.

미국에서는 전통적으로 흰색 또는 줄무늬 셔츠, 오프 화이트 색조(크림이나 에크루 등) 및 연한 파란색만 비즈니스 복장으로 적합하다고 여겨졌습니다.영국에서는 핑크색과 라벤더의 밝은 색조가 일반적으로 똑같이 적절하다고 여겨진다.체크 셔츠, 특히 너덜거리는 무늬는 영국의 컨트리 의류와 다른 캐주얼한 스타일의 드레스와 관련이 있다.검은색, 남색, 빨간색과 같은 어두운 색상은 보통 비즈니스 복장에서 볼 수 없으며 미국에서는 때때로 폭력배와 관련이 있다.

공업 생산

  • Dress Shirt finished product

    드레스 셔츠 완제품

  • Production line

    생산라인

  • Sewing operation

    바느질 작업

  • Quality checking

    품질 확인

  • Fitting checking on dummy

    더미 장착 검사

  • Dress shirt on conveyor

    컨베이어 상의 드레스 셔츠

  • Pressing standard

    프레스 표준

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ "Definition of BUTTON-DOWN". www.merriam-webster.com. Retrieved 1 April 2018.
  2. ^ Brough, Dean (April 2013). "The classic white formal shirt : a powerful emblem of social change". 15th Annual IFFTI Conference : The Business & Marketing of Icons: 1–14.
  3. ^ Antongiavanni (2002).페이지 101
  4. ^ 플러서(2002년).페이지 238~239
  5. ^ Antongiavanni (2006)페이지 174
  6. ^ Antongiavanni (2006)페이지 109
  7. ^ 플러서(2002년).페이지 135, 277–305
  8. ^ 에파미논다스, 조지, "비철 셔츠와의 전쟁" 월스트리트 저널, 2016년 5월 4일.
  9. ^ 구김이 없는 옷이 포름알데히드 증기를 의미할 때.뉴욕타임스.
  10. ^ 패션의 단추는 풀렸다. 얼마나 낮아질까요?2009년 6월 26일 Wayback Machine에서 아카이브, 2009년 6월 22일 시애틀 타임스
  11. ^ Antongiavanni (2006)페이지 106
  12. ^ Smith, Ray (June 4, 2008). "Tie Association, a Fashion Victim, Calls It Quits as Trends Change". Wall Street Journal. pp. A1. Retrieved 2008-06-07.

원천