크메르 전통 의복

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크메르 전통 의상은 고대부터 현재까지 크메르 사람들이 입는 전통적인 스타일의 옷을 말합니다.^[1]

하의

샘팟은^[2] 크메르인의 전통 의상으로, 여전히 하층민의 남녀 사이에서 인기가 있습니다. 기본적으로 인접한 라오스와 태국에서 착용하는 것과 비슷한 사롱이며 약간의 변형이 있습니다. 약 1.5미터 길이로, 천의 양 끝을 꿰매어 몸의 아래쪽 절반에 걸쳐 발목까지 이어지는 관 모양의 옷을 만듭니다. 착용자는 허리에 고정하기 위해 앞에 여분의 천 매듭을 묶습니다. 샘플팟은 착용자의 성별과 사회 계층에 따라 색상, 재질 및 치수가 다양합니다.

역사적으로 샘플팟은 푸난 시대로 거슬러 올라갑니다. 푸난 시대는 한 왕이 중국 사신의 요청에 따라 신하들에게 몸을 가리라고 명령했습니다.^[3]

솜팟총크벤

솜포트 총 크벤(Khmer: សំពត់ចងក្បិន)은 20세기 초에 사라졌지만 일상복으로 중상류층 여성들이 선호하는 것이었습니다. 그것은 신들이 그것을 입었다고 말했던 고대 캄보디아로 거슬러 올라갑니다. 학자들은 궁극적으로 인도 도티에서 유래하는 것이라고 생각합니다.^[4] 일반적인 샘플팟과 달리 치마보다는 바지에 가깝습니다. 길이 3미터, 폭 1미터의 직사각형 천입니다.

허리에 감고 몸에서 멀리 뻗어 매듭을 꼬아서 착용합니다. 그런 다음 매듭은 다리 사이로 당겨져 금속 벨트로 고정됩니다. 수업에 관계없이 모든 캄보디아 여성들은 특별한 날에 삼포총벤을 입습니다. 남성도 착용할 수 있지만 성별에 맞는 전통적인 패턴으로 착용할 수 있습니다. 태국과 라오스에서도 샘플 창크벤이 채택되었는데, 이 곳에서는 청크라벤으로 알려져 있습니다.

샘팟 텝 압사라

삼팟 텝 압사라(, 크메르어: សំពត់ទេពអប្សរា)는 크메르 제국 시대의 삼팟의 일종으로, 궁정적인 압사라스와 연관되어 있습니다. 그것의 묘사는 앙코르 와트의 기초 부조에서 여전히 볼 수 있습니다.^[5] 일반적으로 샘플팟타파사라는 허리에 매듭을 짓고 벨트로 고정합니다. 긴 플리츠가 전면에 모여 전체 길이를 착용자의 발목까지 이어줍니다.

샘플 포탑사라는 실제로 허리에 두 번, 왼쪽과 오른쪽에 각각 하나씩 매듭지어져 있습니다. 왼쪽 매듭은 더 긴 반면 오른쪽 매듭은 더 장식적입니다. 학자들은 이 옷을 인도의 사리까지 추적합니다.^[4] 오늘날, 삼포탑사라는 현대 캄보디아의 전통 무용수들이 착용합니다.

샘팟 창삼로이

삼포창 삼로이(Khmer: សំពត់ចងសម្លុយ)는 긴 남녀공용 낮 스커트입니다. 삼로이(Samloy)라는 단어는 처음에 색을 언급했는데, 고대에는 항상 검은색이었습니다; 지금은 옷이 더 작을 수 있지만, 사롱 바틱(Sarong Batik)과 비슷한 장식과 패턴을 가진 얇고 부드러운 직물에 사용되기도 합니다. 이 스타일의 드레스는 고정을 위해 매듭이 필요하여 샘플 화분 창벤과 유사합니다. 그러나 사롱처럼 왼쪽이나 오른쪽에 접힌 부분도 필요합니다. 여성들이 주로 착용하고 삼로이(Samloy)라고 알려진 또 다른 유사한 샘플팟은 다리 움직임을 용이하게 하기 위해 가운데에 매듭이 지어지고 무릎에 고정되었습니다. 학자들은 이 복장이 인도의 룽기에서 유래한 것이라고 생각합니다.^[4] 삼로이는 앙코르 이후 시대에 흔히 입었습니다.

샘팟 차로밥

샘팟 차로밥(Khmer: សំពត់ចរបាប់)은 금실로 수를 놓은 긴 실크 스커트입니다. 크메르 고전 무용의 여성, 신혼부부, 캄보디아 왕실 쟁기질 의식의 매후(មេហួ) 캐릭터가 착용합니다.

