기초(코스메틱)

파운데이션은 얼굴에 바르는 리퀴드, 크림, 파우더 메이크업으로 안색에 균일하고 균일한 색상을 연출하고, 결점을 커버하며, 때로는 자연스러운 피부톤을 변화시켜준다. 어떤 파운데이션은 더 복잡한 화장품을 위한 보습제, 자외선 차단제, 아스트링제 또는 베이스 레이어로 기능하기도 한다. 몸에 바르는 파운데이션은 일반적으로 "보디페인팅" 또는 "보디 메이크업"이라고 한다.

역사

안색을 좋게 하기 위해 화장품을 사용한 것은 옛날로 거슬러 올라간다. 구약성경(Ezekiel 23:40)에는 '얼굴 그림'이 언급되어 있다. 고대 이집트인들은 파운데이션을 사용했다. 기원전 200년 고대 그리스 여성들은 피부를 밝게 하기 위해 백색 납가루와 분필을 발랐다. 그리스 여성들이 창백한 안색을 갖는 것은 유행이라고 여겨졌다. 로마 여성들도 창백한 안색을 좋아했다. 부유한 로마인들은 흰 납 반죽을 좋아했는데, 이것은 손상과 죽음으로 이어질 수 있다. 남자들은 또한 피부 톤을 밝게 하기 위해 화장을 했다; 하얀 납 가루, 분필, 그리고 크림을 사용했다.^[1] 이 크림은 동물성 지방, 전분, 산화 주석으로 만들어졌다.^[2] 그 지방은 동물의 사체로 만들어졌고 색을 제거하기 위해 가열되었다. 산화 주석은 외기에서 가열된 주석 금속으로 만들어졌다. 동물성 지방은 부드러운 식감을 제공했고 산화 주석들은 크림에 색을 제공했다.^[3]

중세 유럽 전역에서 여성이 창백한 피부를 갖는 것은 유행을 따르는 것으로 여겨졌는데, 이는 야외 작업과 함께 그을린 피부가 연관되고, 따라서 풍요로움과 함께 창백한 피부가 연관되기 때문이다. 6세기에 여성들은 종종 창백한 안색을 얻기 위해 피를 흘리곤 했다.^[4] 이탈리아 르네상스 시대에는 많은 여성들이 수용성 납 페인트를 얼굴에 발랐다. 17세기와 엘리자베스 시대에 걸쳐, 여성들은 식초와 흰 납을 치명적인 혼합물인 세러스를 입었다. 또 얼굴에 달걀 흰자를 발라 빛나는 안색을 연출했다.^[5] 많은 남녀가 납으로 된 화장을 하고 죽었다.

18세기에 루이 15세는 남성들이 납을 소재로 한 화장을 하는 것을 유행으로 만들었다.^[1] 연극배우들은 무거운 흰색 베이스를 입었다.^[6]

18세기 말과 19세기 초에 빅토리아 시대 여성들은 화장을 거의 하지 않았거나 하지 않았다. 빅토리아 여왕은 화장을 싫어했고, 매춘부와 헐렁한 여자들만 화장을 하는 것이 적절하다고 생각했다. 배우나 여배우들이 화장을 하는 것만이 용납될 수 있는 일이었다. 19세기 후반에 여성들은 산화아연, 수은, 납, 은의 질산, 그리고 산으로 만들어진 미백 혼합물을 바르곤 했다. 어떤 여성들은 흰색을 얻기 위해 태양을 멀리하고, 분필을 먹고, 요오드를 마셨다.^[4]

에드워드 시대에는 여성들이 베이스를 착용하고 이전 세기처럼 피부를 탈색하지 않았다.^[7]

현대 파운데이션은 독일 라이프치거 스타트 극장의 칼 바우딘까지 그 뿌리를 추적할 수 있다. 그는 그리스 페인트를 발명한 사람이다. 그는 가발과 이마 사이의 이음새를 숨기고 싶어, 아연 백, 오크레, 그리고 라드로 된 vermillion으로 만든 살색 페이스트를 개발했다. 이 제형은 다른 배우들에게 매우 인기가 있어 바우딘이 상업적으로 제작하기 시작했고, 이와 같이 최초의 연극 분장을 탄생시켰다.^[8][9]

이것은 1914년 메이크업 아티스트 맥스 팩터가 영화 세트에서 빛을 더 반사하는 플렉시블 그리스 페인트를 만들 때까지 연극 분장의 기준이 될 것이다.^[10] 비록 분장은 바우딘의 발명품에서 극적으로 진화하겠지만, 연극적인 분장은 오늘날까지 지방과 색소의 원래 혼합물에서 그리 멀지 않은 곳에 있다.

