삼발푸리사리

Sambalpuri sari
삼발푸르 지역의 사리 드레이핑 스타일
삼발푸리 사리의 복잡한 이카트 짜임
삼발푸리 사리의 또 다른 복잡한 짜임새

삼발푸리 사리는 전통 수세미 이카트 또는 사리(사디라고 불리며, 이 사리)로, 옷감을 짜기 전에 워프와 웨프트를 묶는다. 인도 오디샤삼발푸르, 발랑기르, 바르가르, 부드, 소네푸르 지역에서 생산된다. 사리는 인도 아대륙의 전통적인 여성 의복으로, 길이가 4~9m에 이르는 미화되지 않은 천으로 이루어져 있으며, 몸 위에 다양한 스타일로 장식되어 있다.[1]

삼발푸리사리는 샨카(껍질), 차크라(바퀴), 풀라(꽃)와 같은 전통적 모티브를 결합한 것으로 알려져 있는데, 모두 원주민 오디아 색상의 붉은 흑백과 흰색이 깊은 상징성을 가지고 있는 것이 카알리아(자가나타) 경의 얼굴색과 함께 진정한 오디아 문화를 나타내지만, 이러한 사리의 높은 점은 전통 공예품이다.'반다칼라'의 ip는 삼발푸리 "Ikkat"로도 알려진 그들의 복잡한 위브에 반사된 넥타이디 예술이다. 이 기법에서 실들은 처음에는 끈으로 묶은 뒤 나중에 직물로 짜여져 전체 공정에 몇 주가 걸린다. 이 사리들은 고인이 된 인디라 간디 총리가 사리를 입기 시작했을 때 처음으로 주 밖에서 인기를 끌었다. 1980년대와 1990년대에 그들은 인도 전역에서 인기를 끌었다.[2] 이 예술을 실천하는 사람들을 보호하기 위해, 오디샤삼발푸르베르함푸르(Berhampur Patta)에서 제조된 핸드룸 실크 사리(Handloom silk saris)가 인도 정부의 지리 표시(GI) 등록부에 포함되었다.[3][4]

삼발푸리사리

자가나트 형상의 두 가지 버전
삼발푸리바안다사리

삼발푸리 사리는 으로 짠 천으로 만들어졌으며 인도 전역에서 인기가 있다.[5] 삼발푸리 사리의 품종은 수요가 많은 소네푸리, 파사팔리, 봄카이, 바르팔리, 바프타 사리스 등이 있다. 그들 대부분은 그들의 출신지를 따서 이름이 지어졌고 파타라고 널리 알려져 있다. 마투라 비제이, 라슬릴라, 아요디아 비제이를 묘사한 투사 사리 그림들은 '라후라즈푸르 파타 그림'의 기원에 힘입은 것이다.

삼발푸리 사리를 입은 미라 샨카르 주미 인도 대사

원단 및 디자인

삼발푸리 천은 바안다라고 알려진 독창적인 스타일의 공예품을 반영한다. 전통적으로 장인들은 식물이나 동물원의 이미지나 기하학적 무늬로 바안다를 창조했다. 보다 최근에는 초상화, 풍경화, 꽃 꼬투리를 묘사한 새로운 형태의 바안다가 디자인되고 있다.[when?] 바안다 원단은 넥타이드예 기법으로 제작된다. 염료 흡수를 막기 위해 염료를 원하는 패턴대로 묶은 후 염색을 한다. 이렇게 생산된 yarns 또는 yarns의 세트를 '바안다'라고 부른다. 이러한 형태의 설계의 독특한 특징은 설계가 직물의 양쪽에 거의 동일하게 반영된다는 것이다. 원단이 한번 염색되면 절대로 다른 색으로 탈색할 수 없다.[6] 이 다재다능한 기법은 장인이 어떤 생각을 고무시키거나 메시지를 전달할 수 있는 직물로 화려한 디자인, 패턴, 이미지를 짜낼 수 있게 해준다. 따라서 바안다는 "바안다는 짜는 과정을 통해 천으로 변환될 때 위버가 디자인을 그릴 수 있도록 선입견에 따라 염색한 조직적으로 배열된 실의 한 길이"라고 정의할 수 있다. 이 예술은 서기 1192년 무굴의 손에 추한 제국이 멸망한 후 북인도를 탈출한 불리아 공동체와 함께 서부 오디샤로 이주한 것으로 여겨진다. 그 이후로 1925년까지 제한된 수의 디자인과 야채 색상으로 서부 오디샤에서 번성했으며 대부분 오디샤의 여성들에 의해 사용되는 사리로 구성되었다. 이 사리들은 '불리아-갑타'로 알려져 있었다. 수요는 한정되어 있었고, 조난 판매는 흔했으며, 장인들은 궁핍하게 살았다.