삼포트셍

삼팟셍(Khmer: សំពត់សេង)은 짧은 자수 실크 스커트입니다.

샘팟세세이

샘팟 세세이(Khmer: សំពត់សែសយ)는 단색의 스커트로 밑단을 따라 금이나 은으로 수놓아진 띠가 있습니다. 오늘날 이 치마는 크메르인보다 라오스 여성들 사이에서 더 인기가 있습니다.

삼포트르바억

샘팟 르바억(Khmer: សំពត់ល្បើក)은 긴 실크 자수 스커트입니다. 오늘날 그것은 삼팟 사붐처럼 결혼식에서 입습니다. 삼포트 르바억은 롱베크 시대에 캄보디아 귀족들이 주로 착용했습니다.

샘팟 안론

샘팟 안론(Khmer: សំពត់អន្លូញ)은 세로 줄무늬가 있는 긴 치마로, 시골의 노인이나 농부들이 흔히 입습니다. 삼포트 안론은 버마 롱이와 비슷합니다.

상의

캄보디아에서는 상의나 셔츠(Khmer: អាវ, av)를 많이 입습니다. 전통적인 아오르는 크메르 제국 말기인 14세기에 발명되었습니다.

에이브창퐁

아브창퐁(Khmer: អាវចងពង់)은 13세기 말 크메르 사람들이 착용한 모든 색상의 직물입니다. 이 옷은 주로 여성들이 입었는데, 여성들은 가슴을 가리기 위해 이 옷을 쓰기 시작했고, 배만 가려져 있었습니다. '창폴(Chang Pol)'이라 불리는 이 방법은 옷감의 뒷면과 각 면을 덮어 가슴 부분에서 접합시킨 뒤 말아 묶었습니다. 그리고는 가슴에 두껍고 튼튼한 천을 씌운 트로넘으로 진화해 몸을 밀착시켰습니다.

때때로, 이 옷을 입는 일반적인 스타일은 에이브 창 폭의 그것과 비슷했습니다. 그러나 Av Tronum은 Av Chang Pok만큼 많은 피부를 드러내지 않았습니다. 이 복고풍은 차토목 시대의 부유한 젊은 여성들 사이에서 인기가 있었습니다; 오늘날 그것은 크메르 고전 무용에서 중요한 의상입니다.

아브밤퐁

아브 밤퐁 (크메르: អាវបំពង់)과 아브 부폭은 캄보디아의 풍부한 문화 유산을 반영하여 수세기 동안 입어온 캄보디아의 전통 의복입니다. 영어로 '튜브 셔츠'로 번역되는 Av Bampong은 튜브와 같은 모양으로, 자유롭게 늘어져 있는 목에 밀착되어 길고 헐렁한 셔츠를 닮았다고 해서 이름이 지어졌습니다. 에이브 부포크는 긴 셔츠나 튜닉으로, 일반 셔츠보다 원피스에 버금갑니다. 베트남 아오자이, 인도 쿠르타, 말레이시아 바주 쿠룽 등 다른 문화권의 여러 전통 의복과 디자인 측면을 공유합니다. 에이브 부포크의 독특한 디테일은 에이브 다이와 비슷하게 밑단에 작은 히든 컷으로 셔츠의 아랫부분이 펼쳐지도록 해줍니다. Av Bupok 상의의 길이는 다양할 수 있으며 대부분은 무릎 길이까지 확장되고 일부는 허벅지에서 멈춥니다. 역사적으로 아브부포크는 16세기에서 17세기에 걸쳐 롱벡과 오동 시대에 부유한 여성들이 착용한 것으로 알려져 있습니다. 오늘날 이 옷들은 일상복에서 흔히 볼 수 있는 것은 아니지만 여전히 문화적인 의미를 지니고 있습니다. 그것들은 마을의 크메르 성년식과 국가 농업 축제인 왕실의 쟁기질식과 같은 전통적인 의식과 기념 행사 동안 자주 착용됩니다. 일상복에서 유행이 줄었음에도 불구하고 실용성 때문에 모든 연령대의 여성들이 선호하는 에이브 밤퐁. 가정이나 현장에서 일상적으로 작업할 때 검은색 패딩 천으로 만든 Av Bampong은 세탁이 쉽고 얼룩이 잘 가려지는 색상으로 선호됩니다. 에이브 밤퐁의 길고 몸에 밀착되는 핏은 또한 태양으로부터 보호하고 가시와 같은 잠재적인 위험을 제공하여 다양한 활동과 환경에서 여성의 요구를 충족시키는 다용도 옷입니다.