팬케이크

첫 번째로 상업적으로 이용 가능한 파운데이션은 맥스 팩터의 팬케이크였다. 원래 영화에 사용하기 위해 개발된 여배우들은 그 결과에 너무 민감해서 맥스 팩터는 그들의 개인적인 사용을 위한 제품에 대한 수요에 압도되었다. 그의 공식의 돌파구는 첫 번째 "하나의 발견과 분말"이었다. 전통적으로, 배우 한 명은 오일/유황제 기반 메이크업으로 만들어졌고, 이 메이크업은 반사를 줄이고 빛이 바래거나 번지지 않도록 하기 위해 가루로 설정되었다. 팬케이크는 오일이나 왁스가 아닌 탈크를 베이스로 사용했으며, 젖은 스펀지로 피부에 직접 바르는 것으로 충분한 커버력(피부에 콕 찍히지 않고 레이어드할 수 있음)을 제공함으로써 밑바닥의 파운데이션이 필요없었다. 이것은 표준적인 방법보다 훨씬 더 가볍고 자연스러워 보여서 사람들이 공공장소에서 이 옷을 입고 싶어 하는 열망으로 여겨졌다. 파운데이션 메이크업이 널리 보급되어 영화계 내에서 사용되었지만, 일반적으로 화장품의 사용은 여전히 다소 불명예스러웠고, 일상용품으로 파운데이션을 마케팅하려고 한 사람도 없었다(립스틱, 블러셔, 매니큐어는 일상용품으로 인기가 있었다. 인자는 1937년 이 제품을 특허 받았으며, 이 시대의 경제 혼란에도 불구하고, 팬케이크는 역사상 가장 성공적인 화장품 출시 중 하나가 되었다. 1940년까지 북미 여성 3명 중 1명이 팬케이크를 소유하고 착용한 것으로 추정되었다.^[11] 2009년 2월 현재 브랜드 소유주인 프록터와 갬블은 팩터가 직접 개발하고 사용한 오리지널 포뮬러가 오늘날에도 여전히 판매되고 있음을 확인했다.^{[citation needed]}

현대 제형

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색

색상은 이름, 숫자, 문자 또는 세 가지 조합으로 식별할 수 있다. 그러나 미술·패션업에서 사용되는 팬톤이나 문셀 시스템과 달리 상업용 화장품 이름은 규격화되지 않는다. 메이크업 아티스트가 '중간 베이지' 파운데이션을 요청하면 브랜드마다, 때로는 한 브랜드 내에서 다른 공식에 따라 결과가 크게 달라질 수 있다. 화장품 회사들도 언제든지 제형을 편집하고 조정할 수 있어 소비자가 수년간 착용해온 '중간 베이지' 파운데이션은 사전 예고 없이 약간 다른 색조나 색상이 된다.

색구분

화장품 회사들은 착용자의 피부톤에 맞춰 파운데이션을 웜, 뉴트럴, 올리브, 쿨로 분류한다. William Tuttle, Ben Nye, Visiora, M.A.C., 그리고 심지어 Max Factor와 같은 소수의 프로페셔널 라인은 그 반대로, 착용자의 자연스러운 피부톤을 '취소'하여, 적용 부위에 과도하게 따뜻하고 서늘한 톤이 되지 않도록 하기 위해 그들의 피부톤을 '취소'에 기초하여 그들의 음영을 명명한다. 즉, 프로페셔널한 라인이 있으면 따뜻한 피부가 시원한 파운데이션을 선택하고, 시원한 피부는 따뜻한 파운데이션을 착용하게 된다. 명칭의 차이는 색상 휠의 따뜻함과 시원함에 대한 다른 정의에 기인하지 않는다.

