바코 블랑

바코 블랑
포도(비티스)
바코 블랑(Baco Blanc)이 이 지역의 주요 포도 품종이었을 때 만들어진 1956년산 아르마냥(Armagnac) 한 병
베리피부 배색	블랑
종	특정 교차점(프랑스-미국 하이브리드)
부르기도 한다.	동의어 목록을 보다
주목할 만한 와인	아르마냐크
VIVC 번호	868

바코 블랑 또는 바코 22A는 프랑스계 미국인 잡종 포도 품종이다.포도 재배자 프랑수아 바코가 1898년 만든 폴 블랑쉬와 노아 포도의 십자가다.^[1]폴 블랑쉬는 비티스 비니페라의 부모다.다른 부모인 노아는 그 자체로 비티스 라브루스카와 비티스 리파리아의 십자가다.^[2]

바코 블랑은 폴레 블랑쉬와 같은 맛을 내기 위해 개발되었지만 미국 포도병과 필록세라에는 민감하지 않다.20세기에 그것은 브랜디 생산에 사용하기 위해 가스코니 지역에 널리 심어졌다.아르마냐크와 코냑(가스코니 북쪽의 차렌테와 차렌테 마리타임 지구 출신)은 모두 백포도(우그니 블랑, 폴 블랑쉬, 콜롬비아드)로 만든 브랜드지만 프랑스 규정에 따라 아르마냐크만이 바코 블랑(Baco 블랑)을 사용할 수 있었고 1970년대 후반까지 바코 블랑(Bacank)은 아르마니아의 주요 포도였다.^[2][3]

20세기 후반에 포도가 쇠퇴한 이후, 특히 1992년 국립 호칭 연구소(INAO)의 포도가 2010년까지 모든 바코 블랑의 넝쿨을 뿌리째 뽑기로 한 선언 이후, 그 품종의 미래에 대한 약간의 추측이 있었다.그러나 포도 품종과 아르마냐크에서의 역사적 역할에 대한 옹호론자들은 프랑스 당국에 아르마냐크 지역의 증류주 사용을 계속 허용하도록 설득할 수 있었다.^[4]

역사와 모태도

바코 블랑은 19세기 중후반의 필록세라 전염병 이후 뿌리재접착에 어려움을 겪고 있던 비티스 비니페라 폴 블랑블랑쉬와 미국의 잡종 포도 노아(그것은 이전에 알려지지 않은 비티스 라브루스카 종을 건너온 것임)의 교차로부터 1898년 프랑스의 포도 브리더 프랑수아 바코에 의해 사육되었다.비티스 리파리아 포도 테일러.4년 전 프랑수아 바코는 또한 바코 누아르로 알려진 바코 블랑의 어두운 피부 버전을 만들기 위해 폴 블랑쉬와 알려지지 않은 비티스 리파리아 종을 사용한다.^[5]

바코누아르가 개발되기 전 폴 블랑쉬는 프랑스의 코냑과 아르마냐크 지역에서 생산되는 아우 드 비에 포도 브랜드를 위한 주요 포도 품종이었다.그러나, 새로운 미국식 뿌리가와의 어려움 외에도, 포도는 코냑 지역의 회색 썩기, 아르마냐크의 검은 썩기 등 몇 가지 포도병에 매우 취약했다.프랑수아 바코의 목적은 폴레 블랑쉬를 증류하는데 유리하게 만들었지만 폴레 블랑쉬 재배자들을 괴롭혔던 민감성이 없는 많은 중성적인 맛과 특성을 가진 포도를 생산하는 것이었다.코냑 지역의 재배업자들이 우그니 블랑(이탈리아에서 트레비아노로 알려진 포도)을 채택하기 시작하는 동안 아르마냐크 지역의 재배업자들은 바코의 새로운 백색 잡종을 열정적으로 심기 시작했다.^[5]

20세기 대부분 동안 바코 블랑은 아르마냐크 지역의 주요 포도였다.그것은 1970년대에 절정에 달했는데, 그 지역의 전체 농장의 85% 이상이 바코 블랑으로, 10,700헥타르(2만6,000에이커) 이상을 차지했다.그러나 우그니블랑이 다른 가스콘 와인 지역에서 발판을 마련하기 시작하면서 바코블랑의 재배는 점차 감소하기 시작했다.20세기 말까지 우그니블랑은 아르마냐크에서 가장 널리 심은 포도로서 바코블랑을 에클립했다.^[5]