젊은 세대들은 일상생활에서 자주 볼 수 없을지 모르지만, 아브 밤퐁은 여전히 역사적 또는 종교적 이야기의 장면을 묘사하는 탑 그림과 같은 문화적 유물에서 볼 수 있으며, 이 전통 의상에 대한 시각적인 기록을 제공합니다. 요약하면, Av Bampong과 Av Bookpok은 단순한 전통 의상 이상입니다. 캄보디아 문화 유산의 중요한 부분으로, 캄보디아의 풍부한 역사와 사회 변화를 반영하는 동시에 국민들의 일상 생활에 실질적인 목적을 제공합니다.

아브 다이 파옹

아브 다이 파옹(Khmer: អាវដៃប៉ោង)은 롱벡 시대의 전통적인 블라우스입니다. 다이파옹은 짧은 퍼프 소매를 의미합니다. 이 상의는 일반적으로 앞에 버튼이 일렬로 있습니다. 그 시대의 가장 부유한 여성만이 그것을 제공할 수 있었을 것입니다.

Av Phnat Kbach

Av Phnat Kbach (Khmer: អាវផ្នត់ក្បាច់)는 부유한 젊은 여성들이 주로 입는 정장 셔츠입니다. 종종 꽃 장식이 있는 일렬의 플리츠로 장식되며 종종 같은 스타일의 칼라와 소매 밑단과 짝을 이룹니다. 이 셔츠가 발명된 시기는 알 수 없습니다. 이 상의는 버마 스타일과 상당히 비슷하며, 버마 문화의 영향을 받았을 수도 있습니다.

아브 니앙 노브

아브낭노프는 여성용 긴팔 셔츠입니다.

Av Bar Bov

Av Bar Bov는 Av Neang Nov와 Av Dai Paong 위에 입는 민소매 코트입니다. 플리츠에 이중 버튼이 있습니다. Av Bar Bov의 이름은 태국어로 말 그대로 연꽃잎을 의미합니다.

에이브 팍

에이브 팍(Khmer: អាវប៉ាក់)은 최근 캄보디아 여성들이 즐겨 입는 패션 블라우스입니다. 이것은 크메르 버전의 자바 케바야로, 평이하게 도장된 면과 정교하게 손으로 칠하고 비단과 금실로 수를 놓은 것입니다. 과거에, 이런 종류의 상의는 높고 완전히 자수가 있는 칼라가 있는 순백색이었습니다. 오늘날, 그것은 더 많은 금실과 여러 색상의 자수를 가지고 있습니다. 또한 국내외에서 입었을 때 민족 정체성을 확인하는 현대적인 의상으로 사용될 정도로 크메르의 젊은 여성과 중년 여성들에게 매우 인기 있는 좁은 컷을 가지고 있습니다. 일반적으로 샘플 홀과 결합되며, 때때로 샘플 창펜과 결합됩니다. 크메르 사람들은 아브 팍을 캄보디아 전통 자수를 사용한 고전적이면서도 현대적인 정장 드레스로 생각하며, 특히 공식적이고 불교적인 의식에 착용합니다.

스바이

크메르어로 "스바이"라는 용어는 얇고 부드러운 옷을 포함하며, 특히 여성과 때때로 종교적인 남성이 착용하는 숄 같은 옷 또는 가슴 천을 나타냅니다. 크메르 국가의 건국 전설인 프레아 통과 네앙 니크 전설에서 스바이는 나가 공주의 꼬리를 상징합니다.^[8][9]

앵글로색슨 시대에는 반신불수가 흔했지만, 바욘, 프레아 칸 등의 사원에서는 상반신 의복이 등장했습니다. 여성들은 종종 숄 같은 스바이를 입고 있는 모습이 그려졌고, 종교적인 남성 인물들은 양식화된 버전을 선보였습니다. 앙코르 와트에서는 상의를 입지 않은 압사라스가 샘플 포트에 연결된 스바이를 들고 있는 모습이 묘사되었으며, 북쪽 벽의 한 부분에서는 긴 스바이를 입고 다양한 제물을 들고 있는 여성들을 보여주었습니다.

현대 캄보디아에서 sbai는 Changkben, sampot과 함께 국민 의상으로 여겨집니다. 그것은 특히 푸난의 기초를 상징하는 프레아 통 타옹 스바이 니크의 의식 동안 크메르의 전통 결혼식에서 중요한 역할을 합니다. 신랑과 신부 모두 스바이를 입고, 신랑은 그들의 방으로 가면서 신부의 스바이를 붙잡고 신화의 전설적인 장면을 재현합니다.