선택

비록 대부분의 예술가들이 착용자의 피부톤과 정확히 일치하는 것을 선택하는 것의 중요성에 대해 의견이 다르지만, 의도적으로 불일치를 사용하면 원하는 결과를 얻을 수 있다. 지나치게 붉은 안색은 중성(노란색도 분홍색도 아니라는 뜻) 베이지 톤 파운데이션으로 최소화 할 수 있다. 흐릿하거나 창백한 안색은 장미에서 붉은 틴트로, 색이 바래고 창백하고 칙칙해 보이는 성숙한 피부는 선명한 핑크빛으로, 올리브나 '아쉬한' 피부는 복숭아 주사로 환해질 수 있다. 기초 음영을 선택하는 데 있어 중요한 점은 용기 내 음영의 외관이 피부에 미치는 색상의 영향을 정확하게 측정하지 못할 수 있다는 것을 인식하는 것이다. – 병에서 매우 노란색으로 보이는 기초는 훨씬 덜 노란색으로 적용되거나 전혀 노란색으로 표시되지 않을 수 있다. 울타나 세포라 같은 상점에서 색상을 입어보는 것이 정확한 매치를 찾는 가장 좋은 방법이다.

음영 범위

기초 음영을 검색할 때 발생할 수 있는 또 다른 문제는 착용자에게 맞는 음영을 찾을 수 없다는 점이다. 이는 예비사용자가 자신의 피부 속살을 알 수 없기 때문일 수 있지만, 사용 가능한 제품에서 사용자의 피부톤에 적절하게 맞도록 가볍고 어둡지 않기 때문일 수도 있다. 음영 범위가 넓은 브랜드의 예로는 Fenty Beauty, Bobbi Brown, Hourglass, Maybelline, Nars, Makeup Forever 등이 있다.^[12] 브랜드에서 브랜드로 전환할 때 소비자들은 다른 색상에 대해서도 비슷한 음영 이름을 염두에 둬야 하는데, 화장품 업계는 문셀 컬러 시스템을 사용하지 않기 때문이다. 타르트, 뷰티 블렌더, 이브 생로랑, 잇 코스메틱 같은 화장품 브랜드는 음영 범위가 한정돼 있어 피부색이 짙은 개인이 제대로 어울리는 색상을 찾기가 어려운 경우가 많다.^[13] 타임지는 펜티뷰티의 '2017년 최고의 발명품 25위' 명단에 이름을 올리며 40가지 색조를 담은 파운데이션 제품군을 인정했다.^[14] 컬러 교정기 제품을 사용하면 변색을 줄이는 데도 도움이 될 수 있다.

커버리지

커버리지란 화장의 불투명성, 또는 화장이 피부에 얼마나 많이 감춰질지 등을 말한다.

• 시어는 가장 투명하고 가장 적은 양의 색소를 함유하고 있다. 피부의 변색을 숨기지는 않지만 변색과 나머지 피부 톤의 대조를 최소화할 수 있다. 비록 색소 기술이 2004년 이후로 극적으로 발전했지만, 순수한 기초에 대한 전통적인 프로토콜은 색소가 완성된 공식의 8-13%를 차지하도록 요구하였다.
• 빛은 불균일함과 약간의 오점을 커버할 수 있지만 주근깨를 덮을 만큼 불투명하지는 않다. 13~18%의 색소를 함유하고 있다.
• 중간 커버리지(medium coverage)는 (반투명 대신) 파우더, 주근깨, 변색, 얼룩, 여드름으로 인한 붉은 자국으로 설정할 수 있다. 18~23%의 색소를 함유하고 있다.
• 완전한 커버리지는 매우 불투명하며 출생 표시, 유리고, 과대증상, 흉터를 커버하는 데 사용된다. 이를 '수정' 또는 '위장' 메이크업이라고도 한다. 일반적으로는 최대 35%의 색소를 함유하고 있지만, 무대용으로 설계된 전문 브랜드는 최대 50%의 색소를 함유할 수 있다.

응용 프로그램 도구

손가락, 스펀지, 여러 가지 파운데이션 브러쉬 등 파운데이션을 바르는 데 사용할 수 있는 다양한 도구가 있어 각각 다른 마무리감을 제공한다. 파운데이션을 바르기 전에 항상 깨끗하고 촉촉한 피부로 시작한다. 기초화장품을 바르면 건조하고 날렵한 피부패치가 부각되는 경우가 많으므로 필요한 경우 먼저 각질을 제거해야 한다.