이러한 감소는 특히 바코 블랑의 모든 덩굴을 2010년까지 뿌리 뽑기로 한 1992년(INAO) 선언 이후, 이 품종의 미래에 대한 일부 추측을 낳았다.그러나 포도 품종과 아르마냐크에서의 역사적 역할에 대한 옹호론자들은 프랑스 당국에 아르마냐크 지역의 증류주 사용을 계속 허용하도록 설득할 수 있었다.20세기 초에서 중반까지는 아니지만, 이 품종은 아르마냐크 지역에서 계속 중요한 역할을 하고 있으며, 2005년 현재, 미국 국립 인터프로필넬 드 라마냐크(BIA)는 포도 품종이 아르마냐크 전체의 거의 절반의 생산에 여전히 사용되고 있다고 보고했다.^[4]

와인 지역

바코 블랑은 주로 프랑스에서 발견되며 19세기 후반의 필록세라 전염병 이후 프랑스가 변하게 된 "일하는 말" 잡종 중 하나이다.프랑스 전역에서 산란식물이 발견될 수 있었지만, 바코 블랑 농장의 대부분은 서쪽에서 발견될 수 있었다(모종 덩굴인 폴 블랑쉬가 발견되는 많은 지역에서, 가스코니의 남서부 프랑스 와인 지역에서부터 루아르 계곡까지, 특히 인기 있는 무스카데와 안쥬우 와인이었다.-'중부 루아르'의 사우무르 지역.20세기 초반에서 중반까지는 대부분의 지역에서 시원한 해양성 기후를 보이는 루아르 강에서 잡종류로 특정한 '붐 시대'를 보았다.1979년 늦은 시간에 바코누아르, 참부르신, 플랜테트, 빌라드누아르 같은 다른 잡종 포도들과 함께 바코 블랑크가 전체 포도 재배의 10% 이상을 차지한다.^[5]

그러나 20세기 중후반 이후, 포도 품종은 계속 잡종 포도를 끌어올리고 비니페라 전용 재배지(호명 드오리진 콘트라클레 AOC 와인 허용)로 돌아가는 프랑스 와인 생산자들 사이에서 인기가 떨어졌다.아르마냐크 거점에서도 바코 블랑 덩굴이 뿌리째 뽑혀 우그니 블랑으로 옮겨지고 있다.마찬가지로, 바코 블랑은 20세기 동안 떠오르는 뉴질랜드 와인 산업에서 짧은 기간 동안 인기를 누렸으나 그 세기가 끝나감에 따라 뉴질랜드 생산자들 또한 뮐러-투르고, 차도네이, 쇼비뇽 블랑과 같은 비니페라 포도에 집중하기 위해 품종을 외면했다.^[2]오늘날, 뉴질랜드에 남아 있는 작은 바코 블랑은 주로 증류와 양주를 위해 사용된다.^[5]

바이티컬쳐와 와인 스타일

바코 블랑은 폴 블랑쉬의 민감성을 회색과 검은 포도 로트에 공유하지 않지만, 가루 곰팡이에 취약할 수 있다.이러한 민감성은 바코 블랑 덩굴이 일찍 싹을 틔우고 늦게 익어 초봄과 수확 시기 모두 비와 습기에 노출될 위험이 있기 때문에 강화된다.그러나, 그것의 성장기 주기는 와인 생산에 좋은 징조는 아니지만, 설탕이 적은 고산, 중성 맛 포도를 생산하는 그것의 경향은 증류하는데 잘 작용한다.^[5]

와인 마스터 얀시스 로빈슨에 따르면 바코 블랑으로 만든 포도주 정령은 폴레 블랑쉬나 우니 블랑으로 만든 것만큼 곱고 복잡하지 않은 경우가 많다.하지만 그들은 빨리 늙는 경향이 있고, 이것은 단기 소비를 위한 브랜드 시장을 형성한다.^[5]

동의어

바코 블랑과 그 와인은 22 A, Baco 22 A, Baco 221, Maurice Baco,^[1] Piquepoul de Pay 등 다양한 동의어로 알려져 있다.

참조