남성들, 특히 브라만과 불교 승려들에게 스바이는 힌두교와 불교 승려들의 로브로 여겨지는 스봉스바이 트라이치보르로 알려져 있습니다. 여성들은 자유롭게 스바이를 몸에 두르거나 어깨를 감싸거나 왼쪽 어깨 위로 유방과 배를 가리는 등 다양한 방법으로 사용합니다. 캄보디아 여성들은 그들의 선호와 전통에 대한 집착에 따라 다양한 스바이 스타일을 받아들입니다.^[10]

크라마

캄보디아 사람들은 전통적으로 크라마(ក្រមា)라고 불리는 체크무늬 스카프를 착용합니다. 크라마는 프레아 바스 훈 텐의 1세기 통치 이후 크메르 드레스의 특징이었지만, 정확히 언제 크라마가 거리에서 유행하게 되었는지는 불분명합니다. 크라마는 크메르인과 그들의 태국, 베트남, 라오스 이웃을 구별하는 하나의 특징입니다. 스타일, 뜨거운 태양으로부터의 보호, 나무를 오를 때 발을 보조하는 도구, 유아용 해먹, 수건, 사롱 등 다양한 용도로 사용됩니다. 크라마는 놀이를 위해 작은 어린이 인형으로 쉽게 모양을 만들 수도 있습니다. 크메르 루즈 아래에서, 모든 크메르인들은 체크무늬 치마를 입도록 강요 받았습니다.^[11]

직물

스타일적인 특징 외에도 특히 솜팟은 직물에 따라 차별화됩니다.

캄보디아의 비단과 면직물은 오랜 역사를 가지고 있습니다. 1296년 앙코르에 머물렀던 중국 공관 저우다관의 기록과 부조, 보고서 등을 보면 고대부터 직기가 솜옷을 짜는 데 사용됐음을 알 수 있습니다. 여성들은 매우 복잡한 방법과 복잡한 패턴을 적용하는 법을 배웠습니다.

저우에 따르면 실크 생산은 시암을 통해 앙코르로 반입되었습니다. "최근 몇 년 동안 시암에서 온 사람들이 캄보디아에서 살게 되었고, 현지인들과 달리 그들은 실크 생산에 참여합니다. 그들이 기르는 뽕나무와 그들이 기르는 누에는 모두 시암에서 왔습니다. 그들이 직접 그 비단을 짜서 검은 무늬의 새틴 실크로 만든 옷을 만듭니다." 누에는 일찍이 13세기에 메콩 강과 바삭 강둑을 따라 마을 사람들에 의해 번식되었습니다.^[12] 캄보디아에는 세 가지 중요한 비단 직물이 있습니다: (1) 이카트 비단(크메르어로 총키에트) 또는 홀; (2) 능형 무늬 비단; 그리고 (3) 직물. 무늬는 천연 섬유나 합성 섬유를 위사에 묶은 다음 염색하여 만듭니다. 이 과정은 패턴이 단단하고 천이 짜여질 때까지 다양한 색상으로 반복됩니다. 빨간색, 노란색, 녹색, 파란색 및 검은색이 가장 일반적으로 사용되는 색상입니다.^[13] 색상은 전통적으로 한 주의 다른 요일에 할당되었습니다: 월요일부터, 그것들은 짙은 노란색, 보라색, 녹색, 밝은 녹색, 어두운 파란색, 어두운 빨간색, 그리고 밝은 빨간색이었습니다.^[13] 홀로리캣 방법은 실크를 짜기 전에 실크에 패턴을 염색하는 것입니다. 캄보디아 직공 특유의 방법은 울퉁불퉁한 트윌 기법입니다. 그들이 왜 그런 특이한 방법을 채택했는지는 불분명하지만, 고대의 기초 부조는 직물 패턴과 주름을 자세히 보여줍니다. 비단으로 짠 조각은 사원을 장식하는 데 사용되고 ^[14]가보 조각은 결혼식이나 장례식에서 착용됩니다.

캄보디아에서 누에를 키우는 것은 주로 여성들의 일입니다. 벌레를 키우고, 명주실을 수확하고, 실을 짜기 위해 올바른 품질의 실을 가공하는 지식은 대대로 전해 내려오고 있습니다. 그러나 거의 30년에 걸친 전쟁 기간 동안 뽕나무 농장의 방치로 인해 캄보디아의 "황금" 토종 원사 생산량은 1960년대 연간 약 150톤에서 오늘날 연간 약 6톤으로 떨어졌습니다. 전쟁이 일어나기 전 캄보디아에서 짜여진 모든 비단 직물은 크메르 황금 비단으로 짜여졌는데, 이것은 천연 황색 때문이라고 합니다. 오늘날 캄보디아는 사용되는 비단의 약 10%를 생산합니다. 대부분은 베트남과 중국에서 생산됩니다.^[13]