• 손가락: 손가락을 사용하는 것은 자연스러운 모습을 만드는 데 유용할 수 있다. 손가락이 발산하는 자연스런 체열은 파운데이션이 피부에 녹아들어 순한 메이크업 층으로 쉽게 블렌딩할 수 있도록 도와준다. 단, 손가락 사용은 줄무늬가 있고 울퉁불퉁한 외관을 만들어 줄 것이기 때문에 완전한 커버리지 파운데이션을 적용할 때는 권장하지 않는다.
• 스폰지: 파운데이션을 바르기 위해 스펀지를 사용하는 것이 순전히 중간 정도의 커버력으로 룩을 연출하는 데 가장 좋다. 삼각형 스펀지는 액상 파운데이션과 컨실러에 블렌딩하는 데 좋은 반면 둥근 스펀지는 파우더 파운데이션에 가장 좋다. 사용하기 위해서는 먼저 깨끗한 스펀지를 물로 적셔라. 수분은 수세미가 메이크업을 흡수하는 것을 막아주고, 제품을 피부 위에 더 고르게 분산시키는 데 도움을 주지만, 여분의 물을 꼭 짜내도록 한다. 끝이 뾰족한 스펀지는 눈 밑 부위의 매끄러운 블렌딩에 가장 잘 활용되며, 넓적하고 둥근 스펀지는 볼이나 이마와 같은 피부의 넓은 평탄한 부위에 걸쳐 파운데이션을 블렌딩하는 데 가장 좋다. 또한 스펀지를 재사용하는 것은 비위생적일 수 있으므로 매번 사용 후 스펀지를 깨끗이 씻어 건조시켜야 한다.
• 브러시: 액체 파운데이션의 경우 브러시가 액체를 너무 많이 흡수하지 않기 때문에 합성 칫솔이 있는 브러시를 사용하는 것이 좋다. 대신, 보다 다공성인 천연 털은 파우더 파운데이션과 다른 파우더 페이스 제품에 가장 적합하다. 촘촘히 땋은 브러시는 줄무늬가 있는 브러쉬 자국이 남지 않기 때문에 파운데이션을 바르는 데 가장 좋다. 얼굴에 화장을 하는 데 사용되는 모든 도구와 마찬가지로 붓은 부드럽고 부드러워야 하는데, 너무 뻣뻣하면 피부에 긁히고 자극을 주기 때문이다.
• 에어브러시: 액상 파운데이션에 공기 흐름을 적용했다. 에어브러쉬는 토대를 제어 가능한 압축 공기의 스트림과 섞는다. 그것은 수백만 개의 작은 파운데이션 방울처럼 피부에 달라붙는다. 이 테크닉은 피부에 균일하고 순결한 외모를 만들어 줄 수 있는데, 적절히 바르면 자연스럽고 무겁지 않은 모습이나 "케이크"처럼 보일 수 있다. 특수효과 메이크업에도 에어브러시 메이크업 어플리케이션이 자주 사용된다. 에어브러시를 통해 액상 파운데이션을 너무 많이 바르는 경우 브러시 또는 스펀지와 추가로 블렌딩해야 할 수 있다는 점에 유의하십시오.

공식화

이 공식은 재료가 함께 섞이고, 어떻게 화장을 하는지를 가리킨다.