삼발푸리사리

개발

오늘날 바안다 직물은 장인의 기술과 제품의 품질을 획기적으로 향상시킨 스리 라다시함 메헤르의 선구적인 노력 덕분에 지리적, 문화적 명칭인 삼발푸리로 널리 알려져 있다. 삼발푸리 섬유 개발에 기여한 다른 명장들은 파드마쉬리 카일라쉬 찬드라 메허, 파드마쉬리 쿤자 비하리 메허, 파드마쉬리 차트루부자 메허, 파드마쉬리 크뤼타스 아차랴였다. 오늘날 삼발푸리 섬유에는 다양한 색상과 다양한 디자인의 실크, , 머서리소재, 드레스 소재, 사리 등이 포함되어 있다. 바안다 장인들은 또한 거의 모든 형태의 바안다 직물에서 볼 수 있는 '추가 워프'와 '추가 웨프트' 디자인 스타일의 달인이다. 라다시함 메헤르도 바안다 아트를 이용해 카디 직물을 생산했다.[citation needed]

1926년에 라다시암은 90인치 폭의 직물을 짜는 최초의 핸드룸을 디자인했다. 이 업적으로 그는 비하르 정부의 '파르다 에이전트'가 되었다. 이후 오디샤 주가 성립된 후, 오디샤 정부의 '파르다 요원'이 되었다. 바안다 미술에 능숙한 그의 솜씨와 필요한 훈련과 인센티브를 제공함으로써 그 지역의 직조 커뮤니티가 그들의 기술을 향상하도록 동기를 부여하는 그의 능력은 국제적인 명성과 인정을 받는 새로운 디자인을 창조할 수 있었다.

라다시함 마허는 삼발푸르 직물의 연구, 생산, 마케팅을 위해 '우칼 파르다 에이전시'라는 이름의 독점적 회사를 설립했다. 인도 섬유부는 라다시함 메헤르가 '바안다 미술'의 성장과 인기에 기여한 공로가 타의 추종을 불허하는 점을 인정하여, 11월 20일 그의 탄생 기념일에 맞춰 섬유 전시회를 후원하고 오디샤 정부 섬유국장이 주관했다.

또한 협력운동에 적극적인 역할을 하였으며, Meher Art Fabrics 협력회(Ltd)와 Sambalpur 지역협력마케팅협회(RCMS)를 조직하였으며, 1953년에는 All India Handloom Board의 회원이 되었다. 그가 죽을 때까지 그는 항상 삼발푸르 시의원으로 선출되었다.[7]

산업

소네푸르 지구본부에서 약 16km 떨어진 사가르팔리는 500여 불리아(위버) 가족이 거주하는 큰 마을이다. 이곳은 삼발푸리 사리의 보루인 소네푸르에서 가장 큰 직조 마을 중 하나이다. 그 밖에 핸드룸 비버가 풍부한 지역으로는 바르팔리, 타르바, 비제푸르, 파트나가르, 바르가르가르 등이 있다.

오디샤의 중요한 핸드룸 클러스터

일련 번호 군집 범주 지구명 군집명 군집 수
1 A 바르가르 아타비라, 바르가르, 브헤덴, 바르팔리, 비제푸르, 파담푸르, 소헬라, 바틀리 8
2 A 수바르나푸르/소네푸르 비르마하라즈푸르, 소네푸르, 울룬다, 비니카 4
3 A 부드 부드 1
4 B 발랑기르 파트나가르, 아갈푸르, 방아문다 3
5 B 누아파다 하리아르 (시나팔리 주) 1
6 B 삼발푸르 렝갈리 1

추가 읽기

  • 케사반드라 메헤라의 오리산 직조 예술 출판사: 케샤브 찬드라 메헤르, 1995.
  • 로즈마리 크릴, 빅토리아, 앨버트 박물관의 인도 예술 시리즈 인도 아이캣 직물. 1998년 V&A 출판사 ISBN1851772421.

참조

  1. ^ 알카지, 로산(1983) "인디언 의상", 예술 유산, 구례(1951) "인도 의상", 인기 서적 창고 (밤베이)" 불랑거, 샹탈; (1997)
  2. ^ "고수요로는 삼발푸리를 살릴없다" 2009년 9월 5일 웨이백 머신 힌두스탄 타임즈2011-06-06 보관
  3. ^ "삼발푸리 새리"와 "베르함푸리 팥투"는 곧 GI인식을 받을있다." 힌두교, 2009년 3월 8일.
  4. ^ NISCAIR 온라인 정기 간행물 저장소, 2006년 3월 "삼발푸리 새리가 보호될 예정이다".
  5. ^ "삼발푸리 사리: 살아있는 전통 ", Merinews.com, 2008년 11월 20일
  6. ^ "The History of Indian Sarees: A Legacy for Centuries".
  7. ^ 오리사의 문화 부흥 2008년 4월, 오디샤 e-매거진 독립 후기 주지사 시절

외부 링크

좌표: 21°30′54″n 83°55′00″E / 21.515076°N 83.916572°E / 21.515076; 83.916572