삼팟파무옹

삼팟 파무옹(Khmer: សំពត់ផាមួង)은 다양한 변형이 있는 전통적인 크메르 직물입니다. 단색과 능직물입니다. 현재 샘팟파무옹에 사용되는 색상은 52가지입니다. 파무옹 차로밥은 최대 22바늘로 짠 고급스러운 원단입니다.^{[citation needed]} 파무옹을 만드는 데 사용된 가장 가치 있는 비단은 품질이 좋기로 유명한 캄보디아산 황색 비단입니다. 새로운 파무옹 디자인은 고대 실크 패턴에서 영감을 얻으며 일반적으로 꽃과 기하학적 모티프를 포함합니다. 인기 있는 변형으로는 라박, 초르청, 안론, 카네이브, 반톡이 있습니다. 파무옹이라는 단어는 샴어에서 왔는데, 파는 직물을 의미하고 녹은 인디고를 의미합니다.

샘팟 홀

삼포톨(Khmer: សំពត់ហូល)은 전형적인 전통적인 직물입니다. 두 가지 종류의 샘플 홀이 있는데, 하나는 ចងកៀត(changkiet)이라고 불리는 기술을 사용하는 래핑 스커트(wrapping skirt)이고, 다른 하나는 능직물(twill weve)을 사용합니다. 인도 파톨라의 영향을 받아 수백 년 만에 진정한 크메르 예술 양식이 되었습니다. 샘플 포토홀은 200개 이상의 패턴과 3~5가지 색상(노란색, 빨간색, 갈색, 파란색 및 녹색)으로 제공됩니다. 샘플 홀, 샘플 홀 포아, 샘플 홀 크벤 및 캄팟 콜라통의 네 가지 주요 변형이 있습니다. 패턴은 일반적으로 동물, 기하학 또는 꽃 모티브로 형성됩니다. 독특한 패턴은 결혼식과 같은 특별한 행사나 탑에 들어가는 초보 승려를 위해 제작되었습니다. 크메르 직조 샘플 포홀을 독특하게 구분하는 것은 울퉁불퉁한 트윌이라고 불리는 독특한 직조 기술로 인해 옷감의 한 면은 더 밝고 다른 면은 더 어두워지는 반면, 패턴은 양쪽이 동일하게 유지됩니다. 샘플 사진기는 캄보디아에서 전통적으로 남녀 모두가 착용하고 있으며 오늘날까지 계속해서 그렇게 착용하고 있습니다.

크메르 삼포톨은 19세기에 솜팍품 또는 파품으로 태국 궁정에 의례적인 치마보로 소개되었습니다.^[16] 그 기간 동안 샴 법원은 크메르 직공들에게 그들의 궁정들에게 선물할 실크홀 패턴 직물을 만들도록 명령했습니다. 태국의 크메르 소수민족은 태국과 라오스의 직조 공동체와 가까운 곳에 살고 있음에도 불구하고 전통적인 고르지 않은 능직 기법을 유지해 왔습니다. 이 기법은 태국과 라오스 직공들이 사용하는 평원의 직조와 극명한 대조를 이루며, 천의 양면에 균일한 색상이 나타납니다.

솜팟 홀은 솜팟 총 케이벤과 마찬가지로 하의로 사용됩니다. 피단 홀은 종교적인 목적으로 의식적인 걸이로 사용됩니다.^[14] 20세기의 사진들은 이 직물들이 불교 사원의 지붕 아래에 매달려 있는 것을 포착합니다. 돈, 재료, 노동의 형태로 사찰에 선물을 바치는 것은 기부자에게 공덕을 얻는 전통적인 방법입니다. 전통적으로 사찰 벽에 불교 이미지를 그리는 것은 남성 예술가들을 위한 것이었다면, 피단 홀을 위한 화보 패널을 짜는 것은 여성들에게 그들의 예술적 재능을 보여주고 공로를 축적할 수 있는 기회를 제공합니다. 피단홀의 화보 요소의 복잡성은 크게 달라질 수 있습니다. 일부 특출난 재능을 가진 크메르 직공들은 베산타라 자타카의 에피소드나 부처의 삶을 묘사하는 일련의 독특한 요소들을 포함하는 복잡한 구성을 만듭니다. 이 까다로운 작업은 각 요소에 대한 특정 염색 준비를 수반하므로 이러한 형태의 홀피단은 매우 어렵고 일반적으로 고도의 숙련된 제작자만이 시도합니다.

시기별 캄보디아의 의복양식

이 섹션에는 독창적인 연구가 포함되어 있을 수 있습니다. 청구한 내용을 검증하고 인라인 인용을 추가하여 개선해 주시기 바랍니다. 독창적인 연구로만 구성된 진술은 삭제되어야 합니다. (2011년 6월) (이 템플릿 메시지를 제거하는 방법 및 시기 알아보기)

많은 변형이 있는 크메르 삼팟은 일반적으로 캄보디아의 국민 드레스로 여겨졌습니다. 그러나 옷의 차이는 지역적, 시기적 변화뿐만 아니라 확고한 사회적 계층에서의 위치를 극명하게 나타냈습니다. 새로운 패션은 천천히 대대로 전해졌지만, 일부 의상 스타일은 나중에 복원되기 위해 사라졌습니다.