• 오일 및 에멀리젠트 기반 메이크업은 가장 오래된 타입이다. 기름(일반적으로 미네랄 오일) 또는 에멀리젠트(휘발유, 밀랍 또는 라놀린 등)가 주성분으로 사용되며, 여기에 색소가 첨가된다. 질감과 도포는 극도로 두껍고 밀도가 높아 현대의 립밤이나 립스틱과 가장 흡사하다. 극도로 발광하는 성질은 촉촉한 상태를 유지하며 케이크를 만들지 않고, 적당히 방수되며, 가장 불투명한 커버력을 제공하지만, 착용 중에 번지고, 색이 바래고, 변색(어두워지거나 산화)할 수 있다. 1970년대 이후 합성 왁스도 사용되어 다른 에멀리제보다 기름기가 적고 신뢰도가 높다. 전문적으로 사용되어 그리스페인트라고도 한다. 예: 판스틱(맥스 팩터의 팬케이크 메이크업 후속편), 엘리자베스 아든 스펀지온 크림, 메론, 더마블렌드.
• 유화제 셰이커는 유화제와 결합제가 나오기 전에 개발된 액상 파운데이션이라는 점에서 기존 유화제 및 유화제 기반 메이크업과 다르며, 따라서 아래 언급된 알코올 기반 조제식처럼 병 안에서 분리된다. 한번 흔들리면 피부에 컬러 오일을 바르는 것과 비슷한데, 부드러운 텍스처로 촉촉한 마무리감으로 중간 커버력을 제공할 수 있다. 리퀴드 파운데이션은 축축한 메이크업 스펀지를 이용해 발라 눈가에 특히 효과적이다.^{[citation needed]} 그것은 전통적인 석유 기지에 비해 응용, 안정성, 그리고 마무리의 현저한 향상이었지만, 그 이후 개선은 이러한 것들을 거의 멸종하게 만들었다. 예: 알렉산드라 데 마르코프 이스세린 백작 부인, 프랜시스 데니 인산센트.
• 알코올 기반은 물과 변성 알코올을 베이스로 혼합하여 사용하며, 여기에 색소가 첨가된다. Erno Laszlo가 여드름성 피부를 위해 개발한 제품으로 모공이 막힐 수 있는 에멀리제 및 바인딩제를 제거해 사용 전 흔들릴 필요가 있다. 알코올을 기반으로 한 파운데이션은 가장 가볍고 '내 얼굴에 아무것도 묻히지 않는다'는 느낌과 모공 막힘이 거의 불가능하지만, 가장 얇은 커버력만 제공해주며 바르는 것과 블렌딩하는 것이 까다로울 수 있다. 라텍스나 해면 대신 면볼이나 패드로 더 잘 작동한다. 예: Erno Laszlo Normalizer Shake-It, Clinique Pore Minimizer.
• 파우더 기반은 파우더-대개 탈크-를 주원료로 사용하는 맥스 팩터의 팬 케이크에서 시작되었다. 색소는 팬에 압입되기 전에 에멀리제, 피부 접착제, 결합제와 함께 첨가된다. 이러한 파운데이션과 압착 파우더의 차이점은 (피부 색소가 많아져서) 커버력이 더 높고 (압착된 파우더가 더 가벼우므로 피부에 붙을 수 있도록 도와주는) 피부 접착제가 더 많이 함유되어 있다는 것이다. 팬 케이크와 같은 일부 공식은 왁스를 함유하고 있으며 젖은 스펀지로만 적용할 수 있으며, M.A.C와 같은 공식도 있다. StudioFix(스튜디오 픽스)는 유화 물질을 함유하지 않으며 건조하게만 사용할 수 있다. Lansome Dual Finish와 같은 마지막 그룹은 적은 양의 오일을 함유하고 있으며 어느 쪽이든 사용할 수 있다. 이것은 "완성된" 외관을 제공하며, 순한 것에서부터 거의 완전한 커버까지 섞일 수 있지만, 특히 눈 주위나 건조한 피부에서는 너무 밀가루처럼 보이고 건조해 보일 수 있다. 그것들은 또한 도포되고 혼합될 때 떨어져서 흘러내릴 수 있다.
• 미네랄 메이크업은 루즈한 파우더 형식의 파운데이션을 가장 많이 말한다. 베이스로 가장 많이 사용되는 미네랄은 미카, 비스무트 옥시염소화물, 이산화티타늄 또는 산화아연이다. 그러나 탈크는 미네랄이기도 하기 때문에 탈크를 사용한 분말은 "미네랄 메이크업"으로 간주될 수 있다. 하지만 팔리는 대부분의 미네랄 메이크업은 탈크가 없다는 점을 강조한다. "미네랄 메이크업"은 모든 광물, 부분 광물 또는 완성된 공식의 일부로 1% 미만의 광물을 포함할 수 있다. 이 논리를 이용하면 사실상 모든 메이크업을 광물로 볼 수 있다.