후난 시대 (68~550)

적어도 중국 사절단의 요청으로 크메르 왕이 신하들에게 솜포트를 입으라고 명령하기 전까지는 캄보디아 1기 시대의 의상 스타일은 인도의 압도적인 영향을 받았습니다.^[4] 몇 가지 유사점에도 불구하고, 남성과 여성은 뚜렷한 옷 스타일을 입었습니다.

• 남자: 그 지역의 모든 남자들은 인도 스타일의 옷을 입었습니다. 그 지역의 사람들은 대체로 삼포트 창벤을 입었지만 오늘날보다 훨씬 더 인도적인 외모를 가졌습니다. 왕과 그의 가족, 귀족들은 중국에서 수입한 그들만의 스타일의 사라밧 직물을 가지고 있었습니다. 천을 도티처럼 입고 상체에 감은 뒤 얇은 천으로 허리를 묶는 것을 베이스 부조라고 합니다.

귀족과 왕족들은 가슴을 드러낸 채 일상생활에서 삼화창 케이벤을 입었습니다. 고대 크메르 문자로 된 다양한 얀트라 문신이 영적인 보호를 위해 몸에 새겨져 있었습니다. 힌두교가 전국에 퍼지면서 왕은 왕족의 모습을 보여주기 위해 다양한 색깔의 모서리가 있는 왕관을 썼습니다.

• 여성들은 아마 다양한 색깔의 샘플인 ^[17]"브로커디드 사롱"을 입었고, 허리에는 금으로 된 벨트가 끼워져 있었습니다. 가장 유용한 솜포트는 그 나라의 값비싼 가벼운 비단으로 만들어진 솜포트 사라밥이었을 것입니다. 이로 인해 상체가 벌거벗게 되었지만, 여성들은 나무나 금으로 된 커다란 삼각형 귀걸이나 팔찌 모양의 귀걸이를 포함한 장신구를 전시하기 위해 옷깃으로 사롱 코르(아래 참조)를 추가했을 것입니다.

짧고 곧은 머리 스타일은 왕족이 아닌 궁정들이 입었습니다; 치뇽이나 상투는 일반적으로 왕족을 위한 것이었습니다.^{[citation needed]}

가난한 사람들은 부자들과 달리 허리에 간단한 짚 치마를 입거나 동물의 가죽이나 면으로 만든 치마를 입었습니다. 그들은 보석을 가지고 있지 않았지만 부자들과 비슷한 머리 스타일을 하고 있었습니다.^[17]

첸라 (550-802)

(Khmer: សម័យចេនឡា)

이 시기의 의상은 푸난의 의상과 일부 유사하지만, 천라의 유적인 바트 포(Vat Phou)의 기본 신앙에 따르면, 당시 왕만이 입었던 머리 장식을 제외하고는 푸난의 의상과 크게 달랐습니다.

• 남자들은 머리를 상투로 묶고 푸난 스타일의 머리 장식으로 왕관을 썼습니다. 남성들은 샘플팟을 계속 착용했지만 여러 가지 변형이 있었습니다. 남자들은 일종의 옷깃을 걸쳤지만 벌거벗은 가슴을 드러냈습니다. 가슴에 칼이나 단검은 용맹함을 나타냈고, 발달된 근육은 남자다운 강인함을 나타냈습니다.
• 여자들도 머리를 상투로 묶었지만 머리는 꽃으로 장식했습니다. 그들은 또한 금으로 만든 꽃꽂이로 머리를 장식할 것입니다. 그들은 샘플팟이나 꽃무늬 직물인 사롱을 입고, 황금색 벨트와 매치하고 목 아래에 새로운 스타일의 크메르 사롱 코르가 잡고 있었습니다. 유방과 위는 벌거벗은 채로 있었습니다(다음 섹션 참조). 이 시기의 가장 인상적인 전개는 숄 같은 스바이를 왼쪽 어깨에 걸쳐 가슴과 배를 불교식으로 가린 궁녀들의 모습입니다. 왕실 여성들은 사바(Sava)를 입었는데, 이것은 느슨하게 장식된 구슬 띠를 가로로 착용한 것입니다.

앙코르 시대 (802-1432)

크메르 제국이나 앙코르 시대에 크메르 양식은 이전 시대의 인도 양식에서 확고하게 벗어났습니다. 동시에 크메르 문화는 제국의 경계를 훨씬 넘어 영향력을 확산시켰습니다. 저우다관의 <캄보디아의^[18] 세관>에서 다음과 같은 내용을 찾을 수 있습니다.

크메르인(수많은 산악 노예를 제외한) 중 남자와 여자 모두 매듭으로 묶은 머리를 하고 있었습니다. 모두 허리까지 벌거벗고 엉덩이에 천을 둘렀습니다. 공공장소에서, 그들은 더 작은 옷보다 더 큰 옷을 입었습니다. 모두 맨발이었습니다.

왕 아래부터는 옷감의 질과 장식으로 사회적 차이가 두드러졌습니다. 오직 왕만이 꽃무늬가 있는 옷을 입는 것이 허락되었습니다. 부처님 같은 금관을 쓰고 있지 않을 때도 그의 머리에는 꽃이 꽂혀 있었습니다. 그의 손가락과 발가락에는 금과 진주로 장식된 팔찌를 차고 있었습니다. 그의 손바닥과 발바닥이 붉게 물들었습니다. 그는 공공장소에서 금도를 들고 다녔습니다.

파라솔은 의복의 연장선상에서 왕의 8개 이상의 파라솔에서 승려의 것으로 숫자와 금박의 등급이 엄격하게 매겨졌습니다.^[19]

왕의 신하들의 복장은 왕실 합주단의 다양한 축소판이었습니다. 궁정 관리들과 왕실 구성원들은 흩뿌려진 꽃들 속에 무늬를 보여주는 천으로 허용되었고, 낮은 관리들은 두 개의 꽃으로 제한되었고, 남성 평민들은 꽃이 없었지만, 일반 여성들은 발과 손을 붉히고 두 개의 꽃을 보여주는 천을 입는 것이 허용되었습니다.

앙코르 와트와 바욘에 있는 사원들, 특히 앙코르 와트 사원들에 대한 현대적인 비문들과 기초 부조들은 "보"들이 여성들은 치마로 입었지만, 남성들은 군사 행동이나 노동을 위해 바지나 반바지로 치장한 다양한 형태와 넓이의 삼포트였음을 보여줍니다.^[20][21]

저우다관은 평범한 여성들은 머리 장식이 없었지만, 일부는 금반지나 팔찌를 착용하고 금속띠를 착용했다고 보도했습니다. 아름다운 처녀들은 왕이나 왕의 가족을 섬기기 위해 궁정으로 보내졌습니다. 그들은 첩들이나 다른 궁정의 신하들처럼 머리의 관에 진홍색의 표시를 했습니다.^[19] 사원의 증거에 의하면 부익부 빈익빈 시대의 여성들은 상체를 덮기 위해 황금색 버클을 사용했습니다. 상투는 어깨 위에 착용하는 긴 포니테일을 허용했습니다.^[20]

사원 바닥 부조는 천상 압사라가 어떻게 잉태되었는지를 보여줍니다.^[22] 왕족에게 이런 식으로 보이기 위해, 궁정 무용수가 크메르 요소들에 특별한 장식을 더했습니다. 사롱 코르는 둥근 장식 깃으로 붉은 색을 띠고 눈에 잘 띄며 목 바로 아래에 걸치고 세부적인 금빛 구리 장식과 구슬 장식으로 장식되어 있었습니다. 그 무용수는 사바라고 불리는 가로로 길게 장식된 구슬띠를 추가했습니다. 그녀의 솜포트는 허리에 두 매듭이 달린 평소보다 더 화려하게 장식되었습니다. 오른쪽 매듭은 길지만 왼쪽 매듭 디자인이 더 매력적이고 패셔너블합니다.^[23]

허리에는 붉은 천에 휘어진 창과 같은 끝으로 장식된 매우 화려한 벨트가 있습니다. 가장 많이 사용되는 보석은 발목에 있으며 귀나 손목에 매달려 있습니다. 무엇보다도 눈에 띄는 것은 압사라의 왕관입니다: 에메랄드와 금으로 된 두 개 또는 세 개의 화관을 가진 은이나 금으로 된 트리콘 머리장식입니다. 왕실 공주, 조각된 여성 신관, 여성 무용수, 여성 음악가들이 착용했습니다.^[24] 이 의상은 오늘날 주로 입는 것은 아니지만, 압사라 춤에서 캄보디아의 고급 문화의 일부가 되었습니다.

앙코르 궁녀들의 드레스는 궁정 무용수들과는 조금 달랐습니다. 그러나 베이스 부조는 퀸즈 자야라자데비와 인드라데비의 의상을 보여주며, 압사라 비딩 대신 반짝이는 금빛 꽃무늬로 독특한 사바를 가지고 있습니다. 인드라디비 여왕의 왕관에는 10개의 포인트가 있고 중앙에는 그녀의 머리 장식을 고정하고 있는 커다란 다이아몬드가 있습니다.