• 수성분장은 제2차 세계대전이 끝난 뒤 등장했는데, 물과 기름 혼합 에멀전 안정제를 성공적으로 유지할 수 있는 유화제가 개발의 열쇠가 됐다. 이 크림 액체는 중간 정도의 커버리지로 당시의 오일, 파우더, 발광 베이스보다 훨씬 더 자연스러운 느낌과 외모를 제공했고, 이후 여성들에게 인기를 끌었다. 커버걸 클린 메이크업, 에스티로더 컨트리 미스트 등이 대표적이다. 그 이후로 공식에 대한 변동은 다음과 같은 범주를 크게 확장했다.
  • 수성 크림 메이크업은 촉촉하고 포만적인 마무리감으로 커버력까지 완벽하게 커버할 수 있는 풍부하고 크리미한 텍스처를 가지고 있다. 보통 항아리나 튜브에 들어있으며, 기름이나 에멀리젠트에 기반을 둔 전임자보다 피부를 훨씬 편안하고 사실적으로 보는 것이 좋다. 예: 엘리자베스 아르덴 하이드로 라이트, 게를랭 잇시마.
  • 수분이 함유되지 않은 기름은 오일을 완전히 제거하지만 염기성 에스테르나 지방성 알코올을 대체하고, 보통 점토를 첨가하여 평평하고 비반사성("matte") 마무리로 건조시킨다. 기름 없는 액체는 꽤 두껍고 무거우며, 초기 버전은 병에서 쏟아져 나오는 데 시간이 걸렸다. 견고한 중간 커버리지를 제공하지만 빠르게 건조하므로 혼합이 완료되기 전에 설정할 수 있다. 그 결과 줄무늬가 생기게 되는데, 그러면 처음부터 다시 시작하지 않고는 매끄러워지기 어렵다. 일반적인 권장사항은 얼굴을 4분의 1 섹션으로 나누고 화장품을 한 번에 한 섹션에 걸쳐 발라 혼합하는 것이다. 촉촉한 피부에 젖은 스펀지로 블렌딩하는 것도 미끄러움 부족을 보완하는 데 도움이 될 수 있다. 하지만, 그것들은 오랜 시간 지속되며, 심지어 매우 기름진 피부에서도 번짐을 견딜 것이다. 예: 에스티 로더 프레쉬 에어.
  • 수성 전달 내성은 무유와 동일한 제형을 따르지만 점토 대신 필름 전 또는 폴리머를 사용하여 무광 마감을 방지하여 비벼내는 데 저항성이 있는 무광 마감을 실현한다. 트랜스퍼 내성 메이크업은 1993년 레블론 소유의 울티마 2세(Ultima II)가 필름 전자가 포함된 립섹시(Lipsexxy)^[15]와 함께 출시해 비벼지 않도록 했다. 1996년까지 원더웨어 재단과 Revlon Colorstay가 출시되었고 립스틱과 동일한 기술을 사용했다. 내전성(이전 방지) 메이크업은 유분이 많은 피부, 땀이 많이 나는 피부, 또는 다른 어떤 타입의 파운데이션보다 습한 기후에서 오래 지속되지만 유분이 없는 메이크업보다 더 어렵다. 두꺼운 질감은 거의 즉시 마르고 숙달하려면 상당한 양의 실험이 필요하다. 가장 최신 버전(예: Revlon Colorstay SoftFlex)은 그러한 점에서 이전 버전보다 현저한 개선을^[16] 이루었다.
• 실리콘 기반 메이크업은 실리콘 또는 물과 실리콘의 혼합물을 주성분으로 사용한다. 가장 대표적인 실리콘은 디메티콘, 폴리실록산, 사이클로메티콘, 페닐트리메티콘 등 휘발성 실리콘이다. 실리콘은 윤활과 점성(일부 예술가들이 말하는 "슬립")을 기름과 같거나 심지어 종종 심지어 더 나은 수준으로 공급하여 제품이 부드럽고 고르게 피부 위에 섞일 수 있도록 한다. 실리콘은 무게가 가벼워 피부에 더 편안할 뿐만 아니라, 얼굴 위의 큰 모공이나 라인을 채우는 데에도 저항한다. 기존의 실리콘은 건조한 기후에서도 유연하고 매끄럽게 유지되는 반면 휘발성 실리콘은 얼굴 위에서 섞일 수 있을 만큼 충분히 지속된 후 증발(알코올과 같이)하여 뒤처지는 느낌이 거의 없다. 실리콘 기반 메이크업은 착용 중에 산화되거나 색이 변하기 쉽다. 실리콘 베이스가 직면한 가장 큰 어려움 중 하나는 제품이 깨지거나 피부에 붕대를 감는 경향인데, 이것은 실리콘 특유의 것으로 사용자가 통제할 수 없는 것이다. 실리콘을 이온화하면 실리콘이 (실리콘 양극으로 충전) 피부를 (음전하)하는 데 도움이 되지만, ^[17]이 기술은 초기 단계다. 예: 메이벨린 드림 마테 무스.

참고 항목

• 페이스 파우더
• 블러셔

위키미디어 커먼즈에는 재단(코스메틱스)과 관련된 미디어가 있다.

참조