차르토목기(1432~1525)

(Khmer: សម័យចតុមុខ)

1431년 앙코르 함락 이후 살아남은 캄보디아인들은 옛 생활방식에 대한 인식을 잃고 이전의 힌두교의 영향보다 불교에 더 친화적인 새로운 방식을 개발했습니다.

왕족: 왕은 위에 바느질된 긴 소매 셔츠와 풍성한 자수가 있고 때로는 둥근 장식이 있는 칼라를 입었고 때로는 날카로운 끝이 거의 없었습니다. 셔츠 위에 일종의 에폴레트가 꿰매어져 있었지만 당나라의 중국 스타일인 인드라의 활처럼 위쪽으로 아치형으로 되어 있었습니다. 정면을 가로지르는 것은 서로 교차하면서 X를 형성하는 계급의 사슬인 kse-sangvar이고, 그 위에는 다이아몬드 모양의 펜던트가 있었습니다. 아래에는 무릎 길이의 다리를 껴안는 바지가 밑단에 장식되어 있으며, 허벅지까지 내려오는 창벤과 허리에 벨트가 달려 있습니다.

다른 액세서리에는 앞면에 직사각형의 안감 천이 있고 때로는 양갈래처럼 보이는 측면에 다른 두 개가 있습니다. 이 작품들은 앙코르 시대의 것입니다. 왕은 앙코르 시대의 왕관과 비슷하지만, 더 날카롭고 더 높은 왕관을 씁니다.

남자들은 적절한 상의를 찾을 수 있을 정도로 충분히 부유해질 때까지 대부분 셔츠를 입지 않았습니다. 보통의 크메르 남성들의 복장은 여러 색깔의 총크벤과 같은 랩이었지만, 허벅지까지 들어올려 하체를 강하게 껴안아 신체 작업을 할 수 있도록 했습니다. 귀족들은 앞에는 긴 주름이 있고 옆에는 네 개의 주머니가 있는 둥근 칼라 셔츠를 입었습니다. 대부분의 남성들은 긴 머리를 했습니다.

이 시대의 여성들은 화려하게 장식된 옷을 입었습니다. 젊은 여성들은 총포 스타일로 2미터의 천으로 몸을 감싸며 배의 작은 부분을 드러냈습니다. 이 직물은 보통 여러 가지 색상과 은 조각으로 장식되었으며, 무겁거나 부드러운 면으로 만들어졌으며, 착용자의 재산에 따라 다릅니다. 부유한 여성들은 샘플 포트에 바느질된 숄로 여분의 직물이 있는 총포크를 입었습니다.

그들은 꽃을 붙인 빵이나 치뇽으로 머리를 올려 어깨에 걸치고 다녔습니다. 나이 든 여성들은 자신들이 가장 좋아하는 샘플포트 삼합과 은, 금, 그리고 다른 금속으로 만들어진 팔찌, 목걸이, 그리고 귀걸이의 보석과 함께 더 조용한 색상을 입었습니다. 나이든 여성들은 치뇽 스타일로만 머리를 했습니다.

일반적인 여성들은 상류층과 같은 스타일의 옷을 입었지만 검은색 옷을 입었고, 대부분은 장식이나 숄이 없는 사롱을 입었습니다.

롱베케라—캄보디아 왕국 (1525–1953)

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  1761년 중국 베이징에서 청나라 그림을 그린 캄보디아 대표단
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  1887년 신문 La Journal Illustré에 실린 그림을 그린 파리의 캄보디아 학교.
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  1903년 크메르 벽화에 그려진 크메르 여성들

롱베크, 스레이 산토르, 오우동, 프랑스 보호령 시대의 크메르 의복의 역사는 당분간 학술적인 지형입니다. 프랑스 영향에 따른 패션, 특히 왕실 패션의 변화. 윗옷과 신발은 특히 유럽의 코트 드레스와 점점 더 가까워지고, 아랫옷은 바지, 바지, 삼포트 창벤 사이에서 진동합니다.

참고문헌

추가읽기

• Narin, Chea; Ṇārin, Jā (2003). Seams of Change: Clothing and the Care of the Self in Late 19th and 20th Century Cambodia. Reyum Publishing. ISBN 978-1-58886-046-0.
• Green, Gillian (2003). Traditional textiles of Cambodia. Chicago: Buppha Press. ISBN 1932476067.
• Daguan Zhou; translated and introduced by Harris, Peter (2007). A record of Cambodia : the land and its people. Chiang Mai, Thailand: Silkworm Books. ISBN 978-9749511244.